CC BY
200
УДК 94"20" : 366.12 : 687.016
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ В ЭПОХУ «ДЕФИЦИТА» И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МОДУ Виниченко Ирина Владимировна,
кандидат исторических наук, доцент Омский государственный институт сервиса, г. Омск, Россия
irvin61@mail.ru
В статье рассматривается влияние социально-культурных процессов, происходивших в Советском Союзе, на культуру потребления модной одежды. Анализируются модные предпочтения женщин, сложившиеся в советскую эпоху.
Ключевые слова: культура потребления; эпоха дефицита; советская мода; женская одежда; вкусовые пристрастия.
SOCIOCULTURAL PROCESSES IN SOVIET SOCIETY IN THE DEFICIT ERA AND THEIRS INFLUENCE ON FASHION Irina Vinichenko,
candidate of historical sciences, associate professor
Omsk State Institute of Service, Omsk, Russia irvin61@mail.ru
This article examines the influence of sociocultural processes taken place in Soviet Union on fashion clothes consumer culture. The women fashion preferences that were formed in Soviet era are examined.
Keywords: consumer culture; the Deficit Era; Soviet fashion; women clothes; preferences based on personal taste.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта ”Повседневная жизнь в эпоху дефицита: костюм и образы советской женщины ” № 11-11-55003а/Т.
Современный мир переживает глобальные изменения, связанные с переходом к новой стадии развития общества и охватывающие все сферы его жизни. Трансформируются взгляды на смысл жизни, критерии оценок, нормы нравственности, взаимоотношения между обществом и властью, личностью и коллективом. В такой ситуации происходит постоянная переоценка ценностей и культурных образцов - современное общество стремится обрести новый образ жизни. В результате возрастает значение моды, как важнейшего механизма смены культурных образцов и стандартов поведения. Будучи необходимым элементом культуры современного общества и неотъемлемой частью образа жизни людей, мода транслирует все происходящие в обществе изменения.
Моду изучают разные науки: психология, эстетика, социология, история, этнография и другие. Ведь «уникальность моды в её многозначительности: отражая основные - материальные и духовные - макропроцессы, происходящие в обществе, она не только находит конкретное выражение во вкусах и пристрастиях рядовых людей, но и сама активно влияет на них [1, с. 133]
Мода связана и с проявлением ценностей в повседневной жизни людей. Человек существо социальное, и внешний облик человека часто играет важную роль при установлении контактов и личных отношений, так как он несёт информацию о статусе человека в обществе, об отношении к себе и окружающему миру, о повседневных потребностях. По словам Р. В. Захаржевской, «костюм - самый тонкий, верный и безошибочный показатель отличительных признаков общества, маленькая частица человека, страны, народа, образа жиз-
ни, мыслей, занятий, профессий» [2, с. 31]. Изменение силуэта, длины и цвета одежды является отражением глубинных экономических и политических перемен, происходящих в обществе. Каждая эпоха характеризуется определённым состоянием культуры, получившим своё образное выражение в искусстве костюма, создаёт свой эстетический идеал человека. Условия жизни в обществе оказывают влияние не только на творчество художников, создающих одежду, но и на «обычных» людей, потребителей этой одежды, формируя особую потребительскую культуру.
Рассматривая современное общество, сложившуюся новую культуру потребления, необходимо отметить, что процессы смены вкусовых пристрастий идут медленно, неравномерно по территории страны (от культурных центров к периферии), среди различных социальных и возрастных групп населения. Поэтому можно констатировать, что хотя советская цивилизация уже не существует, но она продолжает во многом определять стиль российских граждан, основанный на глубинных стереотипах советской эпохи. Так, исследовательница
О. Вайнштейн, анализируя модные предпочтения, отмечает такие характерные черты одежды российской женщины, сформировавшиеся в советский период, как феномен «разряженности», пристрастие к дешёвому шику, преклонение перед западными лейблами [3, с. 35-36]. Эти черты наиболее ярко проявились в начале 1990-х годов, но и сегодня продолжают оказывать влияния на процесс формирования гардероба современной женщины.
Обратимся к причинам данного явления.
Детальное рассмотрение приватного пространства и его составляющих, изучение практик обращения с одеждой является одним из рельефных примеров, позволяющих сделать заметными многие невидимые особенности повседневной жизни советского человека. С одной стороны, костюм и мода отвечают идеологическим предписаниям о том, какими должны быть вещи массового производства и каким требованиям в целом должен отвечать внешний облик советского человека. С другой стороны, одежда, как вещь наиболее близкая к
человеку, обладает наилучшим потенциалом для иллюстрации того, как происходит приспособление идеологических догм в повседневности. Мода, становясь социально-культурным экспериментом, связанным с поиском нового культурного образца, является индикатором экономического, социального и культурного развития общества. В связи с этим формируется потребность в анализе фундаментальных имманентных форм бытия культуры, что будет способствовать получению более объективного знания о её сущностных чертах.
Цель нашего исследования - определить основные черты женского костюма, сформировавшиеся в результате объективных социально-культурных процессов в советский период в эпоху «дефицита».
В первую очередь, необходимо определить, какие факторы определяли своеобразие русской моды в досоветский период.
В качестве одного из основных факторов, определяющих направление развития русской культуры, можно назвать необъятность пространства России, что нашло отражение в существовании застывшей скульптурной формы народного костюма. Отсутствие динамики развития формы вело к перегруженности в её декоративном оформлении. Поиск новых форм чаще всего приводил к их заимствованию у народов, проживающих на территориях, осваиваемых российским государством или соприкасающихся с ним в ходе каких-либо исторических процессов. Необъятность пространства вела к постоянному стремлению к свободе, которое на протяжении российской истории выражалась в бунтах, народных восстаниях и т. п. Свобода в русском понимании это - состояние неподчинения нормам и правилам. Стремление к крайностям и своеобразное понимание свободы отразились в манере ношения одежды.
Другой фактор - это стремление к обожествлению царя и подражанию ему. Таким образом, костюм правящей элиты распространялся через придворное окружение в низшие социальные группы. При миграции из одного сословия в другое костюм подвергался адаптации. Приспособление к новому типу культуры подстраивалось под национальный менталитет.
Специфика советской моды состояла в том, что определяющее влияние на моду оказывала идеология и политика. Руководство стремилось использовать её как инструмент осуществления политики культурного национализма, идеологического манипулирования массами. «Одежда содействовала превращению отдельно взятого человека в «идеальную шестерёнку», «винтик» в социальном механизме» [4, с. 19]. Моделирование костюма превращалось не только в идеологическую, но и в политическую задачу. При этом мода социализма стала отражением и выражением советской унифицированности, зарегламентированного мышления и поведения.
В течение всего советского периода в СССР существовал дефицит предметов потребления. Культура потребления определялась типом производства предметов потребления и объёмом их выпуска. Малый объём производства способствовал тотальному дефициту, который характеризовался отсутствием необходимых товаров и услуг, что приводило к «формированию антипотреби-тельской системы общественных ценностей и форм повседневного поведения масс» [5].
В 1950-60-е годы, в период правления Н. С. Хрущёва, произошла легитимация моды в СССР: потребительское по своей сути явление моды в этот период встраивалось в государственную просветительскую культурную политику. Одежда использовалась как символический ресурс властей. Признав возможность существования моды в социалистическом обществе, партийногосударственный аппарат стремился сформулировать концепцию социалистической моды, подходящей к условиям советской жизни. Для знакомства населения страны с официально одобренным «советским стилем» в одежде используются средства массовой информации и кинематограф. Особенностью модных публикаций в прессе и выступлений искусствоведов на показах одежды в этот период времени является их педагогическая направленность. Они определяли нормы, которым должны были следовать граждане, обладающие хорошим вкусом. Одежда, рекомендуемая для советских людей, должна быть скромной,
изящной, приспособленной к трудовому быту, гигиеничной, красивой, но главное - сделанной хорошими руками советских мастеров. «Хотя политика открытости периода «оттепели» способствовала проникновению западных тенденций в СССР, официальный дискурс так и не отказался от своих требований к костюму» [6, с. 46]. Образцы западной моды начинают проникать на страницы советских журналов, но только в конце 1960-х годов появляются странички западной моды с подписью авторов моделей. При этом на страницах советской печати одновременно продолжаются нападки на буржуазную моду, а перед советским моделированием ставится задача доказать его превосходство над западным через демократизацию «высокой» моды и её общедоступность. В начале 1970-х годов среди советских обществоведов сохраняется оценка моды как пережитка капитализма. При этом модные «западные» вещи, становятся более доступными, набирают силу неофициальные практики одежды, что способствовало возникновению неофициальной социалистической моды.
В начале 1960-х годов руководство страны одной из центральных задач объявило повышение благосостояния населения. Для её решения были предприняты попытки реформирования промышленности с целью увеличения производства предметов потребления. Внесены изменения в социальную политику государства, которая направлялась на то, чтобы преимущественно в уравнительном плане, на невысоком уровне повысить заработную плату, обеспечить население бесплатным образованием, здравоохранением и жильём. Новый курс социальной политики государства способствовал переменам в образе жизни и быте советских людей. Повседневная жизнь горожан теперь включает работу на производстве, семейно-бытовые обязанности, участие в общественной и культурной жизни общества.
Улучшение жилищных условий и рост доходов сопровождались увеличением потребления и изменением в структуре предметов домашнего обихода. Своеобразный потребительский бум столкнулся с неспособностью советской промышленности обеспечить потребности населения в предметах широкого по-
требления. Мужчина и женщина стали субъектами потребительской культуры, что отразилось на их внешнем виде. Теперь они, то подчиняясь господствующим в социуме идеологическим догмам, то противостоя им, стремились, пусть не всегда успешно, к созданию собственного образа. Постепенно менялось и отношение общества к тому, как выглядит человек, интерес к моде перестал считаться «недостойным советского человека» и предосудительным. Одеваться в соответствии с модой становилось нормой жизни. Граждане с удовольствием «примеряют» новые образы, созданные любимыми кинофильмами и литературными произведениями.
Усилия руководства страны по развитию лёгкой промышленности и бытового обслуживания, повышению материального уровня граждан привели к изменению их гардероба. Но постоянное отставание отраслей, производящих предметы потребления, низкое качество выпускаемой продукции, нерациональное распределение товаров по территории страны создали определённые трудности у жителей страны (особенно провинциальных городов) в их стремлении следовать моде. В условиях потребительского бума и дефицита товаров вещи выступили символом социального статуса их обладателя. Человек пытался через вещи, в том числе и одежду, повысить самооценку и приобщиться к элите общества. Повседневная жизнь заметно расходилась с идеологическими установками, представлявшими советский народ как единую социально-политическую общность, а политику государства - как последовательное воплощение марксистских идей о социальной справедливости. Заметной становилась разница в качестве жизни разных групп населения, она определялась различиями не только в уровне доходов, но и в возможностях доступа к социальным благам.
В последующие годы система производства и распространения товаров народного потребления, в том числе модной одежды, потерпела полный крах, что привело к всеобщему дефициту и закрепило стереотипы советской потребительской культуры.
Социально-экономические и политические условия жизни в Советском Союзе способствуют формированию особых черт женского костюма, которые накладываются на архетипические черты русской моды.
Советская культура потребления, сформировавшаяся в условиях дефицита, предъявляла к одежде, прежде всего, такие требования, как функциональность, практичность, долговечность, экономичность, скромность, гигиеничность. Одежда должна была удовлетворять разнообразные потребности, использоваться в различных ситуациях в течение продолжительного срока, то есть в первую очередь вещь должна была быть полезной. Условия дефицита товаров и услуг, невозможность быстрой замены старой вещи новой предполагали, что купленный предмет одежды должен был носиться длительное время, при этом оставаться модным и актуальным. Таким требованиям могли соответствовать вещи, выполненные из добротной ткани нейтральных цветов и рисунков, лучше всего в классическом стиле. Одежда носилась до полного износа, ремонтировалась, переделывалась, перелицовывалась. Даже после своей эксплуатации одежда не выбрасывалась, она складировалась, переходила «по наследству» другим членам семьи или знакомым, использовалась в качестве «домашней» или «дачной» одежды, перерабатывалась на тряпки для домашних нужд. Такое экономное обращение с одеждой поддерживалось и в процессе её производства, где стремились разрабатывать модели одежды с рациональной раскладкой лекал, которая обеспечивала минимальные отходы. Кроме этого, существовало целое направление в моделирование одежды: разработка изделий из отходов производство, разработка рекомендаций по ремонту и обновлению одежды и т. п. Среди женщин сформировалось традиция приобретать добротные вещи «на все времена», платья в которых можно было пойти «и в пир, и в мир».
В советской культуре вещи становятся фетишем, поэтому одежда должна было подчёркивать социальный статус её обладателя. Став обладателем престижной вещи, её стремились продемонстрировать, при этом уместность такой демонстрации, сочетание вещей в костюме, стиль и вкус уходили на второй
план. При невозможности приобрести статусную вещь, в основном импортного производства, её пытались сшить самостоятельно или прибегали к услугам портнихи. Изготовленная таким образом копия чаще всего выполнялась из более дешёвых и менее качественных материалов с фальшивыми лейблами. Качество продукции предприятий советской лёгкой промышленности способствует распространению стереотипа, что импортные вещи, особенно западные, значительно превосходят советские по качеству. Кроме этого, важную роль в преклонении перед импортной одеждой играет традиция заимствования и освоения форм костюма других народов, характерная для русской моды.
Новая советская элита, чьё привилегированное положение подчёркивалось демонстративным обладанием статусными вещами, была обласкана государством. К числу таких людей принадлежали партийные функционеры, деятели науки, культуры и искусства. Им вручались не только государственные награды и премии, но и предмеры роскоши, что способствовало распространению мещанских идеалов. Анализируя процесс развития советской культуры потребления и быта, можно согласиться с Линор Горалик, которая приходит к выводу, что «государство, одиозно боровшееся с буржуазией, создало внутри себя образ жизни, буржуазнее которого невозможно придумать» [7, с. 27]. Буржуазные вкусы распространялись и среди населения, которое стремилось подражать элите, адаптируя их манеры одеваться в собственный костюм. Женщины воспроизводили нарядные платья и костюмы своих кумиров самостоятельно, при этом часто перегружая их декором. Презентация изготовленных образцов была столь же неуместна. Среди женщин сформировалась традиция подражания элите, стремление обладания «шикарной» одеждой. Распространение в советском обществе моды на перегруженные декором и отделкой наряды, служило, кроме того, своеобразным протестом против однообразия и невыразительности образцов одежды, предлагаемых советской индустрией моды, и установки на коллективизм. Индивидуальный вкус в одежде считался крайне подозрительным,
одежда советских граждан должна была быть «всеобщей» и одновременно «никакой» [8, с. 118].
Таким образом, социально-культурные процессы советской жизни в эпоху «дефицита» сформировали определённую потребительскую культуру и вкусовые пристрастия среди населения страны. Женский костюм приобрёл специфические черты, которые по-прежнему просматриваются в костюме современных женщин.
Литература
1. Журавлёв, С. Власть моды и Советская власть: история противостояния / С. Журавлёв, Ю. Гронов // Историк и художник. - № 1 (7). - 2006. - С. 133-147.
2. Захаржевская, Р. В. История костюма: От античности до современности / Р. В. Захаржевская. - М. : РИПОЛ классик, 2004. - 288 с.
3. Вайнштейн О. Улыбка чеширского кота: взгляд на российскую модницу / О.Вайнштейн // Женщина и визуальные знаки / ред. А. Альчук. - М.: Идея-пресс, 2000. - С. 30-40.
4. Цесевичене, О. А. «Своё - чужое» в русской моде ХУП-ХХ веков: фило-совско-культурологический анализ : автореф. ... канд. философ. наук / О. А. Цесевичене. - Омск, 2011. - 23 с.
5. Гудова, М. Ю. Советский шик и российский гламур как две модели потребления и воображения повседневности [Электронный ресурс] / М. Ю. Гудова // Г ендерные исследования - Режим доступа: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. (дата обращения: 23.10.2011).
6. Виниченко, И. В. Советская мода периода «оттепели»: концепция и пути реализации / И. В. Виниченко // Омский научный вестник. Серия «Общество. История. Современность». - № 4 (89). - 2010. - С. 44-47.
7. Горалик, Л. «...Росагроэкспорта сырка». Символика и символы советской эпохи в сегодняшнем российском брендинге / Л. Горалик // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. - № 3. - 2007. - С. 13-32.
8. Вайнштейн, О. Мое любимое платье: портниха как культурный герой в Советской России / О. Вайнштейн // Теория моды. Одежда. Культура. Тело. - №
3. - 2007. - С. 101-126.
Рецензент:
Рыженко Валентина Георгиевна, доктор исторических наук, профессор кафедры современной отечественной истории Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского
