CC BY
6УДК - 902.7 (575.3)
ВЯЗАЛЬНОЕ ДЕЛО ТАДЖИКОВ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. (ПО МАТЕРИАЛАМ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ)1
СОДИКОВА С. А., Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша НАНТ
Во многом благодаря зафиксированным материалам русских исследователей состояние вязального ремесла таджиков в этот период нам известно. Дополняют эти сведения данные, которые содержатся в этнографической монографии М. С. Андреева, материал которой собран в 1920-х годах. Эти сведения позволяют выяснить, что в материальной культуре таджикского народа вязальное рукоделие, в отличие, например, от ткачества, было занятием исключительно женским. На это указано, например, в этнографическом произведении графа А. А. Бобринского «Горцы верховьев Пянджа (ваханцы и ишкашимцы)».
Для этого вида рукоделия главным видом вязального сырья служила шерсть. Полученная продукция имела отношение в основной своей массе к предметам одежды, прежде всего, теплой. Это - шарфы и рукавицы, чулки и носки, головные платки и шапки, джемпера.
Вязание было занятием весьма распространенным, особенно в горных районах, где этим занималось практически все женское население, от девочек -подростков до пожилых женщин. Благо для этого специального оборудования не требовалось. Достаточно было иметь нехитрый инструмент - спицы или крючок. Крючком при необходимости служила простая проволока с изогнутым концом, обладающая определенной жесткостью, а роль вязальных спиц играли обычные деревянные прутики. И действительно, средневековые мастерицы пользовались именно деревянными спицами, используя вместе три-четыре прутика [3, 84].
Петли натягивали на спицы в любое свободное время дома и на улице, на досуге и в гостях, в одиночестве и в кругу подруг, за милой беседой. Как писали супруги Наливкины, в долине Ферганы женщины любили ходить в гости к соседям, чтобы вместе скоротать время за беседой и одновременно выполнять разные текстильные работы (шитье, прядение, очистка и перебивка ваты и т.п.). Как здесь, так и в горных районах, такое времяпровождение являлось самым заветным желанием женщины. Это поведение местных представителей прекрасной половины Наливкины объясняют их склонностью «поболтать и посплетничать» [9, 136]. Как бы то ни было, остается лишь строить догадки, какой огромный объем вязаных изделий ежедневно производилось горцами повсеместно.
Вязаные изделия, прежде вего, чулки ручной выделки имели функциональное (практичное, утилитарное), эстетическое, а также сакральное значение. Их практическое значение заключалось в том, что чулки применяли для защиты ног от холода. Это их качество имело особую ценность для жителей гор и предгорий -районов с более суровыми климатическими условиями.
Эстетическая функция шерстяных чулок вытекала из их красоты, игравшей определяющую роль в общем декоре мужского и женского костюма горцев. Декоративная составляющая джурабов по своей значимости была равноценной
1 Статья написана на основе проекта «История таджикского народа» (III - начало XX вв.), государственный регистрационный номер 0121TJ1211.
той роли, которую выполняли вышивка и золотое шитье в нарядном костюме таджика из равнинных районов. Увлекательные да и незатейливые узоры вязаных изделий, прежде всего, чулок, полученные, как правило, комбинацией ярких красок, привлекали внимание окружающих, придавали и мужскому, и женскому национальному костюму пестрый колорит и притягательность. Этим можно объяснить, к примеру, использование пестрых вязаных чулок в одежде в качестве предмета верха. Мужчины и женщины заправляли штанины внутрь паголенка чулок.
Наряду с тем, в быту горцев джурабы имели более весомое значение, что обусловливало весьма почтительное к ним отношение. Изделия вязки, в частности джурабы, не только использовались в качестве элемента одежды, но и как товар, фигурировавший во время многих традиционный обрядов: свадебных подношений, подношения ишану (шейху) при посещении мазара и др. Данное обстоятельство вместе с семантикой и символикой узоров, послужило фактором, обеспечившим джурабам сакральное значение [1, 49].
Особую известность получили вязаные узорчатые чулки - джурабы. Их производство принято связывать только с Памиром, однако в прошлом такое ремесло было не в меньшей степени распространено и в других горных районах и предгорьях современного Таджикистана - Раште и Дарвазе, верховьях Зеравшана, Кулябском оазисе, Гиссарской долине и др.
На Памире вязание было развито в Шугнане и Вахане, Бартанге и Ишкаши-ме, в других долинах области. Рушанцы и шугнанцы их выделывали не только для собственного потребления. Согласно М. С. Андрееву, чулки во множестве вывозились отсюда для продажи или обмена. Он пишет, что это ремесло в быту жителей Рушана и Шугнана занимало более значительное место, чем в долине Хуфа [1, 248].
При всем том, можно констатировать большую значимость вязаных чулок в жизни населения всего Западного Памира. В числе главных произведений местного населения, число видов которых был очень ограниченным, В. В. Эггерт писал о шерстяных чулках, суконных халатах, шерстяной бельевой ткани и грубой работы палацах, причем на первое место он поставил именно чулки [14, 20].
Очевидно, направление завоза шерстяных чулок для продажи в пределах Горного Таджикистана определялась с юга на север. Так, жители Язгулема снабжали джурабами население Ванджа [11, 64].
А. А. Бобринской в своем альбоме «Орнамент горных таджиков Дарваза» писал, что севернее и западнее Дарваза чулки не вязали. В пределах Рашта (Кара-тегина) и верховьев Зеравшана, по его словам, жители носили чулки дарвазской выделки. Однако такое утверждение известного знатока быта таджикских горцев носит спорный характер. Согласиться с ним можно лишь в той части, которая касается вывоза дарвазских джурабов для продажи на соседних территориях. Есть многочисленные свидетельства очевидцев о производстве теплых чулок в пределах Рашта и в верховьях Зеравшана, а также в Кулябском оазисе, в частности Ховалинге и Сари-Хисоре.
Заметка В. А. Варыгина - автора сочинения по географии и этнографии населения Кулябского бекства указывает, что в конце XIX - начале XX века, возможно, на равнинных территориях этого бекства вязанием не занимались. По его словам, «все вязанья и плетенья всецело дело рук узбекских женщин». Вместе с тем, следует иметь в виду, что на страницах, где встречается данная заметка, приво-
дятся обобщающие рассуждения автора сочинения не конкретно о женщинах Куляба, а о жительницах всего Бухарского эмирата. При этом В. А. Варыгин ссылается на свидетельства местных мужчин, по нелестным словам которых «таджички могут только готовить обед, шить свой несложный костюм и делать кизяк» [5, 48].
Равнинные таджики, скорее всего, пользовались вязаными шерстяными чулками, изготовленными горцами. Они также имели возможность приобрести изделия ручного вязания, завозимого из сопредельных стран. Так, в числе главных товаров, завозимых в Бухару из Кашмира в 1833-1834 годах П. И. Демезон писал о джурабах как полусапожках и перчатках дастпуш [7, 54].
Итак, в пределах Кулябского оазиса таджички занимались вязанием, скорее всего, в горных районах, граничащих с Дарвазом и Раштом. Погода в этой местности (Ховалинге) по преимуществу прохладная и зимой температура снижается до - 35 градусов.
Что касается пределов долины Рашта, здесь этот вид рукоделия не только существовал, но даже процветал. Во всяком случае, в конце XIX века. Более того, капитаном Васильевым в 1887 году зафиксировано, что вязаные теплые чулки местной выделки были предметом вывоза из Рашта, причем спрос на них был высоким как зимой, так и летом. По его словам, изделия раштских мастериц отличались прочностью и хорошо сохраняли тепло, они предоставляли комфортные условия при длительных походах по горам [6, 430-431]. Очевидно, что потребителями раштских чулок за пределами этой долины были жители равнинных селений и городов, расположенных в Гиссарской долине и Кулябском оазисе.
Следовательно, здесь чулки также производились в больших количествах, что позволяло немалую их часть реализовать за пределами Каратегинского бекства. А устойчивый спрос на них, причем во все времена года, говорить о высоком качестве чулок, а именно таких их показателей, как теплозащитные свойства и орнаментальное оформление.
Цена, по которой продавалась пара чулок в Раште и Дарвазе, зафиксирована в труде Г. А. Арандаренко - одного из первых европейцев, посетившего эти места (в 1882 году) и собравшего подробные сведения о крае. Одна пара джурабов стоила 20 копеек, что было в два раза дешевле сапог из сыромятной кожи или куска карбоса (12 аршин), необходимого на пошив комплекта нижней одежды (рубахи и штанов). Три пары чулок можно было выменять на кусок хлопчатобумажной пестряди алоча, достаточный на один халат [2, 457].
Таджикский автор М. Мустаджир в 1870 году отметил производство чулок в селениях Матчи, например в Оббурдоне. Здесь женщины из шерсти собственного скота приготовляли пряжу, которую затем окрашивали и подвергали вязанию. Указанный выходец из Самарканда писал, что здесь для окраски пряжи для чулок в красный цвет использовали краску на основе марены руян, желтый цвет получали из купороса, производимого в районе Фона.
Вместе с тем, по сведениям путешествовавшего по этим местам М. Муста-джира, вязка чулок в пределах Фальгарского бекства не встречалась. Жители этого края носили шерстяные чулки, завозимые из Матчи и Читрала [10, 96, 112]. Причина того, почему в селениях Фальгара вязанием не занимались, остается непонятной, если учесть, что здесь сырьевая база этой области ремесла была более развитой, чем в Матчинском бекстве. Выше, с отсылкой на данные М. Мустаджи-ра, мы отмечали, что число овец в фальгарском хозяйстве примерно в два раза превышало этот показатель для матчинского. Возможно, причина кроется в том,
что женщины в Матче считали более выгодным заниматься другими промыслами, нежели вязкой чулок.
Таким образом, во второй половине XIX века Матчинское бекство было одним из известных центров вязального рукоделия. Объем производимого местными рукодельницами вязаных чулок был достаточным для того, чтобы не только обеспечить в них потребности своих семей, но и вывозить их для продажи или обмена в соседние районы.
Очевидно, что в Матчинских селениях вязкой чулок занимались и прежде, еще до присоединения нагорных тюменей к Российской империи и местные традиции вязального рукоделия складывались веками. Здесь это ремесло оставалось распространенным и в первые годы советской власти.
Джурабы изготовляли разной длины, распространенными были даже чулки метровые. При их надевании на ногу излишек складывали наружу в широкую складку [1, 249]. И. И. Зарубин указал верхнее значение длины чулок в 102 см [8, 91].
Вверху чулки затягивались специальным шнурком с бантиками. Затяжку шнурка производили после заправки в чулок конца штанины. Чулки носили часто по две, по три пары сразу, даже летом. Делалось это из эстетических соображений: так было красиво. Но эта картина встречалась лишь в мужском костюме [1, 249].
Ключевым фактором, влиявшим на распространенность вязального дела, служило наличие шерсти. Этим и объясняется развитие данного ремесла в горных районах, где в хозяйстве жителей скотоводству уделялось не меньшее значение, чем земледелию. У таджиков Памира, Дарвазско-Раштской зоны, Верхнего и Среднего Зеравшана, Куляба на одно хозяйство приходилось в среднем по 20 овец и козлов [2, 459].
Сырьем для вязания на равнинах и в предгорьях традиционно служила овечья и козья шерсть. Жители высокогорий вязали из шерсти домашних овец и коз, яков и верблюдов, горных козлов и баранов. В горных районах со слабым развитием животноводства, но с сильно развитой выделкой чулок, выискивали другие источники добычи шерсти. Так, в Хуфе, по свидетельству М. С. Андреева, много лет изучавшего этнографию этой долины в первой половине XX века, весной стригли для этого даже собак. Здесь для вязания применяли также линяющую шерсть лошадей и ослов, которую собирали щеткой, - писал он [1, 248].
В отчете о своей командировке в Припамирские бекства А. Черкасов писал, что «без овец не обходится ни одно семейство, ибо шерсть их нужна таджичкам, как материал для тканья сукна, в которое одеваются горцы, и вязанья чулок» [12, п. IV].
При этих условиях вязанием занимались, особенно в холодный период года, в кругу каждого хозяйства, каждой семьи. Причину массовой распространенности текстильных рукоделий зимой у жителей Горного Таджикистана А. П. Шишов в 1910 году обосновывал следующим образом: «Три четверти года в некоторых горных местах приходится проводить безвыходно в своих кишлаках. Почти восемь месяцев у ягнобцев бывают прерваны все пути сообщения с соседними обитателями гор. Все это время горные жители проводят в приготовлении для себя одежды. Они занимаются мотанием и кручением ниток из шерсти, получаемой с собственного скота» [13, 225-228, 252-258].
Впрочем, на этот аспект жизни таджикских горцев другие исследователи об-
ращали внимание еще раньше. Так, капитан Ванновский - начальник рекогносцировочной партии Российского Генерального штаба, действовавшей в Рушане и Дарвазе в 1893 году, в своем отчете, содержащем и этнографические сведения, также не преминул заметить, что наиболее подходящим временем для этого были зимние вечера. Он отмечает, что в это время женщины «вяжут из бараньей шерсти чулки, ткут грубые сукно, а мужчины выделывают кожи для шуб, плетут верёвки и делают сапоги и капы» [4, 93].
В свою очередь А. А. Семенов, на месте изучавший образ жизни населения Рашта, Дарваза и верховьев Зеравшана, в опубликованной в 1903 году этнографической работе пишет: «Обычное время для тканья это зима, когда нет других занятий, вроде полевых работ, пастьбы скота и т.п. В это время семьи горцев, собравшись по нескольку в зимние жилища, обыкновенно только и заняты изготовлением различной одежды, тканьем и вязаньем... Вдоль стен по нарам идет дружная и спешная работа: женщины вяжут, шьют или сучат нитки, мужчины ткут, причем часто стук ткацких станков и щелканье челноков смешиваются с веселыми и продолжительными песнями, которым вторят бубны и барабаны». По его словам, в темной хижине любого таджикского горца «кругом идет работа, так как тканье хлопчатобумажных материй, прядение, вязание и вышивание не прекращаются и зимою и берда, челноки, ткацкие станки и игла усиленно работают в это время» [11, 44, 58].
Инструментами для кустарного вязания служили спицы и крючки, которые на Памире назывались одинаково - сих. Спицы делали из веток разных пород деревьев - ивы, ветлы, вербы, горной древесины и др.
По М. С. Андрееву, вязание крючком обозначалось термином «яксиха» («на одной спице») [1, 249]. Значит, работа на вязальных спицах имело название чор-сиха («на четырех спицах»), так как использовались четыре штуки вместе. Наряду с тем, А. А. Семенов выразил свое искреннее восхищение тем, что таджикская женщина умудряется за 3-4 дня связать на трех прутиках пару чулок с «поразительным разнообразием рисунка» [11, 61]. В этом случае, очевидно, можно вести речь о технологии сесиха («на трех спицах»).
А. А. Бобринской пишет, что на крючке выделывали джурабы кашмирского типа - с двойным верхом. Особенность кашмирской техники, по его словам, - выведение более длинных петель с меньшей натяжкой, хотя чулки получались плотными и прочными [3, 84]. Вязальный крючок памирского типа железный, с короткой ручкой (илл. 2.2). На противоположном от рабочей части конце оснащался небольшим ушком, через которое продевали шнурок с кистью [8, 91]. Таким образом, вязальный крючок по факту представлял собой ушковую иглу криволинейной формы.
М. С. Андреев приводит и другое (помимо яксиха) распространенное в середине XX века название для работы с вязальным крючком - «читрали» (по-читральски») [1, 249]. Упоминание в пределах таджикского Бадахшана о Читрале и Кашмире указывает на то, что способ вязания на крючке проник сюда с юга, а именно из пределов Пакистана.
Ширину чулка во время вывязывания поддерживают одинаковой по всей длине, начиная сверху и до линии перехода на носок, где начинается постепенное сужение. Концы нити по окончании работы над джурабом, как сверху, так и в носке не закрепляют, а оставляют в виде кистей. Особенность строения традиционного джураба заключается в том, что народные мастера вязали его без пятки и
-муаррих-историк-historian-
с разными узорами на паголенке и нижней части. Нередко низ чулка вязали одним цветом, без узора, или в мелкий рисунок. Как правило, более яркий рисунок вывязывали на паголенке. Хотя можно было встретить и обратную картину, когда более пестрый рисунок заполнял нижнюю часть чулка. Однако, как отмечалось, всегда его верхняя и нижняя части орнаментировались различно [8, 91].
Другая особенность традиционного вязания, что было особенно характерно для горных районов, - участие всех хозяйств (семей) в составлении собственных ремесленных династий, когда мастерицами становилась практически каждая женщина. Данное явление отличалось особой устойчивостью, отчетливо проявляющейся в том, что накопленное мастерство передавалось веками от поколения к поколению. При этом каждое новое поколение вносило свой вклад в развитие традиций, в первую очередь, декоративных, национального вязального рукоделия.
Таким образом, приведенные материалы показывают, что вязальное ремесло не было цеховым и выполнялось исключительно в условиях надомного труда и являлось занятием женским. Данная отрасль промыслов была широко распространенной, им занимались в кругу практически каждого хозяйства. Вязальное рукоделие, в особенности до распространения фабричных изделий такого вида, было распространено во всех местах плотного расселения таджиков. Наибольшую распространенность оно имело в горных районах с холодным климатом и более развитым скотоводством.
ЛИТЕРАТУРА
I.Андреев М. С. Таджики долины Хуф (Верховья Аму-Дарьи)//Вып. 1-2. - Бишкек: ОсОО «Джем Кей Джи», 2020. - 794 с.
2 Арандаренко Г. А. Досуги в Туркестане (1874-1889)//С-Пб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1889. - 666 с.
3. Бобринской А. А. Горцы верховьев Пянджа (ваханцы и ишкашимцы). Очерки быта по путевым заметкам//М., 1908. - 150 с.
4. Ванновский С. Л. Извлечение из отчёта генштаба капитана Ванновского о рекогносцировке в Рушане и Дарвазе в 1883 г//Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. - Вып. 56. - С-Пб., 1894. С. 73-125.
5. Варыгин М. А. Опыт описания Кулябского бекства//Известия Императорского Русского географического общества. - Т. 52. - Вып 10. - Петроград: Тип-я М. М. Стасюлевича, 1916. - 67 с.
6. Васильев. Статистический очерк Каратегина//Военный сборник. -№10. - М., 1888. - С. 423-437.
7. Демезон П. И. Записка П. И. Демезона//Записки о Бухарском ханстве: (Отчеты П. И. Демезона и И. В. Виткевича). - М.: Наука, 1983. С. 17-83.
8. Зарубин И. И. Обувь горных таджиков долины Бартанга//Сборник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого при Императорской Академии наук. - Т. 3. - Петроград, 1916. С. 89-92.
9. Наливкин В. П. Очерк быта женщины туземного оседлого населения Ферганы/В. П. Налив-кин, М. Наливкина. - Казань: Тип-я Императ. унив-та, 1886. - 245 с.
10. Мустаджир Абдурахмон. Дневник Искандеркульской экспедиции (тадж.). - Душанбе: Ир-фон, 1989. - 176 с.
II. Семенов А. А. Этнографические очерки Зарафшанских гор, Каратегина и Дарваза/А. А. Семенов. - М.: Т-во скоропечатни Левенсон А. А., 1903. - 123 с.
12. Халфин Н. А. Отчет секретаря Российского политического агентства в Бухаре А. Черкасова о командировке в Припамирские бекства Бухарского ханства в 1904 г//Россия и Бухарский эмират на Западном Памире, - М.: Наука, 1975. - 127 с. - (Русско-бухарские отношения).
13. Шишов А. П. Таджики. Этнографическое исследование. - Алмааты, 2006. - 392 с.
14. Эггерт В. В. Очерк Памиров (Сведения, собранные в Памирском отряде с августа 1896 года по июль 1897 года)//Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. - Вып. 76. - СПб., 1902. С. 2-30.
-муаррих-историк-historian-
ВЯЗАЛЬНОЕ ДЕЛО ТАДЖИКОВ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. (ПО МАТЕРИАЛАМ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ)
В статье делается попытка систематизировать накопленные сведения о состоянии вязального дела таджиков в конце XIX - начале XX веков. В качестве источников использованы произведения дореволюционных русских авторов и этнографические материалы 1920-х годов. Затронуты такие аспекты ремесла, как социальная занятость, географическая распространенность, товарообмен вязаными изделиями, применяемые инструменты, используемое сырье. Приведенные сведения дают основание считать вязальное дело как самобытную и в прошлом широко распространенную область традиционного ремесла таджиков. Вязальное рукоделие, в особенности до распространения фабричных изделий такого вида, было распространено во всех местах плотного расселения таджиков.
Ключевые слова: Горный Таджикистан, таджики, традиционное ремесло, вязание, шерстяные чулки, вязаный декор, терминология отрасли.
ХУНАРИ КЕШБОФИИ ТОЧИКОН ДАР ОХИРИ АСРИ XIX - ИБТИДОИ АСРИ XX (БАРРАСИХ.О БО ИСТИФОДА АЗ МАВОДИ САРЧАШМАХОИ ХАТТИ)
Дар макола кушиши ба низом даровардани маълумоти чамъшуда оид ба долати дунари кешбофии точикон дар охири асри XIX - ибтидои асри XX ба ичро расидааст. Ба сифати сарчаш-мадои таърихй маълумот аз асардои муаллифони тоинкилобии рус ва маводи мардумшиносии солдои 20-уми асри XX истифода шудаанд. Сухан дар атрофи чанбадои гуногуни касб, аз чумла, вусъати чугрофй, додугирифти мадсулоти кешбофй дар байни нодиядо, ашёи хоми истифода-шаванда меравад.
Маълумоти овардашуда нишон медидад, ки кешбофй содаи ба худ хос ва замони пешин хеле вусъатёфтаи дунармандии точикон будааст. Хунари кешбофй, хусусан пеш аз падншавии мадсулоти корхонай, дар дама макондои мутарокими точикон васеъ падн шуда буд.
Калидвожа^о: Кубист они Точикистон, Афгонистони Шимолй, дунармандии анъанавй, кешбофй, чуроби пашмй, вожа^ои со^авй.
KNITTING BUSINESS OF TAJIKS IN THE LATE XIX - EARLY XX CENTURIES (BASED ON WRITTEN SOURCES)
The article attempts to systematize the accumulated information about the state of the knitting business of Tajiks in the late XIX - early XX centuries. The works of pre-revolutionary Russian authors and ethnographic materials of the 1920s were used as sources. Such aspects of the craft as social employment, geographical distribution, the exchange of knitted products, the tools used, the raw materials used are touched upon. The above information gives grounds to consider knitting as an original and in the past widespread area of the traditional craft of Tajiks. Knitting needlework, especially before the spread of factory products of this kind, was widespread in all places of dense settlement of Tajiks.
Key words: Mountainous Tajikistan, Tajiks, traditional craft, knitting, woolen stockings, knitted decor, industry terminology.
Маълумот дар бораи муаллиф: Содикова Сайёра Абдуракибовна - номзади илмдои таърих, ходими илмии Институти таърих, бостоншиносй ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АМИТ. Email: [email protected].Телефон: (+992) 900408118.
Сведения об авторе: Содикова Сайёра Абдуракибовна - кандидат исторических наук, младший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии НАНТ. E-mail: [email protected]
Information about the author: Sodikova Sayora Abdurakibovna - Candidate of Historical Sciences, Researcher at the Institute of History, Archeology and Ethnography named after A. Danis. E-mail: [email protected]. Telefon: (+992) 900408118.
