CC BY
19ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ И ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ВЯЗАЛЬНОГО ИСКУССТВА ТАДЖИКСКОГО НАРОДА
СадиковаС А
Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша НАНТ
Важной задачей исторической науки Таджикистана является изучение истории ремесла и хозяйственной деятельности народа. В частности, актуальным является выполнение комплексного исследования по истории вязального дела таджиков.
При рассмотрении этой темы особого внимания заслуживают следующие вопросы: воссоздание общей картины генезиса и поэтапного развития вязального дела таджикского народа; выявление особенностей традиционного вязального дела таджиков в таких аспектах, как географическое распределение, типология производства, виды сырья и инструментов; определение видов применявшегося красильного сырья и источников их добывания, изучение кустарных способов приготовления ремесленниками из них красок и приемов крашения нитей, предназначенных для вязания; анализ декоративной составляющей продуктов традиционного вязального дела таджиков и выявление их орнаментальной семантики и символики; изучение отраслевой терминологии.
Исследование проблемы требует комплексного изучения археологических (находки образцов вязаных изделий и орудий труда), художественных (изображения вязаного текстиля в памятниках искусства) и литературных (сведения, зафиксированные в памятниках письменности) источников.
Важным источником информации служат находки старинных вязальных крючков и спиц из таких археологических памятников эпохи энеолита - бронзового века, как Гонуртепа, Сумбары, Сапалитепа, Джаркутан, Саразм и др. Они представляют большую ценность для изучения истории зарождения вязального дела в Центральной Азии. Ценные сведения несут также редкие находки продуктов вязания в памятниках археологии.
Материалы, связанные со временем возникновения вязального рукоделия, можно выискать в старинной литературе. Это - «Бундахишн» [10], сочинение историка М. Табари [22], «История Систана» неизвестного автора [11], трактат «Навруз-наме» Омара Хайяма [15], хроника Мирхонда «Равзат ус-сафо» [12] и др. Правда, эти опосредованные сведения имеют отношение к прядению, ткачеству и другим отраслям текстильных промыслов, более свойственных равнинным районам. Также отметим неподтверждаемый характер этих материалов, которые преподносятся скорее как аксиомы, а не как предположения или утверждения авторов. Определить исторические периоды генезиса текстильных занятий на основе сведений указанных источников письменности помогают хронологические материалы из трактата А. Беруни «Памятники минувших поколений» [3].
Большой научной ценностью характеризуются опубликованные труды А. А. Бобринского, И. И. Зарубина, И. И. Гейера, М. С. Андреева и некоторых других дореволюционных русских авторов, в которых содержатся сведения о вязаных изделиях горных таджиков и их орнаментации. Иллюстративная часть книги А. А. Бобринского «Орнамент горных таджиков Дарваза (Нагорная Бухара)» от 1908 г. содержит много цветных и черно-белых фототипий уникальных образцов вывязанных узоров. Их сравнение с орнаментами современных джурабов позволяет сделать выводы о преемственности традиций в области национального орнамента. Вместе с тем, А. А. Бобринский, к сожалению, не ставил задачей проанализировать узоры, опросным способом выяснить названия элементов узора и их значение [4; 5]. Высоким художественным содержанием характеризуются и джурабы, черно-белые фотоснимки которых вместе с иллюстрацией вязального крючка сопровождают статью И. И. Зарубина от 1916 года [8; 9].
Приемы, которыми пользовались таджикские мастерицы по вязанию в своей деятельности по получению красок из многих видов растений местного происхождения, описаны в работе И. И. Гейера «Весь Русский Туркестан» [7]. Большая работа по изучению вязальных традиций жителей Западного Памира проделана замечательным этнографом М. С. Андреевым [1; 2].
В контексте изучаемой темы заслуживают внимания также дневники путешествий местных авторов конца XIX - начала XX века, в тексте которых встречается скудная информация о существовании вязального дела в горных районах проживания таджиков. К их числу относятся, к примеру, составленный в 1870 году «Дневник Искандеркульской экспедиции» Абдурахмана Мустаджира [13] и «Путеводитель по Каттагану и Бадахшану», написанный в 1923 году Бурханиддином Кушкеки [6]. Однако в этих публикациях лишь зафиксированы факты существования промысла в том или ином населенном пункте. В них не приводится описание продуктов вязания, их декор, не подчеркнуты объемы производства, размерные и качественные показатели, факты вывоза, число мастериц или хозяйств, где занимались таким рукоделием. Эта особенность свойственна и ряду другим публикациям конца XIX - начала XX вв.
В то же время, привлечение в качестве источника средневековых таджикско-персидских и современных терминологических словарей не дает ожидаемого результата, так как в них данное ремесло, к
сожалению, не находит должного отражения [14].
Безусловную научную ценность представляют образцы вязаных рукоделий в оригинале, изготовленных в первой половине XX века и хранящихся в музейных коллекциях и в руках у населения. Изучение в разных аспектах вязальных рукоделий, имеющего отношение к концу указанного столетия и началу XXI века, также важно, так как позволяет проследить преемственность ремесленных традиций в этой области народного творчества.
Изучение показывает, что среди отраслей национального текстильного ремесла вязальное рукоделие явилось одним из наиболее консервативных в аспекте совершенствования инструментов, развития технологии производства и орнаментальных традиций. В течение минувших тысячелетий применявшееся сырье (главным образом шерсть), форма, материал и вид (крючок и спица) вязальных инструментов, принципы орнаментации, а также сфера применения продуктов вязки (для одежды) практически не претерпели изменений. С учетом этого, изучение древней истории вязания имеет значение в основном для определения периода и географии зарождения отрасли.
Наиболее ранние археологические следы существования искусства вязки в Центральной Азии имеют отношение к энеолиту - периоду, когда синхронно зарождалось искусство ткачества. В то же время, принимая во внимание особую простоту вязального ремесла и незамысловатость инструментов для его выполнения, можно выдвинуть гипотезу о его более раннем возникновении (в 6 - 5 тыс. до н.э.) [17, 132135].
Вопросы, касающиеся истоков зарождения вязального дела таджиков и, в целом, иранских народов, косвенно затронуты и материалах древних легенд и народной мифологии. Сведения этих источников позволяют приблизительно определить время формирования основных традиций в этой отрасли ремесла. Поразительно, что эти данные соответствуют выводам археологической науки по древнейшей истории промысла. Речь идет о середине 4 тыс. до н.э., т.е. неолитическом периоде истории Средней Азии.
Специфические формы крючка и спицы в условиях, когда они характерны и для орудий труда другого назначения, препятствуют идентификации таких артефактов в качестве орудий труда для вязания. При этих обстоятельствах косвенным свидетельством распространения вязального ремесла в древности и даже в средневековье служит широкая география находок пряслиц, применявшихся, в том числе, для подготовки шерсти для вязки.
Вязальное рукоделие у таджиков было занятием женским, не было цеховым и выполнялось в условиях надомного труда. Наибольшего развития и распространения отрасль достигла в горных районах, где производству и использованию вязаных теплых шерстяных изделий способствовал холодный климат. Другой фактор - продолжительность холодного сезона, вынуждавшая горцев проводить много времени за домашними рукоделиями;
В условиях ремесленного производства вязание не уступало ткачеству при их сравнении в сопоставимых количественных единицах. Причина в том, что в отличие от ткачества с его сложной и длительной технологической цепочкой, примитивным вязанием занимались в кругу каждого хозяйства, следовательно, эта отрасль промыслов была более распространенной.
Вязальным рукоделием, особенно в дофабричный период, в районах плотного расселения таджиков занимались повсюду, однако наибольшую распространенность оно имело в горных районах. Такая географическая специализация была обусловлена доступностью сырья по причине более развитого скотоводства и более суровым климатом местности [20, 42-46].
Изделиям национальной вязки, наряду с практичностью и эстетическими функциями, присуще сакральное значение. Это их качество вытекает главным образом из семантики узоров и символики орнаментальных мотивов [21, 13-15].
Красильное искусство таджикского народа зародилось почти одновременно с вязанием еще в энеолите. В дальнейшем взаимовлияние этих промыслов обеспечило их синхронное развитие. Сохранившиеся древнейшие и древние материальные следы красильного искусства, а также сведения в трудах древних авторов свидетельствуют о высоком уровне красильного мастерства оседлых и кочевых предков таджикского народа [16, 126-133].
Таджикские вязальщицы пользовались покупной разноцветной шерстяной пряжей, а также сами занимались шерстопрядением, приготовлением красок и крашением пряжи. Наряду с тем, в отрасли существовала специализация по виду занятий (прядение, приготовление красок, крашение нитей, вязание). Узкая специализация позволяла мастерице сконцентрироваться на вязании, продукция которого частично шла на продажу [19, 167-173].
Вязальное искусство занимает достойное место среди областей материальной культуры таджикского народа, оказавших влияние на становление и развитие национального орнамента. Следует особенно подчеркнуть вклад данного вида народного ремесла в развитие принципов стилизации элементов узора и установившихся канонов цветовой композиции [18, 138-143].
Одним из факторов сохранения до наших дней самобытного орнаментального искусства горных
таджиков, в частности, и самобытной национальной культуры, в целом, послужили реалии их жизни -существование в окружении труднодоступных гор [21, 13-15].
В аспекте возрождения ремесленных традиций, их сохранения и дальнейшего развития на современном этапе развития Таджикистана следует предпринять ряд шагов. Так, необходимо в городах и районах Республики Таджикистан создать сеть ремесленных центров, в структуре которых будут функционировать отделы, специализирующиеся на вязальном деле.
Активное экспонирование продукции вязального рукоделия в рамках фестивалей и выставок народного творчества позволить акцентировать внимание в обществе к решению проблем, стоящих сегодня перед отраслью.
Необходимо пополнить рынок сувенирной продукции республики за счет орнаментированных вязаных изделий разного вида и назначения и использовать данный фактор для дальнейшего развития туризма в республике.
На современном этапе вопрос о возрождении и развитии традиций вязального рукоделия следует рассматривать как фактор, способствующий решению задачи занятости трудоспособного, особенно сельского, населения республики. Также немаловажно, что за счет этого к активному и общественно полезному труду можно привлечь безработных женщин, что, в свою очередь, способствует разрешению гендерного вопроса.
Исследователям материальной культуры таджикского народа необходимо обратить внимание на недостаточное освещение, а порой отсутствие, материалов по вязаному рукоделию в монографиях и учебных пособиях по истории национального костюма и истории ремесленной деятельности таджиков.
ЛИТЕРАТУРА
1. Андреев М. С. Орнамент горных таджиков верховьев Амударьи и киргизов Памира. - Ташкент, 1928.
2. Андреев М. С. Таджики долины Хуф (Верховья Аму-Дарьи) / М. С. Андреев. - Сталинабад 1958. - Вып. 2.
3. Беруни А. Памятники минувших поколений // Абурейхан Бируни. Избранные произведения. - Т. 1. - Ташкент: Изд-во АН Узб. ССР, 1957.
4. Бобринский А. А Горцы верховьев Пянджа (ваханцы и ишкашимцы). Очерки быта по путевым заметкам / А А Бобринский. -М., 1908.
5. Бобринский А. А. Орнамент горных таджиков Дарваза (Нагорная Бухара) / А А. Бобринский. - М., 1900.
6. Бурхан-уд-Дин-хан-и Кушкеки. Каттаган и Бадахшан / Бурхан-уд-Дин-хан-и-Кушкеки - Ташкент, 1926.
7. Гейер И. И. Весь Русский Туркестан / И. И. Гейер. - Ташкент, 1908.
8. Зарубин И. И. Материалы и заметки по этнографии горных таджиков. Долина Бартанга / И. И. Зарубин // Сборник Музея антропологии и этнографии РАН. - Т. 5, вып. 1. - Петроград, 1918. - С. 97-148.
9. Зарубин И. И. Обувь горных таджиков долины Бартанга / И. И. Зарубин // Сборник Музея антропологии и этнографии. - Т. 3. -Петроград., 1916. - С. 89-93.
10. Зороастрийские тексты. Суждения Духа разума («Дадестан-и меног-и храд»). Сотворение основы («Бундахишн») и другие тексты. - М.: Восточная литература, 1997.
11. История Систана (Та'рих-и Систан). - М.: Наука, 1974.
12. Мирхонд Равзат ус-сафо фи сирати -л-анбиёи ва-л-мулуки ва-л-хулафо («Сад чистоты в жизнеописаниях пророков, царей и халифов») / Мирхонд Мухаммад ибн Ховандшох. - Душанбе: Эр-Граф, 2004. - Кн. 1.
13. Мустаджир А Дневник Искандеркульской экспедиции (тадж) / Мустаджир Абдурахмон - Душанбе: Ирфон, 1989.
14. Мухаммадхусайн Бурхон Бурхони коте» (перс.) / Мухаммадхусайн Бурхон - Душанбе: Адиб, 1993, 2004. - Т. 1-2.
15. Омар Хайам. Навруз-наме (тадж., рус., англ.) / Омар Хайам - Душанбе: Адиб, 2012.
16. Содикова С. А. Вязальное дело предков таджиков в эпоху рабовладельческих отношений / С. А Содикова // Историк (Научно-теоретический журнал). - Душанбе: Институт истории, археологии и этнографии имени А. Дониша АН РТ. - №2 2 (18), 2019. - С. 126-133.
17. Содикова С. А. Древние истоки вязального искусства в Средней Азии / С. А. Содикова, М. Ф. Иброхимов // Вестник Технологического университета Таджикистана. - №2 2(27). - Душанбе, 2016. - С. 132-135.
18. Содикова С. А. Зооморфные мотивы в декоре изделий традиционного вязания таджиков / Х Камол, С. А. Содикова // Муаррих (Историк). - Душанбе: Институт истории, археологии и этнографии имени А Дониша АН РТ. - №2 4 (20) 2019. - С. 138-143.
19. Содикова С. А Красильные материалы, приготовление красок и крашение пряжи для вязания в таджикском ремесленничестве / С. А. Содикова // Вестник Технологического университета Таджикистана. - №2 1(28)2017. - Душанбе, 2016. - С. 167-173.
20. Содикова С. А. О традиционном вязании как самобытной отрасли ремесла горных таджичек (конец XIX - XX вв.) / С. А. Содикова, М. Ф. Иброхимов // Вестник Таджикского национального университета. - №2 3/6. - Душанбе, 2017. - С. 42-46.
21. Содикова С. А. О художественных аспектах продуктов традиционного вязания таджиков / С. А. Содикова // Вестник Национального университета Таджикистана. - №2 3/5. - Душанбе, 2017. - С. 13-15.
22. Табари М. История Табари (тадж.) / Пер. Абуали Мухаммад Ибн Мухаммади Балами. В 2-х т. - Тегеран, 2001. - Т. 1.
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ И ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ВЯЗАЛЬНОГО ИСКУССТВА ТАДЖИКСКОГО НАРОДА
В статье затрагивается целый ряд вопросов, связанных с исследованием истории вязального ремесла таджиков. Так, выполнен анализ доступных источников в аспекте их научной ценности. Автор указывает, что памятники письменности средневековья практически не содержат материалов по настоящей теме. Большой научной ценностью характеризуются опубликованные труды дореволюционных русских авторов, в которых содержатся сведения о вязаных изделиях горных таджиков. Такой вывод справедлив и применительно к изобразительным источникам.
Археологические материалы практически ограничиваются орудиями труда, при этом принадлежность многих из них к данному ремеслу вызывает сомнения. Почти полное отсутствие артефактов по изделиям вязания делает невозможным искусствоведческое изучение по теме. В условиях ограниченной возможности привлечения археологического материала автор выражает согласие с имеющейся гипотезой о возникновении вязания синхронно с прядением и ткачеством в 6 - 5 тысячелетиях до н.э. Сведения, почерпнутые из древних легенд и народной мифологии, также увязывают время генезиса вязания с неолитом.
Отмечается, что среди отраслей национального текстильного ремесла вязальное рукоделие явилось одним из наиболее консервативных в аспекте совершенствования инструментов, развития технологии производства и орнаментальных традиций. Наибольшего развития и распространения отрасль достигла в горных районах, где производству и использованию вязаных теплых шерстяных изделий способствовал холодный климат.
Также приводятся рекомендации автора, направленные на возрождение, сохранение традиций и дальнейшее развитие ремесленного вязания на современном этапе развития Таджикистана.
Ключевые слова: таджики, материальная культура, история ремесла, искусство вязания, источниковедческий обзор, артефакт, крашение пряжи, национальный орнамент, возрождение традиций.
HISTORIOGRAPHICAL AND ART HISTORY PROBLEMS OF STUDYING THE TRADITIONAL KNITTING ART OF THE TAJIK PEOPLE
The article touches upon a number of issues related to the study of the history of Tajik knitting craft. Thus, the analysis of available sources in the aspect of their scientific value is carried out. The author points out that the monuments of writing of the Middle Ages practically do not contain materials on this topic. The published works of pre-revolutionary Russian authors, which contain information about knitted products of mountain Tajiks, are characterized by great scientific value. This conclusion is also true in relation to pictorial sources.
Archaeological materials are practically limited to tools, while the belonging of many of them to this craft is questionable. The almost complete absence ofartifacts on knitting products makes it impossible to study art history on the topic. Given the limitedpossibility of attracting archaeological material, the author agrees with the existing hypothesis about the emergence of knitting synchronously with spinning and weaving in the 6th - 5th millennia BC. Information gleanedfrom ancient legends andfolk mythology also links the time of the genesis of knitting with the Neolithic.
It is noted that among the branches of the national textile craft, knitting needlework has become one of the most conservative in terms of improving tools, developing production technology and ornamental traditions. The industry has reached its greatest development and spread in mountainous areas, where the cold climate has contributed to the production and use of knitted warm woolen products.
The author's recommendations aimed at the revival, preservation of traditions andfurther development ofcraft knitting at the present stage of development of Tajikistan are also given.
Keywords: Tajiks, material culture, craft history, knitting art, source survey, artifact, yarn dyeing, national ornament, revival of traditions.
Сведения об автора:
Садикова Сайёра Абдуракибовна - соискатель отдела древней, средневековой и новой истории Института истории, археологии и этнографии им.А.Дониша НАНТ, старший преподаватель кафедры дизайна костюма и искусства моды Технологического университета Таджикистана (734061, Республика Таджикистан, г Душанбе, ул. Н. Карабаева, 63/3). E-mail: sayorka_s@mail.ru
About the author:
Sadkova Sayyora Abdurakibovna - Applicant of the Department of Ancient, Medieval and Modern History of the Institute of History, Archeology and Ethnography named after A. Donish NAST, Senior Lecturer of the Department of Costume Design and Fashion Art of the Technological University of TajiMstan (734061, Republic of TajiMstan, Dushanbe, N. Karabaeva, 63/3). E-mail: sayorka_s@mail.ru
ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ КОСМЕТИКИ И П АРФЮМЕРИИ ТАДЖИКОВ
Хакимова З. Г.
Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша НАНТ
Улучшение своей внешности - естественная потребность человека, которая реализуется в той или иной мере каждым индивидуумом. Это стремление особенно проявляется в женщинах, для которых щеголять и наряжаться, продолжительное время сидеть перед зеркалом и заниматься макияжем -любимое дело. Влечение выглядеть красивой и привлекательной у женщин развивается уже с детских лет.
У таджиков, как и многих других народов, забота о своей внешности как личная субъективная потребность, сложившись в традицию еще в глубокой древности, развивается в течение многих столетий. Наряду с тем, у мусульманок стимулом для самоукрашения служили не только естественные факторы, но и религиозные требования. Составители известного этнографического сочинения, посвященного дореволюционному образу жизни жительниц Ферганской долины, супруги В. и М. Наливкины отметили, что «шариат советует женщине заботиться о том, чтобы нравилась мужу», для чего рекомендует ей употреблять разные косметические средства. Для мусульманки забота о своем внешнем благообразии и привлекательности воспринималась как обязанность нравственная [2, 104].
Не брезгуют пользоваться косметикой и многие мужчины, причем и эта традиция имеет глубокие исторические корни. Источники свидетельствуют, что в древности мужчины пользовались косметическими красками наравне с женщинами.
Сбор материалов по зарождению и поэтапному развитию народных традиций и средств косметики и парфюмерии позволяет выявить вклад этого народа в эволюцию отрасли, достоверно указать на наличие внутренних или привнесенных корней этих традиций, а также дать более объективную оценку цивилизационному развитию общества, в рамках которой этот народ сложился и развивался.
Косметика наряду с украшениями, прической и другими соответствующими атрибутами, является составной частью костюмного комплекса - одного из главных составляющих материальной культуры каждого народа. Эти атрибуты народного костюма, обладают ярко выраженной этнокультурной спецификой [11, 20].
Социально-политические изменения, происходившие в среднеазиатском обществе на разных исторических этапах, каждый раз обуславливали новую волну синтеза культур. В частности, приобретение Таджикистаном государственной независимости обусловило активное развитие связей его граждан с народами других государств. Как следствие, мы становимся свидетелями проникновения в материальную культуру таджиков отдельных элементов культуры других народов.
Историографический обзор по данной теме показывает, что работы, затрагивающие вопросы истории зарождения, становления и развития косметических и парфюмерных традиций в районах исторического сложения и проживания таджикского народа, имеют разрозненный характер. Данная тема, связанная с важной составляющей материальной культуры народа, прежде не становилась предметом специального историко-этнографического исследования [7, 86-88].
В этих условиях требуется решить ряд научных задач. В частности, требуется выявление хронологии и характера генезиса косметических и парфюмерных традиций в пределах Исторического Таджикистана (Центральной Азии) на основе изучения и систематизации тематического материала, накопленного археологической наукой.
Далее необходимы классификация и описание парфюмерных и косметических инструментов и сосудов, находивших применение в районе исторического расселения таджикского народа на разных этапах истории этого народа. Нужно отслеживание исторической эволюции парфюмерно-косметических материалов и приемов в регионе в границах хронологической рамки исследования.
Другая важная задача - выявление локальных и общих черт в пользовании косметическими и ароматизирующими материалами в разных районах проживания таджиков [4, 188-191]. Весьма актуально накопление и систематизация сведений об отражении косметических и парфюмерных традиций в мировоззрении таджикского народа.
Кроме того, целесообразно выяснение отношения к использованию косметических и ароматизирующих материалов в разных религиях, исторически господствовавших в обществе таджиков и
