CC BY
24ЮСУФБЕКОВА Зинатмо,
к.и.н., ведущий научный сотрудник отдела этнографии Института истории, археологии и этнографии им.А.Дониша АН РТ; ШОВАЛИЕВА Мумина Садыковна, старший научный сотрудник отдела этнографии Института истории, археологии и этнографии им.А.Дониша АН РТ; МАХМУДОВА Мубина Мансуровна, научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии им.А.Дониша АН РТ, (Таджикистан, Душанбе).
ЮСУФБЕКОВА Зинатмо,
н.и.т., ходими пешбари илмии шуъбаи мардумшиносии Инстиути таърих, бостоншиноси ва мардумшиносии ба номи А.Дониши АИ Цум^урии Тоцикистон; ШОВАЛИЕВА Мумина Садиковна, ходимони калони илмии шуъбаи мардумшиносии Инстиути таърих, бостоншиноси ва мардумшиносии ба номи А.Дониши АИ Цумх^урии Тоцикистон; Махмудова Мубина Мансуровна, ходими илмии Институти таърих, бостоншиноси ва мардумшиносии ба номи А.Дониши АИ Цумх,урии Тоцикистон, (Тоцикистон, Душанбе).
YUSUFBEKOVA Zinatmo,
candidate of historical sciences, leading scientific officer of the Ahmad Donish Institute of history, archaeology and ethnography, Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan; SHOVALIEVA Mumina Sadykovna. senior scientific offiser of the Ahmad Donish Institute of history, archaeology and ethnography, Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan; MAKHMUDOVA Mubina Mansurovna, scientific offiser of the Ahmad Donish Institute of history, archaeology and ethnography, Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, (Tajikistan, Dushanbe), E-MAIL: [email protected]
Ключевые слова: головной убор, история, корона- тадж, кулох, токия, тупи, чодар, никоб, салла, паранджа, сарбандак, рубанд, руймол.
Последние десятилетия во многих странах мира проявляются вспышки экстремизма и происходят террористические акты. В связи с этим наблюдаются чуждые национальным традициям элементы в одежде некоторых групп населения Таджикистана, которые обесценивают национальные ценности, отдаляясь от древнейшей и богатой культуры таджикского народа и приближаясь к экстремизму.
Поэтому данная статья направлена на поддержку и реализацию инициативы Правительства Республики Таджикистан по запрету и ограничению ношения чуждой таджикскому народу одежды и пропаганды таджикской национальной одежды, особенно головных уборов таджиков.
Калидвожа^о: кулоу, кулону руймолуо, ницоб, рубанд, руймол, салла, сарбандак, таърих, тоц, тоция, тупи, фаранцй, чодар.
Тули даусолауои охир дар аксар мамлакатуои цауон як цатор амалиёуои террористы ба амал омада, зуууроти экстремисты авц гирифта истодааст. Баробари он сару либоси як гурууи бошандагони Тоцикистон бо унсуруои бегона олоиш гашта, боиси пайвастан ба гуруууои экстремисты мешавад. Инчунин беарзиш гардидани либоси миллии тоцикон ба назар мерасад, ки ин уолат ба дуршави аз тамаддуни цадимаи бои уалци тоцик ва метавонад.
Бинобар ин мацолаи мазкур баури дастгири ва амали гардонидани кушишуои ^укумати Чумуурии Тоцикистон оиди маудуд ва манъ намудани либосуои барои халци тоцик бегона ва таблиготи сару либоси миллии тоцик, ба хусус кулоуу руймолуои милли барраси карда шудааст.
Key words: hates and kerchiefs,history,crown,hat, tokiya,tuppi,face curtain. nicob,turban,paranja, kerchiefs,vual, scarf.
Rising of extremism and terrorist acts obvious in many countries of the world for the last decades. In this connection we can see alien to national traditions elements in wearing of closes by some groups of
ИЗ ИСТОРИИ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ ТАДЖИКОВ
АЗ ТАЪРИХИ САРПУШ^ОИ ТОЧИКОН
FROM HISTOR Y OF HEATGING OF TAJIKS
population of Tajikistan which are worthless for our national values and are far from ancient and richest culture of Tajik people and are nearer to extremism.
So this article aimed at maintenance and realization of initiative of the Authority of the Republic of Tajikistan on banning and limiting of wearing worthless to Tajik people dressing and propaganda of Tajik national dressing especially hates and kerchiefs of Tajiks.
В условиях нарастания глобализационных процессов поиск путей самосохранения этнических и национальных традиций, духовных и материальных ценностей таджикского народа приобретает весьма актуальное значение. Формы и содержание духовной и материальной культуры древнего и самобытного таджикского народа в последние годы подвергались агрессивным атакам. Целью игнорирования духовных и материальных ценностей таджикского народа со стороны недругов является внушение и внедрение в сознание нашей молодежи мысли о неполноценности нашей нации, возвеличивание чужих материальных ценностей и придание забвению моральных исторических ценностей.
Одним из таких видов негативных форм нападков на наши ценности является демонстративное (в большинстве и принудительное) ношение одежды со стороны молодых женщин, а порой и молодых, взрослых мужчин - наших сограждан.
Следует отметить, что наша культура одежды и костюма имеет богатую и самобытную историю и традиции. Это относится и к отдельным частям одежды и костюма. Головной убор является составной определяющей культуры каждого народа.
Как показывает исследование, головной убор и способы его ношения у жителей равнин и городов несколько отличались от подобного у таджиков горных регионов Таджикистана.
До 20-х годов ХХ в. наиболее распространенными мужскими головными уборами у таджиков выступали: чалма - (дастор, салла, аммома, шуб), кулох, токия, туппй; головным убором царей были короны разных видов: тадж, гарзан, афсар, дайхим и т.д [1, 553].
Наиболее распространенными женскими головными уборами знати были кулох в виде шлема-худ, золотой венок - тадж, таджгул [1, 553]. Жёны сановников надевали шапку и различного рода покрывала наподобие «буркаъ» - полностью закрывающее стан женщин, чодар и никоб -тонкую белую вуаль для лица [3, 222; 4, 370].
Примерно до VII-VIII вв. традиционный головной убор таджикского народа состоял из различных налобных повязок. Об этом свидетельствуют настенные рисунки, найденные на различных археологических раскопках этнической территории таджикского народа и на миниатюрах. Согласно средневековым мемуарным источникам, в XV-XVI вв. уже существовали разнообразные головные уборы у мужчин, как чалма, токия, туппи, кулох - шапка. Чалма называлась салла, сарпоён, шуб, изор, но наиболее распространенное названием являлось дастор [2, 59]. На равнине, согласно средневековым источникам чалма, распространилась с Х и далее веков. В горных регионах она стала распространятся после присоединения территории Восточного и Южного современного Таджикистана к Бухаре. Здесь чалму начинали носить мальчики с периода совершеннолетия, то есть с 12 лет, если они учились у муллы или сами готовились стать муллами, т.е муллобача. Остальные начинали повязывать чалму лет с 30. Белые чалмы были обычно принадлежностью муллы и женихов, остальные повязывали поясной платок - фута или то, что находили. В зимнее время надевали пуховую чалму - саллаи мошоби.
Согласно средневековым источникам, в городах и на равнине мужчины в период траурных церемонный вместе с одеждой черного цвета носили чалму черного или синего цвета. А во время праздников, в основном, надевали одежды белого цвета и соответственно - чалму белого цвета, которая символизирует свет и чистоту. Согласно этим источникам, правители во время приёма гостей надевали шелковый халат зеленого цвета и завязывали из такого цвета - чалму. Далее отмечается, что под чалмой одевали маленькую шапочку - токия. Например, Мавлоно Абдурахмон Джоми, хотя и был представителем уламо, не носил чалмы большого размера, а обычно ходил в маленькой нестеганой шапочке без околыша -токия, вокруг которого наматывал чалму маленького размера [1, 463].
Токия или токи изготавливали из плотной ткани, и они имели маленькие поля, которые заламывались кверху. Подкладка токия была из ткани чёрного цвета, а под неё клали хлопок. Кроме того, токия изготавливали из войлока в виде боевого шлема и такую шапку простёгивали множеством строчек и украшали вышивкой, узорами в виде цветка персика. В быту использовались разные шапочки с отвёрнутым вверх околышем. Другим видом токия являлись меховые, чаще из меха чёрного двухнедельного ягнёнка со своеобразным волосяным рисунком, образуемым завитками - каракуль.
Средневековые источники сообщают, что головной убор - туппй используемый бедняками, ремесленниками и крестьянами, изготовлялся из недорогих тканей. Что касается территорий горных регионов, здесь- туппй, называемое токи, изготовлялось из ткани белой или в полоску -алоча, позднее - из фабричной ткани, ситца или сатина; для пожилых эту тюбетейку не вышивали, для молодых всегда были вышиты.
Начиная с 60-х годов XX века круглые вышитые тюбетейки стали носить только старики, остальные все перешли на чёрные квадратные тюбетейки с белыми узорами ферганского типа. В холодную погоду поверх тюбетейки повязывали поясной платок. В наши дни поясной платок в качестве головного убора применяется местами в северных районах Таджикистана при выполнении полевых работ. На юге Таджикистана, в прошлом, чабаны в горах, а также мужчины во время полевых работ использовали головной убор калпок, которые были наподобие киргизских шапок из войлока. Кроме того, из городов ферганской долины привозили меховые шапки телпак. Их также шили сами местные мастерицы: делали тулью в виде круга, выкроенного из черного материала, обшитого по околышу шкуркой барашка или сурка [6, 10].
Что касается женских головных уборов, первоначально наподобие мужских головных уборов, они состояли из разных повязок. Ещё в средние века, согласно письменным источникам, женщины временами, особенно дома, ходили без головных уборов. Например, в средневековых миниатюрах женщины с распущенными волосами или с косами покрывают свою голову покрывалами - бурка или букри (в горных районах). В период ХУ-ХУ1 вв. женщины стали частично покрывать голову краем покрывала или покрывали его тонкими вуалями. Постепенно примерно в конце ХУ11-в начале XVIII вв. женщины равнинных районов при выходе из дома покрывали головы женскими халатами - джома, которые потом постепенно преобразились в паранджу [2, 62].
Что касается ношения головного убора таджичками горных регионов, то здесь они были следующих видов: женщины средних лет и пожилые носили платок из тонкого карбоса, называемые латта или румол. Подобные платки изготовлялись из тонкого карбоса, с каймой из красных, желтых и черных полос или из белой марли, сшитой в две точи. Большой такой платок накидывали на голову женщины, чтобы скрыть фигуру и грудь. Женщины средних лет и пожилые ещё до недавнего времени носили платок из тонкого карбоса с каймой из красных, черных и желтых полос или из белой марли, сшитой в две точи [7, 263]. В некоторых местах прямоугольный платок женщины накидывали на голову, чтобы скрыть фигуру и грудь. Платок накидывали на голову таким образом, чтоб середина полотнища ложилась на голову, а левый конец, который оставался большим, применялся для обматывания вокруг головы, который, временами, забрасывали на спину, когда правый конец платка свисал спереди и был вдоль спины. Иногда платок по длине волочился по земле, и чтобы он не пачкался, его повязывали так, чтоб он не касался земли.
Другим видом головного убора для горных таджичек оставалась старинная налобная вышитая повязка - мандил или сарбандак, которая была распространена ещё в начале XX века. В одних горных районах эту повязку повязывали на голову маленьким девочкам, начиная с 4-5 лет до замужества. В других регионах, её надевали девочкам с 7 до 10 лет, а в остальных - также во время свадьбы и на какое-то время после свадьбы. В некоторых местах, повязку повязывали не каждый день, а только по праздникам и во время свадьбы, и повязывали её поверх распущенного головного платка [7, 261].
В последние десятилетия налобная повязка стала вещью редкой, и сохранилась лишь в богатых семьях, которую передавали невестам по очереди. В очень богатых семьях вместо мягкой вышитой налобной повязки, иногда надевали серебряный позолоченный кокошник, привозимый из Самарканда, Бухары, Коканда. Подобная повязка чаще практикуется в наши дни в свадебной обрядности городских и равнинных таджичек в обрядовой одежде.
В конце XX века головной убор в виде налобной повязки на голову невесты вышел из быта таджиков. Теперь на голову невесты стали наматывать белую чалму в один-два оборота, первоначально из карбоса, а позднее - из накрахмаленной марли. Чалму повязывали для придания более красивой формы голове невесты. Поверх чалмы повязывали лицевую занавесь - рубанд, с вышивкой на большом куске шелковой однотонной ткани [5, 223].
С середины 60-х годов XX в. на голову невесте стали накидывать большой крепдешиновый белый платок с кисточками по краям.
В наши дни повседневный головной убор таджиков продолжает сохранять многие традиционные черты. Наша молодежь может носить различные модернизированные формы головного убора на основе наших исторических традиций. Например, девушки могут надевать тюбетейки различных форм и расцветок: белые вышитые с цветочками, золотошвейные и т.п.
Следует оговориться, что даже высокопоставленные лица, представители глав государств различных стран (на примере Афганистана, Индии, Непала) носят свои национальные головные уборы. Поэтому мы не должны стесняться носить свои национальные головные уборы, о которых было сказано выше.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Васифи. Бадаи ал-вакаи. - М., 1961, - 553 с.
2. Горелик М.В. Среднеазиатский мужской костюм в миниатюрах XV-XIX вв. // Костюм народов Средней Азии. Историко-этнографические очерки. - М.: Наука, 1979, -С. 49-69.
3. Клавихио Р.Г. Дневник путешествия в Самарканд. - М., 1970.
4. Сафарномаи Ибн Баттута. - Теурон, 1348, - 879 с.
5. Сафарномаи Клавихио. - Теурон, 1965, - 750 с.
6. Сухарева О.А. Вопросы изучения костюма народов Средней Азии. // Костюм народов Средней Азии. Историко-этнографические очерки. - М.: Наука, 1979, -С.3-13
7. Широкова З.А. Шовалиева М.С. Трансформация костюмного комплекса таджиков - переселенцев из ГБАО. // Труды Маргианской археологической экспедиции. Том 4. - М., 2012. - с. 256-267
