CC BY
12Сведения об авторе:
Сафаров Кадыр Хотамович - старший лаборант отдела древней, средней и новейшей истории Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Тел.: (+992) 987 00 02 11, электронная почта: [email protected]
About the author:
Safarov Qodir Hotamowich- Senior laboratory assistant of the Department of ancient, medieval and new ages of the A.Donish Institute of history, archaeology and ethnography. Tel: (+992) 987 00 02 11, e-mail: [email protected]
УДК 50.522.02
ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОРТНОВСКИХ ТРАДИЦИЙ В ОДЕЖДЫ ТАДЖИКОВ КОНЦЕ ХГХ - НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ
Бободжанова Н.И.
Худжандский политехнический институт Таджикского технического университета имени
академика М. С. Осими
Традиции изготовления таджикской одежды до настоящего времени сохранили свои самобытные исторические истоки, восходящие к древнейшим пластам истории таджикского народа. Естественно, что на протяжении веков, несмотря на взаимодействие с другими традициями, таджики в основном сохранили свои исконные особенности изготовления и кроя одежды. Это свидетельствует о преемственности традиций и норм в изготовлении одежды, о соответствии покроя одежды местному климату, ее практичности. Эти черты таджикская одежда сохранила, в частности, на всем протяжении XIX-XX столетий, на что указывает анализ различных видов традиционной одежды.
Исследуемый исторический период имеет в истории одежды таджикского народа особое значение. Рассматриваемый период, в частности, эпоха после присоединения Средней Азии к России является временем кардинальных социально-культурных потрясений. Исторические события, связанные с этим процессом, оказали глубокое воздействие на последующие этапы истории народа, что нашло отражение и в традиционной одежде.
Еще более значительное влияние на различные стороны жизни таджикского народа оказала Октябрьская революция. Она коренным образом преобразовала социальную жизнь народа.
В истории одежды данного исторического периода можно выделитьдва этапа, определяющихся особенностями социально-экономических и исторических условий.
Первый этап - вторая половина XIX - начало XX в., присоединение некоторой части Средней Азии к России - характеризируется изменениями в традиционной одежде, что было связано с влиянием народов России. Эти влияния стали проявляться с последней четверти XIX в.
Второй этап - период вхождения Средней Азии в состав СССР. В это время, в особенности в послевоенные годы, европейская одежда прочно вошла в быт таджикского народа и стала важным типом современной народной одежды с теми или иными национальными элементами.
При этом эволюция традиционной одежды, в особенности городского и сельского населения протекала по-разному. Представители сельского населения сохраняли традиционный облик одежды, в которой еще наблюдаоись черты старинного покроя.
В одежде таджиков XIX - ХХ веков наиболее древним видом кроя выступает туникообразный тип. Этот покрой использовался для изготовления мужской и женской одежды: рубахи курта; халаты яктщ, целак, мунисак (калтача), пешво, цома (чапон), гуппича, хирца, чакман; головные накидки - фаранцй, фарисар, саргирак, (яктщ-саргирак, нимтана), пардаи сафед, саркашак; поясная одежда: поцома (эзор, лозимй, танбу)
В полный комплект мужской и женской традиционной одежды, называемом термином «сарупо» [1,с. 123], входили: платья-рубахи, шаровары, халаты на подкладке, халат на подкладке с утепляющей прокладкой (стеганый ватный халат), легкий халат без подкладки, халат на пуговицах с воротником-стойкой, поясная одежда, а также головные платки, тюбетейки, обувь и т.д.
В качестве нательной одежды мужчины носили рубаху и штаны, а женщины - платье и шальвары. Рубаха туникообразного покроя курта была основным видом нательной одежды. Покрой курта является исходной формой для всех видов наплечной мужской и женской одежды. Мужские рубахи были двух видов: нераспашной и распашной. Курта носили поверх штанов и подпоясывали. В Северном Таджикистане, в том числе Худжанде, мужчины подпоясывали рубаху длинным поясом, позднее двумя или тремя поясными платкамируймол [2,с.62].
Нераспашные рубахи туникообразного покроя имели глухой ворот. Такой ворот имел различные названия: гиребони пешу пушт, китфак, саркитфй, куртаи муллой. Вороты в виде круглого выреза называли китфак, тавц (букв."ожерелье»), гирдигулу. Если вырез имел еще и вертикальный разрез сбоку, то такой фасон называли шоинак, куват, чока, гушак, синачок, цавзацдор.
При крое мужских нераспашных рубах закройщицы обходились без ножниц, т.е. они разрывали ткань руками по прямой нитке. Нераспашные рубахи состоят из стана, их кроят из одного куска фабричной или двух кусков узкой кустарной ткани. Рукава кроили поперек из одного куска фабричной или двух кусков кустарной ткани. Рукава несколько сужались к концу и доходили до пальцев. Ширина рукавов у основания руки составляла 1,5 четверти, а на конце - одну четверть с одним суставом большого пальца. Этот тип рукавов шили и использовали те, кто делал омовения -чтобы засучить рукава.
На месте соединения боковой части и рукавов пришивались ластовицы треугольной или ромбовидной формы. Низ рукавов не подшивался, они заканчивались кромкой ткани. В северных районах Таджикистана боковины в верхней части кроились вместе с ластовицей. Нераспашные рубахи мужчин старшего возраста под грудью и на спине имели прямую подкладку элакча. Иногда в шов между станом и боковым клином вшивали карман киса.
Горловины нераспашных рубах оформлялись различными способами. В старинных рубахах горловина имела широкий разрез, который в определенной степени прикрывал плечи. Рубаха имела завязки на плечах. Другой вид рубахи имел горловину с разрезом вдоль одного плеча (правого или левого). Завязки располагались на стороне с разрезом. Рубаха имела круглую горловину с дополнительным вертикальным разрезом на груди и сбоку. Другим видом горловины были рубахи с большим полукруглым вырезом для головы.
Длина мужских рубах у отдельных слоев населения, в частности, ученых, представителей духовенства, в конце XIX - начале ХХ веков доходила до колен и ниже. Боковые части рубах имели трапециевидную форму, с длинными (до 25 см) разрезами [3, с.23]. Длина же рукавов доходила до кистей рук.
Первый вид - нераспашная рубаха с горизонтальным воротом куртаи китфак. Такой ворот окантовывали кантом лаблула из другого материала или тесьмой цияк (зех;, шероз). Тесьму изготавливали различными способами: плели на пальцах рук, ткали на станочках, вышивали тамбурным стежком или крючком. Последние два вида тесьмы в готовом виде пришивали к рубахе по бокам, оставляя пышные кисти попук. Кисти образовывались из ниток основы и разноцветных ниток вышивки. Тесьма рубахи молодых мужчин была разноцветной, в основном зеленой, синей с узором в белую крапинку, черными и красными полосами по краям. Исследование рубахи туникообразного покроя с горизонтальным воротом, с длинными до ладони рукавами из коллекции Исторического музея Согдийской области показывает, что тесьма для рубахи пожилых мужчин вышивалась строгими орнаментальными узорами, обычно белыми шелковыми нитками или же в сочетании с черными нитками. Рубаха сшита из полушелковой ткани адрас красного цвета (подшохци сурх) с белым и желтым узорами. Ворот рубахи оформлен черной плетеной тесьмой чищк с вышивкой крестом ирощ разноцветными шелковыми нитками. Длина рубахи - до щиколотки. Носили такие рубахи с поясным платком руймол.
Второй вид - нераспашная рубаха туникообразного покроя со стоячим воротником. Глухие рубахи можно подразделить на рубахи с прямой застежкой на груди, а также рубахи без застежек, с прямой планочкой посередине груди. Эти рубахи назывались куртаи ёца (с тюркского «ворот»), куртаи бугак (бугак - «давить»), куртаи итицо или итёца (узб. «собачий ворот»).
Женские платья - рубахи куртаи расмй, ростак туникообразного покроя также являются одним из древних видов кроя. В XIX веке туникообразные женские платья имели широкий ареал распространения. Платье курта использовалось, как в качестве нижней, так и верхней одежды.
Для изготовления платья требовалось 4-5 метров кустарной ткани. В старинных платьях, в частности, платьях первой четверти XIX века, нижний срез рукавов по ширине равнялся «четырем положенным рядом пальцам руки» (чор лили), т.е. ширина составляла около 8 см.
Рукава платья в XIX веке были очень узкими у нижней части, так, что рука с трудом проходила через рукава. На это указывает приданое невесты от 1864 года. В монографии З.А. Широковой приводятся замеры, указывающие на процесс эволюции кроя рукавов женских платьев, в частности их ширины [4, с.23].
Первый вариант покроя платья в зависимости от вида стана (куртаи расми) - узкие вверху у плеч и широкие внизу. Такого покроя платья подразделяли на два вида:
Первый вид: платье, немного прилегающее в талии, за счет узкого стана и широкого внизу, за счет скашивания, боковин подола. Такие платья встречались на юге Таджикистана (Дарваз, Куляб, Раштская долина и вся территория Предпамирья). Эти платья прилегали к телу по плечевой линии и в области талии, но сильно расширялось книзу.
Второй вид: платья туникообразного покроя более широкие в стане, с менее суженными концами рукавови без разреза ниже локтя. Они бытовали на всей территории Таджикистана. Стан такого платья кроили из одной точи кустарной более широкой четырехугольной ткани.
Второй вариант покроя платья - платье туникообразного покроя с широким прямым станом, иногда гиперболизированного размера, с подрезным передом и сборками на груди чуча или чуртча («отрезной»), с длинными рукавами, слегка зауженными к концам [5, с.140-141]. Эти платья бытовали только в больших городах, например, в Xуджанде и его пригородах (селениях Унджи и Xистеварз), Истаравшане, Канибадаме, Исфаре.
Такое платье кроили из длинного, широкого четырехугольного куска ткани. На переднем стане платья у ворота посередине делали вертикальный разрез, затем посередине вертикального разреза выполняли горизонтальный надрез, после чего передний стан платья делился на нижнюю и верхнюю части. Нижнюю часть переднего стана собирали в сборку чуча и пришивали полкой к другой ткани, верхнюю часть переднего стана подгибали и нашивали на нижнюю часть. Чтобы подровнять передний и задний стан по ширине, на спине от стана отрывали продольный кусок ткани шириной 3 см.
Основной отличительной чертой вышеуказанных платьев является обработка ворота платьев, что можно подразделить на несколько видов:
Первый вид имел широкий горизонтальный полукруглый вырез, его называли китфак [6, с.54] (букв. «плечевой»), он позволял свободному входу головы. На платья для подросткового возраста вырез кроили с легкой и менее глубокой выемкой под горлом. От горизонтального разреза горловины справа вниз отходил небольшой вертикальный разрез, скрепляемый у плеча завязкой. Такой же разрез, скрепляемый у плеча завязкой, имелся слева сзади. Такое платье называли дукитфа или куртаи бандак. Подобный крой использовали для удобства носки платья. С одной стороны, платье можно было носить с двух сторон, а с другой, - в случае нанесения невыводимого пятна спереди, его можно было носить задом наперед [7, с.116]. Если ворот обшивали плетеной тесьмой, то оно называлось циякдор или шероздор. Для кормящих женщин в этот вид платья вводили некоторые изменения в крое, т.е. по боковым швам делали разрезы, что облегчало женщине процесс кормления ребенка.
Традиционным видом верхней мужской и женской одежды тунико-образного покроя были халаты разных видов (без подкладки, легкие на подкладке, зимние на подкладке и с утепляющим слоем, зимние без подкладки и т.д.). Xалаты туникообразного покроя почти не отличались от покроя рубахи, отличительным элементом был центральный сквозной разрез на переднем стане. При пошиве мужских и женских халатов закройщики использовали три разновидности покроя:
1) худжандский тип: узкий стан, длинные узкие рукава и короткая длина;
2) бухарский тип: широкий стан и широкие рукава;
3) самаркандский тип: умеренно широкий стан и длинные узкие рукава с умеренной длиной.
В процессе эволюции покроя пошив традиционных халатов был усложнен, т.е. были добавлены традиционные детали - втачной воротник и передние клинья для увеличения запаха халатов. По образцам из коллекции Исторического музея Согдийской области (КП-20079/ Э-1609, КП-2202/ Э-1615, КП-2238/Э-162 и т.д.) [8, с.39] видно, что покрой всех видов традиционных халатов являются туникообразным.
Названия халатов зависело от видов покроя некоторых деталей. Например халат с воротником, спускающимся вдоль груди, называли халат с правильным воротником - чапони тугригиребон или халат с передними клиньями называли чапони тугрибарча («халат с правильным передним клином») или чапони тугрибуриш («халат правильного покроя»).
Легкие халаты без подкладки яктаг (целак, аврацома, чапон, цома). Покрой этих халатов называли яктаги чапонбуриш, т.е. скроенный по типу чапона без подкладки. Яктаг имел прямой воротник без передних клиньев. Легкие халаты надевали поверх рубахи. Халаты были различного вида: праздничные, ритуальные, рабочие и т.д. В XIX веке эмиры Бухары награждали аксакалов «двумя-тремя царскими халатами» [9, с.76], жалованный комплект одежды называли сарупо (платье, халат и чалма). Так, в «Мунтахаб-ат-таварих» приводится эпизод, где эмир Музаффариддин наградил прибывших китай-кипчаков одеждами (сарупо), после чего направился в Самарканд для коронования»[10, с. 23]. По мнению В.В. Григорьева, слово «сарафан» происходит от этого термина [il, с.89]. Эмиры одевали «золоченую одежду». Писатель-просветитель Ахмад Дониш писал о дорогом халате, «отделанным золотом», которым его наградил Мир Додхо [9, с.76]. Весной и летом такие халаты надевали поверх рубахи, а зимой - под стеганый халат.
Женский халат с подкладкой или без нее, не имеюший аналогов в мужском костюме, назывался «мунисак» (мурсак, пешво, чапон, цома, калтача). Эти одежды считались повседневными и праздничными, шились из хлопчатобумажных и шелковых тканей. К началу XX века мунисак стали носить, подпоясывая кушаком камар как обрядовую одежду. Такой вид халата должна была иметь каждая женщина, так как им покрывали гроб умершей [12, с.15]. Хорошо сшитый мунисак был одним из самых элегантных видов традиционной одежды и подчеркивал стройность женской фигуры.
В аспекте изучения истории одежды туникообразного покроя мунисак интересен тем, что на вороте сзади содержит небольшую вставку из узкой прямой полоски ткани, которая предназначена для предохранения ворота от износа. Когда вставка-полоска кроилась шире, то плечевая часть стана несколько подрезалась, чтобы края вставки и передней полы образовали переднюю линию. Эта деталь послужила основой для дальнейшего усовершенствования воротника «халатного» типа. Мунисак в основном был распространен в Худжанде, Бухаре, Самарканде, Ташкенте [13, с.47-53], Ферганской долине [14, с.97] а также в верхней части долины Зерафшана [15, с.200]. Мунисак является усложненным вариантом халата туникообразного покроя. Появление некоторых новых черт покроя, в частности оформление сборками боковин, широкая открытая грудь, были обусловлены его назначением. Хотя на практике его отличия от обычного халата не слишком велики, однако мунисак открывает новую веху в истории покроя традиционного таджикского костюма [16, с.89].
Легкий распашной халат туникообразного покроя пешво считается более старинным видом традиционной одежды, чем мунисак. Термин «пешво» (букв. «открытый») в настоящее время редко используется, он употреблялся как название одежды, начиная с ХУП века. Пешво по характеру кроя выступает как переходный между рубахой и халатом. Основным отличием покроя пешво от покроя рубахи было то, что передняя часть пешво была разрезной. Пешво выступает ярким образцом традиционной женской распашной туникообразной одежды, которая не имела ряда дополнительных деталей и элементов: передних клиньев, выреза у ворота, складок под рукавами, обшивки тесьмой и разрезов на боках.
Халат чапон с подкладкой и с утепляющей прокладкой является теплой верхней одеждой, т.е. стеганым ватным халатом с подкладкой, со сквозными стежками лаганд. Стежки на стане были продольными, а на рукавах поперечными. Образцы халатов чапон с поперечными стежками имеются в фондах Исторического музея Согдийской области (КП-2079/Э-1609, КП-2202/Э-1615), по своему покрою они не отличаются от халатов других видов.
Короткий мужской и женский кафтан калтача или нимча считалась старинной повседневной и ритуальной одеждой [17, с.135]. Длина кафтана калтача достигала 113 см и была короче, чем другие виды верхней одежды. На боковинах внизу делали небольшие разрезы чобук.
Для изготовления калтача использовали дорогие шелковые ткани ким-хоб, адрас, шохц, бахмал (бархат) разной расцветки. Халат шили на подкладке, иногда простегивая тонким слоем ваты. В качестве подкладки использовали ситец красного цвета. Края ворота, полы, подол и низ рукавов обшивали плетеной или пестрой тканой тесьмой.
Калтача использовали и в качестве обрядовой одежды. В частности, такую верхнюю одежду надевали девочки по достижении 12 лет. Калтача, шитая из дорогих тканей, использовалась как нарядная одежда невесты, а шитая из серо-голубого сорта ткани бецасаб носилась в качестве траурной одежды.
Стеганая рубаха гуппича (гуппича) или куртаи пахтадор [18, с.22] являлась нераспашной формой зимней одежды для пожилых мужчин и женщин. Длина рубахи была до щиколотки, ее обычно надевали под халат (легкий или стеганый). Гуппи была на подкладке с ватой. Если слой ваты был насыщенным, то такую рубаху именовали чапони гуппии серпахта. С таким видом нераспашной рубахи носили брюки на вате.
Покрой рубахи гуппи был туникообразным, ее кроили из цельного полотнища ткани, складываемого пополам, без шва на плечах. К стану пришивали рукава, прямые, несколько суженные. Под мышками пришивали ластовицы треугольной или ромбовидной формы. К боковым срезам пришивали клинья в виде вытянутого усеченного треугольника. Подкладка рубахи также кроилась. Между верхней тканью авра и подкладкой астар вставляли вату для простежки. Горловину обрабатывали тесьмой. По мнению О.Д Равдоникаса, стеганая мужская плечевая одежда некогда служила военным доспехом. Впоследствии, с развитием металлургии и появлением металлической брони, этот тип плечевой одежды превратился в мягкий нижний панцирь, который в дальнейшем превратился в обычное бытовое платье [19, с.175-181].
Распашной халат гилим является составной частью костюма припамирских народов [20,с.70-88]. Он имеет отличительную форму, не встречающуюся в других местах. Гилим шили из белой домотканой шерсти. Ткань была очень узкой, поэтому стан и боковины приходилось сшивать из нескольких полотнищ. Каждое полотнище раскашивали, в результате чего в подоле женский халат сильно фалдил. Как следствие, женский халат гилим был узкий в плечах и широкий в подоле за счет расклешенных многократных клиньев боковин и имел разрезы на рукавах.
Стеганый распашной халат туникообразного покроя, в различных регионах принято называть по-разному: цома (южные и северные районы) и чапон (северные районы). В зависимости от покроя такой халат называют: чапони тугрй («халат правильный»), чапони расмй («обычный»), ростак («прямой, правильный»). Косым кантом по краям обшивали ворот, полы и рукава халатов. Кант кроили из ткани другого цвета. Шелковые халаты отделывали тесьмой, в южных районах Таджикистана - тесьмой из тамбурной вышивки, а в северных районах - плетеной или тканой полоской (шириной в 2 пальца), иногда из черной ткани, оформленной машинной строчкой светлыми нитками. Женские халаты на груди имели петлю и пуговицу.
Зимние халаты пахтадорцома утепляли при помощи ватной прокладки и прострачивали насквозь стежкой лаганда. На дорогих халатах прострачивали только ватную прокладку, покрытую легким материалом типа марли и подкладку. Такие стежки назывались цоцлама (цатлама) Стежки были на стане продольными, а на рукавах поперечными. Чапон с поперечными разрезами находится в Историческом музее Согдийской области (КП-2079/Э-1609, КП-2202/Э1615). В конце XIX - начале XX веков халаты цома использовались в качестве как повседневной, так и праздничной одежды.
Зимний шерстяной халат чакман не имел подкладки. В старину этот халат шили из кустарной шерстяной ткани рагза. В Х1Х-ХХ веках его стали шить из босма - войлочной ткани из бараньей шерсти и шерстяной материи цоцма. Наиболее дорогим был чакман из ткани босмаи тибит, так как эта материя в своем утке помимо шерсти содержал пух. Просторный и широкий халат чакман надевали поверх стеганого халата. Рукава халата суживались к кисти, они также заменяли рукавицы.
Мужская и женская поясная одежда эзор (лозимй, поцома, тамбон, лозимй) поясная одежда считается очень древней по своему покрою. При этом она имеет некоторые отличительные черты по своей длине, оформлению нижней части штанин, способам вшивания средней вставки (мотни). При покрое традиционных мужских и женских штанов использовали весь кусок ткани с обрезками. Детали кроя штанов имели прямые и скошенные линии и имели следующие детали кроя: штанины, мотня или шаговый клин хиштак. В зависимости от формы шагового клина и штанин менялся и покрой штанин. Разновидность покроя штанов зависела от способа кроя мотни. По длине штаны доходили до щиколотки, по ширине они были довольно свободными. Разновидность покроя штанов зависела от способа выкраивания шагового клина хиштак и штанин поча.
Прямые мужские штаны имели несколько вариантов покроя.
Покрой 1а. При прямом покрое штаны состояли из 3-х составных частей: штанин из двух прямых полотнищ, вставки квадратной формы мардак и мотни (шагового клина хиштак). Штанины кроили из двух полотнищ ткани сложенных вдоль вдвое, что образовывало прямые не скошенные штанины. Длина каждой из штанин составляла 4,5 четверти, а расстояние в 3 сжатых пальца использовалось для подгиба, ширина низа штанин составляла одну четверть. Мотню кроили из
вдвое сложенного продолговатого полотнища ткани, которое разрезали по диагонали. Посредине ромбовидной мотни поучался поперечный шов, одна половина ромба была целая, а другая сшита из двух треугольников. Вшивали мотню острыми концами в штаны, а тупым срезным концом в прямоугольную вставку мардак (южные районы Таджикистана).
Покрой 1б: При этом крое штанины кроились как в первом виде. Их шили с центральной вставкой мардак. Центральную вставку кроили из продольного куска, сложенного поперек вдвое. Длина вставки получалась примерно две четверти, а ширина - 1,5 четверти. В нижней части вдвое сложенной вставки вырезали треугольник. Вырезанный двойной треугольник расправляли, получался ромб - мотня без шва. Его складывали по другой диагонали и пришивали тупыми концами вверх, острыми концами к концам штанин, не доходя до низа до 6 см.
Второй вариант покроя мужских штанов. При этом варианте штаны с раскошенными штанинами и мотней выкраивались из отдельного куска ткани. Такие штаны шили из одного куска широкой фабричной ткани размером в 2 метра. Ткань складывали пополам, затем сшивали половинки так, чтобы две стороны сходились посередине. Полученную деталь разрезали по косой линии, в результате получались две штанины. Штанины имели трапециевидную форму, т.е. широкий верх и узкий низ. Такие штаны имели посередине шов, а по бокам швов не было. В широкой части двух штанин оставляли по клину, которые вставлялись по верху штанин. Традиционные штаны имели несколько видов покроя мотни:
Покрой П-а (центральные районы Таджикистана). Один из видов мотни кроили из полотнища ткани квадратной формы. Полотнище ткани складывали вдвое и разрезали его по диагонали, что давало два треугольника. Пришиванием этих треугольников получали ромбовидную мотню с поперечным швом посередине. Другими словами, ромб состоял из двух частей, одна их которых была целой, а вторая состояла из двух малых треугольников. Если ткань имела продолговатую форму, то ромб образовывался малой формы и имел более длинный размер. При использовании ткани квадратной формы ромб получался короче.
Покрой П-б (северные районы Таджикистан). Мотню штанов, называемую туморбуриш, кроили из отдельного квадратного куска материала, который образовывал правильный ромб без шва. При сложении мотни пополам получались два равносторонних треугольника (табл. 19.4).
Покрой П-в (центральные районы Таджикистана). Мотню выкраивали из отдельного куска продолговатой ткани размером 2х3 четверти, его складывали вдвое и сшивали в виде сквозного мешка, а верхнюю сторону мешка разрезали по диагонали. Разрезанный треугольник пришивали прямой стороной к прямой стороне мотни.
Третий вариант покроя мужских штанов. Получались штаны с раскошенными штанинами и мотней, выкроенные из того же куска ткани. Они выкраивались из одного куска ткани и имели раскошенные штанины и мотню. Первоначально из нескольких точей ткани сшивали штанины в виде мешка. Его длина составляла 4-4,5 четверти (вацаб), ширина 5 четвертей. В сложенном вдоль мешке отмеряли низ штанин (примерно в одну четверть), а остаток загибали углом и отрезали его. Из срезанных треугольных лоскутков сшивали мотню.
При несквозном покрое мешка (северные районы Таджикистана) мотня образовывалась из двух вытянутых треугольников, она имела один шов посередине. В случае сквозного покроя мешка мотня имела вид 4-х прямоугольных треугольников и содержала два шва. Если мотню срезали из целой загнутой стороны мешка, она получалась в виде удлиненного ромба, без шва. Мотню острыми углами вшивали до конца в штанины или на 5 сантиметров выше их конца. Штаны этого вида не имели боковых швов, соединяющих штанины, шов приходился посередине шаровар, спереди и сзади.
В начале и в середине ХХ столетия для кроя верхней детали штанины использовали более дешевые ткани. В южных районах Таджикистана верхнюю часть штанин (лифа) кроили двойную. В северных районах Таджикистана для кроя всех составных частей шаровар (верхней части штанин болой, нижней части штанин поча и мотни хиштак) использовали различные ткани. Отметим, что при крое ромбовидной мотни иногда использовали три разных по цвету ткани: острые углы мотни были одного цвета, середина мотни имела другой цвет, а вершина тупого угла кроилась из ткани третьего цвета. Другими словами, шаровары кроились из пяти кусков ткани разного цвета. Длина
женских шаровар в зависимости от возраста была стандартной: от пяти до шести вацаб (расстояние от большого пальца до мизинца при расставленных пальцах), а ширина в зависимости от роста составляла от трех до четырех вацаб.
В центральных районах Таджикистана длину шаровар проверяли следующим образом: их складывали вдвое у начала клина (клинья были вшиты поверх шаровар), и если штаны были на три пальца длиннее шаровар (т.е. клина и верхней части), то они считались нормальными по длине. В Дарвазе для определения длины шаровар ткань складывали вдвое, затем поперек, после чего приложив середину полосы ткани ко лбу, проверяли, сходятся ли концы ее на затылке. Отсюда следует, что в Дарвазе длина шаровар была равна двойной окружности головы [2, с.41].
Шаровары носили ниже линии талии, очень низко под животом, их завязывали при помощи тесьмы - вдержки эзорбанд. Вдержка представляла собой тесьму банди эзор (Каратегин и Дарваз), шола, эзорбанд (верховья Зарафшана и города Северного Таджикистана). Для расположения вдержки верхнюю часть штанины застрачивали швом в подгибку и в шов протягивали вдержку.
При выкройке шаровар использовалась очень экономная технология кроя, т.е. расходовались все куски и обрезки ткани. Крой шаровар основывался на прямых и скошенных линиях без закруглений. Прямые полотнища разрывали, а косые отрезали ножом.
Технология кроя и пошива женских и мужских шаровар была одинаковой. Процесс кроя женских шаровар состоял из нескольких этапов: сначала кроили штанины и к ним пришивали верхнюю деталь, кроенную из другой ткани. Между ними пришивали мотню из другой ткани. Иногда при крое мотни и верха штанин использовали ткань одного цвета и достоинства. На практике при пошиве ромбовидной мотни шаровар пользовались несколькими видами кроя. Крой мотни зависел от вида мотни и был тот же, что и для мужских штанов.
В северных районах Таджикистана, если мотня была пришита к верху тупыми концами, то эти концы срезались сзади и спереди. К срезанным концам мотни надставляли новые треугольники, именуемые мардак (букв. «мужик») или кулфак («замочек, ластовица»). Иногда треугольник кулфак кроили очень маленького размера из другой ткани. Если мотню вшивали вверх острыми концами, то к тупым углам (у основания) мотни с двух сторон пришивали по треугольнику кулфак, образованному от сложенного вдвое ромбика.
Заключая статью, отметим, что во второй половине XIX - первой половине XX веков традиции в покрое одежды таджиков сохранили свои самобытные исторические отличия, истоки которых восходят к древнейшим пластам истории таджикского народа. Сохранение исконных особенностей кроя и пошива одежды таджиков происходило в условиях и вопреки интенсивному взаимодействию с соответствующими традициями других народов.
В этот исторический период в традиционной таджикской одежде сформировались различные региональные традиции, связанные с тем или иным одежным комплексом. Формирование этих традиций связано со сложившимися региональными традициями в центральных (Гиссар, долина Варзоба) и южных районах Таджикстана (Рашт, Куляб, Вахшская долина), в Припамирье и Бадахшане, Северном Таджикистане (Зарафшанская долина, Истаравшан, Xуджанд, Канибадам, Исфара, Ашт), а также районах компактного проживания таджиков за пределами современного Таджикистана.
В одежном комплексе южных районов Таджикистана наблюдается влияние бухарских традиций одежды, в северных районах, в частности Зарафшанской долине, - единых в своих истоках традиций Бухары и Самарканда, а в Xуджанде, Канибадаме, Исфаре, Аште - общего по стилю худжанско-ферганского типа одежды. Указанные традиции нашли отражение не только в типах одежды, но и в крое, оформлении и манере ношения того или иного комплекса одежды. Это отразилось, например, в ношении паранджи бухарско-каратагского вида, получившего распространение в южных районах Таджикистана, самаркандско-панджикентского вида - в Зарафшанской долине, худжанско-ферганского вида - в Северном Таджикистане. На формировании региональных традиций указывает также характер пошива мужских и женских халатов, где закройщики использовали три разновидности покроя: худжандского, бухарского, самаркандского. Женский халат мунисак был распространен в основном в Xуджанде, Бухаре, Самарканде, Ташкенте, в Ферганской долине, а также в верхней части Зарафшанской долины. Этот халат по своему крою имеет отчетливо выраженные региональные отличия.
ЛИТЕРАТУРА
1. Люшкевич Ф.Д. Одежда таджикского населения Бухарского оазиса в первой половине ХХ в. // Сборник Музея антропологии и этнографии. - Ленинград, 1978. - Т. 34. Материальная культура и хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана. - С. 123-144.
2. Широкова З.А. Таджикский костюм конца XIX - XX вв. - Душанбе: 1993. - 147 с.
3. Русяйкина С.П. Народная одежда таджиков Гармской области // Среднеазиатский этнографический сборник. - М.: 1959. - С. 154-160.
4. Широкова З.А. Туникообразное платья таджичек горного Таджикистана. СЭ, 1973, N°5.
5. Пещерева Е.М. Домашняя и семейная жизнь // Культура и быт таджикского колхозного крестьянства. Труды Ин-та этнографии АН СССР. - Т. 24. - М.:Л., 1954..
6. Бободжанова Н.И. Традиционный костюм и покрой одежды Худжанда Х1Х-ХХ веков / Н.И Бободжанова, Н.А. Хакимова. - Худжанд, 2011. - 103 с.
7. Писарчик А.К. Материалы к истории одежды таджиков Нурата.- Душанбе: Дониш, 1979. - С.113-122.
8. Атоева К., Хакимов Н. Традиционный костюм и украшения из краеведческого музея Согдийской области // Традиционный костюм и украшения Худжанда (Х1Х-ХХ вв.). - Худжанд: 2004. - С. 39-73
9. Дониш А. История Мангитской династии. - Душанбе: Дониш, 1967.- 143 с.
10. Восстание китай-кипчаков в Бухарском ханстве 1821-1825 гг. // Труды института востоковедения. - Т. 28. - М.-Л.: АН СССР, 1937.
11. Записки Мирзы Шемса Бухари. - Кн. 1. - Казань: Изд. унив. типогр., 1861. - 163 с.
12. Хакимов Н.Г., Хакимова Н.А. Традиционный костюм и украшения Худжанда (Х1Х-ХХ века) // Традиционный костюм и украшения Худжанда (Х1Х-ХХ вв.). - Худжанд: 2004. - С. 5-30.
13. Бикжанова М. А. Мурсак - старинная верхняя одежда узбечек Ташкента // Труды АН ТаджССР. - Душанбе: 1960. - Т. 120. - С. 47-53.
14. Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщины туземного оседлого населения Ферганы. - Казань, 1886. - 245 с.
15. Материальная культура таджиков верховьев Зеравшана. - С. 188. - С. 200, рис. 3, 8.
16. 16.Сухарева О.А. Сухарева О.А. Опыт анализа покроев традиционной «туникообразной» среднеазиатской одежды в плане их истории и эволюции // Костюм народов Средней Азии. - М.: Наука, 1979. - С. 77-102.
17. Люшкевич Ф.Д. Одежда таджикского населения Бухарского оазиса в первой половине ХХ в. // Сборник Музея антропологии и этнографии. - Ленинград, 1978. - Т. 34. Материальная культура и хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана. - С. 123-144
18. Сухарева О.А. История среднеазиатского костюма. Самарканд (2-ая половина Х1Х - начало ХХ в.).- М.: Наука, 1982. -142 с.
19. Равдоникас Т.Д. Одна из функций стеганой одежды народов Средней Азии // Сборник музея антропологии и этнографии XXXIV. Материальная культура и хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана. - Ленинград: Наука, 1978. - С. 175-181.
20. 20 Лобачёва Н.П. Среднеазиатский костюм раннесредневековой эпохи (по данным стенных росписей) // Костюм народов Средней Азии. - М., 1979. - С. 18-48.
ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОРТНОВСКИХ ТРАДИЦИЙ В ОДЕЖДЫ ТАДЖИКОВ КОНЦЕ ХГХ - НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ
В данной статье указывается, что во второй половине XIX - первой половине ХХ веков в традиционной таджикской одежде сформировались различные региональные традиции, связанные с тем или иным одежным комплексом. Формирование этих традиций связано со сложившимися региональными традициями в центральных (Гиссар, долина Варзоба) и южных районах Таджикстана (Рашт, Куляб, Вахшская долина), в Припамирье и Бадахшане, Северном Таджикистане (Зарафшанская долина, Истаравшан, Худжанд, Канибадам, Исфара, Ашт), а также районах компактного проживания таджиков за пределами современного Таджикистана.
Ключевые слова: тардиционная одежда, покрой, одежный комплекс, туникообразный покрой, южный район, центральный район, Северный Таджикистан, Припамирье.
PECULIARITIES OF REGIONAL TAILOR TRADITIONS IN CLOTHES OF TAJIKS IN THE END OF THE NINETEENTH - EARLY XX CENTURIES
This article indicates that in the second half of the 19th - the first half of the 20th centuries, various regional traditions associated with one or another clothing complex were formed in traditional Tajik clothing. The formation of these traditions is connected with the established regional traditions in the central (Hissar, Varzob valley) and southern regions of Tajikistan (Rasht, Kulyab, Vakhsh valley), in the Pamir region and Badakhshan, Northern Tajikistan (ZZarafshan valley, Istaravshan, Khujand, Kanibadam, Isfara, Asht), as well as areas densely populated by Tajiks outside of modern Tajikistan.
Key words: traditional clothing, cut, clothing complex, tunic cut, southern region, central region, Northern Tajikistan, Pamir region.
Сведения об авторе:
Бободжанова Назира Иномджановна, начальник центра дистанционного обучения, старший преподователь кафедры технология легкой промышленности и текстиля Политехнического института Таджикского технического университета имени акад. М.Осими (Таджикистан, Худжанд) About the author:
Bobojanova Nazira Inomjanovna, head of the center of distance tuition, senior lecturer of the department of technology of light industry and textiles under the Polytechnic Institute of the Tajik Technical University named after acad M.Osimi (Tajikistan, Khujand)
СТАТУС ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗА РОССИИ В КИТАЙСКИХ СМИ С 21 ВЕКА
Хоу Цзялэ, Дай Сяоянь
Китайского нефтяного университета
В настоящее время вспышка российско-украинского конфликта, экономические санкции со стороны западных стран и многочисленные сомнения в международном сообществе - все это привело к тому, что Россия потеряла хорошие внешние условия для улучшения своего национального имиджа. Ранее российское правительство предприняло ряд мер и стратегий, направленных на улучшение национального имиджа России и изменение негативного впечатления о России в мире. Под руководством Путина Россия пережила десятилетия процветания. Однако нынешняя нестабильность международной ситуации и санкции западных стран оказали большое влияние на экономику России. России срочно необходимо улучшить свой национальный имидж, чтобы расширить международную торговлю и иностранные инвестиции, активно привлекать здоровые инвестиции в Россию и быстрее избавиться от экономического спада [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Более того, некоторые ученые отмечают, что нынешние факты восприятия Китаем России в основном обусловлены ее формированием западными странами, такими как Соединенные Штаты. Это дуалистическое формирование всегда просто описывало Россию как противоположность Соединенным Штатам и его интересам. Это сильно повлияло на понимание Китаем сложности России [Ошибка! Источник ссылки не найден.], но в то же время это также дает России возможность улучшить свой национальный имидж в Китае в будущем. В этой статье анализируются исследования китайских и российских ученых об образе России в китайских СМИ и делается попытка выявить недостатки существующих исследований.
1. Сравнительное исследование имиджа России
Ученые часто используют методы сравнительного анализа при анализе образа России в китайских СМИ. Посредством сравнения разных лет, различных типов средств массовой информации и взаимных репортажей китайских и российских СМИ исследуются сходства и различия в образе России, сформировавшемся при различных обстоятельствах.
В 2007 году Кэ Хуэйсинь, Чжэн Чунли и Ву Янь сравнили связанные с Россией репортажи «Российского года» и «не Российского года» в статье «Образ российского государства в китайских СМИ - на примере контент-анализа <China Youth Daily>» и вывод: В «Год России» общее количество отчетов, связанных с Россией, увеличилось, увеличилась доля положительных отчетов, а отчеты о связанных политических изображениях были более позитивными [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
В 2018 году Семенюк Анастасия использовала теорию дискурсивного анализа в «Сравнении формирования имиджа других стран средствами массовой информации в международной коммуникации: анализ взаимного освещения Олимпийских игр 2008 и 2014 годов между Китаем и Россией», чтобы сравнить и проанализировать взаимное освещение Олимпийских игр между двумя странами китайскими и российские СМИ. Исследование показало, что: китайские СМИ уступают российским СМИ с точки зрения свободы и являются более строгими; и по сравнению с нейтральной эмоциональной окраской российских СМИ, освещающих Олимпийские игры в Пекине, освещение китайскими СМИ зимних Олимпийских игр в Сочи имеет более позитивную эмоциональную окраску; китайские СМИ более охотно сообщают о китайских игроках, в то время как российские СМИ более склонны сообщать о событии в целом. Семенюк Анастасия в ходе исследования обнаружила, что в освещении российских Олимпийских игр основными китайскими
