CC BY
97
УДК 392
ББК 63.5 - 426 (5Т)
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ НАРОДНОЙ ОДЕЖДЫ ТАДЖИКОВ (традиции и инновации)
БАЪЗЕ ЧАНБАХ,ОИ ИНКИШОФИ ТАЪРИХИВУ ФАРХАНГИИ ЛИБОСИ СУННАТИИ ТОЦИКОН (анъана ва навовари)
SOME ASPECTS BESET WITH THE DEVELOPMENT OF MODERN CLOTHES OF TAJIKS (traditions and innovations)
Бободжанова Назира Иномджоновна,
заведующий кафедрой дизайна и архитектуры Политехнического института Таджикского технического университета имени акад. М. Осими (Таджикистан, Худжанд) Бобоцонова Назира Инъомцоновна, мудири кафедраи дизайн ва меъмории Донишкадаи политехникии Донишгоуи техникии Тоцикистон ба номи акад. М.Осими (Тоцикистон, Хуцанд)
Bobojanova Nazira Inлomjonovna,
chief of the department of design and architecture under Khujand Polytechnical Institute attached to the Tajik Engineering University named after academician M. Osimi E-MAIL: [email protected]
Ключевые слова: традиционная одежда, туникообразный покрой, кимонообразный покрой, региональные особенности, орнаментальная уникальность, современный национальный костюм
Раскрывается степень изученности традиционной одежды таджиков в фундаментальных трудах историков и этнографов и существенное воздействие исследованных данных на формирование новых видов современного национального костюма. Указывается, что процесс формирования исторической одежды таджиков и предков этого народа прослеживается с VI тыс. до н.э. до первой половины XXв. Указывается, что в XIXв. основные виды традиционной одежды (платья, рубахи, халаты, кафтаны, жилеты и т.д.) изготовлялись туникообразного и кимонообразного покроя. Показано, что во второй половине XIX в. происходит процесс интенсивного синтеза в крое, отделке и пошиве одежды. Отмечено, что до настоящего времени национальная одежда таджиков сохранила основные отличительные черты, свою самобытность. Обосновано, что в новых условиях развития суверенного Таджикистана уделяется большое внимание возрождению традиций национальной одежды как неотъемлемого достояния культуры народа, накопленной веками.
Калидвожа^о: либоси анъанави, буриши туникашакл, буриши кимоношакл, вижагиуои минтацави, беназирии ороиш, либоси муосири милли
Дар мацола сатуи омузиши либоси анъанавии тоцикон дар осори бунёдии муаррихон ва этнографуо ва таъсири назарраси додауои мавриди тауциц царор гирифта ба ташаккули намудуои нави либоси муосири милли таулил шудааст. Цайд шудааст, ки
олимон ба раванди ташаккули либоси таърихии тоцикон ва ниёкони ин халц аз уазораи VI-уми то милоди Масеу то нимаи аввали царни XX диццати циддй додаанд. Собит карда шудааст, ки дар асри XIX намудуои асосии буриши либоси анъанави (пироуан, хилъат, цома ва гайра) туникашакл ва кимоношакл буд. Дар нимаи дуюми царни XIX сурат гирифтани раванди синтези босуръат дар буриш, ороиш ва духти либос исбот карда шудааст. Ба ацидаи муаллиф то уол либоси миллии тоцикон вижагиуои асоси ва махсусияташро уифз кардааст. Собит карда шудааст, ки дар шароити нави инкишофи Тоцикистони соуибистицлол эуёи либоси анъанавии милли чун дастоварди таркибии фаруанги халц, ки дар тули царнуо андухта шудааст, дар маркази диццат царор дорад.
Key words: traditional costume, cut, form of clothes, regional peculiarities, ornamental
uniqueness, decoration, design
In her article the author discloses the degree of the traditional costume of Tajiks having been studied in the fundamental works of historians and ethnographers and the essential influence of the data explored upon a _ formation of new types of modern traditional clothes. It is indicated that important information concerned with the historic costume of Tajiks is collected as a result of the study of archeological findings, mural painting of the monuments of architecture, materials of literary sources. The subtlest details of various kinds and types of clothes, their cuts and innovations in concrete patterns are depicted in the plots of miniature paintings. Great value for studying the traditional costume of Tajiks is presented with genuine subjects of old clothes being kept in fund-repositories of Russian, Uzbek and Tajik museums. It is shown that the traditional costume of Tajiks has preserved principal distinguished features at the new stage of development in sovereign Tajikistan. Today particular attention is paid to a revival of the national costume as an integral part of people s culture which inherited all the wealth of the century passed.
Традиционный костюм является одним из богатейших источников для дизайна современной одежды. Начиная со второй половины ХХ века традиционный костюм, его покрой, орнамент, цветовые сочетания широко использовались модельерами при проектировании современной одежды. Народный костюм стал объектом пристального изучения. Эстетичность, функциональность, целесообразность, рациональность кроя и исполнения - все это характеризует традиционный костюм таджиков.
Народный костюм - это бесценное достояние культуры народа, накопленное веками. Одежда, прошедшая в своём развитии долгий путь, тесно связана с историей и эстетическими взглядами её создателей. Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие любого вида и жанра современного искусства.
Народный костюм - не только яркий, самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества, который вплоть до середины ХХ века сохранил традиционные элементы кроя, орнамента, использования материалов и украшений, свойственные таджикской одежде в прошлом.
Покрой одежды наиболее полно освещает разнообразную по формам и богатую номенклатуру традиционной таджикской одежды. Процесс ее сложения связан с различными периодами истории народа, сложившимися культурными и социально-экономическими условиями жизни общества.
Возникновение в пределах Центральной Азии древнейших цивилизаций определило зарождение в этом регионе искусства кроя одежды уже в эпоху неолита. С той поры берут свои истоки и многие сложившиеся традиции жителей региона в данной области деятельности и творчества. С этого времени прослеживается эволюция туникообразного покроя, о чем свидетельствует коропластика Кара-депа, Алтын-депа, Дашлыджи-депа, найденная одежда из погребений Синь-цзяна и другие археологические материалы той эпохи [1, с. 158-215]. Выделение в комплексе одежды разных элементов исходя из их назначения (халатов, накидок, шаровар, рубах, платьев и др.), наблюдается уже в эпоху древности. В последующем происходит последовательное развитие формы этих самостоятельных деталей одежного комплекса и сложение устойчивых традиций покроя каждого предмета одежды.
Формирование и эволюция покроя таджикской одежды происходили в течение нескольких веков. На заре эпохи развитого средневековья (IX-X века) наблюдается сохранение доисламских традиций в одежде. Связь с этими художественными традициями прослеживается вплоть до монгольского нашествия в регион в первой четверти XIII века. Согласно Г. Майтдиновой, одежда эпохи развитого средневековья представляет собой элемент культуры, созданной творчеством разных народов [2, с. 10-23].
Как показывает анализ письменных источников и историческая живопись, одежда в течение шести веков исламского правления была удивительно консервативной. Несмотря на это, были введены новые стили, инновационные фасоны и ювелирные украшения. Появившиеся в этот период плотные кафтаны, застегивающиеся справа налево, типологически напоминают иранские одежды, появившиеся в последние десятилетия правления династии Сасанидов (период раннего ислама). Тюрко-монгольские типы этих кафтанов застегивались слева направо [2]. Подлинные названия одежды IX-X веков - кафтан (хаф-тон), халат (хилъат), мантия (цабо), плащ (ридо), рубаха (курта) - приводятся в «Шах-наме» Абулкосима Фирдоуси.
В период с первой четверти XIII века по вторую четверть XIV века в одежде таджиков, в частности в ее покрое, получили распространение монголо-китайские традиции, что было связано, с одной стороны, с монгольским завоеванием, с другой - с процессом усиленного насаждения этих традиций. Именно в этот исторический период стали характерными распашные халаты с диагональным запахом, халаты с длинными боковыми разрезами до пояса, с вышивкой на груди и т.д. Отметим, что этот тип одежды был принят во всей Центральной Азии [2].
Формирование синкретического стиля одежды происходит в конце XIV- начале XV веков. Этот стиль синтезировал, с одной стороны, исконные традиции таджикской народной одежды, с другой - элементы одежды кочевников. Более точное представление о покрое мужской одежды этого периода дают археологические изыскания.
Как показывает комплексный анализ одежды, основные виды традиционной одежды изготовлялись в трех основных типах покроя: туникообразном, кимонообразном и втачном (или выкройном). Одним из древних видов покроя традиционной одежды таджиков является туникообразный покрой. При таком покрое элементарные изменения позволяли создавать огромное разнообразие форм традиционной одежды. Туникообразный покрой использовался у таджиков для пошива традиционной плечевой распашной и нераспашной одежды. Этот вид покроя имеет условное название и не имеет ничего общего с греческой туникой.
Рассматривая проблему «западной» и «восточной» традиций в туникообразной одежде, Л. П. Сычев предложил одежду такого покроя разделить на два типа: восточно-
азиатский и западноазиатский. Восточноазиатский тип одежды характеризуется тем, что кроится из двух полотнищ ткани, перекинутых через плечи, которые сшиваются по бокам и по центру спинки, образуя распашную одежду (халат или кофту). Если сшить полотнища еще и впереди, то получится нераспашная одежда (рубаха, платье).
Западноазиатский тип характеризуется тем, что основу кроя составляет целое центральное полотнище, в котором проделывают отверстие для головы (глухая рубаха). Если центральное полотнище разрезать спереди от ворота до подола, то получится распашной халат или кофта. При этом термины «земледельческий» и «скотоводческий», хотя и правильно отражают генезис исходных форм, неудобны при описании одежды тех народов, которые приняли тип покроя, не соответствующий их хозяйственной деятельности» [3].
Особенностью туникообразного кроя является то, что стан одежды кроили в форме четырехугольника из целого полотнища ткани. Ткань складывали вдоль кромки пополам, образуя переднюю часть и спину, сгиб ткани использовали как плечевую линию без шва. К стану пришивали рукава различной формы. Так как в большинстве случаев одежду кроили из узкой ткани, для расширения стана к его боковым срезам пришивали боковые части в виде вытянутого усеченного треугольника. Для обеспечения свободного движения рук между рукавами и боковыми срезами пришивали ластовицы различных форм.
Для пошива традиционной одежды таджиков использовали и кимонообразный покрой. Его особенностью является то, что в одежде этого покроя отсутствуют боковые швы, боковины и передние клинья. Стан одежды кимонообразного покроя кроился из широкой ткани без боковых швов. Ткань, перегнутая в плечах, образовывала спинку и перед. Под рукавами ткань вырезали наподобие покроя кимоно, получали верхнюю часть рукава. К верхней части рукавов пришивали поперечный кусок ткани для достижения необходимой длины, рукава сужались у запястья. В одежде этого покроя соединительный шов рукавов и стана располагался на предплечье [4, с. 40].
Анализ исторических источников показывает, что традиционную одежду таджиков можно условно подразделить на несколько типов исходя из длины одежды:
а) длинная одежда, доходящая до линии щиколотки или немного короче платья (платья-халаты: курта, перощн; халаты: цабо, чапон (цома); фараци, цубба, пешво, камзул, румча, чакман, пустин, хирца, цанда и др.);
б) средней длины, т.е. до колена (калтача, нимча, кулича, котиби, курди);
в) по линии талии или подъягодичной складки (курта, нимтана, камзулча, васкатча и др.).
Мастера при крое традиционной одежды на практике выработали целую систему
измерения при помощи пальцев, локтя, вытянутой руки и т.д. На практике использовалась следующая система мер:
1) при помощи двух пальцев ангушт (лик, чилик, паслик), т.е. мера в 16-19 см; расстояние от указательного пальца до мизинца чор ангушт;
2) при помощи пяди вацаб (визед), т.е. мера в 20-23 см. Вацаб - расстояние от большого пальца до мизинца при растопыренных пальцах. Этот способ измерения имеет варианты:
а) большой вацаб - с растопыренными пальцами;
б) меньший вацаб - со сжатыми пальцами и т.д. [5].
При другом способе измерения использовали расстояние между большим пальцем и различными пальцами руки - як пушти пайванд.
Другой линейной мерой при шитье одежды и измерении тканей был локоть - оринц, т.е. мера в 50 см. В XIX - начале XX веков в различных регионах Таджикистана основной
мерой длины был «газ»: чубгаз (букв. «деревянный газ»), гилемгаз («газ для сукна»). Последнюю меру использовали для измерения домотканых материй, используемых для пошива одежды.
Чубгаз имел три разновидности измерения:
а) расстояние от середины груди под подбородком до конца вытянутой в сторону руки, равное 83 см.;
б) расстояние от кончиков пальцев через всю грудь до второго плеча (100-102 см);
в) расстояние от кончиков пальцев вытянутой руки до плеча, равное 71,12 см. Введение этой меры было связано с присоединением Средней Азии к России в последней трети XIX века, поэтому она называлась «николаевским аршином» - олчин;
г) гази бофандагй («ткацкий газ») - удвоенное расстояние между кончиками пальцев рук, разведенных на уровне плеч в разные стороны, равное 166 см.
Другой мерой длины была цулоч - расстояние между кончиками пальцев рук, вытянутых в стороны на уровне плеча, равное 165-175 см. В Бадахшане основной мерой для измерения длины тканей служил килоч, который равнялся 168 см. Дополнением к нему служила мера вполовину - расстояние от кончиков пальцев до середины груди, которая называлась «чубгаз» (83 см) [6]. Благодаря практичности использования применение этих мер приобрело устойчивый характер, что выражается в их сохранении в практике работы народных мастериц - закройщиц (чевар).
Исследование историков и этнографов показывают, что во второй половине XIX в. происходит процесс интенсивного синтеза в крое, отделке и пошиве одежды. Присоединение части Средней Азии к Российской империи во второй половине XIX века, превращение Бухарского эмирата и Хивинского ханства в вассалов России, а также вхождение региона в состав СССР в 20-х годах XX века способствовало быстрому распространению принципов европейского кроя одежды, что в целом изменило технологию пошива традиционной одежды. В этот период распространился инновационный втачной покрой в традиционной одежде. З.А. Широкова указывает на втачной покрой как на выкроенный [6]. Появление этого покроя в традиционной одежде связано с процессом взаимодействия с индийскими традициями в XVП-XVШ веках и распространением европейских традиций, в частности русской, в конце XIX - начале XX века. Одежда выкройного покроя имеет шов на плече, вырезную пройму, выкроенные рукава (по форме руки), окат по верхнему срезу рукавов. В начале XX века при крое женских платьев, верхней одежды (мунисак, камзул и др.) стали использовать большое количество деталей:
- основные детали (передние и задние (цад), кокетки ( камзулчауо));
- декоративные детали (клапаны (сарпуши киса), воротники типа стойки (гарданй, цазоцй), отложные воротники новых форм (гиребони лабгардон, цайтарма) и т.д.);
- вспомогательные детали (подборта ( зербар)).
Использование многочисленных деталей привело к изменению технологии пошива женской и мужской одежды, а это значительно усложнило работу мастериц.
В этот исторический период в традиционной таджикской одежде сформировались различные региональные традиции, связанные с тем или иным одежным комплексом. Формирование этих традиций связано со сложившимися региональными традициями в центральных (Гиссар, долина Варзоба) и южных районах Таджикистана (Рашт, Куляб, Вахшская долина), в Припамирье и Бадахшане, Северном Таджикистане (Зерафшанская долина, Истаравшан, Xуджанд, Канибадам, Исфара, Ашт), а также в районах компактного проживания таджиков за пределами современного Таджикистана.
В одежном комплексе южных районов Таджикистана наблюдается влияние бухарских традиций одежды, в северных районах, в частности в
Зерафшанской долине, - единых в своих истоках традиций Бухары и Самарканда, а в Худжанде, Канибадаме, Исфаре, Аште - общего по стилю худжандско - ферганского типа одежды. Указанные традиции нашли отражение не только в типах одежды, но и в крое, оформлении и манере ношения того или иного комплекса одежды. Это отразилось, например, в ношении паранджи бухарско - каратагского вида, получившего распространение в южных районах Таджикистана, самаркандско - пенджикентского вида - в Зерафшан-ской долине, худжандско - ферганского вида - в Северном Таджикистане. На формирование региональных традиций указывает также характер пошива мужских и женских халатов, где закройщики использовали три разновидности покроя: худжандский, бухарский, самаркандский. Сходный процесс наблюдался и в верхней распашной плечевой мужской и женской, а также нераспашной одежде. Более разнообразными стали головные накидки. В эту эпоху разнообразились виды воротов на платьях. Изменения коснулись и оформления стоячих воротников на платьях, стали использоваться новые типы пришивных воротников:
1) воротник шалькой с фестонами;
2) воротник шалькой с оборками;
3) стоячий воротник с оборкой пар-пар.
Воротники с оборками стали использовать и на нательных платьях. Этот тип воротника получил широкое распространение в южных районах Таджикистана. В Центральном Таджикистане платья со стоячим воротником в 70-е годы ХХ века носили женщины старшего возраста, а молодые предпочитали короткие кофточки васкатча (калтача, тагпуши) с таким же воротником. Рукава таких кофточек были короткими и длинными. В кишлаке Зидди (Варзобская долина) кофточку с рукавами называли цафсак (букв. "прилегающая к телу").
Стоячий воротник имел различные названия, что было связано с регионами его бытования. Например, в южных районах Таджикистана - гардани ("для шеи'"), цазоци ("казахский"); в северных районах - бугак, гирди гулу ("обхват горла"), итицо, ёца, елци, нугай ёца.
Стоячие воротники оформляли двумя способами. При первом способе на месте воротника делали горизонтальный разрез, затем от середины вниз по переднему полотнищу делали вертикальный разрез. К горизонтальному разрезу пришивали стоячий воротник, к вертикальному разрезу - иногда планочку. Эти платья были очень широкими. Такой способ широко использовался в южных и северных районах Таджикистана.
При втором способе на месте ворота делали горизонтальный разрез, посередине передней части полотнища (от горизонтального разреза вниз) закладывали по бантовой складке шириной 2-3 см и пришивали их на швейной машине. На переднем полотнище вдоль этой складки (сбоку) делали вертикальный разрез. Край разреза подшивали другой тканью, а складки образовывали планочку. К горизонтальному разрезу пришивали стоячий воротник. Благодаря заложенным складкам платье получалось умеренно широким в плечах по сравнению с предыдущим. Эти платья именовали куртаи дудомана, миенчин, камарак. На обоих видах стоячего воротника обшивали прорезные петли и пришивали пуговицы.
Ластовицы платьев были треугольной и четырехугольной формы. Однако в начале ХХ века технология обработки ластовиц поменялась. В широких платьях сначала пришивали рукава к боковинам и оставляли неподшитый наружный шов, в который вшивали ластовицы.
Боковые части платья были раскошенными. Рукава платья были прямоугольной или трапециевидной формы. Ластовицы обычно были треугольной формы. Ворот такого платья не отличался от ворота платьев с узким станом. На платьях с широким станом тоже встречались все виды воротников, описанных выше [8].
В рассматриваемый период инновационным изменениям подверглись и легкие мужские халаты. В процессе изменения покроя халат чапон был оформлен дополнительными деталями: воротником, пришивающимся к полам, длинными клиньями, увеличивающими запах халата. Передние становые клинья доходили до груди и смыкались с воротником, а воротник кроили из двух клиньев. Воротниковые клинья сшивались сзади широкой стороной, а узкие стороны спускались на грудь. Внизу на боках халата делали небольшие разрезы - чобук. Во второй половине Х1Х - первой половине ХХ века, с появлением фабричных тканей, традиции использования кимонообразного покроя сохранились в пошиве традиционной одежды - чапон, цома, румча, руми-чакман, пустин.
Разновидностью верхней одежды с выкроенным покроем был халат румча («византийский»), который шили на подкладке и без нее. Такой предмет одежды без подкладки, который шили из сурового полотна, имел название яктаги румча-буриш («халат без подкладки византийского покроя»). Он был широким и просторным, не имел прорезных карманов и застежек. Его воротник был халатного типа или же отложным, шалеобразным. При покрое воротника халата использовали контрастные по цвету ткани. Халат не имел клиньев, пришиваемых к полам подполки.
Другим видом халата румча был легкий халат выкройного покроя с подкладкой. Он имел трапециевидную форму, т.е. был узким в плечах и широким в подоле. Халат румча не имел боковин тирез и передних клиньев шоха, необходимая ширина подола достигалась за счет ширины ткани. Халат имел маленький по своим размерам воротник халатного типа. Позднее, в 30-е годы ХХ века, появились халаты с отложным воротником типа шальки цайтарма (цаюрма, цайрилма), поэтому их стали именовать чапони цайтарма [9].
Втачной покрой первоначально получил распространение в одежде знати. На основе втачного покроя были сконструированы различные типы женских платьев-курта: нугай-буриш, кукрак-бурма, урусча, миёнбурма, тошканд-буриш, фаргонагй и др. Многотипной стала также верхняя одежда. Например, при изготовлении выкроенной верхней женской одежды с длинным и коротким станом камзул использовали несколько видов покроя, который определял его название:
- цомаи (чапони) дучока - камзолы с двумя швами по бокам (с прямой спинкой);
- цомаи сечока - камзол с тремя швами на заднем стане и по бокам (с умеренно узкой спинкой);
- цомаи панцчока - камзол с тремя швами на заднем стане и по бокам (с узкой спинкой);
- камзули румча, покрой которого идентичен халату румча.
Первоначально кроем камзолов занимались только мужчины [10, с. 22], позднее кроить камзолы стали и женщины, которые пользовались выкройками андоза. Длина камзолов составляла от 100 до 140 см, т.е. от 5 до 7 вацаб.
Старинный вид камзола не имел застежек, позднее стали использовать потайные петли и пуговицы тагтугма. Камзол имел четыре прорезных кармана (два по бокам, маленький на груди и на поясе для часов). Воротник камзола молодых женщин был стоячим (кесма, бугма, цазоци), а у пожилых женщин - халатного типа. В 20-30-е годы ХХ
века в моду вошли камзолы с шалевым воротником, а позднее появился камзол с отложным воротником и с лацканами цайчй - ёца (в виде ножниц).
Процесс развития камзола можно проследить в его покрое, т.е. постепенно камзолы стали шить широкими в плечах, пройму стали кроить более широкой и глубокой, а талию стали меньше подчеркивать. В камзолах пожилых женщин спинку стали кроить прямой, ширина низа подола достигалась за счет раскоса материи.
Камзолы первой половины XX века с подкладкой были без застежек. Затем к ним стали пришивать крючки, пуговицы, воздушные и прорезные петли. Некоторые камзолы со стоячим воротником имели асимметричные полы и большой запах на правую сторону. К груди камзола пришивали крючки, пуговицы или воздушные петли (образец из коллекции Исторического музея Согдийской области, КП 340, ИВ 301).
В 40 - 50-х годах XX века появились стеганые камзолы камзулцома, камзули пахта-дор. Повседневные камзолы простегивались насквозь, в нарядных камзолах простегивали подкладку и вату, обернутую в марлю.
Еще раньше, в начале XX века, появились короткие камзолы (полукамзолы) с подкладкой до середины бедер и короткими рукавами (образец из коллекции Исторического музея Согдийской области, КП 1988, ИВ 102). Длина этой одежды составляет 88 см, т.е. он выше колен примерно на одну четверть (вацаб). Полукамзол прилегающий, он сильно облегает талию, его подол имеет расклешенную форму. Скошенное плечо полукамзола имеет длину 12 см. Рукава короткие, выкроенные в соответствии с проймой овальной формы. Полукамзол имеет стоячий воротник и запах слева направо. На правой стороне стана полукамзола пришиты воздушные петли, на левой стороне - крючки. Он сшит из темно-синего шелка с набивным узором. Полы, подол, рукава, воротник обшиты полосой черного сатина шириной 5 см. Полоса из черного сатина прострочена на швейной машине белыми, красными и желтыми нитками, прострочена также основная ткань вдоль планочки.
Жилеты-безрукавки камзулча (нимтана, маскарча) появились в гардеробе женщин в конце XIX - начале XX веков. В Xуджанде короткие до талии жилеты называли камзулча, а длинные до середины бедер - нимча, нимтана.
В конце XIX - начале XX веков в быт вошли новые выкроенные мужские штаны эзори шим, шалвор. Выкройные верхние штаны с закруглением на месте мотни мембар здесь появились также в этот период времени. Эти штаны носили поверх нательных штанов. Их шили без мотни, с небольшими вставными клиньями.
Выкроенные верхние штаны эзори рагза (шорагза, шалворрагза), имевшие закругление на месте мотни, по покрою не отличались от обычных штанов. Такие штаны шили из шерстяной ткани рагза, откуда произошли приведенные варианты их названия. Цвет шерстяных тканей совпадал с естественным цветом масти животных. Кожаные и замшевые штаны данного кроя украшали различным образом: тиснением, тамбурной вышивкой, строчкой бахия, аппликацией из цветной кожи и накладками из металла, ярким бархатом (бахмал), проволокой сим, бисером, кисточками туф, колокольчиками зангула и т.д. Кожа окрашивалась в разные цвета, иногда расписывалась [11, с. 9]. Штаны надевали поверх нательных штанов эзори шим из хлопчатобумажной ткани во время сельскохозяйственных работ, охоты, при езде верхом и т.д. В настоящее время такие штаны носят пастухи.
Примечательно, что национальная одежда таджиков сохранила основные отличительные черты, свою самобытность до настоящего времени. Соответственно, сохранились и продолжают развиваться сложившиеся основные виды кроя таджикской одежды.
В новых условиях развития суверенного Таджикистана уделяется большое внимание возрождению традиций национальной одежды. Таджикское общество осознаёт, что в народной одежде отражаются специфические черты его материальной культуры. После обретения Таджикистаном государственной независимости в республике для повышения статуса национальной одежды возрождается золотошвейное производство, национальная вышивка, абровое ткачество и другие традиционные сферы прикладного искусства. Министерство культуры Таджикистана предложило на рассмотрение ЮНЕСКО вышивку «Чакан» для внесения в список нематериального культурного наследия человечества. Эта самобытная техника издревле используется таджиками для украшения женских платьев и разнообразных предметов быта (настенных ковров, покрывал и т.п.) и, несомненно, заслуживает включения в число выдающихся культурных достижений мировой цивилизации.
Для решения проблемы занятости женщин и создания артелей и цехов, предприятий швейной промышленности по производству национальной одежды с использованием современных методов, повышения значимости национальных ценностей, возрождения традиционных национальных ремесел и пропаганды национальной одежды в республике проводятся фестивали национальной одежды «Улыбка красоты», конкурс «Возродим домашние ремесла женщин и девушек».
Вопросы эволюции фасонов и приемов кроя одежды таджиков составляют тематику вузовских международных и республиканских научных конференций, семинаров и симпозиумов. Например, в рамках Республиканской научно-практической конференции «Развитие национальной одежды в период независимости Таджикистана» (Худжандский политехнический институт, 2015) был проведен обмен мнениями по широкому кругу проблем в области национальной одежды. В докладах и выступлениях было указано на многообразие сформировавшихся комплексов одежды, традиций кроя, техники их изготовления и использования различных тканей. В резолюции конференции в контексте направлений развития национальной одежды было отмечено, что сформировавшиеся в прошлом исторические нормы в одежде не всегда соответствуют требованиям современного общества. Демонстрация новых моделей национальной одежды современного покроя показала, что молодые дизайнеры в своем творчестве синтезируют достижения европейской моды с национальными традициями в одежде.
Таджикские специалисты по дизайну, студенты-модельеры проходят подготовку по курсу «Креативное конструирование и дизайн одежды». Показы моды, в частности Dushanbe Fashion Week (2015 г.), становятся своеобразным трамплином для молодых дизайнеров, которые стараются привлечь внимание к новым направлениям в таджикской культуре одежды. Современные таджикские дизайнеры Мавлюда Хамраева, Равшана Шералиева, Хуршеда Кучкалиева, Мукаррама Каюмова, Хуршеда Сатторова, Нафиса Имранова, Салимабону Каримова, Мукарамма Акбарова, Макнуна Ниязова и др. активно вносят в костюм традиционные и современные элементы оформления.
При проектировании современной одежды используется всё богатство и разнообразие элементов конструкции и композиции народного костюма с учётом требований потребителей и производства. Надо отметить, что, при сохранении древних основ, традиционный костюм таджиков всегда был открыт к восприятию нового.
Список использованной литературы:
1. Майтдинова Г.М. История таджикского костюма. Т. 1. Генезис костюма таджиков: древность и раннее средневековье. - Душанбе, 2004 - 280 с.
2. Майтдинова Г.М. История таджикского костюма. Т. 2. Средневековый и традиционный костюм. - Душанбе, 2004 - 254 с.
3.Сычев В.Л. Из истории плечевой одежды народов Центральной и Восточной Азии (к проблеме классификации) //Советская этнография. -М.: 1977. - №3. - С. 31-46.
4. Бободжанова Н.И. История развития портновского дела таджиков в XV первой половине XX вв.
-Худжанд: Меъроч, 2017. - 224 с.
5. Андреев М.С. Поездка летом 1928 г. в Касанский р-н (Север Ферганы) //Известия общества для
изучения Таджикистана и иранских народов за пределами. - Ташкент, 1928. - С. 122-125.
6. Каюмова Х.А. Народная метрология и хронология таджиков Каратегина, Дарваза и Западного
Памира XIX- начала XX вв. //Автореф... дис. ... канд. ист. наук. Специальность: 07.00.02 -Отечественная история 07.00.10 - История науки и техники /КаюмоваХуршеда Абдуллоевна. -Худжанд, 2009. - 25 с.
7. Широкова З.А. Таджикский костюм конца XIX - XX вв. - Душанбе, 1993. - 148 с.
8. Хакимов Н.Г., Хакимова Н.А. Традиционный костюм и украшения Худжанда (Х1Х-ХХ века) -Худжанд, 2004. - 84 с.
9. Бободжанова Н.И. История развития портновского дела таджиков в XV первой половине XX вв.
- Худжанд: Меъроч, 2017 - 224 с.
10. Сухарева О.А. История среднеазиатского костюма. Самарканд (2-ая половина Х1Х- начало ХХ в.).-М.: Наука, 1982. - 142 с.
11. Бободжанова Н.И., Хакимова Н. Традиционный костюм и покрой одежды Худжанда Х1Х-ХХ веков. - Худжанд, 2012.- 106 с.
Reference Literature:
1. Maitdinova G.M. The History of Tajik Costume. V.1. Genesis of Tajiks' Costume: Antiquity and Early Middle Ages. - Dushanbe, 2004. - 280 pp.
2. Maitdinova G.M. The History of Tajik Costume. V.2. Mediaeval and Traditional Costume.- Dushanbe, 2004. - 254 pp.
3. Sychov V.L. From the History of Shoulder Clothes Worn by the Peoples of Central and Eastern Asia (to the problem of classification) // Soviet Ethnography. - M., 1977, - #3. - p. 36.
4. Bobojanova H.I. The History of Tailor's Handicraft of Tajiks Referring to the XV-th - the first Half of the XX-th Centuries. - Khujand: Me 'roj, 2017. - 224 pp.
5. Andreyev M.S. Summer Travelling in 1928 to Kasansky-District (Northern Ferghana) // Tidings of the Society for Studying of Tajikistan and Iranian Peoples beyond the Boundaries. - Tashkent, 1928. - pp. 122 -125.
6. Kayumov Kh.A. National Metrology and Chronology of the Tajiks of Karategin, Daravz and Western Pamir Referring to the XIX-th - the Beginning of the XX-th Centuries. // Synopsis of candidate dissertation in history:07.00.02 - Home History; 07.00.10 - History of Science and Technique. -Khujand, 2009. - 25 pp.
7. Shirokova Z.A. The Tajik Costume Referring to the Period of the End of the XIX-th - the XX-th Centuries. - Dushanbe, 1993. - 148 pp.
8. Hakimov N.Gh., Hakimova N.A. Traditional Costume and Decoration of Khujand (referring to the XIX-th - the XX-th centuries). - Khujand, 2004. - 84 pp.
9. Bobojanova H.I. The History of Tailor 's Hadicraft of Tajiks Referring to the XV-th - the first Half of the XX-th Centuries. - Khujand: Me 'roj, 2017. - 224 pp.
10. Sukhareva O.A. The History of Middle Asia Costume. Samarkand (the second Half of the XIX-th - the Beginning of the XX-th Centuries). - M.: Science, 1982. - 142 pp.
11. Bobojanova N.I., Hakimov N.Gh. Traditional Costume and Cut of Clothes of Khujand Referring to the XIX-th - the XX-th Centuries. - Khujand, 2012. - 106pp.
