CC BY
221
Н. Бободжанова
ПОКРОЙ ЖЕНСКИХ ПЛАТЬЕВ ХУДЖАНДА Х1Х-ХХ ВЕКОВ (традиции и инновации)
Ключевые слова: таджикская одежда XIX—XV веков, женский традиционный костюм Худжанда, покрой женского платья, туникообразный покрой
Покрой традиционной одежды жителей Худжанда формировался на протяжении тысячелетий. Традиции изготовления таджикской одежды до настоящего времени сохранили свои самобытные исторические истоки, восходящие к древнейшим пластам истории таджикского народа. Естественно, на протяжении веков, несмотря на взаимодействие с другими традициями, традиционная таджикская одежда сохранила свои исконные особенности изготовления и кроя. Это свидетельствует о преемственности традиций и норм в изготовлении одежд, о соответствии покроя одежды к местному климату, его практичности. Эти же черты одежда жителей Худжанда сохранила в XIX XX столетиях, на что указывает анализ различных видов традиционной женской одежды, в том числе старинных платьев.
Население в быту использует различные типы покроя женской одежды. Наиболее древним видом кроя выступает туникообразный покрой. Туникообразный покрой прост для изготовления традиционной одежды. Он основан на использовании прямых и скошенных линий [4, 79], поэтому во время кроя редко пользовались ножницами, они были нужны лишь для надреза ткани, так как всю ткань разрывали руками. Для косых разрезов использовали нож. Туникообразный покрой является максимально экономным, безотходным.
Для измерения ткани использовались пальцы рук закройщицы (чевар), т.е. она для измерения пользовалась следующими
способами измерения: 1. расстояние от большого пальца до мизинца при растопыренных пальцах (ва^аб); 2. расстояние от указательного пальца до мизинца (чорангушт). Способ измерения «чорангушт» имеет два варианта: а) большой - с растопыренными пальцами; 2. меньший-со сжатыми пальцами и т. д. (1, 122-125). При другом способе измерения использовали расстояние между большим пальцем и различными пальцами руки (як пушти пайванд). Вышеприведенные традиционные способы измерения до настоящего времени используются мастерицами-закройщицами (чевар).
При крое одежды мерку не брали у клиента, так как традиционные размеры были стандартными: для молодых, среднего возраста и пожилых в зависимости от телосложения использовалась система измерения «ва^аб», т.е. традиционные закройщицы размер одежды определяли визуально. Согласно традиции, закройщицы (чевар) кроили одежду в определенные дни недели, в частности четверг и воскресенье. Эти дни считались «благоприятными».
Возрождение и широкое распространение выкроенного покроя при крое одежды в Худжанде связано с распространением европейских традиций покроя, что связано с завоеванием Средней Азии Россией в конце XIX - начале XX веков. В связи с тем, что подобный крой был сложным, закройщицы сначала изготовляли бумажную выкройку «андоза» (букв, размер), лишь потом кроили одежду по заготовленной бумажной выкройке. В конце XIX века в городе Худжанде для снятия мерок начали использовать европейскую систему мер, т.е. сантиметры.
В Северном Таджикистане в конце XIX - в начале XX веков кройка и шитье одежды считались женской работой. Женщины шили халаты, изготовляли тюбетейки, шили лицевую сторону тулупов (авракашй) и шапок, плели различную тесьму для халатов, паранджи (шероза, чщак), поясов для шаровар и т.д. Мужчины шили меховые шапки. В начале XX века с появлением швейных машин появилась новая мужская профессия, связанная с шитьем одежды на швейных машинах (мошиначй) [5, 94-95].
Полный комплект традиционной одежды обозначался термином «сарупо» [2, 123] ,в этот комплект входили: платья-рубахи, шаровары, халаты на подкладке, халат на подкладке и с
утепляющей прокладкой (стеганый ватный халат), легкий халат без подкладки, халат на пуговицах и воротником стойка, поясная одежда, а также головные платки, тюбетейки, обувь и т.д.
Традиционный костюм женщин Худжанда не обходился без традиционных старинных платьев. Женские платья рубахи (куртаи ростак) туникообразного покроя являются одним из древних видов кроя. В XIX веке туникообразные женские платья имели широкий ареал распространения. Платье (курта) в Худжанде использовалось как нательная, так и верхняя одежда. Платья туникообразного покроя состояли из следующих частей: 1. стан (»¡ад); 2. рукавов (остин); 3. ластовиц (к;улфак); 4. боковых клиньев (тирез). Иногда между станом и боковыми клиньями вставляли клин (шоха), благодаря которым платья-рубахи приобретали необходимую широту.
Стан платья (»¡ад) кроился в форме четырехугольника из целого полотнища ткани. Ткань складывали вдоль кромки пополам, образуя переднюю часть и спину платья, сгиб ткани использовали как плечевую линию без шва.
Рукава (остин) традиционных платьев в верхней части широкие, а по ширине ровные и сужающиеся внизу. В зависимости от формы рукавов платьев их кроили двумя способами. Сужающиеся к низу рукава кроили из прямоугольного куска ткани, ткань складывали пополам так, чтобы её края и сходились посередине, затем сложенный материал перегибали по косой линии и разрезали. Так получали два рукава, с одного конца - узкие, с другой - широкие. [7, с. 23]
Прямые по форме рукава кроили из сложенного поперек четырёхугольного куска ткани. Наличие швов на рукавах зависело от используемой на платье ткани. Рукава, изготовленные из широкой фабричной ткани, имели длину, равную ширине ткани. Рукава, изготовленные из кустарных узких тканей, имели длину из нескольких точей ткани, т.е. их изготовляли из нескольких кусков при помощи соединительных швов. Для изготовления платья требовалось 4-5 метров кустарной ткани. В старинных платьях, в частности платьях первой четверти XIX века, нижний срез рукавов по ширине равнялся «четырем положенным рядом пальцам руки» (чор лили), т.е. ширина составляла около 8 см.
Отметим что, среди закройщиц Худжаида существовали различные поверья, связанные с обработкой низа рукавов женских платьев. Так, закройщицы при крое рукавов всегда старались, чтобы низ рукавов заканчивался кромкой ткани. По их мнению, благополучие женщины, хлеб насущный приходит через рукав «ризц аз остин медарояд» Считалось также, что подшитый низ рукава закрывает доступ к благу [7, 23]
Боковые части платьев (тирез, шоха) имели форму вытянутого усеченного треугольника. В зависимости от формы боковины кроили двух видов. Боковины, по форме похожие на вытянутый усеченный треугольник, кроили по косой линии из одного куска, сложенного вдвое поперёк ткани. В некоторых случаях боковины кроили по диагонали, сложив полотнище вдвое вдоль с кромками на одном боку. В этом случае одна боковина получалась целая, а другая со швом. Боковины кроили в основном с мало скошенными краями.
Ластовицы (к;улфак букв.«к;улф» замок) имели форму треугольника, четырехугольника или ромба. Для соединения ластовицы со станом сначала пришивали боковины по боковым срезам внизу рукавов. Затем пришивали боковины косыми сторонами спереди и сзади к стану. Под мышками пришивали ластовицы (цулфак). В зависимости от формы ластовиц они пришивались различным способом. Треугольные ластовицы вшивали между рукавом и станом острым углом, т.е. вершиной -в шов рукава, широкой стороной к основанию к боковине. Ромбовидную ластовицу вшивали так, чтобы она одним углом входила в шов рукава, другим - в шов боковины. Низ рукавов не подшивался, так как он заканчивался кромкой. Отметим, что низ подола платьев для невест тоже не подшивался, так как согласно поверьям, подшитый подол «связывает судьбу» и не способствует женщине иметь детей [7, 24]
Четырехугольные ластовицы рукавов платья нередко кроили из ткани другого цвета. Использование другой ткани имело магическое значение и должно было обеспечить женскую плодо-витость: ирим карда, хиштакаш чудо шавад гуфта, бача пур шавад гуфта [3,115].
Туникообразное платье (куртаи ростак) в Худжанде имеет несколько видов: первый вариант состоял из очень широкого
прямого стана, иногда гиперболизированного с подрезным передом на груди, с длинными слегка зауженными к концам рукавами. В Худжанде такого вида платья назывались платья «тутча» или «чуртча» (букв, отрезное).
Второй вариант покроя платья (куртаи ростак) имел широкий стан с несколько суженными рукавами в конце. Платья такого покроя состояли из стана (»¡ад), боковины (тирез), рукавов (остин) и ластовиц (к;улфак). Стан платья кроили из одной точи широкой ткани. Боковые детали платья были тарпециевидной формы, они имели сужающую часть вверху (у рукавов) и расширялись к низу. Трапециевидные рукава платья сужались внизу.
Детали ластовицы на платьях имели треугольную форму, для ластовиц использовали ткань одного цвета или же их изготовляли из ткани используемого для пошива платья. Ворот платья имел тесную связь с возвратными группами. На девичьих платьях ворот имел горизонтальный разрез (китифак) - небольшой вырез для шеи и прямой разрез вдоль левого плеча, завязывающегося на нитяные завязки. Другой ворот под названием «дукитфа» имел разрез на шее и по двум сторонам плеч. Ворот «куртаи бандак» («чихакдор», «шероздор», букв, ворот обшитый тесьмой), «куртаи муллой», «куртаи муллочак» - от слова мулла, мужская рубаха с тесьмой) привязывался на завязки.
Третий вариант покроя платья (куртаи ростак). Появление этого покроя связано с распространением европейских традиций пошива одежды в конце XIX в начале XX веков. Эти платья имели более широкий стан и ровные по всей длине прямые рукава.
Четвертый вариант покроя платья (куртаи ростак). Этот вид платья имеет средний по ширине стан и неширокие рукава, длинный стан до щиколотки. В северных районах Таджикистана, в частности в Худжанде, такие платья появились в конце XIX - в начале XX веков. Стан такого платья кроили из ткани, имеющей четырёхугольную форму. Ластовицы платья, имели треугольную или четырехугольную форму.
Пятый вариант покроя платья (куртаи ростак). Платья этого покроя в Худжанде появились в 20-х годах XX века. Они имели новый силуэт, эти платья обозначали термином «нугайбуриш» (букв, платье «татарского» кроя) [4,51]. Эти платья также имели и другие названия, в частности, в Худжанде их обозначали
«кукрак бурма» (букв, сборки на груди), «куртаи уруссча» (букв, русское платье), миёнбурма (букв, со сборкой по середине), тошканбуриш (букв, ташкентский покрой). Такие платья шили по фигуре. Выкроенные платья состояли из следующих деталей кроя: отрезная кокетка, стан, рукава.
В Худжанде деталь платья, в частности, кокетку, в конце XIX века пришивали низко, так что оставалось расстояние в 5- 8 сантиметров от конца кокетки до линии талии. Такие платья называли «миёнбурмаи рост». В 50-е - 60-е годах XX столетия, стали модными платья с кокеткой, спускающейся вниз с округленным нижним срезом. Такие платья назывались «куртаи тошкаича» (букв, ташкентское платье) или же «куртаи тошканбуриш» (букв, платье ташкентского кроя). Длина таких платьев в Худжанде достигала щиколотки. Рукава платьев шили длинными и короткими, а также некоторые платья шили без рукавов. Выкроенные платья имели два вида воротника: стоячий и отложной. В некоторых случаях такие платья шились без воротника, в этом случае срез горловины оформляли рюшами или фестонами.
Основной отличительной чертой вышеуказанных платьев являются виды обработки ворота. Конструкцию и технологию обработки воротов платьев можно подразделить на несколько видов.
Первый вид. Ворот платьев в виде широкого полукруглого горизонтального выреза. Этот ворот называли «кифтаки» (букв, плечевой, от китф - «плечо»), он позволял свободному входу головы. На платья для подросткового возраста вырез «кифтаки» кроили с легкой и менее глубокой выемкой под горлом. От горизонтального разреза горловины справа вниз отходил небольшой вертикальный разрез, скрепляемый у плеча завязкой. Такой же разрез, скрепляемый у плеча завязкой, имелся слева и сзади. Такой крой использовали для удобства носки платья, т.е. с одной стороны, платье можно было носить с двух сторон, с другой, в случае нанесения невыводимого пятна спереди, его можно было носить задом наперед [3,116]. Для кормящих женщин в этот вид платья вводили некоторые конструктивные изменения, т.е. по боковым швам делали разрезы, что облегчало женщине процесс кормления ребенка.
Второй вид. Ворот платьев в виде вертикального разреза с вырезанным полукругом разрезом для шеи «пешчокак», «пешкушо» (букв открытые спереди). Края такого ворота в XIX веке подгибали и подшивали кантом (лаблула) из ткани другого цвета. Во второй половине XIX века ворот стали обшивать сплетенной на пальцах тесьмой из черной шерсти, а позднее стали использовать цветную шерстяную тесьму с вышивкой крестом. Длинной тесьмой обшивали горловину и стан платья до низа, т.е. тесьма украшала стан платья широкой двойной полосой, ее концы сшивались вместе. В начале XX века на платьях «пешкушо» тесьму, вышитую крестом, сменила тесьма с тамбурным швом (юрма), т.е. тесьма, выполненная крючком. В 90-х годах XIX века для украшения вертикального разреза ворота платьев «пешкушо» стали использовать густые сборки «чин», «чим», «бурма». Оформленные таким образом платья стали называть «чимдор» или «бурмадор».
Открытие ворота платьев «пешкушо» («открытый ворот») имело магическое значение. Согласно представлениям населения Худжанда ношение такого платья открывало дорогу к семейному счастью «бахт кушода шавад». Поэтому в Худжанде в конце XIX и в XX столетиях невестам на свадьбу надевали белые свадебные платья «пешкушо» - «шаби никоз^ куртаи пешкушо мепушониданд». Магическое значение имел белый цвет свадебного платья. Согласно поверью, этот цвет способствовал тому, чтобы жизнь невесты была светлой и счастливой.
Третий вид. Ворот с невысоким стоячим воротником «гардани калак», «»¡азо^й». В Худжанде платья со стоячим воротником появились во второй половине XIX века. Такой ворот назывался «бугак» (букв, от «буги кардан» душить), «иттицо» (от искаженного узбекского «итяка», букв, собачий ворот), «гирди гулу» (букв, гирд - круг, окружность, «гулу» - горло), «нугай ёка» (букв, татарский воротник). Стоячие воротники оформляли двумя способами: а) на переднем стане, на месте воротника делали горизонтальный разрез, затем от середины стана вниз делали вертикальный разрез. К горизонтальному разрезу пришивали стоячий воротник, к вертикальному разрезу иногда планочку -приполок. б) на месте ворота, на переднем и заднем стане делали горизонтальный разрез, посредине переднего и заднего полотнища
(от горизонтального разреза вниз) закладывали по байтовой складке (шириной 2-3 см) и их пришивали на швейной машине. На переднем полотнище, вдоль байтовой складки (сбоку) делали вертикальный разрез, края которой подшивали другой тканью («лаблула»), а складки образовывали приполок. К горизонтальному разрезу стана пришивали стоячий воротник. Благодаря заложенным складкам платье становилось не очень широким в плечах. Такие платья называли «куртаи дудомана» (букв, состоящее из двух подолов), «миёнчин» (букв, со сборкой у талии), «камарак» (букв, платье с пояском) (6, 13). Оба вида стоячего воротника обычно застёгивали на прорезные петли и пуговицы.
В Худжанде существовало несколько видов стоячего воротника:
1. Воротник прямой стоячий без отделки «казоци тугрй»;
2.Воротник стоячий, края воротника и края разреза ворота между двумя слоями материи отделаны каемкой из зубцов «дандона»; 3. Воротник стоячий, края воротника и края разреза ворота отделаны полукруглыми фестонами «кунгура»; 4. Воротник стоячий, края воротника и края разреза ворота отделаны плиссированной из мелких складочек сборкой «парпар» или «парпари тугри»; 5. Воротник стоячий, края воротника и края разреза ворота отделаны оборочкой из байтовых складочек «парпари чушперагй» («рюш», похожий на пельмени). Стоячие воротники обычно делали на платьях из белой ткани, их надевали в качестве нижнего платья.
Четвертый вариант. Открытый вертикальный ворот «гирвони кушодагй». Такой ворот обрабатывали следующим способом: на стане делали большой горизонтальный разрез, часть ткани по линии разреза у плеча собирали в сборки, в результате чего и образовался широкий вырез ворота. В конце XIX века верхние края вертикального разреза подгибали внутрь или же ткань срезали и обшивали цветным кантом, иногда плетеной цветной тесьмой. Завязывали ворот на завязки из ниток. Такие платья назывались «куртаи камарча». Существовали и другие названия платьев с вертикальным разрезом «гиребони ростак» (букв, прямой ворот), «куртаи пешчокак» (букв, платье с передним швом), «якчока» (букв, платье со швом).
В середине XX столетия в Худжанде такие платья носили пожилые женщины, поэтому эти платья назывались «кампир-пушак» (букв, платье, надеваемое старушками).
Появление первых пришивных воротников, как указывают исследователи, приходится на середину XX века. Технология пришивания такого воротника такова: сзади к вороту пришивали планочку, загибая ее вперёд. Такое платье в Худжанде и других районах Северного Таджикистана называли «куртаи гечге» или же «елкача» (букв, «елка» загривок) [7, 29]. В повседневной жизни женщины Худжанда всегда носили свободные спускающиеся платья без поясов. В процессе работы женщины иногда подвязывали талию поясным платком («белбог»), чтобы платье не мешало при работе [6,14].
ЛИТЕРАТУРА
1. Андреев М.С. Поездка летом 1928 г. в Касанский р-н (Север Ферганы)// Известия общества для изучения Таджикистана и иранских народов за пределами. - Ташкент, 1928
2. Люшкевич Ф.Д. Одежда таджикского населения Бухарского оазиса в первой половине ХХвека//Сборник музея антропологии и этнографии XXXIV. Материальная культура и хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана.- Ленинград: Наука, 1978
3. Писарчик А. К. Материалы к истории одежды таджиков Нурата.-Душанбе: Дониш, 1979
4. Сухарева O.A. История среднеазиатского костюма. Самарканд (2-ая половина XIX - начало XX вв.). - Москва: Наука, 1982
5. Турсунов Н.О. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана (ткацкие промыслы Ходжента и его пригородов в конце XIX - начале XX вв.).- Душанбе: Дониш, 1974
6. Хакимов Н.Г, Хакимова H.A. Традиционный костюм и украшения Худжанда (XIX-XX века) // Традиционный костюм и украшения Худжанда (XIX-XX вв.).- Худжанд, 2004
7. Широкова 3. А. Таджикский костюм конца XIX-XX вв.- Душанбе: Дониш, 1993
Покрой старинных женских платьев Худжанда XIX-XX веков (традиции и инновации)
П. Бободжанова
Ключевые слова: таджикская одежда XIX - XX веков, женский традиционный костюм Худжанда, покрой женского платья, туникообразный покрой
Статья посвящена описанию женских традиционных платьев и инновации в покрое. Покрой традиционной одежды, в том числе женских платьев Худжанда, формировался на протяжении веков и до настоящего времени сохранил свои самобытные исторические истоки. Традиционная таджикская одежда сохранила свои исконные особенности изготовления и кроя. Это свидетельствует о преемственности традиций и норм в изготовлении одежды, о соответствии покроя одежды местному климату, его практичности.
The Cut of Feminine Clothes of the XlX-th - XX-th Centuries in Khujand (Traditions and Innovations)
N.Bobojanova
Key words: Tajik clothes of the XlX-th -XX-th centuries, feminine traditional costume of Khujand, feminine clothes cut, tunic-like cut
The article dwells on the description of feminine traditional clothes and innovations in a cut. The latter in reference to the traditional clothes, feminine ones spread in Khujand inclusive, was being framed in the course of centuries having preser\>ed its peculiar historic origin up to nowadays. The traditional Tajik clothes retained their primordial specif ties of cut and sewing. That fact testifies to the succession of traditions and norms in clothes sewing, to the correspondence of clothes to the local climate, to the practical value of the cut.
