CC BY
40УДК 677.851.1.001.76 https://doi.org/10.24412/2617-149X-2020-2-59-63
Набойка Центральной Азии
Б.П. Торебаев1а, З.И.Рахимова2 1Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова, Республика Казахстан 2Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода,
Республика Узбекистан aE-mail: b.torebaev@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена описанию набойки Центральной Азии. В статье изложены: технология изготовления набивных тканей различных селений, городов Узбекистана и орнаментальные мотивы в их дизайне; использование народами Центральной Азии набивных тканей в различных целях; влияние восточных тканей на русскую культуру. Анализируется узор шерстяных набоек народов Центральной Азии. Самые древние из найденных на территории постсоветских стран три фрагмента набоек X-XII вв. Причина значительного сокращения набойки второй половины XIX века. Изменение характера рисунка набивных тканей с появлением машинной печати, требующей новой технологии воспроизведения рисунка.
Ключевые слова: жайномоз, читгар. занданечи, кимхоб, бахмаль.
Hand Printing Art of Central Asia
B. Torebaeva, Z. Rakhimova2 1South Kazakhstan University named after M. Auezov, Republic of Kazakhstan 2National Institute of arts and design named after Kamoliddin Behzod, Republic of Uzbekistan
aE-mail: b.torebaev@mail.ru
Annotation. The article describes the Central Asia art of hand printing on fabric. The manufacturing technology of this ancient art is presented. Printed fabrics of various villages, cities of Uzbekistan and ornamental motifs in their design. The use of printed fabrics by the peoples of Central Asia for various purposes. The influence of oriental fabrics on Russian hand printing. The pattern of Central Asia hand printing on woolen fabrics is analyzed. The most ancient of the three fragments of the 10-11th centuries found on the territory of the post-Soviet countries. The reason for the significant reduction of the packing of the second half of the 19th century. The nature of the pattern of printed fabrics has changed with the advent of machine printing, which requires a new technology for reproducing the pattern.
Key words: zhainomoz, chitgar. zandanechi, kimkhob, bahmal.
Набойка (набивка) - получение орнамента, монохромных и цветных рисунков на ткани ручным способом. Набивная ткань - это полотно из любого материала, на поверхность которой нанесен рисунок. Название такое идет из прошлого, когда ткани украшались путем набивания рисунка при помощи деревянных трафаретов и красок. При набивке на ткань накладывают покрытую краской форму, чтобы краска впитывалась хорошо, и на материи оставался цветной узор, ударяют по ней специальным молотком (отсюда название «набойка», «набивка») [1, с. 210-211].
Архаические приемы этого древнего ремесла с незапамятных времен были известны во многих странах мира. Археологические раскопки доказывают, что товары из набивного ситца использовались еще в Древнем Египте и Риме. По предположению исследователей родиной набойки является Индия. Вероятно, оттуда эта технология попала в Китай, а далее распространилась по Великому шелковому пути
Передней, Средней Азии и далее на Запад - в страны Европы и Северной Африки.
Технология изготовления набойки проста, но это на первый взгляд, на самом деле получение узоров на хлопчатобумажной или шелковой материи - весьма трудоемкий и длительный процесс. Для многоцветных рисунков число печатных форм должно соответствовать числу цветов. В самом примитивном варианте: накладывается доска прорезями, «трафарет». Допустим, по нему проходятся синей краской, и на ткани остается рисунок синего цвета на основном фоне. Затем так же по трафарету, но уже с другими прорезями кисть размазывает желтую краску. Рядом с синими «цветочками» возникают желтые, а на местах совпадения синей и желтой красок вырисовываются зеленые «листья». Таким образом окрашивали ткани китайцы еще в III тысячелетии до нашей эры [2, с. 129].
Традиционное искусство украшения ткани ручным набивным узором связано с орнаментальной резьбой
по дереву. Позднее формы для набойки начали изготовлять из наборных (наборные медные пластины с гвоздиками), в которых узор набирается из медных пластин или проволоки. Традиционно печать производилась на грубой хлопчатобумажной ткани, на которой мастер отмечал основной орнамент. Сочетая различные шаблоны с рисунками, он имел возможность создавать новые формы орнаментального мотива. На ткань формой набивал узор, прежде всего, черной краской. Технология печати с использованием деревянных шаблонов заключается в том, что резные деревянные формы, смоченные в разнообразных натуральных растительных и минеральных красителях, печатают рисунок на белой ткани ручной работы таким образом, чтобы различные штампы соединились вместе и образовали единый рисунок на ткани, получаются ткани с печатными цветными рисунками.
Не только технологии ткацкого производства, но и набивки народов Центральной Азии насчитывают длительную историю. По словам историков, уйгурское искусство росписи по тканям, то есть нанесение рисунка на ткани с помощью печати зародилось еще
в У1-УШ веке. В 2006 году оно было внесено в нематериальное культурное наследие КНР. Производство набивных тканей - это традиционная технология ремесленного производства уйгуров Синьцзяна, которая передается из поколения в поколение. Несмотря на то, что на тканях всегда преобладает уйгурский этнический стиль, у каждого мастера свой уникальный узор [3]. Большинство народных мастеров сами придумывают орнаменты, создавая огромное многообразие расцветок набивных тканей, некоторые производятся особенно аккуратно, могут даже представлять художественную ценность. Существует более сотни различных орнаментов печатных рисунков, красочных и не похожих один на другой. В уйгурской набойке часто изображаются цветы и бабочки, кувшины и просто абстрактные орнаменты (рис. 1). После нанесения штампа многие мастера при помощи кисточки вручную раскрашивают или дополняют узор. Это искусство у уйгурских мастеров набойки настолько налажено, что многие из них расписывают ткани на базаре прямо на глазах у заказчика [3].
Рисунок 1 - Уйгурская набойка. Фото из открытых-интернет источников
Благодаря Великому Шелковому пути способы набивного узора на ткани пришло и в Среднюю Азию, особенно широко распространились у народов, населяющих нынешнюю территорию Узбекистана. Этим текстильным искусством славилась Бухара и прилегающие к ней селения Ромитан, Варданза, Гиждуван и др. Также прекрасные набивные ткани вырабатывали мастера Ургута, Шахрисабза, Самарканда, Каттакургана, Ферганы, Ташкента. Ручная набойка Хорезма отличалась изяществом рисунка. Их набойка, как правило, использовала растительные и геометрические мотивы, выполненные черной, кирпично-красной и желтыми красками (рис. 1). Вместе тем встречаются ткани с
изысканным рисунком, в сдержанных пастельных тонах [4, с. 121].
Народы, населявшие эти районов на протяжении многих лет, использовали узорные набивные ткани в различных целях: шили из него женские платья, подкладки для ватных халатов и другие штучные и метровые полотна для шитья курпачей, коврики для молитвы (жайномоз), платки для поясницы, постельное бельё, скатерти, шторы, всевозможные занавеси, пылезащитные чехлы, украшения для стен, разнообразные покрывала, включая конские попоны, даже погребальные саваны. Они не только выполняли утилитарные функции, но и служили украшением быта (рис. 2).
Рисунок 2 - Ткань хлопчатобумажная, кустарная, набивка печатными штампами
Мастер, который наносил (набивал) орнамент специальными штампами на ткани, назывался читгар. Читгар готовил свои изделия вместе с членами своей семьи. Он так же как потомственные авербанды не желал учить своему мастерству чужого человека и по возможности старался своих дочерей отдавать замуж в семьи своих коллег-ремесленников.
Узор шерстяных набоек народов Центральной Азии состоит из кругов с кольцевым строением, с перлами в поясах. В центре круга одной из набоек вписана восьмилепестковая розетка, другой -геометрическая фигура в форме квадрата со ступенчатыми сторонами. Хотя здесь использованы почти те же мотивы кругов, что и на согдийских шелках, благодаря иной технике и материалу, иному пониманию задач, получилась не холодная стилизация мотивов занданечи, а живое, очень трогательное произведение искусства [5, с. 87].
В связи с мотивами кругов и их согдийской интерпретацией особенно интересными являются самые древние из найденных на территорий постсоветских стран три фрагмента набоек X-XП вв. Орнамент на всех этих тканях выполнен именно черной краской, которая является одной из самых важных в этой ремесле. Однако стиль набивного ситца обычно представлял собой чаще белый (нередко красный или синий) фон, на который наносился орнамент черного и красного цветов. Также в набойке желтый цвет и его различные оттенки (светлый, средний, густой желтый и золотистый) считаются основными.
Торговые связи Запада с Востоком нашли свое отражение и в русской набойке. Для XVII века одним
из характерных были розетки, заключенные в косые клетки, и рисунки полос. Крупные полосы и косые линии в разные стороны являются примером подражания восточным тканям, так называемым «дорогам». До конца этого века в русской набойке было заметно влияние восточных тканей, в частности, узбекских ситцев, особенно в переработке растительных мотивов окружающей природы (рис. 3).
Рисунок 3 - Фрагмент курпачит-покрывало. Рахимов А. Ташкент
Таким образом, красота этих текстильных изделий, украшенных набивными узорами, и их достоинства как превосходного материала для изготовления одежды, способствовали росту популярности, особенно в России. Согласно свидетельству русского
ученого П.Н. Небольсина подобные ткани славились своими прекрасными эстетическими и технологическими качествами, экспортировались в большом количестве в города Поволжья и Урала вплоть до XIX века. Несмотря на развитие российской легкой промышленности, до середины этого столетия население оренбургского края приобретало для шитья одежды «бухарскую и хорезмскую грубую хлопчатобумажную ткань кустарного производства» и другие виды текстильного изделия с набивными узорами.
С начала второй половины XIX века такой вид полотна стал производиться промышленным способом с помощью специальных печатных машин. Выпускаемые российской ситценабивной фабрикой дешевые ситцы по новой усовершенствованной технологии стал завозиться в Туркестан. На них довольно искусно имитировались узоры восточных тканей и, как следствие, с этого времени местное кустарное производство хлопчатобумажных тканей оказалось не способным выдержать неравную конкуренцию. Внедрение в текстильную промышленность России механического способа печати с помощью круглоовальных машин, снабженных несколькими валами, позволило резко повысить качество печати. Стало возможным печатать узоры сразу в несколько цветов, они стали красочней и разнообразней по колористическому решению [6, с. 65]. К тому же набойка малопроизводительна и в это время для ее создания использовались искусственные красители, которые отрицательно повлияли на качество самой ткани.
В связи этим большинство разоривших читгаров либо переходили работать на крупные предприятия в качестве наемных мастеров, либо были вынуждены полностью отказаться и прекратить свою
потомственную деятельность. Все это привело не только к значительному сокращению производства ручных набивных тканей в Средней Азии, но и безвозвратному исчезновению производства кимхоб, бахмаль, бесследному исчезновению и других замечательных текстильных традиций, бережно хранивших предыдущими поколениями. Однако название осталось старым. К счастью, местные шелковые и полушелковые ткани, орнаментированные полосами и авровыми узорами, смогли выдержать конкуренцию.
С тех пор прошли многие годы, сегодня это прекрасное народное текстильное искусство народов Центральной Азии, вытесненно с местного рынка, вновь возродилось и нашло свое место в современном мире. Однако ручная набойка применяется лишь в некоторых кустарных промыслах, а также для выполнения крупных рисунков, повторяющяеся часть которых не может уместиться на валах печатных машин, и для расцветки штучных изделий. Характерные рисунки народной набойки используются при создании современных декоративных тканей.
Следует отметить, что с появлением машинной печати, требующей новой технологии воспроизведения рисунка на ткани, изменился и характер рисунка. Они стали более тонкими, изящными, с четкой прорисовкой формы. Однако лучшие достижения ручной набойки - разработка фона мелкими геометрическими формами, линейный контур, точечная и штриховая обработка форм, композиционные схемы построения рисунков -перешли в механическую печать [7, с. 210]. Кроме того, излюбленный традиционный восточный орнамент перешел в гравировке вала механической печати.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Справочник дизайнера декоративно-прикладного искусства / под общ. ред. Р. Л. Маиляна. - Ростов на Дону : Феникс, 2014. - 220 с.
2. Супрун, А. И. Почему мы так одеты / А. И. Супрун, Г. Ю. Филановский. - Москва : Изд. «Молодая гвардия», 1999. - 190 с.
3. Uyghur Today [Электронный ресурс]. - Режим доступа: #bizuyghurlan #uyghns_today. - Дата доступа: 06.09.2021.
4. Фокина, Л. В. Орнамент : учебное пособие для студентов вузов / Л. В. Фокина. - 5-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 172 с.
5. Махкамова, С. М. К истории ткачества в Средней Азии / С. М. Махкамова // Художественная культура Средней Азии IX-XIII веков : сборник статей / под ред. Л. И. Ремпеля. - Ташкент : Изд. литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1983. - С. 87.
6. Соловьев, В. Л. Ивановские ситцы / В. Л. Соловьев, М. Д. Болдырева. - Москва : Легпромбытиздат, 1987. - 224 с.
7. Художественное оформление текстильных изделий / С. А. Малахова [и др.]. - Москва : Легпромбытиздат, 1988. - 304 с.
REFERENCES
1. Handbook of the designer of decorative and applied arts / under total. ed. R. L. Mayilyana. - Rostov on Don : Phoenix, 2014 . - 220 p.
2. Suprun, A. I. Why are we so dressed / A. I. Suprun, G. Yu. Filanovsky. - Moscow : Publishing house. "Young Guard", 1999. - 190 p.
3. Uyghur Today [Electronic resource]. - Access mode: #bizuyghurlan #uyghns_today. - Date of access: 09/06/2021.
4. Fokina, L. V. Ornament : a textbook for university students / L. V. Fokina. - 5th ed., rev. and add. - Rostov-on-Don : Phoenix, 2007. - 172 p.
5. Makhkamova, S. M. To the history of weaving in Central Asia / S. M. Makhkamova // Artistic culture of Central Asia IX-XIII centuries : a collection of articles / ed. L. I. Rempel. - Tashkent : Publishing house. Literature and Art named after Gafur Gulyam, 1983. - P. 87.
6. Solovyov, V. L. Ivanovskie calico / V. L. Soloviev, M. D. Boldyreva. - Moscow : Legprombytizdat, 1987. - 224 p.
7. Decoration of textile products / S. A. Malakhova [and others]. - Moscow : Legprombytizdat, 1988. - 304 p.
SPISOK LITERATURY
1. Spravochnik dizajnera dekorativno-prikladnogo iskusstva / pod obshh. red. R. L. Mailjana. - Rostov na Donu : Feniks, 2014. - 220 s.
2. Suprun, A. I. Pochemu my tak odety / A. I. Suprun, G. Ju. Filanovskij. - Moskva : Izd. «Molodaja gvardija», 1999. - 190 s.
3. Uyghur Today [Jelektronnyj resurs]. - Rezhim dostupa: #bizuyghurlan #uyghns_today. - Data dostupa: 06.09.2021.
5. Fokina, L. V. Ornament : uchebnoe posobie dlja studentov vuzov / L. V. Fokina. - 5-e izd., pererab. i dop. -Rostov-na-Donu : Feniks, 2007. - 172 s.
6. Mahkamova, S. M. K istorii tkachestva v Srednej Azii / S. M. Mahkamova // Hudozhestvennaja kul'tura Srednej Azii IX-XIII vekov : sbornik statej / pod red. L. I. Rempelja. - Tashkent : Izd. literatury i iskusstva imeni Gafura Guljama, 1983. - S. 87.
7. Solov'ev, V. L. Ivanovskie sitcy / V. L. Solov'ev, M. D. Boldyreva. - Moskva : Legprombytizdat, 1987. -224 s.
8. Hudozhestvennoe oformlenie tekstil'nyh izdelij / S. A. Malahova [i dr.]. - Moskva : Legprombytizdat, 1988. - 304 s.
Статья поступила в редакцию 12.10.2020
