CC BY
76
О. В. Калашникова
Из истории изучения явления «моды» в костюме
Актуализация вестиментарной моды в современном обществе спровоцировала волну научного интереса к истории костюма и к теории моды. К настоящему моменту количество публикаций о костюме, исследований музейных и частных коллекций, прежде всего Франции, Англии и США, таково, что актуальной становится проблема систематизации.
История изучения явления, связанного с изменением внешности человека в Европе, насчитывает не одно столетие, а так как значение термина «мода» эволюционировало во времени, то изменялась и манера рассмотрения явления. Если Леонардо да Винчи - «Венец» Возрождения -рассуждал о модах в контексте изобразительного искусства и «человеческой красоты»1, то в XVII и XVIII веках появились первые труды, специально посвященные моде. В литературных памятниках этого периода мода рассматривалась как один из способов понимания обычаев и нравов человека, однако описанию костюма в них уделялось особое внимание. Эту традицию иллюстрируют как «Модная куртизанка» Ш. Сореля и «Анатомия злоупотреблений» Ф. Стаббса, так и «Характеры» Лабрюй-ера. Направление выкристаллизовалось в начале XIX века вместе с развитием «литературы гуманистического портрета», которая использовала описания элементов костюма с целью создания образа героя (О. де Бальзак, С. Малларме). Это послужило толчком к первым попыткам теоретизации моды как социально значимого явления: И. Кант в статье «О вкусе, отвечающем моде»: «Всякая мода уже по самому своему понятию представляет собой непостоянный образ жизни. В самом деле, если игра подражания фиксируется, то подражание становится обычаем, и в этом случае уже не обращают внимания на вкус». В другой работе «Антропология с прагматической точки зрения» постулируется тезис о том, что по «внешнему, видимому облику и поведению можно познавать характер индивида, характер пола, характер народа, характер рода человеческого».2 Одновременно, под воздействием художников и писателей, XIX век породил первые размышления об истории костюма, исследования М. Лёлюара, О. Расине, Ж. Кюшера, посвященные обзору и датировке вестиментарных форм.
1 Веццози А. Леонардо да Винчи. Искусство и наука Вселенной / пер. с фр. Е. Мурашкинцевой. - М., 2001. - С. 130-131.
2 Кант И. Собрание сочинений. В 8 т. / под общ. ред. А. В. Гулыги. - Т. 2. Основные труды. - М., 1994. - С. 374.
89 © Калашникова О. В., 2007
Другое направление в изучении интересующего нас феномена считается продолжением традиции, которую можно назвать «пре этнографией». С XVI по XVII века костюм изучается, но с позиции в большей степени топографической, а не хронологической (труды Ж. Аммана и С. Веселлио). Исторический метод снабдил нас массой бесценных документов, которые позволяют датировать большинство костюмных комплексов, либо отдельных его элементов. Однако, этот метод лишь в малой степени исследует «смысловое содержание внешности», останавливаясь на простой географической и социальной таксономии и видит в эволюции одежды лишь следствие феномена, не имеющего иной причины кроме эволюции вкусов и не находя других следствий, помимо самой моды.
В начале ХХ столетия о себе заявила антропологическая философская школа, предложившая функциональное объяснение происхождения и трансформации элементов костюма. Антропологический подход опирался на непосредственные нужды одевающегося человека как на определяющий элемент в структуре «системы внешности» (Дж. -К. Флюгель, К. Кроебер). Параллельно, поскольку «сложно резюмировать одежду только как сумму инстинктов и индивидуальных потребностей умноженную на ступеньки социальной лестницы»1, подходы к исследованию моды группируются вокруг социологии. Мода под этим углом зрения становится прекрасным инструментом изучения механизмов социального соперничества и распространения модных стандартов.
Анализируемая как пристрастие изменения внешности с целью символического выражения социального престижа, мода породила множество теорий распространения моделей (Г. Спенсер, Г. Тард, Г. Зиммель, Т. Б. Веблен), подводя к определению двойственности процесса «имитации - дистанцирования». «Мода как имитация тех, кто хочет дистанцироваться теми, кто не хочет быть дистанцирован, автоматически приводит к сменяемости».2 Связанная с полем социума, эта концепция развивает представления о процессах распространения моделей, находясь с сердце пирамидальной концепции общества (социоэкономическая элита) или трансверсальной концепции (культурная элита), рассматривающей население с альтернативным поведением (интеллектуалы, маргиналы, молодёжь etc.) в качестве определяющего моду, как это делает П. Бургелин. Перечисленные выше подходы - исторический, социологический и функциональный (независимо от истоков: этнографии или психоанализа) - комбинируются после Второй мировой войны во множестве
1 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина. - М., 2003 - С. 15.
2 Валерии П. Об искусстве / пер. В. Козового. - М., 1993. — С. 357.
структуралистских исследований (Р. Барт, Ж. Лакан и др.), позволяющих определять роль костюма в зависимости от индивидуума, социальной структуры и системы мышления. Р. Барт исследуя феномен моды, анализируя, в частности, женскую одежду, вводит понятия «одежды-образа» и «одежды-описания», обозначая первую как структуру пластическую, а вторую как структуру вербальную. Ни одна, ни другая не являются реальной вестиментарной формой, которая образует третью структуру -категорию, существующую на уровне материи и ее трансформации. Для каждой вещи Р. Барт выделил три дифференцируемые структуры: технологическую, иконическую и вербальную. Он ввел понятие «шифтеров -операторов» и доказал, что дифференциация трех структур определена четким соответствием операторов взаимоперевода каждой из них.1 Это направление исследований, раскрывшееся наиболее успешно в лингвистике, позволяет видеть законы, которые лежат в основе эволюции вестиментарной системы, а также рассматривать одежду не только как объект, но и как репрезентацию системы ценностей культуры.
Новая волна интереса к явлению моды и его вестиментарным проявлениям возникла в 90-годы ХХ века. В крупнейших музеях мира: Метрополитен Музее в Нью-Йорке, Музее Виктории и Альберта в Лондоне, Музее Моды и Текстиля в парижском Лувре, Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге регулярно устраивались тематические выставки.2 Их сюжеты разнообразны: исторический и модный костюм, ретроспективы, посвященные отдельным объектам и явлениям в моде, творчеству кутюрье, известным брендам. Сопровождающие выставки прекрасно иллюстрированные каталоги, однако, редко содержат серьезный научный комментарий. С другой стороны, центры, занимающиеся подготовкой практиков индустрии моды, начинают выпуск междисциплинарных сборников статей, посвященных вестиментарной моде.
Отечественные исследования, посвященные вестиментарной моде, начали появляться в 70-х годах ХХ века, хотя историки, искусствоведы, философы обращали внимание на вестиментарные проявления моды и раньше, однако это касалось либо замечаний в контексте рассмотрения моды в более широком значении, либо в общих энциклопедических
1 Барт Р. Указ. соч. - С. 39.
2 The Opulent Era, Fashion of Worth, Doucet and Pingat (1990), Extreme beauty: the body transformed (2003) и др. в Метрополитен Музее в Нью-Йорке; Four Hun-dered Years of Fashion (1994) и др. в Музее Виктории и Альберта в Лондоне; Femme fin de srncle (1990), Artisans de l'fflngance (1993), L'Album du musйe de la Mode et du Textile (1997), Touches d'exotisme, XIV-XX srncle (1999) и др. в Музее Моды и Текстиля в парижском Лувре^ «Ив Сен Лоран» (1996), «Русский модельер Надежда Ламанова» (2002) и др. в Государственном Эрмитаже, Санкт-Петербург.
статьях. Так, например, М. В. Алпатов указывал на причину изменения модных стандартов в стремлении человека к новизне - одной из составляющих ценностей моды и отрицал какую-либо зависимость, присутствие общезначимых связей в смене форм и стилей одежды: «Модой следует считать ту смену форм в искусстве, особенно искусстве прикладном, и в частности в костюме, которая проистекает преимущественно из пристрастия людей ко всему новому, необычному» и «...мода заключает в себе некоторые черты стиля эпохи, но все-таки нет возможности усмотреть внутреннюю логику в смене коротких и длинных юбок, погоне то за военизированными костюмами у женщин, то за пышными платьями в духе XVIII века».1
В конце 1970-80-х годах стали появляться социологические и культурологические исследования моды, указывающие на механизмы функционирования моды в современном обществе. Обращение к вестиментарным проявлениям моды в них носит иллюстративный характер.
С. Н. Иконникова обращает особое внимание на функцию социальной регуляции и саморегуляции: «Мода представляет собой подражание данному образцу и удовлетворяет потребность в социальной опоре. Наряду с подражанием мода удовлетворяет потребность в различии, выделении из общей массы.»2.
Л. В. Петров определяет моду как одну из массовых форм коммуникации, своеобразие которой заключается в периодическом изменении интереса, установок и ценностных ориентаций определенных социальных слоев и групп по отношению к части собственных традиций, обычаев, привычек, изменений, происходящих под влиянием смены социальных, психологических и физических условий жизни.3 А. Б. Гофман причисляет моду к одной «из форм, одному из механизмов социальной регуляции и саморегуляции человеческого поведения: индивидуального, группового или массового»4.
Другую группу исследований представляют работы, характеризующие костюм определенного исторического периода, музейные коллекции, иногда отдельные детали туалета (И. А. Алпатова, С. М. Ванькович, М. Н. Каменская, Е. В. Киреева, Р. М. Кирсанова, Т. В. Козлова, Ф. Ф. Комиссаржевский, Ф. М. Пармон и др.). Наиболее репрезентатив-
1 АлпатовМ. В. Всеобщая история искусств: в 6 т. Т. 1. - М.; Л., 1948. - С. 21.
2 Иконникова С. Н. Очерки по истории культурологи : учебное пособие. -СПб., 1998. - С. 313.
3 Петров Л. В. Массовая коммуникация и культура. Введение в историю и теорию: учебное пособие. - СПб., 1999. - С. 31.
4 Гофман А. Б. Мода и люди или новая теория моды и модного поведения. -М., 2000. - С. 71.
ной из такого рода публикаций является четырехтомное энциклопедическое иллюстрированное издание «Костюм разных времен и народов» М. Н. Мерцаловой. Объединенные в монографии разнообразные свидетельства из истории костюма позволяют использовать ее как источник для дальнейших более детальных исследований.
Среди публикаций последних лет следует отметить «Историю костюма с XVIII по ХХ век. Коллекция Института костюма Киото»1, дополняющую имеющиеся сведения богатым и разнообразным иллюстративным материалом ранее не публиковавшегося собрания. Аксессуарам в костюме здесь уделено особое место. Однако статьи носят скорее поверхностный, популярный характер. Книги А. А. Васильева «Красота в изгнании», «Русская мода. 150 лет в фотографиях», «Европейская мода. Три века» представляют несомненный интерес: значительная коллекция одежды, аксессуаров, фотоматериалов, а также внимание автора к нравам и устоям времени демонстрирует выход отечественных исследователей на новый уровень в изучении вестиментарной моды.
В целом же, картина «поля» изучения явления и понятия вестимен-тарной моды демонстрирует очевидное доминирование зарубежных публикаций над отечественными, как по количеству, так и по продолжительности изучения, по глубине и разнообразию.
1 История моды с XVIII по XX век: издание на русском языке. - М., 2003.
