CC BY
246
10. Каульбарс А.В. Конница мысли и работа. -СПб.: Тип. А.В. Орлова, 1903. - 436 с.
11. М. Б. Основы военного воспитания во Франции // Братская помощь. - 1907. - № 2. - С. 71-86.
12. Новицкий В.Ф. Военная энциклопедия. Т. 6 / В.Ф. Новицкий, А.В. Шварц, К.И. Величко. - СПб.:
Т-во И.Д. Сытина, 1912. - 485 с.
13. Райковский В.Л. Военное воспитание // Братская помощь. - 1908. - № 6. - С. 10.
14. Энгельман И.Г. Воспитание современного солдата и матроса. - СПб.: Экон. типо-лит. 1907. -308 с.
УДК 172
Громова Анна Игоревна
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
ИДЕАЛ КРАСОТЫ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЖЕНСКИХ ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX В.: ИЗМЕНЕНИЕ ПАТТЕРНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ЖЕНСКИМ ТЕЛОМ
В статье на материале массовой литературно-общественной женской прессы рассматривается изменение отношения в обществе к женской телесности, происходившее в начале XX в. в России. Предполагается проследить изменения паттернов контроля за женским телом, а именно процесс отхода от традиционных представлений о внешнем виде женщины и ее телесно-двигательной активности и формирование нового идеала здоровой красоты. Подчеркивается особая роль женских журналов как рупора для пропаганды естественной фигуры, формируемой при помощи спорта, гимнастики и правильного питания. В статье выявляются изменения в области женской моды в сторону практичности, при этом сделан акцент на рассмотрении входивших в обиход специальных платьев и костюмов для спорта. Сходные процессы происходили и с моделями нижнего белья: на смену корсету постепенно приходили более свободные и гигиеничные фасоны.
Ключевые слова: каноны красоты, периодическая печать, спорт, мода, здоровье, женское тело, физическая активность.
В различные периоды истории господствовали свои представления об идеальных пропорциях человеческого тела. Женщина, в отличие от мужчины, была и остается зависимой от формируемых обществом стандартов и канонов красоты. В настоящее время представления о физической привлекательности женщины подвержены влиянию ряда факторов, стремящихся ее типизировать. Однако прослеживается активная тенденция к плюрализации и отходу от заданных стандартов. Данному многообразию проявлений женской телесности современное общество во многом обязано процессам, которые происходили в российском обществе начала XX в.
Цель данного исследования - через призму рекомендаций по уходу за фигурой, предлагаемых отечественной женской прессой, проанализировать изменение отношения к женской телесности в обществе и самой женщины к собственному телу. На материале женских журналов предполагается выявить, что в начале XX в. в России происходит отход от традиционных представлений о внешнем виде женщины и ее телесно-двигательной активности и формируется новый идеал естественной, здоровой красоты.
Изучение такого специфического вопроса, как женская телесность и трансформация представлений о ней, требует столь же специфического источника. Если пресса в целом является индикатором и одновременно регулятором социальных процессов, то женская пресса к тому же отражает индивидуальные запросы отдельно взятой аудитории. Поэтому для изучения образа идеального женско-
го тела и способов достижения красивой фигуры, формировавшихся в начале XX в., женские журналы являются незаменимым источником. В особенности это касается массовой литературно-общественной женской периодики, которая благодаря своей универсальности отвечала интересам широкой аудитории. Читательницей журнала этого типа могла быть и замужняя женщина, и мать семейства, и провинциальная барышня, и столичная феминистка. Отдельные журналы были ориентированы на женщин из высших сословий [33, с. 263]. Таким образом, женская массовая периодика начала XX в. благодаря обширному спектру затрагиваемых тем и широкому читательскому сегменту предоставляет наиболее разносторонний материал по изучению отношения к женской телесности в указанный период.
Женская пресса долгое время не являлась предметом специального научного интереса. Процессы идентификации в развитии женской прессы были исследованы В.В. Боннер-Смеюхой [4]. Формированию женского универсального журнала в отечественной журналистике посвящена диссертация Е.Ю. Коломийцевой [14]. Эволюция типологической структуры женской прессы была изучена Лу Мими [21]. Однако данные фундаментальные труды специально не рассматривали способы формирования отношения к идеальному телу женщины в женской отечественной периодике.
Говоря о канонах красоты конца XIX - начала XX в., современники называли их «аскетическими» - наследниками стройных, мускулистых скульптур античности и тонких очертаний эпохи
© Громова А.И., 2016
Вестник КГУ им. H.A. Некрасова «¿j- № 3, 2016
33
Ренессанса. Идеал, сформированный искусством и закрепленный модой - это тело, совершенно лишенное жира [9, с. 17-18]. Рубенсовские женщины с пышными формами и тяжелыми складками считались абсолютным антиподом красоты. Полное тело было признано крайне неэстетичным и нездоровым - «персоной шngrata» в области искусства, моды и медицины. Мода не желала принимать в расчет женскую фигуру с крупными формами, считаясь только с «естественной мягкостью и гибкостью худеньких подростков» [41, с. 25]. Медицина, в свою очередь, призывала бороться с лишним весом и предостерегала от ожирения. Как писала доктор Наталья Левенсон, в среде врачей были настоящие фанатики «нелюбви к жиру» - хирург К. Сапежко называл его «позорной тканью», а знаменитый анатом П.Ф. Лесгафт не упускал случая на своих лекциях напомнить студентам о вреде лишнего веса [9, с. 18]. Но и чрезмерная худоба признавалась болезненной и непривлекательной. Впалый живот считался признаком медицинских проблем - идеальный с точки зрения эстетики живот должен быть маленьким, плоским и с белой кожей [1, с. 21].
Сердцем модного мира по-прежнему оставалась Франция, диктовавшая женщинам, что носить и как выглядеть. Идеалом стройности, который формировали французские журналы, была тонкая и гибкая, почти детская фигурка [28, с. 25]. В свою очередь, тип худых, спортивных подростков требовал узких бедер - «линию вечной девственности» [25, с. 11]. К 1914 г., как с радостью замечает автор статьи из издания «Журнал для хозяек и женская жизнь», переменчивая мода начинает отходить от стандартов узких бедер и формирует новый идеал - «форму древней амфоры» [1, с. 21]. И все же каноны красоты, культивировавшие воздушные очертания вечной юности, не принимали в расчет широкобедрых женщин. Упругое тело никогда не рожавшей девочки - вот вершина совершенств и цель каждой женщины. Российской женщине особенно сложно было достичь подобного идеала. Елизавета Дьяконова отмечала, что, несмотря на великорусское происхождение, она не обладала типичной русской фигурой - «с пышно развитой грудью и боками» [10, с. 550]. Любовь Менделеева, описывая свое тело, дает ему следующую характеристику: «Я не была ни спортсменкой, ни деловой женщиной; я была нежной, холеной старинной девушкой». Она вспоминает, что была очень хороша, несмотря на нетренированные мускулы и «далеко не выполненный "канон" античного сложения» [3, с. 60], то есть вопреки стандартам красоты.
Идеалом женской фигуры было признано стройное и спортивное тело. Однако привлекательной считалась только естественная и здоровая красота. Тип изможденной, бледной девушки с плоской впалой грудью и фигурой, искривленной
корсетом, остался в прошлом. Можно с уверенностью сказать, что здоровье было новым модным трендом первой четверти XX в. Женская пресса усиленно призывала вернуться к природе и свободной естественности форм, к гармонии духа и тела античной эпохи. Желая быть модной и привлекательной, женщина уже не могла ограничиться «искусно сделанным корсетом, хорошо сшитыми платьями и косметикой» [15, с. 16]. Общество охранения здоровья женщин, созданное по инициативе петербурженок, ставило своей целью распространять «правильные понятия об истинной красоте женщины», напрямую зависящей от правильного физического развития и здорового образа жизни [5, с. 109]. «Только в здоровье - красота телесная, и только в здоровом теле может быть бодрый дух, жизнерадостность, а следовательно, и красота духовная» [19, с. 41] - лейтмотив, звучащий в женской периодике из номера в номер.
Очевидным был рост интереса женщины к собственному телу - не к той искусственной громоздкой оболочке, создаваемой кринолином, турнюром и корсетом, которая долгое время была единственным объектом ее внимания, а к своему обнаженному, «природному» телу. Это было во многом связано с изменением отношения к женской телесности в обществе, расшатыванием «постулатов православ-но-патриархатного тендерного порядка» [29, с. 10]. Превращаясь из зависимого, руководимого мужчиной объекта в самостоятельный субъект, женщина должна была стать сильной и полноправной хозяйкой своего тела. А для этого ей необходимо было изучить его, предварительно освободив из-под пласта веками сформированных запретов. Именно на рубеже XIX - начала XX в. происходит «открытие» женской сексуальности [29, с. 9-11]. Иллюстрируя этот процесс, Любовь Менделеева, ставшая «своеобразным символом свободной и бурной сексуальной жизни» [11, с. 166], пишет, что привыкла смотреть на свое обнаженное тело уже не как на «орудие "соблазна" и греха наших бабушек и даже матерей», а как на лучшее, что она могла в себе знать и видеть, на свою связь с красотой мира [3, с. 60]. Ада Корвин, выпускница школы Дельсарта и преподавательница пластической гимнастики, считала, что девочкам еще в школе нужно рассказывать, что тело - прекрасная и благородная форма, а пренебрежение им - средневековый пережиток, который необходимо отбросить [15, с. 15]. Статью «Современная женщина» она посвятила тому, какой вред наносит нынешнее образование, сосредотачивая силы на развитии умственных способностей женщины, игнорируя ее физическое воспитание [15]. Эпиграфом к статье Корвин взяла выражение женщины-врача Бесс Менсендик (Мензендик): «всякий грех против своего здоровья есть грех против красоты».
Массовая женская пресса была неустанным пропагандистом различных видов физической ак-
тивности. Телесные упражнения называли незаменимыми для укрепления здоровья, приобретения хорошей фигуры, сохранения физического и психического равновесия. На рубеже XIX-XX вв. женский спорт был уже достаточно популярен в России. Женщины являлись полноправными членами различных спортивных обществ и организаций [35, с. 16-17]. Общественное мнение при активном содействии прессы изменилось в пользу положительного отношения к участию женщин в спортивной деятельности. Кроме того, в обществе укрепилась идея о необходимости физического воспитания девушек [см.: 22, с. 6-13]. Однако положительное отношение к женскому спорту не распространялось на широкие круги населения. В провинции крепко держались патриархальных традиций и предписаний в том, что касалось поведения женщины. Активная физическая деятельность для дамы, тем более незамужней барышни, по-прежнему считалась неприличной. Елизавета Дьяконова, которая росла в Костромской губернии и Ярославле, вспоминает, что всегда любила спорт, но ее мать возмущала любовь дочери к лодке и плаванию, а велосипед она смогла купить, только достигнув совершеннолетия. «Такая ничем не объяснимая любовь к спорту окончательно потеряла меня в глазах матери» [10, с. 551], - писала Дьяконова в 1901 г. Кроме того, согласно данным переписи, проведенной на Высших женских курсах в 1909 г., бестужевки, передовая столичная молодежь, склонны были относиться к спорту скорее отрицательно, а процент участвовавших в спортивных кружках среди них был ничтожен - 7% [34, с. 137]. Как отмечала женская пресса, одна из причин непопулярности спорта в широких кругах состояла в том, что спортивные занятия обходились достаточно дорого и поэтому были доступны в основном только состоятельным женщинам. Некоторые виды спорта, такие как верховая езда, охота или гольф, оставались привилегией аристократок.
Пресса рекомендовала женщинам заниматься различными видами телесно-двигательных практик: теннисом, плаванием, верховой ездой и ездой на велосипеде, катанием на лыжах и коньках, футболом, крокетом, танцами, подвижными играми, греблей, альпинизмом. Предлагались даже исконно русские развлечения: горелки, лапта, бег взапуски [8, с. 20]. Весьма популярной в силу своей доступности и многофункциональности была гимнастика всевозможных видов: шведская гимнастика, гимнастика по Мюллеру, пластическая гимнастика и др. Рекламные отделы помещали объявления об открытии гимнастических залов со специальными отделениями для женщин. Женщине не уставали напоминать, что от ее физического состояния зависели не то только ее красота и счастье, но также здоровье и жизнеспособность будущих поколений. Для того, чтобы быть способной
вынашивать и растить здоровых детей, она обязана была сохранять свое тело сильным и выносливым.
Полезными считались длительные прогулки на свежем воздухе. Однако спокойные прогулки в тени аллей - неизменный элемент досуга тургеневской девушки - ушли в прошлое. Врачи советовали исключительно ходьбу ускоренным шагом, «как ходят посыльные, почтальоны», - лишь в этом случае она могла принести пользу [8, с. 20].
Женщинам, ведущим светский образ жизни, предписывалось по примеру богемных кругов Европы и Америки выбирать на лето один или несколько видов спорта [40, с. 25]. Однако нужно отметить, что занятие спортом считалось приемлемым исключительно как «интересное и веселое развлечение в часы досуга» [12, с. 26]. Не рекомендовалось всецело отдаваться физическим упражнениям, а тем более избирать спорт своей профессией, тем самым культивируя «красивое и жизнеспособное животное» [37, с. 21]. Женщина должна была сохранить фигуру изящной и грациозной, всячески избегая переразвития мускулов и приобретения атлетичных форм [38, с. 14]. Несмотря на это, спортсменками восхищались. Особую гордость вызывала смелость женщин, которые освоили не только мужские виды спорта, но и экстремальную физическую активность. Например, в журнале «Женское дело» за 1914 г. было помещено фото Кайи де Кастеллы - одной из первых женщин-парашютисток.
Как говорилось выше, спорт был доступен в основном состоятельным слоям населения. В особенности это касалось верховой езды, которая оставалась прерогативой привилегированных кругов общества. Как вспоминает Т.М. Кардиналовская, дочь офицера царской армии, ее «мама была хорошо сложена и любила спорт: она увлекалась ездой на лошадях и великолепно плавала» [13, с. 18], а сестра занималась гимнастикой и отлично ездила верхом [13, с. 49]. Княгиня Н.Т. Кропоткина писала, что любовь к лошадям навсегда вошла в ее плоть и кровь: «я поняла, что такое верховая езда, и она сделалась моим любимым удовольствием, способом передвижения и утешением во всякую трудную минуту жизни» [16]. Журнал «Женское дело» назвал верховую езду по-мужски лучшим спортом для женщины. Дамское же седло клеймилось как вредный предрассудок, приводящий к атрофии правой ноги и искривлению позвоночника [19, с. 41].
На появление новой сферы деятельности женщин откликнулась и мода. В обиход вошли фасоны платьев и костюмов для спорта, главной задачей которых было раскрепощение женских движений при сохранении элегантности и изящества. «Скэтинг-ринк, коньки, велосипед, даже пользование экипажами и трамваями властно требуют приспособления к ним костюмов, перемены в их формах, выработанных для салонов, для ленивой
неподвижности» [20, с. 35], - писала Анна Мар. Так как занятие спортом среди высших кругов становилось необходимостью с точки зрения «светского шика», каждая женщина должна была иметь спортивные туалеты [40, с. 25]. Вид дам, не использовавших специальные костюмы для физических упражнений, называли карикатурным и смешным. «Играет, например, барышня в теннис - затянута в корсет, одета в модное платье, не позволяющее ей сделать лишнего движения, на ногах - изящные туфельки на высоких каблуках...» [37, с. 21], - такой портрет современной «спортсменки» иронично рисовала «Женская жизнь». Пышные нижние юбки рекомендовалось заменить трико, рейтузами или короткими панталонами - в зависимости от того, будет ли это теннис, верховая езда или водный спорт. Вместо корсета, уместного в этом случае только при езде верхом, рекомендовался «специальный пояс из прорезиненной ткани на подвязках» [40, с. 27].
Информативным источником для исследования способов корректировки фигуры являются ответы редакции на письма читательниц из «Почтового ящика». Этот раздел был обязательной частью большинства женских журналов, его анализ показывает, что актуальнейшими запросами читательниц было избавление от лишнего веса и приобретение красивого бюста. Востребованность подобной информации объясняется не только господствовавшим идеалом фигуры, но и тем, что значительный процент аудитории данного типа прессы составляли замужние дамы среднего возраста, зачастую матери семейств, перенесшие не одну беременность и роды. Этим объясняется желание женщин найти способ вернуть былые формы.
Советы по улучшению фигуры, которые обычно помещались в «медицинском» и «косметическом» разделах, были очень разнообразны. Бюст рекомендовали укреплять при помощи специальных аппаратов, которые увеличивали и уплотняли грудь накачиваемым воздухом, массажа, специальных лифчиков, холодного душа, обтираний различными растворами. Большое внимание уделялось спорту и здоровому образу жизни как эффективнейшим способам корректировки фигуры. «Двигайтесь, двигайтесь и еще раз двигайтесь» [1, с. 20], - призывал «Журнал для хозяек и женская жизнь».
Вектор женских потребностей отражали и отделы рекламы, «обменный пункт фантазий и рынок желаний» [39, с. 359]. Они пестрели объявлениями о чудодейственных методах, обещавших женщинам «округлый, белый и упругий» бюст в самые короткие сроки и независимо от возраста. М-те Жанна Гранье предлагала удивительно простой способ приобретения роскошной груди, который она без лишней скромности называла революционным «в области культа женской красоты» [см.: 31, с. 50; 32, с. 34]. Увеличить, развить и сделать упругим
бюст женщины могли также с помощью чудодейственных пилюли «Марбор», образователя идеального бюста «Лада» и др. Реклама пилюль, в свою очередь, предостерегала: «Берегитесь, сударыня, Вы начинаете полнеть, а полнеть это - стареть». Средства для похудения обещали с легкостью избавить дам от «опасности и бремени полноты» и вернуть им «изящную стройность» молодости.
Уже в начале XX в. предприимчивые люди делали состояния на продаже пилюль для снижения веса [2, с. 13]. Каждый препарат позиционировал себя как безвредный, испытанный и признанный медициной. Однако зачастую это было далеко от реального положения вещей. Женщинам, желавшим приобрести красивую фигуру с помощью лекарств, авторы статей по уходу за телом указывали на вред этих «патентованных средств». «Легковерным читательницам предлагают то опасные, почти ядовитые средства, то упорную голодную диэту, то еще всякие антигигиенические и антианатомические приспособления для стягивания. Эти "доспехи" по виду более близки к орудиям пытки, чем к туалетным принадлежностям» [28, с. 26], - замечал французский писатель и драматург Марсель Прево. Несмотря на то, что женская пресса предостерегала от применения «внутренних средств», реклама этих препаратов не сходила со страниц журналов, что наглядно говорит о том, каким высоким спросом пользовались они среди читательниц.
Некоторые бывшие в ходу способы корректировки фигуры могли нанести серьезный вред здоровью. В ответе на письмо из раздела «Почтовый ящик» «Женского дела» говорится об опасности такого метода, как «вспрыскивание парафина для придания полноты груди и плечам». В нем указывалось, что подобные операции проводились за границей, но от них отказались «ввиду различных неприятных осложнений», и читательнице не рекомендовалось производить эту рискованную процедуру [27, с. 21]. Впрыскивание парафина пытались использовать даже для корректировки лица, от чего редакция предостерегала своих подписчиц: «иногда парафин расходится под кожей лица и страшно его уродует» [26, с. 38].
Проводя ревизию телесной стороны жизни женщины, пресса не могла обойти вниманием ее гардероб. В первой четверти XX в. женская мода подвергалась существенным изменениям в сторону практичности [30, с. 86-87]. Женщина играла все большую роль в различных сторонах жизни общества и поэтому нуждалась в более свободном и удобном покрое одежды. Освобождаясь от диктатуры мужчины, она стремилась освободиться и от другого «неумолимого деспота» [20, с. 34] - моды. Отвечая запросам времени, которые требовали раскрепощения движений, платья становились короче и шире, нижние юбки постепенно исчезали из обихода, застежки на платьях переносились вперед,
что позволяло одеваться без посторонней помощи. На смену длинным юбкам с треном, знаменовавшим «женскую несамостоятельность и полное отсутствие демократизма» [23, с. 18], постепенно приходила «юбка свободного покроя» - «идея самостоятельной женственности, начало великой эры, когда женщина будет взбираться на площадку трамвая сама, без посторонней помощи!» [25, с. 12]. Как отмечал Марсель Прево, «возрождение тонкого, спортивного типа изгнало (будем надеяться - навсегда) многие аномалии в туалете, уж очень безобразные и бессмысленные» [28, с. 25-26]. Кроме того, если женщина прошлого столетия воспринимала свое тело «через призму мужских предпочтений» [18, с. 18], то женщина начала XX в. уже начинала конструировать свой внешний вид согласно собственным желаниям.
Ярким выражением тяготения в сторону практичности было появление карманов, позаимствованных из мужского гардероба [43, с. 12]. «Молодые ростки моды в духе унисекса» появились впервые вместе с движением феминисток [7, с. 7].
Верхом эмансипированности женской одежды стали юбки-панталоны - костюм настолько экстравагантный, что служил причиной «нарушения общественной тишины и спокойствия» [19, с. 35]. Анна Мар, русская писательница и журналистка, отмечала, что «ни один сенсационный спектакль, ни самый вычурный роман Арцыбашева или Соллогуба не вносили такого оживления в беседы собравшихся дам» [20, с. 33], как юбки-панталоны. Появляться на людях в шароварах отваживались только наиболее смелые женщины, а самые передовые из них даже видели в новой моде «тесную связь с борьбой за освобождение женщины от порабощения ея мужчиной» под лозунгом «долой юбку!» [19, с. 38-39]. Нужно отметить, что в Европе шаровары никого уже не шокировали. Как отмечает Елизавета Дьяконова в 1901 г., они были обычной одеждой француженок для езды на велосипеде [10, с. 550].
Изменения происходят и в сфере нижнего белья, появляются и входят в широкое употребление лифчики и бюстодержатели. Однако анализ содержания женских журналов показывает, что корсет как способ корректировки фигуры все еще широко использовался в разных кругах населения и, несмотря на демократизацию внешнего вида женщины, сохранял популярность вплоть до 1917 г. Особенно это касалось женщин из августейшей семьи и высших аристократических кругов. Однако корсеты в начале века продолжала носить даже прислуга, склонная подражать господам [5, с. 110]. Ни медицинские исследования, ни строгие запреты врачей, ни заявления феминисток так и не смогли изгнать этот «грубый пережиток» из женского гардероба.
Женщины продолжали утягиваться, желая искусственно сохранить юношескую стройность та-
лии, которую требовал господствовавший в обществе идеал красоты. По указанию обозревателя «Женской жизни», на несколько лет корсет выходил из моды и ношение его считалось неэстетичным, но к 1914 г. он снова водворился в своих правах. Модная хроника сообщала, что дамы не снимали корсет даже во время купания: «под купальным костюмом в Трувилле, Остенде, в Биарице почти каждая купальщица носит длинный, узкий, со всех сторон зашнурованный корсет» [41, с. 24-25].
Уже в конце XX в. начинают издаваться брошюры, в которых врачи активно выступали за реформу женского костюма и распространение правильных понятий о гигиене одежды в целях сохранения здоровья женщины [см.: 6; 36; 24]. В особенности медицина выступала против ношения корсета. Женские журналы на волне отхода от искусственных форм и пропаганды естественной фигуры, формируемой при помощи спорта, гимнастики и правильного питания, всячески поддерживали эти идеи. Ада Корвин с негодованием отмечала, что девочек 13-14 лет одевают в корсет, вследствие чего их тело деформировалось: ребра и бедра стягивались, внутренние органы смещались и опускались, а мускулы атрофировались. Это приводило к всевозможным заболеваниям - как физическим, так и душевным. Корвин призывала педагогов запретить ношение корсета в школе [15, с. 12-14]. Однако в подражание взрослым девочки с самых юных лет мечтали о корсете и даже, имитируя его, перетягивали талию лифчиком [40, с. 25]. Журналы не переставали напоминать читательницам, что корсет приводит к асфиксии, нервным расстройствам, уродует фигуру, причиняет массу страданий и неудобств, но это не мешало ему оставаться «неотъемлемой принадлежностью» женской одежды [17, с. 19].
О высокой востребованности «злосчастного корсета» говорила и его реклама, повторяющаяся из номера в номер. Как верно заметил Марсель Прево, «неудачное объявление, не приносящее дохода, очень скоро исчезает; те же, которые постоянно опять появляются, неопровержимо и точно характеризуют направление женского вкуса в данную эпоху» [28, с. 24]. Рекламные слоганы заявляли, что их корсеты мягкие, гигиеничные и не причиняют неудобств при ношении. Продолжали предлагать и корсеты для беременных, которые обещали сохранить после рождения ребенка чистоту линий прежней фигуры.
Также признавались негигиеничными и вредными для здоровья такие детали женской одежды, как длинный шлейф, высокий узкий воротник, завязки на чулках и подвязки, а также высокие каблуки. Все это стягивало и сжимало различные части тела, вызывая затруднение кровообращения, расширение вен и препятствовало работе внутренних органов, а значит, должно было быть отброшено женщиной ради сохранения ее здоровья [см.: 15; 17].
Постепенно превращаясь из объекта в патриархальной системе гендерных отношений в самостоятельный субъект, женщина приобретала все больший контроль над собственным телом, которое раньше контролировалось извне. Получив возможность конструировать свой облик самостоятельно, уже менее скованная рамками традиционной морали, формируемой мужчинами, женщина начала активно «модернизировать» свой внешний вид. Но чтобы воспользоваться полученной свободой, она должна была суметь это сделать. Женщина с деформированным корсетом телом и слабыми мышцами, скованная узкими рамками дозволенных движений, ушла в прошлое. Новая социальная роль требовала «нового» тела - более физически развитого, сильного, выносливого. Наиболее ярко процесс эмансипации нашел свое отражение в области моды. Существенные изменения в сторону удобства и практичности призваны были соответствовать новому образу жизни женщины, ставшему более динамичным.
Женские журналы активно способствовали демократизации всех сфер жизни женщины и освобождению ее от патриархальных устоев. Пресса выступала за введение в школьную программу физического воспитания девочек, за необходимость с ранних лет формировать в их сознании положительный «образ тела» и учить правильному и здоровому отношению к его проявлениям. В то же время дамские журналы, несмотря на смелые лозунги, не могли полностью отмежеваться от традиционных представлений о внешнем виде женщины, и вплоть до 1917 г. в одном и том же номере передовые статьи соседствовали с описанием моделей корсетов. Кроме того, физическая невозможность соответствия установленным стандартам и желание без усилий приобрести нужные формы вынуждали женщин применять искусственные способы корректировки фигуры, основными из которых были лекарственные препараты и корсет. Женские журналы клеймили данные методы, что не мешало помещать их рекламу из номера в номер, потакая читательскому спросу.
Кроме того, анализ женской массовой прессы -прототипа современных «глянцевых» журналов -позволяет сделать вывод, что мода на спортивную стройность, на рубеже XX-XXI вв. сменившая прежний идеал - истощенное диетой тело, знаменовала, как и в начале XX в., новую волну эмансипации.
Библиографический список
1. Адам Э. Косметический отдел. Уход за бедрами // Журнал для хозяек и женская жизнь. - 1914.-№ 3. - С. 20-21.
2. Бальфур Е. Что может сделать для женщины жизнь, близкая к природе // Женское дело. - 1916. -№ 11. - С. 12-14.
3. Блок Л. И быль и небылицы о Блоке и о себе // Жизни гибельный пожар. - М., 2012. - С. 39-111.
4. Боннер-Смеюха В.В. Отечественные женские журналы: Историко-типологическое исследование: автореф. дис. ... канд. филол. наук. - Ростов-на-Дону, 2001. - 26 с.
5. Волкова М. Общество охранения здоровья женщины // Женское дело. - 1899. - № 8. - С. 108-115.
6. Волкова М.М. Гигиена, красота и реформа женской одежды: Две лекции женщины-врача М.М. Волковой. - СПб.: Тип. Дома призрения ма-лолет. бедных, 1899. - 108 с.
7. Вострикова О.В. Искусство костюма в контексте социально-культурного развития России первой четверти XX века: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. - М., 2004. - 26 с.
8. Доктор Крымский. Сидячая жизнь // Женское дело. - 1917. - № 20. - С. 20-21.
9. Д-р Наталья Левенсон. Заметки врача. О полноте // Женское дело. - 1914. - № 13. - С. 17-20.
10. Дьяконова Е.А. Дневник русской женщины. - М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2006. - 672 с.
11. Жеребкина И. Страсть. Женское тело и женская сексуальность в России. - СПб.: Алетейя, 2001. - 336 с.
12. К.С. Ми. Зимний спорт // Журнал для хозяек и женская жизнь. - 1914. - № 3. - С. 26.
13. Кардиналовская Т.М. Жизнь тому назад. Воспоминания. - СПб.: ДЕАН + АДИА-М, 1996. -167 с.
14. Коломийцева Е.Ю. Формирование женского универсального журнала в отечественной журналистике XVШ-XX веков: история развития и типологические особенности: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. - Краснодар, 2008. - 46 с.
15. Корвин А. Современная женщина // Дамский мир. - 1916. - № 12. - С. 12-17.
16. Кропоткина Н.Т. Записки княгини Надежды Тимофеевны Кропоткиной (рожд. Повало-Швей-ковской) // НИОР РГБ. - Ф. 549. - Карт. 1. - Ед. хр. 4.
17. К-шев В. Что есть и как одеваться // Женское дело. - 1917. - № 20. - С. 17-19.
18. Лисицына О.И. Нормы и практики сексуального поведения российской дворянки конца XVIII - середины XIX века: автореф. дис. ... канд. ист. наук. - М., 2015. - 22 с.
19. Литература о юбках-панталонах // Женское дело. - 1911. - № 7-8. - С. 35-41.
20. Мар А. Новая мода // Женское дело. - 1911. -№ 7-8. - С. 33-35.
21. Мими Лу. Женская печать: эволюция типологической структуры в условиях реформирования общества: автореф. дис. ... канд. филол. наук. - М., 1998. - 22 с.
22. Мягкова С.Н. Физическое воспитание и спортивная деятельность женщин на рубеже XIX-XX вв. (по материалам педагогической
и спортивной периодики) // Теория и практика физической культуры. - 2002. - № 6. - С. 6-13.
23. Ольга Б. О моде // Женское дело. - 1917. -№ 9. - С. 18.
24. Орлов В.Д. Очерк истории и гигиены женской одежды: публ. лекция, чит. 22 марта 1892 г. -Казань: Н.Я. Башмаков, 1892. - 84 с.
25. Пессимист. Юбка свободного покроя // Женская жизнь. - 1915. - № 22. - С. 11-12.
26. Почтовый ящик // Дамский мир. - 1915. -№ 8. - С. 37-38.
27. Почтовый ящик // Женское дело. - 1916. -№ 11. - С. 21-24.
28. Прево М. Похудеть! // Женское дело. -1910. - № 29-30. - С. 24-28.
29. Пушкарева Н.Л. Сексуальность в частной жизни русской женщины (X-XX вв.): влияние православного и этакратического гендерных порядков // Женщина в российском обществе. - 2008. -№ 2. - С. 3-17.
30. Пушкарева Н.Л. «Обморок лягушки» или «бараний окорок»? Одежда русских женщин XIX -начала XX в. (Очерк четвертый) // Родина. - 1995. -№ 10. - С. 81-87.
31. Рекламный отдел // Женское дело. - 1911. -№ 7-8. - С. 50
32. Рекламный отдел // Женское дело. - 1911. -№ 20. - С. 34.
33. Скобло Е.В. Эволюция женской периодики в дореволюционной России // Литературоведение
и журналистика: межвуз. сб. науч. трудов. - Саратов, 2000. - С. 256-264.
34. Слушательницы С.-Петербургских высших женских (Бестужевских) курсов по данным переписи (анкеты), выполненной статистическим семинарием в ноябре 1909 г. - СПб., 1912. - 144 с.
35. Солдатова М.А. Развитие общественных спортивных организаций Санкт-Петербурга и их роль в становлении физической культуры и спорта России (конец XIX века - 1917 год): автореф. дис. ... канд. ист. наук. - СПб., 2004. - 22 с.
36. Соловьев А.Н. О негигиеничности современного женского костюма: лекция, чит. в Моск. собр. врачей 26 янв. 1889 г. - М.: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1889. - 46 с.
37. Спорт // Женская жизнь. - 1914. - № 2. -С. 21.
38. Танцы для здоровья и красоты // Женское дело. - 1916. - № 13. - С. 14-15.
39. Энгельштейн Л. Секс и поиски путей обновления России на рубеже XIX и XX веков / пер. с англ. В. Павлова. - М.: ТЕРРА, 1996. - 572 с.
40. Laurent Irma. Вместо моды // Женское дело. - 1914. - № 12. - С. 25-27.
41. Laurent Irma. О моде // Женское дело. -1914. - № 14. - С. 23-25.
42. Laurent Irma. О моде // Женское дело. -1914. - № 15. - С. 25-28.
43. Margo. Causerie // Мир женщины. - 1914. -№ 14. - С. 12.
