CC BY
134
ПСИХОЛОГИЯ ЭКСПРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Белугина Е.В.
Внешний облик как культурно-исторический феномен
Статья посвящена теоретическому анализу внешнего облика как культурно-исторического феномена, в ней рассматриваются культурологические, исторические и этнографические исследования, затрагивающие проблему внешнего облика. Сделаны выводы о том, что внешний облик включен в определенную исторически и культурно детерминированную перспективу, показана социокультурная вариативность представлений о внешности человека, его внешнего выражения, а также трансформация функций различных элементов внешнего облика в ходе исторического развития. Также сформулированы выводы о том, что внешний облик вовлекается в возрастную социокультурную стратификацию, является важным элементом системы возрастного символизма, выступает в качестве символа исторической трансформации возрастных категорий, исторической дифференциации возрастных периодов, фиксируется в эталонных возрастных репрезентациях внешнего облика. Подчеркивается, что внешний облик является сложным и исторически изменчивым социокультурным конструктом, культура и этнос конструируют как формы его восприятия, так и способы его репрезентации.
Ключевые слова: внешний облик, культурно-историческая трансформация внешнего облика, возрастной символизм.
В рамках психологии экспрессивного поведения [15] формируется представление о внешнем облике как «системном» образовании, представляющем собой не только психологическое и социально-психологическое, но и сложное социокультурное явление, имеющее историческую происхождение и природу. В этой связи задачей данной статьи является анализ внешнего облика как культурно-исторического феномена, что диктует необходимость обращения к культурологическим, историческим и этнографическим исследованиям, затрагивающим проблему внешнего облика.
Понимание феномена внешнего облика в нашей работе мы формулировали в соответствии с представлениями о природе и функциях внешнего Я личности [15]. Внешнее Я рассматривается как форма объективизации внутреннего мира личности, репрезентация идентичности субъекта вовне. Внешний облик представляет собой динамическую, вариабельную, конструируемую совокупность трех взаимосвязанных подсистем: статических (физиогномика, индивидно-
конституциональные характеристики человека), среднединамических (оформление внешности: одежда, прическа, косметика, у крашения, искусственные запахи (духи), аксессуары) и динамических параметров выражения (экспрессивное, невербальное поведение). Внешний облик функционирует в ситуации общения в связи с необходимостью представлять себя другому, конструировать себя для него. Он состоит из культурно-исторических, социально-символических, ситуативных и аситуативных компонентов, имеющих различную степень осознанности, интенциональности, целенаправленности. Внешний облик как конструкт, как сложный паттерн поведения является полисемантичным, ценностно-смысловым образованием, на интерпретацию которого влияет весь комплекс характеристик ситуации общения, встроенной в определенный социокультурный контекст.
Логика нашего анализа будет выстраиваться в соответствии со структурой внешнего облика - его статических, среднединамических и динамических компонентов.
Анализ статических компонентов внешнего облика предполагает обращение к категории телесности, изучение которой в социокультурном и историческом контекстах связано с описанием определенных культурно-исторических типов телесности, с исследованиями динамики телесных канонов как некоего результата «осознания отдельных компонентов своего телесного бытия» [11, с. 256] в определенном культурно-историческом пространстве. В этой связи формулируется представление о том, что индивидуальное восприятие тела, как и способы его репрезентации, зависят от свойственной данной культуре телесного канона, включая характерные для нее запреты, табу, нормы стыдливости, историческая эволюция которых трансформирует формы восприятия и репрезентации телесности [10]. По мнению С.Н. Яременко, «телесный образ является критерием для различения эпох. Внешний телесный облик выступает важнейшей чертой физиогномии эпохи наряду с искусством, религией, наукой... Телесный образ и его понимание претерпевают ряд культурно-исторических превращений.» [27, с.13].
Этнокультурная специфика телесных образов фиксируется в этнографических исследованиях, реконструирующих складывающиеся в различных этносах картины мира, в связи с изучением традиционных представлений разных народов о строении и развитии человеческого организма. Соматические представления, этнические символы тела, отраженные в различных верованиях, обрядах, фольклорных текстах, трансформируются в народные концепции человеческого тела, этнические образы тела [18, 25, 27] .
Культурно-исторической трансформации подвержены не только телесные представления и образы. В контексте идей социального конструирования реальности подчеркивается социокультурная детерминация направления организмического
развития человека и гибкости его биологической конституции [2]. Доказательствами данной позиции являются существующие в каждой культуре различные формы проявления сексуальности и других физиологических потребностей, специфические образцы сексуального и пищевого поведения, эмпирическая относительность и разнообразие которых указывает на то, что они являются «скорее продуктом созданных человечеством социокультурных образований, нежели биологической человеческой природы» [2, с. 84].
Культурно-исторический контекст исследования среднединамических компонентов внешнего облика - элементов его оформления - фиксирует динамику отношения человека к одежде, прическе, у крашениям, искусственным запахам, изменение их функций под влиянием различных культурно-исторических факторов.
В истории человечества одежда, предназначенная первоначально для защиты человеческого тела от неблагоприятных климатических условий, вскоре приобретает социально-символический статус, превращается в «сосуд социальных содержаний» [27, с. 32]. У же во многих первобытных и древних обществах, отмечает Г.Спенсер [по 7], опираясь на большой этнографический материал, лишение одежды, отсутствие ее становится отличительным признаком пленника, обращаемого затем в раба; напротив, наличие одежды, и по возможности больше, - признак завоевателей, знати. Исследователями истории одежды [3, 6, 8, 21, 23] зафиксированы многочисленные ее функции: функция адаптации человека к климатическим условиям; защитная функция; функция у крашения; демонстрации нравственности; функция возрастной, половой, национальной, социальной идентификации; эстетическая функция; функция самовыражения.
Как отмечает историк прически И.С. Сыромятникова [23], прическа появилась в первобытном обществе значительно раньше, чем одежда, и изменялась вместе с эволюцией человеческого общества. В обширном исследовании, посвященном анализу основных видов и форм причесок, головных у боров, у крашений и косметики у разных народов с древности до конца XX века, И.С. Сыромятникова [23] прослеживает их эволюцию в зависимости от климатических условий, исторических событий, религиозных у беждений, эстетических взглядов.
Проведенный В.А. Лабунской и О.В. Герасимовой [14] культурно-исторический анализ трансформации отношений к духам позволил им заключить, что функции искусственных запахов в жизни человека видоизменялись на протяжении истории человечества под влиянием религиозных предрассудков, установок и стереотипов общества, его социально-иерархической структуры, уровня экономического развития.
В исследованиях истории костюма [3, 6, 8, 21, 23], наряду с акцентированием культурно-исторической вариативности его функций, оформление внешнего облика изучается также в качестве элемента определенной исторической эпохи, как
отражение нравственно-эстетических представлений своего времени на каждом историческом этапе. Кроме того, анализируется оформление внешнего облика в качестве объекта социальной и гендерной стратификации [7, 8, 10, 27].
Ряд авторов анализируют особенности исторической трансформации одежды, сопровождавшие изменения в представлениях о фемининности и маскулинности [5, 8, 10]. Например, исторические изменения женской моды в контексте сексуально-эротической символики одежды объясняет Дж.С. Флюгель [по 8] в соответствии с теорией «изменения эрогенной зоны», согласно которой в каждую историческую эпоху происходила «эксплуатация» различных частей женского тела в качестве эрогенной зоны, осуществляемая путем их раскрытия либо плотным прилеганием. И. Коном [10] также рассматриваются исторические изменения мужской одежды с точки зрения эротической символики, эволюции канона мужской красоты.
В этнографических и этнопсихологических работах выявлены национально-специфические особенности оформления внешнего облика, его связь с национально-психологическими характеристиками. Обращение к изучению одежды различных народов обнаруживает национально-культурную специфику как народного костюма, так и определенной традиции в отношении к костюму, манере одеваться в различных ситуациях, цветовых предпочтениях [3, 6, 12].
Феномену внешнего облика особое место у деляется в исследованиях возрастного символизма, возрастных обрядов и ритуалов. Отмечается, что тело человека являлось объектом манипуляций в символизации возрастных переходов, например, в ритуалах инициации [9, 27]. Трансформация оформления внешнего облика выступала важнейшим символом изменения возрастного статуса человека. Символический переход человека в новую возрастную группу всегда сопровождался переодеванием, переменой прически (обстрижением волос, заплетанием кос, покрытием головы), нанесением меток на тело (татуировки) [3, 4, 6, 12].
В каждой культуре существует система возрастного символизма, важной составляющей которой являются возрастные эталоны внешнего облика. Этапы жизненного цикла человека осмысливаются с точки зрения роста, развития и старения организма - телесный облик человека определенного возраста рассматривается как показатель жизненной силы, здоровья-болезни [18]. В этнографических исследованиях также описываются традиционные возрастные «нормы» оформления внешности [4, 6]. Так, например, в народной культуре славян ребенку до года не стригли ногтей и волос, детская одежда не имела половых различий (мальчики и девочки ходили в рубахах). Включение детей в социально-трудовую жизнь общины (6-8 лет) сопровождался обрядом надевания штанов и юбки. В течение подросткового периода юноши и девушки «готовили» себе «взрослый» комплект одежды, которую имели право носить только после вступления в брак,
символизирующего обретение взрослости. Существовали в традиционной славянской культуре также нормы оформления внешности для пожилого и старческого возраста. К пожилому возрасту практически исчезали у крашения. Старики, как правило, носили темную или белую одежду, не имели права на новое платье и не соответствующий возрасту покрой. В целом одежда старого человека приближалась к детской по ряду признаков, в ней практически отсутствовали половые различия, даже в праздники запрещалось надевать новое платье, отсутствовали любые у крашения, штаны были не обязательны (для мужчин).
Существование эталонных возрастных репрезентаций оформления внешнего облика в современной культуре подтверждают исследования, посвященные истории костюма [5, 8, 13, 22, 27], феномену моды [1, 7, 8, 17, 24], психологии имиджа [20, 26]. Возрастные характеристики оформления внешности фиксируются в следующих параметрах: степень подачи признаков пола, длина одежды, особенности ее кроя, степень открытости различных частей тела, цветовая гамма костюма, количество косметики, у крашений.
Возрастной аспект оформления внешнего облика фиксируется также при исследовании исторической дифференциации возрастных периодов, возникновения в культурно-исторической перспективе «новых возрастов». Так, например, Ф. Ариес [по 19], прослеживая историческую динамику понятия детства, подчеркивал, что важным символом изменения отношения к детству служила одежда. В средние века, как только ребенок вырастал из пеленок, его сразу же одевали в костюм, ничем не отличающийся от одежды взрослого соответствующего социального положения. Только в 16-17 веках появляется специальная детская одежда, отличающая ребенка от взрослого. С точки зрения Ф. Ариеса, формирование детского костюма стало внешним проявлением глубоких внутренних изменений отношения к детям в обществе. Подобную тенденцию отмечает А.Б. Гофман [7] в отношении молодежной моды, появившейся в XX веке в связи с превращением молодежи в специфическую категорию со своими ценностями, специфическим самосознанием и собственной субкультурой.
Социокультурная вариативность динамических компонентов внешнего облика акцентируется во многих отечественных и зарубежных этнографических, этнопсихологических, кросс-культурных исследованиях [3, 6, 12, 16, 18]. Например, выразительные движения анализируются с точки зрения их специфики в различных типах культур - индивидуалистических и коллекти-вистких. И.Альтман и М.Говейн [по 16] сформулировали «диалектическую теорию невербальной среды», предложив 4 измерения процессов невербальной коммуникации: индивидуальность-общность и открытость-закрытость, в соответствии с которой выделили 4 основных культурных стиля невербальной коммуникации: индивидуально-открытый, индивидуально-закрытый (эти два
стиля характерны для индивидуалистических культур, где невербальное поведение служит поддержанию Я-идентичности) и общинно-открытый и общинно-закрытый стили (характерных для коллективистких культур, где невербальное поведение поддерживает и сохраняет групповые нормы, публичное «лицо» или Мы-идентичность). В отечественных и зарубежных работах проводятся также сравнительные исследования различных элементов экспрессивного поведения (жестов, мимической экспрессии, поз, тактильного взаимодействия, проксеми-ки), свойственных представителям разных культур [12, 15, 16], анализируются этническая специфика невербального поведения и невербальных интеракций в качестве элементов нормативного поведения, традиций, ритуалов, социально-маркированных норм поведения [15, 16]. Результаты работ данного направления, по мнению В.А. Лабунской, свидетельствуют о том, что «необходимо отказаться от наивного представления об универсальности невербальных компонентов выражений эмоций, чувств, отношений и относиться к невербальным паттернам как к образованиям динамичным, подверженным влияниям социокультурных переменных» [15, с. 39]. Культурно-исторический анализ невербального поведения позволяет В.А. Лабунской говорить о существовании устойчивых форм поведения (алгоритмов «паттернов») у людей одной эпохи, одного круга, одного уровня культуры, в которых представлены сочетания индивидных, личностных форм поведения с групповыми, социокультурными [15].
Таким образом, анализ исследований внешнего облика в культурологии, истории и этнографии показывает его включенность в определенную исторически и культурно детерминированную перспективу, свидетельствует о социокультурной вариативности представлений о внешности человека, его внешнего выражения, трансформации функций различных элементов внешнего облика в ходе исторического развития. Внешний облик вовлекается в возрастную социокультурную стратификацию, является важным элементом системы возрастного символизма, выступает в качестве символа исторической трансформации возрастных категорий, исторической дифференциации возрастных периодов, фиксируется в эталонных возрастных репрезентациях внешнего облика.
Рассмотрение внешнего облика в качестве культурно-исторического феномена приводит к формулировке тезиса о том, что внешний облик является сложным и исторически изменчивым социокультурным конструктом, культура и этнос конструируют как формы его восприятия, так и способы его репрезентации.
Литература
1. Басин Е.Я., Краснов В.М. «Гордиев у зел» моды // Мода: за и против: Сб. статей /
Общ. ред. и сост. В.И. Толстых. - М.: Искусство, 1973. - С. 40-67.
2. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. - М.: Academ¡a-Центр, Медиум, 1995. - 324 с.
3. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. - М.: Искусство, 1971. - 544 с.
4. Бочаров В.В. Антропология возраста. - СПб.: СПб. у н-т, 2001. - 196 с.
5. Буракова М.В. Интерпретация маскулинности - фемининности внешнего облика субъекта общения. Автореф. дис. ... канд. психол. наук. - Ростов н/Д, 2000. - 159 с.
6. Вагдугин В.И. Русская одежда: история народного костюма от скифских до советских времен. - Саратов: Детская книга, 2001. - 352 с.
7. Гофман А.Б. Мода и люди: Новая теория модного поведения. - М.: Наука, 1994. -160 с.
8. Килошенко М.И. Психология моды. - СПб.: СПГУТ, 2001. - 192 с.
9. Кле М. Психология подростка: (Психосексуальное развитие). - М.: Педагогика, 1991. - 176 с.
10. Кон И.С. Мужское тело как эротический объект // Гендерные исследования, № 3 (2/1999) / Гл. ред. И. Жеребкина. - Харьков: Харьковский центр гендерных исследований, 1999. - С. 297-317.
11. Кон И.С. Открытие «Я». - М.: Политиздат, 1978. - 367 с.
12. Кочетков В.В. Психология межкультурных различий. - М.: ПЕР СЭ, 2002. - 416 с.
13. Кузнецова Е.В., Коробко Е.И. Значение цвета одежды в формировании имиджа деловой женщины // Вестник РГУ. - Вып. 4. - Части 1-2. - Ростов н/Д: РГУ, 1999. - С. 283-288.
14. Лабунская В.А, Герасимова О.А. Гендерная интерпретация парфюмерных запахов // Вестник РГУ. - Вып. 5. - Ростов н/Д: РГУ, 2000. - С. 282-288.
15. Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание. -Ростов-н/Д: Феникс, 1999. - 608 с.
16. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию: У чебное пособие. - М.: Ключ-С, 1999. - 224 с.
17. Любимова Т.Б. Мода и ценность // Мода: за и против: Сб. статей / Общ. ред. и сост. В.И. Толстых. - М.: Искусство, 1973. - С. 67-77.
18. Мазалова Н.Е. Состав человеческий: Человек в традиционных соматических представлениях русских. - СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. -192 с.
19. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Теории, факты, проблемы. - М.: Тривола, 1996. - 360 с.
20. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. - М.: Аспект пресс, 2002. - 223 с.
21. Петрова Е.А. Знаки общения. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. - 256 с.
22. Сорины, сестры. Язык одежды, или как понять человека по его одежде. - М.: ГНОМ-ПРЕСС, 1998. - 224 с.
23. Сыромятникова И.С. История прически. - М.: Искусство, 1989. - 373 с.
24. Толстых В.И. Мода как социальный феномен // Мода: за и против: Сб. статей / Общ. ред. и сост. В.И. Толстых. - М.: Искусство, 1973. - С. 7-39.
25. Торэн М.Д. Русская народная медицина XIX - XX в.в. - СПб.: Питер, 1996. - 258 с.
26. Шепель В.М. Имиджелогия: Секреты личного обаяния. - М.: Экономика, 1994. -294 с.
27. Яременко С.В. Внешность человека в культуре // Автореф. дис. ... д-ра филос. наук. - Ростов н/Д, 1997. - 42 с.
\психология экспрессивного поведения
Belouguina E.V.
Appearance as cultural and historical phenomenon
The article is dedicated to theoretical analysis of the appearance as cultural and historical phenomenon, the author envisages cultural, historical and ethnographical researches, concerning the appearance. There are conclusions that, the appearance is included into certain historically and culturally determined perspective, socio-cultural diversity of the representations about man's appearance, its expressive symbol, and the transformation of the functions of different elements of the appearance in the course of historical development are shown. The deduction, that the appearance is involved into socio-cultural stratification, is the important element of age symbolism, it plays the role of the symbol of historical transformation of age categories, historical differentiation of age periods, it is fixed in the prototype age representations of the appearance. It is underlined, that the appearance is a complicated and historically changeable socio-cultural construct, culture and ethnos build forms of its perception as well as ways of its representations.
Key words: appearance, cultural and historical transformation of the appearance, age symbolism.
In the frame of the psychology of the expressive behavior [15] there is the tendency to consider the appearance as a "systematic" entity, representing not only psychological and socio-psychological, but a complicated socio-cultural phenomenon, having historical origin and nature. In this connection the aim of this article is to consider the appearance as a cultural and historical phenomenon, which makes us to address to cultural, historical and ethnographic researches, touching upon the appearance.
The concept of the appearance in our work we formulated according to representations about nature and functions of the external Self of the personality [15]. The external Self is regarded as a form of the objectification of the inner world of personality, representations of the subject identity outwardly. The appearance is a dynamic, variable, constructible ensemble of the three interrelated subsystems: static (physiognomy, individual and constitutional characteristics of the person), average dynamic (appearance styling: clothes, hair style, cosmetics, decorations, artificial smells (perfumes), accessories) and dynamic parameters of expressiveness (expressive, nonverbal behavior). Appearance functions in the communication context because it is necessary to present oneself to the Other, to build oneself. It consists of cultural and historic, socio-symbolic, situational and antisituational components, having different degree of awareness, intentionality, purposefulness. Appearance as a construct, as
a complicated pattern of behavior is a polysemic, value-oriented entity; its interpretation depends on the whole complex of characteristics of communication context, built into the certain socio-cultural context.
The logic of our analysis is made according to the structure of the appearance - its static, average dynamic and dynamic components.
The analysis of static components of exterior image makes us address to the body category, its studies in socio-cultural and historical contexts are connected to the description of the certain cultural and historical types of corporeity, to researches of dynamics of body patterns as a result of «awareness of some components of the corporeity being» [11, p. 256] in some cultural and historical space. In this connection, they formulate the idea, that individual body perception, as well as the ways of its representation, depend on appropriate to the culture body pattern, including typical interdictions, taboos, norms of pudency, historical evolution of which changes forms of perception and corporeity representation [10]. In S.N. Yaremenko's opinion, «body image is a criterion of different periods. The exterior body image is the important trait of the time physiognomy along with the art, religion, science. The body image and its understanding are on the cultural and historical turns.» [27, p.13].
Ethno cultural particularities of the body images are fixed in the ethnographic researches, reconstructing world pictures existing in different ethnos, in connection with different peoples' traditional beliefs about body build and human organism development. Somatic representations, ethnic symbols of the body, reflected in different beliefs, customs, folk texts are transformed into popular concepts of the human body, ethnic body images [18, 25, 27].
Corporeity representations and images aren't only exposed to historical transformation. In the context of the ideas of social reality building, the scholars emphasize socio-cultural determination of the organismic man's development and flexibility of his biological constitution [2]. The evidences of this point of view exist in each culture, different forms of sexuality and other physiological needs, specific patterns of sexual and alimentary behavior, empiric relativity and diversity of which point out , that they must be «a product of created by the mankind" socio-cultural forms, than biological human nature» [2, p. 84].
Cultural and historical context of researches of average dynamic components of the appearance - elements of its decoration - fixes dynamic of the man's attitude to clothes, hair style, decorations, artificial smells, their changes under influence of different cultural and historical factors.
In the history of the mankind clothes destined first of all to protect human body from unfavorable climate conditions, soon acquire socio-symbolic status, and turn into «vessel of social contexts» [27, p. 32]. In many primitive and ancient societies, as Herbert Spenser intimated [cited by 7], relying upon large ethnographic material, clothes deprivation, their absence becomes a distinctive cue of the prisoner, which will be turned into a slave later; in the contrary, presence of clothes, and their big quantity, □ an attribute of the conquerors, nobility. Researchers of clothes history [3, 6,
8, 21, 23] established a lot of clothes functions: function of the adaptation to climate conditions, function of protection; function of decorations; morality demonstrations; the function of the age, sex, national, social identification; esthetic function; function of self-expression.
As I.S. Siromyatnikova, the historian of the hair style, noted [23], that the hairdo appeared in primitive society before than clothes, and changed together with human society evolution. In a large study, dedicated to the main kinds and forms of hair style, headdresses, decorations and cosmetics of different peoples from ancient times up to XX century, I.S. Siromyatnikova [23] traces back their evolution in relation to climate conditions, historical events, religious convictions, esthetic regards.
Carried out by V.A. Labounskaya and O.V. Guerasimova [14] cultural and historical analysis of the changes of the attitudes towards perfumes, allowed them to conclude that the functions of the artificial smells in man's life have being changing over the period of the mankind history under the influence of religious prejudices, attitudes and society stereotypes, its social and hierarch structure, the level of economic development.
In the studies of clothes history [3, 6, 8, 21, 23], together with the emphasis to cultural and historical variability of his functions, decoration of the appearance are studied as the elements of some historical period, as a reflection of moral and esthetic beliefs at each historical stage. Besides, they analyze appearance decoration as the object of social and gender stratification [7, 8, 10, 27].
Some authors analyze particularities of historical clothes transformation, which follow shifts in representations about femininity and masculinity [5, 8, 10]. For example, historical changes in the female fashion in the context of sexual and erotic symbols of clothes explains G. S. Fluguel [cited by 8] in accordance with the theory of « changes of erogenous zone», it stipulates that in every historical period the mode «exploited» different parts of female body as the erogenous zone, calling them into play by the denudation or using lean fit. I. Kon [10] also describes historical changes of male clothes from the point of view of erotic symbols, evolution of patterns of male beauty.
In the ethnographic and ethno psychological works they discovered national specific features of the appearance, their link with national and psychological characteristics. Address to clothes studies of different peoples reveals national and cultural particularities of popular clothes, as well as a certain tradition in clothes, the ways to wear clothes in different situations, color preferences [3, 6, 12].
The appearance occupies a particular place in the researches of age symbolism, age customs and rituals. They highlight, that the human body is the object of the manipulations to symbolize age transition, for instance, in the rituals of the initiation [9, 27]. Transformation of the appearance decoration became an important sign of changes of age status of the man. Symbolic transition of the man into new age group was accompanied by changing clothes, hair style changes (having the hair cut, making plaits, head covering), making marks on the body (tattoos) [3, 4, 6, 12].
In each culture there is a system of age symbolism, the important part of which is age patterns of the appearance. The life stages are conceived from the point of view of the growth, development and the organism ageing - the human body image of the definite age is considered to be the index of life force, health-illness [18]. In the ethnographic studies they also describe traditional age «norms» of the appearance decoration [4, 6]. So, for example, in the popular culture of the Slavs parents have never cut the hair or nails of baby until he reached the age of one year, children clothes have no sex differences (boys and girls were wearing ample shirts). When they were introduced into social and labor life of community (6-8 years old) they had to put on trousers and skirts. During adolescent period youths and young girls «prepared» for themselves «adult» clothing assembly, which they could only wear after being married, it symbolized adulthood. In the traditional Slavic culture there were rules how to look like for the middle-aged people and the old ones. Middle-aged people were not wearing any decorations. The old people, as a rule, were wearing dark or white clothes, they had no right to put on new clothes or to wear clothes of impropriate to their age cut. In whole, clothes of the old person were similar to children clothes according to some characteristics, they haven't got any sex differences, even during holidays it was forbidden for them to put on new clothes, there weren't any decorations, trousers were not obligatory (for men).
The existence of age patterns of the appearance decoration in modern culture is strengthened by studies, dedicated to the clothes history [5, 8, 13, 22, 27], fashion phenomenon [1, 7, 8, 17, 24], image psychology [20, 26]. Age characteristics of the appearance decoration are fixed in the following parameters: the degree of sex attributes, length of clothes, particularities of the cut, the degree of the openness of different parts of the body, colour range of the clothes, the quantity of the cosmetics, decorations.
Age aspect of appearance decoration is also fixed by the studies of historical differentiation of age periods, by the emergence in cultural and historical perspective of «new ages». So, for example, Ph. Aries [ cited by 19], runs back the historical dynamics of notion "childhood", he underlined, that the important symbol of changes towards childhood served clothes. In the middle Ages, as soon as the child left napkins, he or she was immediately dressed into clothes, complete copies of the adults' ones relevant to his (her) social status in the society. Only in 16-17 centuries special clothes, which signalized difference between children and adults, were designed for children. From the viewpoint of Ph. Aries, the appearance of children costume became the ex-ternalization of the deep inner changes in the attitude towards children in the society. The same tendency was reported by A.B. Hoffman [7] towards young people's clothes, appeared in the XX th century because young people turned into a specific category with their own values, particular self-consciousness and own subculture.
Socio-cultural variability of the dynamic components of the appearance is emphasized in many national and foreign ethnographic, ethno-psychological, cross-cultural studies [3, 6, 12, 16, 18]. For example, expressive movements are analyzed from the
point of view of their particularities in different types of the culture □ individual and collectivist ones. I. Altman and M. Govein [ cited by 16] proposed «dialectic theory of nonverbal environment», including 4 dimensions of processes of nonverbal communication: individuality-community and openness -closedness, it permitted to distinguish 4 main cultural styles of nonverbal communication: individual-open, individual-closed (these two styles are typical for individual cultures, where nonverbal behavior supports Self-identity and communal-open and communal-closed styles (typical for collectivist cultures, where non-verbal behavior supports and preserves group norms, public «face» or We-identity). In national and foreign works there are comparative researches of different elements of expressive behavior (gestures, face expressiveness, posture, tactile interaction, proxemics), typical for representatives of different cultures [12, 15, 16], they analyze ethnic particularities of non-verbal behavior and non-verbal interactions as the elements of norm behavior, traditions, rituals, socio-affected norms of behavior [15, 16]. The results of studies in the field of this trend in V.A. Labounskaya's opinion, testify that, «it is necessary to reject naïve ideas about universal usage of nonverbal components to express emotions, feelings, attitudes and to treat nonverbal patterns as dynamic forms, which are affected by socio-cultural variables» [15, p. 39]. Cultural and non-verbal analysis of the non-verbal behavior let V.A. Labounskaya say that people of the same time, of the same circle, of the same level of culture have forms of behavior (algorithms of «patterns»), where are mixed individual, personal forms of behavior with group, socio-cultural ones [15].
Thus, the analysis of the researches dedicated to the appearance in cultorology, history and ethnography, shows its involvement into the certain historically and culturally determined perspective, it testifies about socio-cultural variability of representations of the appearance, its exterior expression, transformation of functions of the different elements of the appearance in the course of the historical development. The appearance is involved into age socio-cultural stratification, it is the important element of the system of the age symbolism, it plays the role of the symbol of historical transformation of age categories, historical differentiation of age periods, it is fixed in the prototype age representations of the appearance.
If we consider the appearance as cultural and historical phenomenon, it suggests that, the appearance is a complicated and historically changeable socio-cultural construct, culture and ethnos build forms of its perception as well as the ways of its representation.
The Literature
1. Bassin EYa., Krasnov V.M. «Gordian knot of fashion» // Fashion: for and against: Collected
works / Edited by V.I. Tolstikh. M.: Art, 1973. p. 40-67.
2. Berguer P., Loukman T. Social construction of the reality. Treatise of science sociology.
M.: Academia-Center, Medium, 1995. 324 p.
3. Bagatirev P.G. Questions of the theory of popular art. M.: Art, 1971. 544 p.
4. Bocharov V.V. Age Anthropology. Spb.: Spb university, 2001. 196 p.
5. Bourakova M.V. Interpretation of masculine -feminine traits of the appearance of the subject of the communication. Abstracts of Candidate's thesis. ...of Psychological Science. Rostov-on-Don, 2000. 159 p.
6. Vagdouguin V.I. Russian clothes: history of traditional clothes from Scythian to Soviet time. Saratov: Children's book, 2001. 352 p.
7. Gofman A.B. Fashion and people: New theory of fashion behavior. М.: Science, 1994. 160 p.
8. Kiloshenko M.I. Psychology of fashion. Spb.: SPSUT, 2001. 192 p.
9. Cle M. Adolescent psychology: (Psychosexual development). M.: Pedagogics, 1991. 176 p.
10. Kon I.S. Masculine body as erotic object // Gender researches, № 3 (2/1999) / Editor in chief I. Zherebkina. Kharkov: Kharkov center of gender researches, 1999. p. 297-317.
11. Kon I.S. Revelation of «Self». M.: Politics publishing, 1978. 367 p.
12. Kotchetkov V.V. Psychology of intercultural differences. M.: PER SE, 2002. 416 p.
13. Kouznetsova E.V., Korobko E.I. The meaning of the colour in image making of business women // Bulletin of RSU, issue. 4. Parts1,2. Rostov-on-Don: RSU, 1999. p. 283-288.
14. Labounskaya V.A., Guerasimova О.А. Gender interpretation of perfume // Bulletin of RSU. Issue. 5. Rostov-on-Don: RSU, 2000. p. 282-288.
15. Labounskaya V.A. Human expressiveness: communication and interpersonal learning. Rostov-on-Don: Phoenix, 1999. 608 p.
16. Lebedeva N.M. Introduction into ethnical and cross-cultural psychology: Study guide . M.: Key-S, 1999. 224 p.
17. Lubimova T.B. Fashion and value // Fashion: for and against: Collected works / General editor and compiler V.I. Tolstikh. M.: Art, 1973. p. 67-77.
18. Mazalova N.E. Состав человеческий: Man in traditional somatic representations of Russian. СПб.: Petersbourg востоковедение, 2001. 192 p.
19. Obukhova L.F. Age psychology: Theory, facts, problems. M.: Trivolla, 1996. 360 p.
20. Pereliguina E.B. Psychology of image. M.: Aspect press, 2002. 223 p.
21. Petrova E.A. Communication signs. M.:Publishing house GNOM&D, 2001. 256 p.
22. The Sorins, sisters. The language of clothes, or how to understand people by their clothes. M.: GNOM -Press, 1998. 224 p.
23. Siromyatnikova I.S. History of hair style. M.: Art, 1989. 373 p.
24. Tolstikh V.K Fashion as a social phenomenon// Fashion: for and against: Collected works / General editor and compiler V.I. Tolstikh . M.: Art, 1973. p. 7-39.
25. Торэн MA Russian popular medicine XIX □ XX centuries. Spb.: Petersburg, 1996. 258 p.
26. Shepel V.M. Imagology: Secrets of personal charm. M.: Economics, 1994. 294 p.
27. Yaremenko S.V. Man's appearance in culture // Abstracts of doctoral candidate's thesis. ... of Philosophical Science. Rostov-on-Don , 1997. 42 p.
