CC BY
79ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО -ТАСВИРИЙ АМЕЛИЙ САНАТ
УДК: 391 (477.75)
Абдураманова Сафие Наримановна1
E mail: [email protected]
О швах «Стамбул мыклама», «серасер мыкълама» и «серасер букме» в крымскотатарском золотном шитье
Аннотация. В статье представлены результаты исследования некоторых предметов крымскотатарской этнографии в фондах Бахчисарайского музея-заповедника, украшенных золотным шитьем. Были исследованы архивные источники (довоенные книги поступления Бахчисарайского дворца-музея), а также фондовые предметы. Выявлены швы, указанные в книгах поступления, но не зафиксированные в главном исследовании Чепуриной П. Я. [9], на котором по сей день базируются все работы по крымскотатарской вышивке. Представлена история возникновения данных швов, имитировавших дорогие османские ткани. Приведены аналогии с русским церковным шитьем, выявлены различия в технических приемах.
Ключевые слова. Крымские татары, золотное шитье, вышивка.
Многие вопросы истории и этнографии крымских татар, несмотря на обилие разного рода литературы, остаются актуальными по сей день. Последние две сотни лет, в силу исторических событий, народ пережил несколько этапов эмиграций и депортацию, в результате чего исчезали древние традиции в архитектуре, сельском хозяйстве, культуре, а знания, накопленные веками, забывались. Тема статьи - одно из древнейших ремесел и домашних рукоделий в Крыму - золотное шитье.
Данное исследование является весьма актуальным в связи с ростом популярности национальной вышивки. Развитие школ рождает спрос в качественных, научно обоснованных знаниях о старинных технологических процессах. Работа будет интересна как исследователям, так и мастерам народной вышивки.
Тема крымскотатарской вышивки как ремесла и женского рукоделия базируется на единичных исследованиях довоенного периода. Основой является работа «Орнаментное шитье Крыма» художника, археолога, этнографа Чепуриной П.Я. (1880 - 1947), в 1940 -41 гг. научного сотрудника Бахчисарайского музея-заповедника, с 1921 по 1927 гг. - директора Евпаторийского краеведческого музея [9]. Ею сделана классификация технических
1 Абдураманова Сафие Наримановна, науч. сотрудник Музея истории и культуры крымских татар ГБУ РК «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник» (Бахчисарай).
видов ткачества и вышивки, затронута тема символики крымскотатарского вышивального орнамента.
Необходимо отметить Контрольскую В. В., которая на протяжении 15 лет зарисовывала орнаменты с одежды, тканей, собрав около 8000 образцов крымских орнаментов XVI - XIX вв. Неоценимый вклад в развитие крымскотатарской вышивки сделан феодосийкой Петровой А. М., зарисовавшей в Старом Крыму около 700 вышивок. К некоторым из них исследовательница сделала комментарии о технике шва, значении орнамента, названии композиций, но не успела опубликовать свой труд. Открытие этих зарисовок было бы весомым вкладом в изучении вышивальных традиций крымских татар, но, к сожалению, большинство этих рисунков находится за пределами Крыма.
Из современных исследователей необходимо отметить д. иск. Акчурину-Муфтиеву Н. М., которая совместно с автором статьи исследовала часть фондовой коллекции Бахчисарайского историко-культурного и архитектурного музея-заповедника (БИКАМЗ) и разработала таблицу швов двусторонней крымскотатарской глади. Таблица существенно дополняет работу Чепуриной П.Я. типами швов, обнаруженных на коллекционных предметах [5].
В результате многолетних исследований музейных предметов автором обнаружены не описанные ранее виды швов и варианты настилов под золотным шитьем, выявлено их описание в довоенных инвентарных книгах БИКАМЗ.
Среди старинных ремесел и домашних рукоделий крымских татар одним из наиболее привлекательных и ярких является шитье золотыми нитями. Крым, будучи центром торговых путей, воспринимал культурные традиции и новшества одним из первых. Мощный толчок в развитии культуры и искусства дали и завоевания: сначала золотоордынское, позже -османское. Еще со времен Золотой Орды среди предметов роскоши были популярны золотные ткани. Знать Улуса Джучи носила красные, фиолетовые, зеленые халаты, затканные золотыми нитями, привезенные из Персии и других восточных стран [10, с. 364 - 366]. Пика развития золотное шитье в Крымском ханстве достигло в османский период, когда при ханском дворе работали цеха, выполнявшие элитарные предметы роскоши и быта, одежду, аксессуары. Примером служил стамбульский двор, продолживший еще византийские и сельджукские традиции, где существовал целый ряд привилегированных профессий, связанных с производством дорогостоящих золотных тканей [11, с. 14 - 29]. Цеховые мастера выполняли трудоемкие и сложные работы по изготовлению походных шатров, попон, сёдел, покрывала, чехлов, галантереи и парадных одежд для ханской семьи и придворной знати. После падения Крымского ханства привилегированные цеха, среди которых были и вышивальщики, прекратили свою деятельность, а лучшие мастера эмигрировали [9, с. 38].
Основной поток дорогих импортных малоазийских тканей для парадной одежды шел в Крым из Османской империи, в том числе и в российский период истории Крыма. Так, в 1887 г. среди конфиската с российского парохода «Владимир» таможней г. Севастополя указывались турецкие фесы, кисти к ним, кушаки хлопчатобумажные, ткани шелковые, хлопчатобумажные и шерстяные набивные, платки [8]. Большим спросом у местных ремесленников и вышивальщиц пользовались мануфактурные турецкие шелковые, золотные нити, канитель, басонные изделия, позолоченные пайетки, жемчуг, пряжа для ткацкого производства, а также ткани: дульбенд (тончайшая материя для головных платков и чалм), кемха (камка), кутна (красно-белый полосатый атлас), тафта, ипек (атлас), кадифе (бархат) [6].
Одежду из дорогих тканей украшали богатой вышивкой шелком, хлопком, золотными нитями. Дополнительно использовали латунные или серебряные с позолотой пайетки пул, металлическую плоскую полосу тель шириной 1-3 мм, граненый трунцал, мягкую канитель, жемчуг, бисер, поделочные камни (бирюза, сердолик, коралл).
Согласно классификации Чепуриной П. Я., орнаментное шитье крымских татар - это татар ишлеме (двустороння гладь), эсаб ишлеме (двусторонняя счетная турецкая вышивка), телли (шитье металлической площёнкой), букме (шитье шнурком), каснак (тамбурное шитье), мыкълама (золотное шитье), а также ряд дополнительных видов (аппликация, пайетки, жемчуг, бисер и пр.).
В зависимости от настила, технику мыкълама («мыкъламакъ» с кр.тат. - «пригвоздить», т.е. «покрыть» золотом) можно подразделить на золот-ное шитье а) «по настилу», б) «по шнуру» и в) «по картону». Золотное шитье выполняется двумя нитями - основной и вспомогательной. Специфика золотной нити такова, что, во избежание деформации и истирания, эта нить не должна проходить сквозь материю. Поэтому применяли рабочую хлопчатобумажную или хлопковую нить в тон золотной нити. Это шитьё металлизированной нитью в 2-4 сложения выполнялось на бархате, сукне, сафьяне, атласе, грубых хлопковых тканях. В качестве настила в музейных предметах до конца 18 в. встречается шерсть, войлок. В предметах до начала 17 в. настил из шерсти, шерстяных, хлопковых и шелковых нитей еще встречался, однако со временем он был вытеснен картоном и бумагой [9, с. 38 - 39]. Шитье «букме» представляет собой выкладывание узора непрерывным туго крученым шнурком из золотной, серебряной и крайне редко шелковой нити по плотным тканям.
В шитье «по настилу» применяли валяную либо тканую шерсть (сукно). Чем выше настил, тем объемнее получалась вышивка. Такое шитье в музейных предметах представлено настенными коврами 18 в. Стенной ковер дивар халысы [1, с. 9] выполнен на красном сукне, растительный орнамент в форме михрабной ниши исполнен по предварительному настилу двух типов: белое сукно, продублированное плотной бумагой (выполнены узкие веточки по краю), прихвачено к ткани несколькими стежками «через край». Второй тип настила - трехслойный: белое сукно прошито мелкими параллельными стежками, далее толстой хлопковой нитью на равных расстояниях проложен ряд стежков через весь мотив, далее - плотная белая бумага. Трехслойный настил прихвачен хлопковыми нитками к ткани и сверху зашит литым швом серебряной с позолотой нитью (илл. 1).
Шитье «по шнуру» - одно из самых редких в музейных предметах. Эту технику применяли в оформлении ковров, попон, походных палаток до середины 18 в. Настилом был туго крученый шерстяной либо хлопчатобумажный шнурок, выложенный по контуру параллельными рядами и прикрепленный мелкими стежками. Это шитье было более гибким, устойчивым к износу. В фондах БИКАМЗ хранится чехол для стенной подушки [1, с. 26] из грубой ткани с покрытием зеленым шелком, который стерся. Шитье «по шнуру» выполнено по шерстяным крученым нитям серебром тель. Чехол относится к имуществу ханского дворца, т.о. его датировка - не позднее второй половины 18 в. (илл. 2).
Илл. 1. Фрагмент шитья на ковре дивар халысы.
Илл. 2. Чехол для стенной подушки. Из имущества ханского дворца.
Шитьем «по картону» представлено подавляющее большинство вышитых изделий в собрании БИКАМЗ. В этой технике использовали картон или бумагу желтоватого цвета. Рисунок вырезали и накладывали по заранее очерченному контуру на ткань, по краям фиксировали мелкими стежками рабочей нитью, далее плотно покрывали серебром тель либо нитью клабдан (т.н. «крученая», тонко раскатанная проволока из сплавов золотистого цвета, накрученная на шелковую либо хлопчатобумажную нить), закрепляя нижней рабочей нитью. Тщательно подтянутую к краю настила золотную нить либо серебро тель «ломали», т.е. перекидывали к противоположному краю и фиксировали рабочей нитью, так создавался эффект объёмной золотой пластины. Недостаток картонной основы в том, что при эксплуатации картон перегибался и «ломался», проглядывая сквозь верхние стежки.
Техника мыкълама имеет общие черты с турецким золотным шитьём «тага§ i§i» и русским церковным золотным шитьём. Изучая музейные предметы, мы выявили некоторое техническое разнообразие швов, применение которых диктовал материал. В соответствии с канонами ислама, орнамент в основном был растительным и геометрическим. Однотонная металлизированная нить не позволяла выразить оттенки цветочных мотивов, поэтому вышивальщицы использовали разные техники выполнения стежков. Исследователи, изучавшие крымскотатарское золотное шитьё, не затрагивали этот вопрос, останавливаясь лишь на общем описании техники. Нами систематизированы все виды швов золотного шитья мыкълама и выявлены два, имеющих аутентичные названия.
1. Прямой гладьевой шов - основной тип прокладывания стежков (вертикально и горизонтально) при выполнении любых геометрических и растительных мотивов. Стежки могут также прокладываться в разных направлениях: косые стежки с наклоном в одну сторону заполняли небольшие мотивы (лучи звезд, ромбы, квадраты, листья, стебли), обрамляли изделие. Округлые мотивы заполняли веерообразными стежками (см. илл. 3). Гладьевой шов в русском церковном шитье называют «литой кованый шов» и выполняют его идентично.
Техника выполнения: иголка с рабочей нитью выкалывается по границе с настилом, оборачивает золотную нить и выкалывается наизнанку в то же отверстие. Рабочая нить подтягивается так, чтобы слегка скрыть золотную нить под настилом или в ворсе ткани. Создается иллюзия литой металлической пластины. Швы выполняются слева направо или сверху вниз. Материалы: металлизированные нити, шнурок из золотных нитей (не путать с техникой шнуркового шитья «букме»), бить тель, которой заполняют обычно удлиненные, узкие мотивы (веточки, лепестки). Использование шнурка, имеющего матовый блеск и иллюзию огранки, давало возможность разнообразить монотонный золотой блеск и оттенить некоторые детали орнамента.
2. Шов «в раскол» с точкой - выполняется на основе прямого гладьевого шва, но с промежуточным проколом в центре мотива. Золотная нить подтягивается в отверстие, сделанное шилом в настиле, образовывается точка, как бы раскалывающая нить пополам. «Расколом» в виде прямой или ломаной линии имитировали прожилки на листочках. Таким швом заполняли крупные мотивы, что позволяло лучше закрепить нить и разнообразить рисунок (илл. 4). В некоторых музейных предметах использован особо декоративный «раскол» - через 1 шаг, т.е. обратном направлении золотная нить не раскалывается [3, с. 68].
Техника выполнения шва «в раскол» аналогична технике прямого шва, но выполняется дополнительный прокол, раскалывающий золотную нить и утягивающий ее в прокол. Так
Илл. 3. Гладьевой шов прямой, косой, веерообразный; шитье золотной нитью, шнурком и битью тель.
добиваются объемной формы, «прорисовывают» прожилки на растительных мотивах. Материалы - как и в гладьевом шве.
Третьим и четвертым являются швы, ставшие главной темой данного исследования. Изучая инвентарные книги Бахчисарайского дворца-музея (заполненные У. Боданинском в 1925 - 34 гг.) [1; 2], мы обнаружили в описаниях одежды, аксессуаров и предметов быта два вида ранее не исследованных техник Стамбул мыкълама и серасер мыкълама. Техника Стамбул мыкълама встречается лишь единожды [1, с. 204 - 205] в описании платья антер, поступившего из Центрального музея Тавриды в 1925 году. Турецкое свадебное платье биндалли работы 19 в. выполнено из лилового бархата, сзади имеет традиционный небольшой шлейф, полностью покрыто золотным шитьем растительным орнаментом. Украшено золотными нитями, трунца-лом и пайетками. Мотивы - гуль-терек и гуль-путак (розовое дерево и розовая ветка), по борту - букеты с крупными розами, по краю полочек - растительная ветка с цветами и бутонами. В вышивке использованы прямой и косой гладьевой швы, шов «в раскол» с полоской, но особенность шитья - в очень высоком настиле, особенно под лепестками роз.
В общепринятой номенклатуре золотного шитья данная техника является «высоким» шитьем золотом из-за высокого настила. Применение многослойного шерстяного и картонного настила, плавное сглаживание краев, придание полусферической формы каждому лепестку создает эффект золотого барельефа. Стыки между лепестками и «раскол» подчеркнуты граненым трунцалом. Мелкие веточки также выполнены трунцалом, круглой канителью и дополнены множеством пайеток. Высокий настил, объемное натуралистическое исполнение цветочных композиций - особенность платьев биндалли. Такие платья, несомненно, импортировали в Крым, а мастерицы перенимали технику шитья. Так, основываясь на зафиксированном У. Боданинским названии Стамбул мыкълама, определим третий тип шва (илл. 5).
Четвертый шов серасер мыкълама, неоднократно упоминается в инвентарных книгах на платьях, поясах, кисетах и др. Серасер мыкълама - название, не имеющее аналогов в турецкой вышивке, т.е. типично местная, крымская техника шитья. Изучив перечень тканей, бытовавших до конца 19 в. в Крыму, мы выяснили, что турецкая ткань серасер была здесь весьма популярна. В описи имущества умершего Кенан-бея из кадиаскерской тетради за 1608 - 1613 гг. встречаем «кафтан из зеленого серасера», «кунью шубу, крытую белым серасером», «занавесь из бархатного серасера», «миндер из белого серасера», «аракчин из серасера» [6, с. 302 - 304]. Ткань серасер вырабатывалась в цехах Стамбула и Бурсы, была очень дорогой, т.к. в ее производстве применяли не клабдан (как, например, в турецкой
Илл. 4. Дубовые листики выполнены швом «в раскол».
Илл. 5. Фрагмент шитья стамбул мыкълама.
ткани кемха), а натуральную тончайшую проволоку из золотого и серебряного сплава. Производство и экспорт этой ткани строго регламентировались султанской казной. Серасер использовался для высшего сословия и султанской семьи [13, с. 35]. Церемониальная одежда, покрывала и подушки 17 в., сшитые из серасера и принадлежавшие османским султанам, хранятся в собрании музея «Топкапы». Турецкие исследователи приводят разновидности данной ткани: «Istanbul seraser», «duz seraser-i muzehhep» [12, с. 37].
Серасер - узорная ткань сложного переплетения шелковой основы и металлического утка, который формировался в искусные золотые узоры по шаблону, была декоративной и износостойкой, широко применялась в пошиве интерьерных вещей и верхней одежды. Золотые орнаменты на ткани серасер были образцом для подражания в шитье золотом, получившем название серасер мыкълама у крымских мастеров вышивки. Развился технический вид золотного шитья, который имитировал и заменял дорогую импортную ткань, доступную не всем слоям населения.
Данный вид шитья - счетный, технически схож с русским шитьем «в прикреп», также имитировавшим дорогую восточную ткань. Различие в настиле: в русском шитье настил делали из параллельно проложенных хлопковых нитей, по которым считали шаг прикрепа [7, с. 66], а в серасер мыкълама настил делали из тонкой и плотной желтоватой бумаги, на которой размечали точки прокола иглой. В результате вышивка, за счет множества точечных проколов по определенному шаблону, была весьма декоративной, имитировала тканые золотом узоры на шелке. Таким шитьем украшены вещи, хранящиеся в собрании БИКАМЗ, а также не сохранившиеся до наших дней: женские пояса колан [3, с. 85], манжеты для платьев антер къапакъ, кисеты, футляры для мужских часов, концы атласных полотенец едек-явлыкъ и пр. Это свидетельствует о популярности данного вида шитья вплоть до первой трети 20 в.
Серасер мыкълама очень схож с двусторонней счетной крымскотатарской гладью татар ишлеме и выполнялся по такому же принципу, т.к. крепление золотной нити производилось не вразброс, а по четкой схеме [9]. Могли зашивать как все поле данным швом (имитировали золотой галун или кусок парчи), так и заполняли крупные мотивы (например, на кисетах; илл. 6).
Следует подчеркнуть, что рабочую нить использовали в тон основной, так не отвлекалось внимание от рисунка, создавалось впечатление жаккардового рисунка. В русском церковном шитье применяли и контрастную вспомогательной нитью (здесь нить берут как в тон ткани, так и совершенно другого цвета), в результате цветная нить четко разграничивала линии и создавала дополнительный геометрический рисунок [7, с. 68]. Такой принцип в
настоящее время применяют современные мастера крымскотатарского золотного шитья, используя для прикрепа цветную нить в тон ткани.
В ранних инвентарных книгах указаны названия мотивов, украшенных шитьем серасер мыкълама: «шерт» (парчовый галун, тесьма), «сердце» (юрек), «гуль» (роза), «зам-
Илл. 6. Кисет едек-кисе. Шитье серасер мыклама.
Илл. 7. Фрагмент пояса колан, вышит в технике серасер мыкълама.
бак» (лилия), «гуль гондже» (бутон розы) и др. Яркий пример сочетания нитей - пояс женский колан из темно-синего сукна, вышит в технике серасер мыклама серебряной нитью, мотив «сулюк» и центр цветка «гуль» выделены золотной нитью [1, с. 15; 4, с. 11 ].
Излюбленные швы в музейных предметах заимствованы с двусторонней крымскотатарской счетной глади: «ёл йып шашырма», «арпачыкълы сыра», «пексимет», «сыра шашы-рма», «бакълава» и мн. др. [9]. Также встречаются швы, не нашедшие описания у Чепу-риной П. Я., но зарисованные с головных покрывал и систематизированные Акчуриной-Муфтиевой Н. М. [5, с. 82 - 89]. Примечательно, что идентичные швы применялись в русском церковном шитье и имели яркие названия: «городок», «копытечко», «денежка», «ягодка» и пр. [7, с. 75 - 78].
Отдельно следует остановиться на шнурковом шитье букме, которым выполнены кисеты, манжеты для платьев, фески, подвязки для носков, футляры для часов, верхняя одежда и пр. Данное шитье выполняется непрерывно туго скрученным шнурком по заранее намеченному рисунку, вспомогательная нить подхватывает одну из двух нитей шнура и незаметно подтягивает его к ткани. В турецком шитье букме также применяется, но вспомогательная нить не «прячется» в шнуре, а перехватывает его целиком, что делает ее заметной.
Шитье шнуром весьма декоративно, зачастую заполняет всю форму, оставляя едва заметные просветы, по которым можно определить цвет и фактуру основы. В связи с этим наше
внимание привлек кисет «кисе эки ойма» (илл. 8), сплошь зашитый золотным шнурком, малень-
ешшитиш/гщ*: шш
кие просветы также заполнены канителью и паи- ^
етками круглой и вытянутой формы. Основная ¿>0'" ткань - коричневый атлас, подкладка из синего
■¡нц
шелка. По краю 13 маленьких золотных кисточек.
Кисет 19 в., был приобретен у Алифе Халилевой -Ш"""«к
в Эски-Юрте (пригород Бахчисарая) в 1928 г
Усеин Боданинский перечисляет техники шитья * ' ЩШ , ^
на кисете: «вышит серебром, канителью, пул и Ё %
серасер-букме...» [2, с. 15]. На наш взгляд, в ^ Ж **
данном случае серасер букме не является
названием какого-то определенного шва, а харак- Илл. 8. Кисет кисе эки °йма.
теризует степень заполнения орнамента золот- Шнурковое шитье букме.
ным шнуром, имитацию дорогой парчовой ткани.
Крымские мастера выполняли золотное шитьё на специальном деревянном станке-прессе джильде [9, с. 38], имеющем своеобразную конструкцию. Такой станок с частично утраченными деталями хранится в фондах Бахчисарайского музея-заповедника и не экспонируется. Подобные станки по сей день активно применяются в турецких мастерских, они архаичны в конструкции и могут послужить образцом для восстановления утерянных деталей бахчисарайского станка и последующего экспонирования. Возможно реконструировать процесс выполнения шитья на нем и применить в построении экспозиции.
Крымскотатарское вышивальное искусство являлось одним из главных домашних рукоделий и ремесел. Технологические процессы передавались от поколения к поколению. Однако в силу исторических событий конца 19 - п.п. 20 в., многие ремесла исчезли, были забыты секреты обработки сырья, утрачены инструменты.
В нынешнее время в Крыму активно возрождается национальная вышивка, мастера золотного шитья при творческих объединениях и культурных центрах проводят обучающие курсы. Преподавание построено на общеизвестных, указанных выше источниках.
Выявленные в ходе исследования музейных предметов и довоенной документации виды шитья мыкълама не применяются (стамбул мыкълама) либо трактуются неверно: в данном случае речь идет о серасер мыкълама, которое ошибочно называют «имитация
двустороннего шитья». Шнурковое шитье букме пользуется популярностью среди мастеров, однако зачастую ограничено примитивными формами. Сложное, трудоемкое шитье по типу серасер букме практически не встречается.
Автором классифицированы типы швов в зависимости от а) применяемого настила и б) характера выполнения стежков. Введены в научный оборот названия техник, процесс подготовки настила и выполнения стежков. Выявлена зависимость между выбором определенных швов и назначением предметов. Затронут вопрос о реконструкции архаичного станка с возможностью демонстрации технологического процесса.
Список литературы и источников:
1. Архив ГБУ РК БИКАМЗ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 4.
2. Архив ГБУ РК БИКАМЗ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 5.
3. Архив ГБУ РК БИКАМЗ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 11.
4. Архив ГБУ РК БИКАМЗ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 13.
5. Абдураманова С. Н., Акчурина-Муфтиева Н. М. Крымскотатарское женское головное покрывало в коллекции Бахчисарайского музея-заповедника. Каталог / Под ред.: Акчури-ной-Муфтиевой Н.М. - Симф.: Доля, 2015. - 96 с., 122 илл.
6. Биарсланов М. Крымские татары: Хрестоматия по этнической истории и традиционной культуре / Авт.-сост.: М. А. Араджиони, А. Г. Герцен. - Симф.: Доля, 2005. - 576 с.
7. Калинина Е. В. Техника древнерусского шитья // Убрус. Церковное шитье. История и современность. - Вып. 1. - 2003. - Дек. - С. 64 - 80.
8. Объявления // Терджиман. - 1885. - № 1.
9. Чепурина П. Я. Орнаментное шитье Крыма. - М.-Ленинград, 1938. - 63 с.
10. Хрипунов Н. В. Одежда знати Великой империи монголов в 1207 - 1266 гг. // Золото-ордынская цивилизация. - Сб. статей. - Вып. 5. - Казань: Институт истории им. Ш. Мар-джани АН РТ, 2012. - C. 363 - 393.
11. Erdogan Merfil. Türkiye Selfuklularinda Meslekler. - Ankara, 2000. - 233 s.
12. Fikri Salman. Türk kuma§ sanatinda görülen Geleneksel kuma§ £e§itlerimiz // Sanat Dergisi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, S. 6, Erzurum, 2004, S. 13 - 42.
13. Nazan Öl?en. Traditional Turkish Arts. Weaving: Carpets and Kilims, Embroidery, Cloth Prepared on the Occasion of "The Age of Sultan Suleiman the Magnificent" Exhibition. - (Ankara): Turkish Republic, Ministry of Culture and Tourism. - 1987. - 60 pp.
Abduramanova Safiye Narimanovna
About the seams of «Istanbul Myklama», «Seracer Mykalama»
and «Seracer boukme» in the Crimean Tatar gold embroidery
Abstract. The article presents the results of the research of Crimean Tatar ethnographic objects decorated with golden embroidery in the collections of Bakhchisaray Museum-Preserve. The archival sources (prewar replenishment books of Bakhchisaray Palace-museum) and museum objects were studied. The article reveals the seams specified in the replenishment books, but not fixed in the main scientific work of P.Y. Chepurina. The author describes the history of these stitches that imitated expensive Ottoman fabrics, shows the analogy with Russian church embroidery and revealed differences in technical methods.
The author made an attempt to classify the types of golden embroidery stitches, depending on a) used base and b) the nature of the implementation of stitches. The article reveals the dependence between the choice of stitches and the appointment of things. New terms have been introduced in the scientific circulation. The author describes the stitch techniques, types of covering, materials and tools.
Keywords. The Crimean Tatars, goldwork embroidery, embroidery.
