CC BY
501
Исторические аспекты культурных процессов
УДК 930.85
Н. Ф. Бабурина
https://orcid.org/0000-0001-7814-6665 В. В. Полетаева
https://orcid.org/0000-0002-8488-4266
Мода как отражение социальной структуры Российской империи XIX столетия
(на примере дворянского сословия)
В статье рассматривается возможность использования одежды в качестве источника для изучения социальной структуры российского общества XIX столетия. В указанный период времени костюм являлся знаком, демонстрировавшим социальный статус человека. Он отражал уровень материального благосостояния своего владельца, его политические и идеологические взгляды, духовные ценности и образ жизни. На внешний облик жителей Российской империи в девятнадцатом столетии огромное влияние оказывали события, происходившие в ту эпоху в нашей стране, - Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права.
Особое внимание в статье уделяется характеристике дворянского костюма. Его отличительной чертой являлось заимствование западных форм одежды, которые изготавливались из дорогой материи и дополнялись изысканными аксессуарами. Внешний облик русских дворян на протяжении XIX в. во многом зависел от капризов европейской моды. Их гардероб в это время постоянно пополнялся новыми элементами одежды. Значительные изменения произошли в женском дворянском костюме. Однако далеко не все представители привилегированного сословия положительно относились к широкому распространению западных форм одежды среди русских дворян: некоторые из них выражали крайнее недовольство их излишним увлечением европейскими модами.
Ценным источником для изучения костюма жителей Российской империи XIX в. являются литературные произведения, созданные в указанный период времени. В статье приводятся отрывки из пьесы А. С. Грибоедова «Горе от ума», романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин», И. С. Тургенева «Отцы и дети», Л. Н. Толстого «Война и мир», в которых содержится описание внешнего облика их героев - представителей высшего общества Российской империи XIX столетия.
Ключевые слова: мода, костюм, Российская империя, XIX век, социальная структура, дворянство, художественная литература.
Historical aspects of cultural processes N. F. Baburina, V. V. Poletaeva
Fashion as Reflection of the Social Structure of the Russian Empire in the XIX century
(on the example of nobility)
In the article the possibility to use clothes as a source for studying a social structure of the Russian society of the XIX of century is considered. During the specified time period the costume was a sign showing a social status of the person. It reflected the level of material well-being of the owner, his political and ideological views, cultural wealth and a way of life. The events which took place during that era in our country - the Patriotic war of 1812, the Decembrist revolt, cancellation of the serfdom had a huge impact on appearance of residents of the Russian Empire in the nineteenth century.
In the article special attention is given to the characteristic of a noble costume. Its distinctive feature was borrowings from the western dress codes which were made of expensive cloth and were complemented with refined accessories. The appearance of the Russian noblemen throughout the 19th century in many respects depended on whims of the European fashion. Their clothes constantly were replenished at this time with new elements of clothes. Significant changes occurred in a women's noble costume. However not all representatives of the exclusive estate were positive to wide circulation of the western dress codes among the Russian noblemen: some of them showed extreme discontent with their excessive interest in European fashion.
Valuable source for studying a costume of residents of the Russian Empire of the XIX century are literary works written during the specified time period. Fragments are presented in the article from A. S. Griboedov's play «Woe from Wit», A. S. Pushkin's novel «Eugene Onegin», I. S. Turgenev's novel «Fathers and children», L. N. Tolstoy's novel «War and peace» which contain the description of appearance of their heroes - representatives of society of the Russian Empire of the XIX century .
Keywords: fashion, costume, Russian Empire, the XIX century, social structure, nobility, fiction.
© Бабурина Н. Ф., Полетаева В. В., 2018
С давних пор одежда играет важную роль в жизни людей. Как и много лет назад, сегодня она помогает им спастись от неблагоприятных погодных условий - холода и зноя, дождя или ветра, выполняя свою основную (защитную) функцию. Но вместе с тем одежда является своеобразным знаком, символом, отражающим социально-экономическое положение и духовное состояние человека. Определенным образом подобранные элементы костюма позволяют ему продемонстрировать в обществе свой социальный статус, свое настроение, эмоциональное состояние, эстетические ценности и даже отношение к миру. Однако следует отметить, что в настоящее время значение одежды как знака значительно уменьшилось и в нашей стране, и за рубежом. В современном мире далеко не все богатые и обеспеченные люди в повседневной жизни носят дорогую одежду, тогда как некоторые представители так называемого среднего класса, стремясь поднять свой социальный статус, нередко отдают предпочтение вещам ведущих марок и фирм. Поэтому сегодня нам не всегда удастся безошибочно определить социальное положение человека, в отличие от предшествующих столетий, когда при помощи костюма и отдельных его элементов можно было узнать не только о его происхождении и месте в социальной иерархии, но и о его политических и идеологических воззрениях, эстетическом вкусе и духовных ценностях. В те, не столь далекие от нас времена, одежда была «лицом» человека, сословия и в то же самое время социокультурным портретом всей эпохи, на котором ярко отражались все изменения, происходившие в нашей стране в тот или иной исторический период.
Период XIX - начала XX века в российской истории по праву можно назвать эпохой кардинальных перемен и значимых событий, определивших будущее развитие нашего государства. К их числу относится и победоносная Отечественная война с Наполеоном 1812 года, и восстание декабристов, и крестьянская реформа Александра II. Кроме того, в это время произошли коренные изменения в экономике Российской империи. Все это оказало влияние на образ жизни людей, а значит и на их внешний вид, на их костюм.
В начале XIX столетия усилилось воздействие Европы на русскую моду, что главным образом проявилось в одежде дворян. В первые же дни царствования Александра I они сменили старомодные кафтаны на английские фраки, а камзолы - на французские жилеты. Современник происходивших в то время событий Ф. Ф. Вигель в
своих мемуарах писал, что «Первое употребление, которое сделали молодые люди из данной им воли, была перемена костюма: не прошло двух дней после известия о кончине Павла, круглые шляпы явились на улицах; дня через четыре стали показываться фраки, панталоны и жилеты, хотя запрещение с них не было снято; впрочем, и в Петербурге все перерядились в несколько дней. К концу апреля кое-где еще встречались старинные однобортные кафтаны и камзолы, и то на людях самых бедных» [2, с. 125].
В костюме представительниц привилегированного сословия российского общества тоже произошли заметные перемены. На смену пышным платьям пришли легкие французские туники, напоминавшие наряды античных красавиц. Поверх них в холодную погоду российские модницы обычно надевали английский спенсер или набрасывали шерстяные шали, которые, по воспоминаниям Марты Вильмот, путешествовавшей по России в начале XIX столетия, здесь были «в большой моде, и чем их больше, тем больше Вас уважают» [5, с. 238].
Вероятно, распространению европейских костюмов в среде российского дворянства способствовало дарованное им Александром I разрешение на выезд за границу [14, с. 57], запрет на который был введен в годы правления Павла I, и Заграничные походы императора, во время которых дворяне близко познакомились с жизнью населения Западной Европы. Однако далеко не все представители знатных фамилий приняли модные нововведения. Среди них был и граф Федор Васильевич Ростопчин, происходивший из старинного дворянского рода. В своих произведениях он выступал против пагубного, на его взгляд, влияния французов, призывая своих соотечественников «... опомниться, приняться за ум, сотворить молитву и, плюнув, сказать французу: «Сгинь ты, дьявольское наваждение! ступай в ад или восвояси, все равно - только не будь на Руси» [19, с. 420]. Осуждая излишнее увлечение представительниц высшего сословия российского общества французскими одеждами в начале XIX века, он от лица своего героя - дворянина Силы Андреевича Богатырева - писал: «Господи помилуй! ... Одеты - как мать наша Ева в раю, сущие вывески торговой бани либо мясного ряду. . Ох, тяжело! Дай, Боже, сто лет здравствовать Государю нашему, а жаль дубины Петра Великого: взять бы ее хоть на недельку из кунсткамеры да выбить дурь из дураков и дур» [19, с. 421].
Отрицательное отношение представителей части дворянского общества к распространению европейских элементов одежды нашло свое отражение и в произведениях классической русской литературы. Так, главные герои знаменитой комедии «Горе от ума», написанной А. С. Грибоедовым в начале 20-х годов XIX столетия, представители двух противоположных друг другу кругов дворянского общества Павел Афанасьевич Фамусов и Александр Андреевич Чацкий придерживались схожей точки зрения в отношении распространения в России европейского платья. Непримиримые враги во многом они оба, как ни странно, крайне негативно высказывались о чрезмерном увлечении особ дворянского происхождения западными модами. В беседе со своей дочерью Софией Фамусов критикует излишнее пристрастие русских дам к французским платьям:
«А все Кузнецкий мост, и вечные французы, Оттуда моды к нам, и авторы, и музы: Губители карманов и сердец!
Когда избавит нас творец
От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок!
И книжных и бисквитных лавок!» [4].
Чацкий также выражает свое отношение к заимствованию западных форм одежды крайне негативно:
«Пускай меня отъявят старовером, Но хуже для меня наш Север во сто крат С тех пор, как отдал все в обмен на новый лад -
И нравы, и язык, и старину святую И величавую одежду на другую По шутовскому образцу: Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, Рассудку вопреки, наперекор стихиям; Движенья связаны, и не краса лицу; Смешные, бритые, седые подбородки! Как платья, волосы, так и умы коротки!» [4].
Огромное влияние на дворянский костюм в период правления Александра I оказала Отечественная война 1812 года. Подъем национальных чувств и патриотических настроений в это время проявлялся не только в непосредственном участии в сражениях и пожертвовании денежных средств на ведение боевых действий, но и в отказе от употребления в речи французских слов и выражений и возвращении к традиционному русскому костюму. Русские провинциальные дворяне, как пишет Ф. Ф. Вигель, «в самых мелочах старались выказывать патриотизм. Дамы отказались от
французского языка. Многие из них почти все оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки» [2, с. 21], которые в начале XIX века составляли основу традиционного народного костюма Российской империи. Однако увлечение национальным платьем продлилось недолго, и в обиход вскоре вновь вернулись элементы европейского костюма.
В последние годы правления императора Александра I коренных изменений в костюме мужской части дворянского общества не произошло. Они по-прежнему носили фраки, сюртуки и пришедшие на смену коротким штанам кюлотам в XIX столетии длинные панталоны, которые дворяне сначала заправляли в сапоги и только в 20-е годы стали надевать поверх них. Неотъемлемым элементом костюма дворян были головные уборы, среди которых наибольшей популярностью пользовались двухугольная шляпа «веллингтон», цилиндр с широкими полями «а ля боливар» и шляпа с узкими полями «морильо», получившие свои названия в честь английского лорда А. Веллингтона, лидера освободительного движения в Латинской Америке Симона Боливара и его противника Пабло Морильо. При этом можно предположить, что в двух последних случаях шляпа являлась для них не просто модным аксессуаром, но и средством выражения их собственных политических взглядов и убеждений, на которые они ориентировались при ее выборе. Так, например, в первой главе своего знаменитого романа «Евгений Онегин», написанной в 20-е годы XIX века, А. С. Пушкин облачает главного героя в шляпу «боливар». Рассказывая читателям о повседневной жизни Онегина, он кратко характеризует его внешний облик:
«Покамест в утреннем уборе, Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар И там гуляет на просторе, Пока недремлющий брегет Не прозвонит ему обед» [17].
Что касается женского костюма, то на смену легким туникам вновь пришли пышные платья и корсеты, поверх которых знатные дамы надевали редингтоны и тюрлюрлю - длинные накидки из шуршащей шелковой ткани. В качестве же аксессуаров к своим нарядам они использовали разнообразные шляпы, небольшие шарфы из легкой материи - эшарпы - и перчатки, которые указывали на принадлежность человека к богатой и именитой фамилии.
В первые годы правления Николая I западноевропейские моды продолжали оказывать значительное влияние на внешний облик русских дворян. Мужчины по-прежнему носили английские фраки и французские жилеты, длинные панталоны и галстуки, способов завязывания которых существовало бесчисленное множество. Ярким представителем дворянской моды тех лет был уже упоминавшийся ранее герой романа А. С. Пушкина - Евгений Онегин. Подобранный «В последнем вкусе» [17] костюм Онегина включал в себя панталоны, фрак и жилет.
Однако стоит отметить, что, хотя основные элементы костюма русского дворянина, получившие распространение в предшествующий период, и не исчезли из его гардероба в 30-50-е годы XIX века, но претерпели некоторые изменения. Так, в начале четвертого десятилетия портные, следуя модным тенденциям, начали изготавливать фраки с пышными у плеча рукавами. Носить верхнюю одежду в прохладное время года с ними было невозможно, поэтому большой популярностью среди дворян стали пользоваться разнообразные плащи и накидки, например, длинная и широкая альмавива, которую по существовавшей в то время традиции надевали, закидывая одну ее полу на плечо [11, с. 22]. Однако довольно быстро увлечение пышными рукавами прошло, а вместе с этим пропала и необходимость носить просторную верхнюю одежду. Поэтому в начале 40-х годов XIX столетия представители привилегированного сословия, выходя из дома, облачались в сшитый по фигуре редингтон или каррик, отличительной чертой которого было обилие воротничков, а также пальто, различных моделей которого в середине века появилось великое множество.
В период правления Николая I широкие пышные рукава или, как их называли, буфы были неотъемлемой частью и женского дворянского платья. В 30-е годы они увеличились настолько, что Н. В. Гоголь, являвшийся свидетелем всех этих модных нововведений, сравнивал их с воздухоплавательными шарами, благодаря которым «дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина» [3]. Поэтому представительницы прекрасной половины дворянского сословия, как и их спутники, в качестве верхней одежды предпочитали использовать всевозможные плащи и накидки - летом кружевные мантильи, а зимой - просторные клоки, манто и капоты.
Вслед за рукавами во второй четверти XIX века более пышными стали и юбки дворянских плать-
ев. Для достижения подобного эффекта молодые девушки и женщины либо надевали под верхнюю юбку еще несколько, либо пришивали к ее подолу руло - небольшой, набитый ватой валик, который придавал платью определенный объем [9, с. 172], пока в начале 50-х годов в моду не вошел популярный в Европе кринолин, представлявший собой конструкцию из соединенных друг с другом обручей, предназначенную для придания пышности платью. С этого времени и на протяжении почти двух десятилетий он являлся обязательной частью костюма российских дворянок, несмотря на причиняемые им барышням неудобства в их повседневной жизни.
Таким образом, в николаевскую эпоху европейские формы одежды господствовали в гардеробах представителей отечественной аристократии обоих полов. Однако, начиная с 30-х годов, в их костюмах стали появляться некоторые элементы национального русского платья, причем определенное влияние на их распространение оказал сам император. В 1834 году по распоряжению Николая I был принят указ, в соответствии с которым женщинам, находившимся при дворе, предписывалось носить платье определенного фасона и цвета, а также «Всемъ вообще Дамамъ, какъ При-дворнымъ, такъ и приезжающим ко Двору, иметь повойникъ или кокошникъ произвольнаго цвета, с белымъ вуалемъ, а Девицамъ повязку, равнымъ образомъ произвольнаго цвета и также съ вуалемъ» [16, с. 182]. Вряд ли подобным образом правящий император хотел повысить интерес дворян к народной культуре, главным выразителем которой были крестьяне, сблизить два этих противоположных друг другу по образу жизни сословия. Скорее всего, так он хотел предотвратить распространение революционных идей, которые вместе с модными тенденциями могли проникнуть в Россию из охваченной ими Франции, в которой под их влиянием в 1830 году была свергнута династия Бурбонов. Кстати, приехавший в Россию в 1839 году французский маркиз Астольф Луи Леонор де Кюстин, увидев благородных дам в таком наряде на балу, писал, что их костюм «импозантен и вместе с тем старомоден» [18, с. 471]. Он сравнивал покрывавший их головы кокошник с мужской шляпой, украшенной драгоценными камнями, которая, по его мнению, «придает женскому облику оттенок благородства и оригинальности, очень идет к красивым лицам и более уродует некрасивые» [18, с. 471].
Однако заимствование элементов народного костюма Николай I поддерживал не всегда. Так,
увлечение дворян, разделявших идеи славянофилов, которые выступали за сохранение самобытности России, ее традиционных ценностей и культуры, национальным русским платьем негативно оценивалось правящими кругами. У них вызывало раздражение ношение представителями этого течения общественной мысли зипунов, косовороток, поддевок и мурмолок, которые в первой половине XIX века считались типичной одеждой крестьянского сословия. Одним из первых в них переоделся К. С. Аксаков, который, по воспоминаниям русского писателя И. И. Панаева, однажды «наделал в Москве большого шуму, появись в смазных сапогах, красной рубахе и в мурмолке» [15].
Недовольны власти были и привычкой славянофилов отпускать бороды. По их мнению, распространение этого обычая стало результатом следования западным модам. Стремясь оградить своих поданных от пагубного влияния Европы, в конце 40-х годов XIX века охваченной революциями, Николай I распорядился объявить всем губернским предводителям дворянства, что «Его Величество почитает недостойным русскому дворянину увлекаться слепым подражаниям всем западным затеям так называемой моды, и что ношение бороды тем более неприлично, что всем дворянам предоставлено право ношения мундира, при котором отнюдь не дозволяется иметь бороду» [24]. Исходя из этого, получается, что славянофилы как это ни странно, являлись проводниками модных тенденций западных стран, хотя для них самих борода была символом «народности, сближения с крестьянством и купечеством» [6, с. 94].
После смерти императора Николая I 1855 году на российский престол взошел его сын Александр, в годы правления которого в нашей стране была проведена одна из самых масштабных реформ за всю ее историю. Именно при нем был разработан и принят документ, даровавший долгожданную свободу миллионам крестьян, находившимся долгое время под властью помещиков. Однако значение этого проекта для дальнейшей судьбы Российской империи не ограничивалось одной лишь только ликвидацией крепостного права, в благодарность за которую Александр II получил от своего народа имя «Освободитель». Он оказал значительное влияние на экономическую, социальную и политическую жизнь страны, что в свою очередь отразилось и внешнем облике ее жителей. Фактически крестьянская реформа 1861 года стала вектором, определявшим развитие со-
словных форм одежды на протяжении второй половины XIX - начала XX века.
Наименьшим образом происходившие в то время внутри государства изменения повлияли на мужской костюм дворянского сословия. Как и прежде, его обладатели следовали европейской моде, поэтому повседневный наряд аристократа традиционно состоял из сюртука и панталон, для обозначения которых, начиная со второй половины XIX века, все чаще стало употребляться слово брюки. Вместе с тем в этот период времени появились и новые формы мужской одежды - визитка и пиджак, который довольно быстро занял почетное место в будничном гардеробе российских дворян, вытеснив из него в начале нового столетия популярный в предшествующие годы сюртук. Широкое распространение в первые годы правления Николая II получил и смокинг, который представители привилегированного сословия, как и потерявший свою былую популярность, но не вышедший из употребления фрак, надевали, собираясь отправиться на званый обед или в театр [12, с. 146].
Обязательной составляющей мужского дворянского костюма продолжал оставаться головной убор. В повседневной жизни аристократы, как правило, носили цилиндры и котелки, вошедшие в обиход российских модников в середине 80-х годов XIX века, а летом отдавали предпочтение соломенным шляпам-канотье или панамам. Кроме того, неизменной деталью туалета любого мужчины из светского общества были перчатки, которые по-прежнему являлись отличительным признаком принадлежности человека к элитарным слоям населения.
Завершала образ дворянина обувь - сапоги или пришедшие им на смену ботинки. Они появились в России еще при отце Царя-Освободителя - императоре Николае I, однако широкое распространение получили уже после его смерти. Стоит отметить, что первоначально ботинки изготавливали только из кожи черного цвета, и лишь в начале XX века их начали шить из материала светлых тонов.
Портрет типичного дворянина тех лет отражает внешний облик одного из главных героев романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» Павла Петровича Кирсанова. Он предстает перед читателями то «одетый в темный английский съют, модный низенький галстух и лаковые полусапожки» [22], то облаченный в «легкий клетчатый пиджак и белые, как снег, панталоны» [22]. Все эти элементы одежды, присутствующие в гардеробе Павла Пет-
ровича, были характерны для мужского дворянского костюма второй половины XIX века.
В отличие от мужского в женском дворянском костюме произошло немало значительных изменений. Во-первых, кринолин, вернувшийся в гардероб российских аристократок в начале 50-х годов и занимавший в нем почетное место на протяжении почти двух десятилетий, вновь ушел в прошлое. Его сменил заимствованный у француженок турнюр [26, p. 24], представлявший собой «специальное приспособление в виде ватной подушечки или конструкции из жесткой простеганной либо туго накрахмаленной ткани, размещавшееся на спине ниже талии» [12, с. 157]. Несмотря на то, что ему удалось довольно быстро завоевать дамские сердца, спустя 20 лет он вышел из употребления, тем самым повторив судьбу своего предшественника. Конечно, во многом это было связано с капризами такой непостоянной и переменчивой моды. Однако вместе с тем можно предположить, что еще одной причиной отказа от платьев с турнюром стала масса хлопот и неудобств, которые он доставлял своим владелицам. Они вынуждены были прибегать к специальным хитростям даже для того, чтобы просто присесть на стул. Кроме того, при его ношении им приходилось сильно выгибать спину, а это наносило огромный вред здоровью женщин.
Еще одной обязательной деталью женского костюма второй половины XIX века, губительно воздействующей на ее самочувствие, был корсет. Последствиями его постоянного употребления были «Деформация грудной клетки, атрофия мышц, патология внутренних органов и связанные с этим констипации, метеоризм, тошнота и рвота», а также «общая слабость, головокружение, головные боли, раздражительность и т. д.» [20, с. 16]. Несмотря на все свои недостатки, корсет на протяжении долгого времени оставался неизменным атрибутом женского дворянского платья: только в конце первого десятилетия XX века знатные барышни окончательно отказались от его использования в своих нарядах. В это же время в моду вошло платье-костюм, состоящее из блузки, жакета и юбки, длина которой постепенно все больше укорачивалась, достигнув в 1912 году уровня подъема ступни [1, с. 97].
От холода, дождя или ветра дворянки спасались при помощи различных видов верхней одежды - широких плащей-бурнусов, пальто, моделей которого существовало бесчисленное множество, и накидок - безрукавных перелин и ротонд.
При выборе костюма для представительниц привилегированного сословия была важна каждая мелочь, поэтому они уделяли огромное внимание аксессуарам, среди которых особое место в их гардеробе по-прежнему занимали головные уборы. Однако стоит отметить, что столь полюбившиеся модницам шляпки всевозможных фасонов, которые они носили и зимой, и летом, зачастую доставляли массу неудобств окружающим. Дело в том, что они фиксировались на голове при помощи специальных шпилек или булавок, длина которых достигала тридцати и более сантиметров. Нередко при густом скоплении народа их острые концы «царапали лица ... и даже выкалывали глаза» [8] людям, находившимся рядом с обладательницей подобного украшения. Но это обстоятельство никак не отразилось на популярности шляп, и вплоть до 1917 года они продолжали оставаться неотъемлемым атрибутом повседневного женского дворянского платья. Только после прихода большевиков к власти шляпы носить перестали, так как это могло стоить их владельцам жизни, ведь в глазах многих они являлись символом ненавистных богачей-аристократов, довольствовавшихся своей властью и проводивших свободное время не в тяжелых трудах, а в празднествах и увеселениях.
Также неизменными спутниками светских дам и на прогулке, и дома были перчатки, находиться без которых для них считалось верхом неприличия. Существовали даже специальные правила их ношения. Так, например, считалось, что «Перчатки непременно следуетъ одевать до выхода изъ дома» [23, с. 393], к отступлению от этой нормы современники относились как к проявлению дурного тона. Войдя в помещение, женщина должна была оставаться в перчатках, снимать их разрешалось только во время обеда или игры на фортепиано. Даже петь и танцевать светским дамам приходилось в них, поскольку, с точки зрения представителей высшего общества той эпохи, делать это «без перчатокъ или только въ одной въ высшей степени неприлично» [23, с. 394].
Стоит также отметить, что перчатки, являясь модным аксессуаром, выполняли не только декоративную, но и практическую функцию - они защищали руки аристократок от солнца, прямого воздействия которого знатные барышни всяческим образом избегали, поскольку наличие загара в девятнадцатом столетии указывало на крестьянское происхождение девушки, занимавшейся тяжелым физическим трудом под палящими лучами небесного светила [19, с. 140]. С этой же целью,
но уже для сохранения белоснежного цвета кожи лица дворянки использовали зонтики, которые обязательно брали с собой летом на пешие прогулки.
Зимними аксессуарами, демонстрировавшими принадлежность их владелицы к знатной фамилии, были меховые шарфы - горжетка, надевавшаяся как воротник поверх пальто, и получившее широкое распространение в Российской империи во второй половине XIX века боа, которое присутствовало и в костюмном ансамбле жительниц Европы, относящихся к высшему обществу [25, р. 128]. Последнее изготавливали также из перьев птиц и носили, набрасывая его на плечи или обматывая вокруг шеи. Руки же от холода и ветра привилегированные особы прятали в теплые муфты.
Гораздо больше внимания в годы правления Александра II, его сына и внука дворянки стали уделять своей обуви, что было связано с изменением длины платьев и юбок, которая постепенно стала укорачиваться. В холодное время года барышни отдавали предпочтение сапожкам или ботинкам, а летом носили туфли. Причем обязательным элементом всей женской обуви, независимо от ее вида, в рассматриваемый период времени был каблук различной высоты и формы. Так, «розовые туфли на высоких выгнутых каблуках» [21] дополняли нежное тюлевое платье Кити, в котором героиня романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» приехала на бал. Сама Каренина на этом вечере была «в черном, низко срезанном бархатном платье» [21], а ее шею украшала жемчужная нить. Эти элементы их костюмов указывали на принадлежность обеих героинь к высшему обществу той эпохи.
Однако, как и в предшествующие десятилетия, далеко не все представители дворянского сословия придерживались европейского стиля в одежде. Среди них были и те, кто сознательно отвергал излюбленные аристократами дорогие ткани и изящные украшения. Они принадлежали к числу сторонников нигилизма - течения, зародившегося в России в 60-е годы XIX века. Его последователи не признавали многие сохранявшиеся в то время в российском обществе нормы и ценности, рассматривая их как «наследие крепостнического прошлого» [10, с. 61]. Отрицая его пережитки, они в свою очередь выступали за провозглашение равенства всех сословий и призывали к уважению человеческой личности.
В отличие от основной массы представителей знатных фамилий дворяне-нигилисты в повседневной жизни носили рубахи-косоворотки и
брюки, заправленные в сапоги, что сближало их с выходцами из народа. Впоследствии эти же элементы крестьянской одежды вошли в обиход и участников народнического движения. С их помощью они наглядно демонстрировали свои политические взгляды и убеждения.
В костюме женщин, разделявших идеи нигилизма, отсутствовали популярные в то время корсеты и кринолины, изысканные аксессуары и драгоценности. Напротив, он, как правило, состоял из простого платья или неширокой юбки и блузки-гарибальдийки чаще всего красного цвета, получившей свое название в честь лидера освободительного движения Италии Джузеппе Гарибальди. Кроме того, стремясь продемонстрировать свою независимость, самостоятельность и равенство с противоположным полом, нигилистки носили мужские шляпы и сапоги и подобно им коротко стригли волосы. С. В. Ковалевская, современница рассматриваемых событий, в своей повести «Нигилист» описывает их портрет следующим образом: «...одеваются просто, словно как будто и не женщины, а мужчины. И говорят, и держатся они тоже по-мужски; все только о дельном, о серьезном толкуют; и спорят, и горячатся, и папиросы курят. А главное, что еще смешнее, у всех у них обстрижены волосы» [13, с. 165-166].
Итак, в XIX веке костюм являлся визитной карточкой человека, зеркалом, в котором ясно отражалась социальная структура Российской империи. Представители привилегированного сословия, стремясь быть похожими на своих западных соседей, облачались в европейские одежды. Элегантные костюмы, изысканные аксессуары и утонченные украшения подчеркивали знатное происхождение своих владельцев, символизировали их принадлежность к высшему свету. Внешний облик дворян свидетельствовал об уровне их благосостояния, положении в обществе и образе жизни.
Библиографический список
1. Беловинский, Л. В. История русской материальной культуры [Текст] : учебное пособие / Л. В. Беловинский. - М. : Издательство МГУК, 1995. -Часть I. - 112 с.
2. Вигель, Ф. Ф. Записки. В 2-х томах : Т. 1 [Текст] / Ф. Ф. Вигель. - М. : Артель писателей «Круг», 1928. - 356 с.
3. Гоголь, Н. В. Невский проспект [Электронный ресурс] / Н. В. Гоголь. - URL: http://www.ilibrary.ru/text/1332/p. 1/index.html
4. Грибоедов, А. С. Горе от ума [Электронный ресурс] / А. С. Грибоедов. - URL: http://www.ilibrary.ru/text/5/p. 1/index.html
5. Е. Р. Дашкова. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России [Текст] / под общей редакцией С. С. Дмитриева. - М. : Издательство Московского университета, 1987. - 493 с.
6. Егоров, Б. Ф. Старшие славянофилы о власти и обществе [Текст] / Б. Ф. Егоров // Власть, общество и реформы в России в XIX - начале XX в.: исследования, историография, источники. - СПб. : «Нестор-История», 2009. - С. 90-102.
7. Ефимова, Л. В., Алешина, Т. С. Самонин, С. Ю. Костюм в России. XV - начало XX века [Текст] / Л. В. Ефимова, Т. С. Алешина, С. Ю. Самонин. - М. : Арт-Родник, 2000. - 235 с.
8. Засосов, Д. А., Пызин В. И. Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов [Электронный ресурс] / Д. А. Засосов, В. И. Пызин. - Л. : Лениздат, 1991. -URL: http://www.e-reading.club/chapter.php/23349/12/Zasosov%2C_Pyzin_-_Iz_zhizni_Peterburga_1890-1910-h_godov.html
9. Захаржевская, Р. В. История костюма: От Античности до современности [Текст] / Р. В. Захаржевская. - М. : РИПОЛ классик, 2005. -288 с.
10. Ицкович, М. А. Субкультура русского нигилизма 1860-х годов и ее социальная направленность [Текст] / М. А. Ицкович // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2009. -Т. 11. - № 6. - С. 61-65.
11. Кирсанова, Р. М. Розовая ксандрейка и драде-дамовый платок: Костюм вещь и образ в русской литературе [Текст] / Р. М. Кирсанова. - М. : Книга, 1989. - 289 с.
12. Кирсанова, Р. М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века [Текст] / Р. М. Кирсанова. - М. : Артист. Режиссер. Театр; Калининград: Янтарный сказ, 1997. - 383 с.
13. Ковалевская, С. В. Воспоминания. Повести [Текст] / С. В. Ковалевская. - М. : «Наука», 1974. - 560 с.
14. Корнилов, А. А. Курс истории России XIX века [Текст] / А. А. Корнилов. - М. : «Высшая школа», 1993. - 448 с.
15. Панаев, И. И. Литературные воспоминания [Электронный ресурс] / И. И. Панаев. - URL: http://az.lib.ru/p/panaew_i_i/text_0140.shtml
16. Полное собрание законов Российской империи [Текст]: собрание второе. Том IX. Отделение первое. 1834. От № 6685 - 7379. - СПб. : Типография II Отделения Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярии, 1855. - 891 с.
17. Пушкин, А. С. Евгений Онегин [Электронный ресурс] / А. С. Пушкин. - URL: https://ilibrary.ru/text/436/p. 2/index.html
18. Россия первой половины XIX в. глазами иностранцев [Текст] / сост. Ю. А. Лимонов. - Л. : Лениз-дат, 1991. - 719 с.
19. Ростопчин, Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце [Текст] / отв. ред. О. А. Платонов. - М. : Институт русской цивилизации, 2014. - 704 с.
20. Руга, В., Кокорев, А. Барышни и дамы. Повседневная жизнь москвичек в середине XIX - начале XX в. [Текст] / В. Руга, А. Кокорев. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 221 с.
21. Толстой, Л. Н. Анна Каренина [Электронный ресурс] / Л. Н. Толстой. - URL: https://ilibrary.ru/text/1099/p. 22/index.html
22. Тургенев, И. С. Отцы и дети [Электронный ресурс] / И. С. Тургенев. - URL: https://ilibrary.ru/text/96/p. 4/index.html
23. Хороший тон: сборник правил и советов на все случаи жизни, общественной и семейной [Текст]. - М. : Советский писатель, 1991. - 544 с.
24. Щербакова, Е. И., Сидорова, М. В. Л. В. Дубельт. Записки для сведения. 1849. Научная публикация документов [Электронный ресурс] / Е. И. Щербакова, М. В. Сидорова. - URL: http://www.runivers.ru/doc/d2.php7CENTER_ELEMENT _ID=148413
25. Bachman M., Hansmann C. Dolls. The wide world over / Manfred Bachman, Claus Hansman. - Edition Leipzig, 1977. - 204 p.
26. Steele, Ph. The Nineteenth Century: A History Of Fashion and Costume: Volume 7 / Phillip Steele. - 64 p.
Reference List
1. Belovinskij, L. V Istorija russkoj material'noj kul'tury = History of the Russian material culture [Tekst] : uchebnoe posobie / L. V. Belovinskij. - M. : Izdatel'stvo MGUK, 1995. - Chast' I. - 112 s.
2. Vigel', F. F. Zapiski. V 2-h tomah : T. 1 = Notes. In 2 volumes: V 1 [Tekst] / F. F. Vigel'. - M. : Artel' pisatelej «Krug», 1928. - 356 s.
3. Gogol', N. V Nevskij prospekt = Nevsky Avenue [Jelektronnyj resurs] / N. V. Gogol'. - URL: http://www.ilibrary.ru/text/1332/p. 1/index.html
4. Griboedov, A. S. Gore ot uma = Woe from Wit [Jel-ektronnyj resurs] / A. S. Griboedov. - URL: http://www.ilibrary.ru/text/5/p. 1/index.html
5. E. R. Dashkova. Zapiski. Pis'ma sester M. i K. Vil'mot iz Rossii = E. R. Dashkova. Notes. Letters of sisters M. and K. Vilmot from Russia [Tekst] / pod ob-shhej redakciej S. S. Dmitrieva. - M. : Izdatel'stvo Mos-kovskogo universiteta, 1987. - 493 s.
6. Egorov, B. F. Starshie slavjanofily o vlasti i ob-shhestve = Senior Slavophiles about the power and society [Tekst] / B. F. Egorov // Vlast', obshhestvo i reformy v Rossii v XIX - nachale XX v.: issledovanija, istoriografi-ja, istochniki = The power, society and reforms in Russia in the XIX - the beginning of the XX century: researches, historiography, sources - SPb. : «Nestor-Istorija», 2009. -S. 90-102.
7. Efimova, L. V, Aleshina, T. S. Samonin, S. Ju. Kostjum v Rossii. XV - nachalo XX veka = Costume in Russia. The XV - the beginning of the XX century
[Tekst] / L. V. Efimova, T. S. Aleshina, S. Ju. Samonin. -M. : Art-Rodnik, 2000. - 235 s.
8. Zasosov, D. A., Pyzin V. I. Iz zhizni Peterburga 1890-1910-h godov = From life of St. Petersburg in 1890-1910-s [Jelektronnyj resurs] / D. A. Zasosov, V. I. Pyzin. - L. : Lenizdat, 1991. - URL: http://www.e-reading.club/chapter.php/23349/12/Zasosov%2C_Pyzin_-_Iz_zhizni_Peterburga_1890-1910-h_godov.html
9. Zaharzhevskaja, R. V. Istorija kostjuma: Ot An-tichnosti do sovremennosti = History of costume: From Antiquity to the present [Tekst] / R. V. Zaharzhevskaja. -M. : RIPOL klassik, 2005. - 288 s.
10. Ickovich, M. A. Subkul'tura russkogo nigilizma 1860-h godov i ejo social'naja napravlennost' = Subculture of the Russian nihilism in 1860-s and its social orientation [Tekst] / M. A. Ickovich // Izvestija Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk = News of Samara scientific center of the Russian Academy of Sciences. - 2009. - T. 11. - № 6. - S. 61-65.
11. Kirsanova, R. M. Rozovaja ksandrejka i drade-damovyj platok: Kostjum veshh' i obraz v russkoj literature = Pink ksandreyka and dradedamov scarf: A costume a thing and an image in the Russian literature [Tekst] / R. M. Kirsanova. - M. : Kniga, 1989. - 289 s.
12. Kirsanova, R. M. Scenicheskij kostjum i teatral'naja publika v Rossii XIX veka = Scenic costume and theatrical public in Russia the XIX century [Tekst] / R. M. Kirsanova. - M. : Artist. Rezhisser. Teatr; Kaliningrad: Jantarnyj skaz, 1997. - 383 s.
13. Kovalevskaja, S. V. Vospominanija. Povesti = Memoirs. Stories [Tekst] / S. V. Kovalevskaja. - M. : «Nauka», 1974. - 560 s.
14. Kornilov, A. A. Kurs istorii Rossii XIX veka = Course of Russian history of the XIX century [Tekst] / A. A. Kornilov. - M. : «Vysshaja shkola», 1993. - 448 s.
15. Panaev, I. I. Literaturnye vospominanija = Literary memoirs [Jelektronnyj resurs] / I. I. Panaev. - URL: http://az.lib.ru/p/panaew_i_i/text_0140.shtml
16. Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii = Complete collection of laws of the Russian Empire [Tekst]: sobranie vtoroe. Tom IX. Otdelenie pervoe. 1834. Ot № 6685 - 7379. - SPb. : Tipografija II Otdelenija Sobstvennoj EGO IMPERATORSKOGO VELIChESTVA Kanceljarii, 1855. - 891 s.
17. Pushkin, A. S. Evgenij Onegin = Eugene Onegin [Jelektronnyj resurs] / A. S. Pushkin. - URL: https://ilibrary.ru/text/436/p. 2/index.html
18. Rossija pervoj poloviny XIX v. glazami in-ostrancev = Russia of the first half of the XIX century with foreigners' eyes [Tekst] / sost. Ju. A. Limonov. - L. : Lenizdat, 1991. - 719 s.
19. Rostopchin, F. V Mysli vsluh na Krasnom kryl'ce = Thoughts aloud on the Red porch [Tekst] / otv. red. O. A. Platonov. - M. : Institut russkoj civilizacii, 2014. -704 s.
20. Ruga, V., Kokorev, A. Baryshni i damy. Pov-sednevnaja zhizn' moskvichek v seredine XIX - nachale XX v. = Young ladies and ladies. Everyday life of Muscovites in the middle of the XIX - the beginning of the XX century. [Tekst] / V Ruga, A. Kokorev. - M. : OLMA Media Grupp, 2014. - 221 s.
21. Tolstoj, L. N. Anna Karenina = Anna Karenina [Jelektronnyj resurs] / L. N. Tolstoj. - URL: https://ilibrary.ru/text/1099/p. 22/index.html
22. Turgenev, I. S. Otcy i deti = Fathers and children [Jelektronnyj resurs] / I. S. Turgenev. - URL: https://ilibrary.ru/text/96/p. 4/index.html
23. Horoshij ton: sbornik pravil i sovetov na vse slu-chai zhizni, obshhestvennoj i semejnoj = Good form: collection of rules and advice for all occasions, public and family [Tekst]. - M. : Sovetskij pisatel', 1991. - 544 s.
24. Shherbakova, E. I., Sidorova, M. V. L. V. Dubel't. Zapiski dlja svedenija. 1849. Nauchnaja publikacija dokumentov = L. V. Dubelt. Notes for information. 1849. Scientific publication of documents [Jelektronnyj resurs] / E. I. Shherbakova, M. V. Sidorova. - URL: http://www.runivers.ru/doc/d2.php7CENTER_ELEMENT _ID=148413
25. Bachman M., Hansmann C. Dolls. The wide world over / Manfred Bachman, Claus Hansman. - Edition Leipzig, 1977. - 204 p.
26. Steele, Ph. The Nineteenth Century: A History Of Fashion and Costume: Volume 7 / Phillip Steele. - 64 p.
Дата поступления статьи в редакцию: 04.09.2018 Дата принятия статьи к печати: 11.10.2018
