CC BY
342
историческому существованию. Эффективное решение этой исторической задачи возможно только на основе современного междисциплинарного подхода к анализу такого значимого социокультурного феномена, как ребенок, который является основной и единственным залогом существования человечества.
Литература
1. Антонов А.И., Медков В.М., Архангельский В.Н. Демографические процессы в России в 21 веке. М., 2002.
2. Бек У.Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2003.
3. Бурдье П. Социология политики. М., 1993.
4. Бьюккенен П.Смерть Запада. М., 2003.
5. Печчеи А. Человеческие качества. М., 1976.
6. Римашевская Н.М. Русский крест / Природа. 1997. № 5.
ФИЛОСОФИЯ
УДК 18:687
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВКУС ИЛИ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО КОСТЮМА Реснянский Сергей Иванович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой философии и культурологи, [email protected],
Ефимова Людмила Владимировна, соискатель, кафедра философии и культурологии, [email protected],
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»,
г. Москва
В статье рассматриваются эстетические особенности русского костюма, а также сопоставляются разные виды художественного творчества, что способствует развитию эстетического вкуса.
Ключевые слова: эстетика, вкус, национальный костюм.
The article covers aesthetic peculiarities of the Russian costume, provides a comparison of various kinds of artistic creativity developing artistic taste.
Keywords: aesthetics, taste, national costume/
Первые представления о красоте, а потребность в ней является естественной составляющей существа разумного, человек черпал из окружающего мира. Постепенно от
подражания природе он переходил к художественно-образному решению одежды и ее эстетической функции, благодаря которой мы и определяем костюм как вид искусства.
Костюм как произведение искусства всегда отражал определенный этап развития народной культуры, был тесно связан с архитектурой, живописью, музыкой, театром. В отличие от одежды, он нес в себе образную характеристику не только отдельного человека, но и народа, этноса. Значение костюма связывалось с обычаями и привычками, определяющими характер эпохи, вместе с тем оно включало в себя и манеру ношения одежды.
Костюм имеет наиболее тесные связи с человеком. Он в большей степени, чем другие предметы, способен влиять на эстетическое воспитание людей, формирование их вкуса, представлений о красоте. Выразительный, образно решенный костюм способствует раскрытию внутреннего богатства человека, его индивидуального достоинства.
Русская женщина - мать, жена, исполнительница вековой роли хранительницы семейного очага. Она свято исповедовала христианство и признавала главой семьи мужчину, но никогда не была рабыней и вносила свой вклад в развитие семьи и общества.
На Руси воедино сплелись мягкость, певучесть, неповторимость окружающей природы и уравновешенность, мудрость, красота женщины.
Эта же природа одарила их талантом делать себя еще привлекательнее. В гармонии с женским образом находился и национальный костюм. Женщина в нем являлась идеалом красоты.
В национальном костюме русских женщин с наибольшей силой отразилось ансамблевое чувство - умение видеть и каждую деталь в отдельности, и их взаимосвязь, взаимовлияние, наконец, весь костюм в целом. Каждая женщина обладала собственным характером, который отражался в ее костюме. Костюм подчеркивал красоту пропорций и форм фигуры - самый важный признак женственности.
В традиционном русском костюме воплощены основные идеи духовной жизни народа, его представление об этическом идеале, который и формировал этический вкус русской крестьянки - матери, жены, хозяйки дома.
Традиционный народный русский женский костюм является эталоном красоты, образцом народного творчества, образцом национального костюма для нынешнего поколения, который влияет на формирование этического вкуса в нашем обществе.
Специфическое проявление ценностного отношения человека к миру, к самому себе и другим менялось на протяжении всей истории. Активизация интереса к национальному костюму, его возможностям в становлении мировосприятия вела к
сопоставлению разных видов художественного творчества. Все это способствовало развитию вкуса, который можно рассматривать как специфический интеллектуальнопсихический механизм, способный воспринимать и оценивать красоту мира, элементов быта и одежды.
С этой точки зрения русский костюм можно рассматривать в двух аспектах: как вещь, созданная с чисто практическими целями - для защиты от зноя и холода, дождя и ветра, и как символ, дающий представление о человеке и обществе.
Традиционный костюм, распространенный на огромной территории расселения русского народа, был достаточно разнообразен. Особенно это относится к женскому костюму. Этнографы выделяют четыре комплекса женской одежды на территории России:
- с понёвой;
- с сарафаном;
- с юбкой-андараком;
- с кубельком.
Первые два комплекса были основными, бытовали они на большинстве территорий Европейской и Азиатской России. Комплексы же с юбкой-андараком и кубельком имели ограниченное распространение.
Комплекс одежды с понёвой включал в себя рубаху, чаще всего с косыми поликами, понёву, пояс, передник, нагрудник, кичкообразный головной убор типа сороки.
Украшения из птичьих перьев и бисера, обувь, плетенную из лыка, или кожаную. Этот костюм преобладал в южных губерниях Европейской России: Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Орловской, частично Смоленской. Его принято считать наиболее древним у восточных славян. Ученые предполагают, что его основные части - рубаха, понёва, кичкообразный головной убор -уже были составляющими женского костюма в период формирования древнерусской народности, т.е. в У—УП веках.
Комплекс костюма с сарафаном состоял из рубахи с прямыми поликами или без поликов, сарафана, душегреи, головного убора на жесткой основе типа кокошника, кожаной, чаще всего, обуви [1]. Этот костюм был наиболее широко распространен на территории поселения русского народа. Он присутствовал на севере Европейской России, в губерниях Поволжья, на Урале, в Сибири, на Алтае [1]. В XIX веке шло его проникновение в Южную Россию, где он заметно вытеснял комплекс одежды с понёвой. Характерные черты такого костюма наиболее четко проявлялись в одежде,
присутствовавшей на Русском Севере: в Архангельской, Вологодской, Новгородской губерниях, в северных уездах Костромской, Нижегородской [1], Ярославской губерний и некоторых других [2]. Костюм с сарафаном окончательно сформировался, предположительно, в XV-XVII вв., т.е. в период централизации Русского государства. Этот костюм широко распространяется среди дворян, бояр, посадских людей и крестьян, хотя в южных районах крестьянки продолжали носить старинный костюм с понёвой [1].
Комплекс одежды с юбкой-андараком состоял из шерстяной юбки в полоску, корсетки, сорочки с отложным воротником, прямыми поликами, широкого пояса, головного убора типа кокошника. Этот костюм носили женщины в поселениях однодворцев, т.е. потомков служилых людей, присланных в XVI-XVII веках для защиты южных границ Русского государства. Такие поселения находились в Рязанской, Орловской, Курской, Тамбовской губерниях. Этот же тип костюма встречался в некоторых селах Смоленской губернии. Вероятно, он появился в Южной России в XVI-XVII веках и был принесен сюда из-за литовского рубежа, откуда вербовались служилые люди.
Комплекс одежды с кубельком был характерен для донских казачек и частично для казачек Северного Кавказа. Он представлял собой платье, сшитое в талию, надевавшееся поверх рубахи с широкими рукавами. Платье носили с длинными штанами и вязаным колпаком или шапкой. Такой костюм бытовал в XVII - первой половине XIX века. Считается, что он был заимствован казачками у народов Северного Кавказа во времена образования донского казачества, т.е. в XVI-XVII веках.
Как мужская, так и женская одежды изготавливались из конопляной, льняной, шерстяной или полушерстяной тканей домашней выработки, а также из фабричных тканей: шелка, шерсти, хлопчатобумажных тканей, парчи. Такие ткани использовались на Севере, в губерниях Центральной Европейской России, а с конца XVIII века выборочно и в Сибири.
Верхняя одежда, надевавшаяся при выходе на улицу зимой, весной и осенью, была одинаковой и для мужчин и для женщин, различало их только большее или меньшее количество украшений. По всей России мужчины и женщины зимой носили шубы и полушубки мехом внутрь, крытые тканью или нагольные. Весной или осенью - суконные кафтаны, зипуны, поддевки. Отправляясь в дальнюю дорогу, повсюду надевали зимой поверх шубы тулуп, а в весенне-осеннюю непогоду - армяк.
Рассмотренные нами комплексы мужской и женской одежды являлись своего рода стандартом, которого придерживались русские, жившие в том или ином регионе. Однако в
рамках этого стандарта можно было обнаружить значительную вариативность костюма, что вообще присуще традиционной культуре. В России вариативность была обусловлена огромными пространствами, по которым рассеялся русский народ, разнообразием природных условий, особенностями исторических судеб населения того или иного района.
В костюмах прослеживались четко выраженные отличия, характеризующие тот или иной уезд или губернию. Эти отличия присутствовали как в манере ношения костюма, так и в количестве предметов, входивших в его состав, а также в покрое костюма, цветовой гамме, виде и количестве украшений. Например, костюм с сарафаном, носившийся в Архангельской, Вологодской, Олонецкой губерниях, значительно отличался от костюма с сарафаном Вятской и Пермской губерний [2]. Костюм русских старообрядок Алтая также состоявший из рубахи, сарафана, пояса и т.д., обладал рядом черт, делавших его достаточно самобытным. Разнообразие наблюдались как на костюме в целом, так и в отдельных предметах: сорочках, кокошниках, передниках, душегреях и пр. Так, например, кокошник, который входил в костюм с сарафаном, в разных районах был неодинаковым: в Торопецком уезде Псковской губернии - это головной убор с конусообразным верхом -«рогом», украшенный по очелью «шишками», в Тверской губернии - высокая шапка с плоским верхом, небольшими наушниками и поднизью, спускавшейся на лоб, в Костромской - головной убор с высоким треугольной формы очельем, украшенным золотной вышивкой, бисером, жемчугом и т.п.
Особенно большое количество локальных вариантов прослеживается в южнорусском комплексе одежды с понёвой, где они проявлялись даже на уровне села. Этнографы XIX века отмечали, что место жительства крестьянки, приехавшей в город на ярмарку, определялось с первого же взгляда по ее костюму: орнаменту рубахи, цвету и манере ношения понёвы, цвету пояса, способу завязывания обор лаптей и другим деталям одежды.
Мужской костюм, как уже отмечалось выше, был более унифицированный, чем женский, и также имел свои местные варианты. Так, например, в селах Беломорья мужчины носили заправленные в штаны вязанные из шерсти рубахи, малоизвестные в других районах русского севера. В некоторых южнорусских селах мужчины включали в состав своего костюма вышитые жилеты. На Алтае мужчины любили украшать шляпы искусственными цветами, лентами, в центральных губерниях Европейской России такие же шляпы украшались пряжками или мелкими кисточками цветного гаруса.
Верхняя одежда, особенно одежда для весенне-летнего сезона, имела отличия в покрое, материале, цвете, декоре. Как уже отмечалось, по всей России были
распространены шубы, как нагольные, так и крытые тканью. Однако в разных районах страны они были неодинаковы. В Нижегородской, Пензенской, Симбирской, Смоленской губерниях нагольные шубы изготавливались из белых сыромятных овчин, в Ярославской, Владимирской, Московской и ряде других губерний - шились из красных и черных дубленых овчин. Крытые женские шубы Архангельской губернии отличались по покрою от шуб, распространенных в казачьих станицах Дона. Архангельские шубы шились однобортными, с присборенной подрезной в области лопаток спинкой, рукавами до запястья, украшенными в области плеча мелкими складочками. Шубка застегивалась на пряжку, к которой прикреплялся пышный длинный бант. Донские же шились цельными, с глубоким запахом, рукава были длинные и прикрывали всю кисть.
Суконные кафтаны, бытовавшие по всей России, имели разный цвет (синий, коричневый, серый, черный, белый), разный покрой (с цельной спинкой, отрезной, с клиньями в подоле, в складку, сборку и т. п.), разные застежки (пряжки, пуговицы, крючки, кожаные завязки), разные украшения (цветной шнур, вышивка, аппликация и т.п.). Сочетание тех или иных черт в одном кафтане и придавало ему ярко выраженную местную окраску.
Костюм девушек в губерниях, где был распространен комплекс одежды с сарафаном, состоял из рубахи, сарафана, душегреи, как правило, кожаной обуви. Душегрея в некоторых селах могла заменяться передником, закреплявшимся над грудью, или нарукавниками. В южнорусских губерниях, где преобладал комплекс одежды с понёвой, девушки брачного возраста надевали поверх рубах или нагрудник (шушун, шушпан, костолан и т.п.), или сарафан. Обувью и в праздники, и в будни служили лапти с онучами или чулками, коты. Девичий костюм от костюма женщин других социовозрастных групп отличался головным убором. Девушкам полагался головной убор, открывавший волосы сверху, что позволяло видеть спускавшуюся по спине косу. Девичьи волосы воспринимались крестьянами как символ красоты.
Костюм, однако, не исчерпывается теми основными предметами, о которых мы упоминали, входит в него и множество украшений. Девушки надевали серьги, бусы, ожерелья, цепочки, гайтаны, кольца, браслеты, зарукавья, различного рода наспинные украшения; парни - цепочки, кулоны, кольца, шейные платки. Костюм дополнялся такими модными предметами туалета, как перчатки, зонтики, зеркальца - у девушек, брелоки, часы, трости - у парней. Обилие украшений было характерной особенностью именно молодежного костюма.
Еще большую вариантность костюму придавала его функциональность, т.е. назначение. Праздничная одежда отличалась от повседневной и заключала в себе полный набор предметов, которые были определены местной традицией. Так, на русском севере -в Архангельской, Вологодской губерниях- женский костюм, предназначенный для больших праздников, должен был включать в себя рубаху (часто рубаху-долгорукавку), косоклинный сарафан, душегрею или шугай, кокошник, покрывало или платок, закреплявшийся на головном уборе, серьги, ожерелье, перстни, браслеты, перчатки до локтя, чулки, кожаные туфли, ширинку - квадратный платок наподобие носового [2]. Шилась праздничная одежда из дорогой хорошей ткани фабричного или домашнего производства: шелка, парчи, тафты, кисеи, льняного полотна домашней выделки, тонкого домашнего или фабричного сукна, тонких хлопчатобумажных тканей. Все предметы одежды, головные уборы, обувь обычно богато орнаментировались.
Повседневный же костюм отличался простотой. Он состоял только из самых необходимых предметов одежды. Так, если праздничный костюм молодой замужней женщины из Рязанской губернии включал в себя предметов двадцать, то будничный -только семь: рубаху, понёву, пояс, повойник с платком, онучи, лапти. Шилась одежда обычно из дешевых тканей фабричного производства, но чаще домотканых. Как правило, рубахи скудно украшались по вороту, манжетам; понёва же украшалась только по подолу, а сарафан - только в верхней части.
Рабочая одежда в своих основных чертах повторяла повседневную. Однако была одежда и специального назначения. Так, например, углежоги и смолокуры Вятской, Пермской губерний надевали для работы верхницу-одежду из грубого холста с длинными рукавами, круглым воротом, длиной до середины голени. Охотники на русском севере, в Предуралье, отправляясь на промысел, наряжались в лузан - короткую куртку без рукавов с большим количеством карманов - и длинные мягкие сапоги - бахилы. Рыбаки из сел по Белому морю отправлялись на лов в олифанцах - одежде, пропитанной олифой. Девушки и женщины Ярославской и некоторых других губерний во время сенокоса работали в одних подпоясанных рубахах - сенокосницах, покосницах и т.п.
Наряду с рабочей, повседневной, праздничной одеждой у русских крестьян была и обрядовая, предназначенная для ношения во время исполнения обрядового действия: свадебная, похоронная, молёная. Обрядовый костюм отличался от обычного не столько набором входивших в него предметов или каким-либо особым покроем, сколько способом его изготовления, цветом, манерой ношения того или иного предмета (иногда отдельные предметы обрядовой одежды получали дополнительные детали). Так, например, женская
похоронная одежда - «смертяная», состоявшая из рубахи, сарафана, платка, чулок, изготавливалась, как правило, из белого холста вручную. Причем, при ее шитье стежки швов направляли от себя, нити не закрепляли, узлы не завязывали.
В обычные и праздничные дни женщины носили другую по цвету одежду, иначе повязывали платок.
Венчальная рубаха для девушки или парня, как правило, не отличалась от обычной кроем, но изготавливалась в определенное время (часто накануне больших праздников). Мог отличать ее от праздничных и повседневных рубах и орнамент, его цветовая гамма. В костюме дружки на свадьбе обязательно присутствовало полотенце, которое завязывалось по поясу или перекидывалось через плечо, в костюме же жениха таким особо значимым предметом была ширинка, прикрепленная к шляпе, и т.д.
Обрядовым мог стать также костюм или предмет одежды, головной убор, вышедший из употребления. Так, в начале XX века обрядовым костюмом на русском севере становится «штофная пара» - праздничный костюм девушек начала - середины XIX века. Девушка-невеста обязана была надеть ее для причитания на девичнике.
Обрядовыми стали многие девичьи головные уборы, которые ранее считались праздничными: головодец, почелок, венец и т.п. В конце XIX века они превратились только в головные уборы невест.
Весьма заметно сказывалась на костюме и разница в социальном положении их владельцев. Праздничный костюм богатого купца или крестьянина отличался от костюма его менее зажиточного соседа или просто бедняка большим количеством вещей, входивших в его состав, обилием и ценностью украшений, включением в костюм модных городских предметов, да и шился такой костюм из дорогих тканей.
Русский народный костюм на протяжении 150 лет, прошедших с конца XVIII века до конца 20-х годов XX века, заметно менялся. Процесс этот шел непрерывно: одни элементы исчезали, другие появлялись. Изменения происходили и вследствие внутреннего развития, и под воздействием внешних обстоятельств, прежде всего европейской моды. В XVIII веке ее влияние на народный костюм еще незначительно. Оно проявлялось в основном в некотором облегчении праздничного костюма: например, в торжественных случаях перестали носить несколько шуб одновременно, чебаки, надевавшиеся поверх кокошника, стали заменяться шалями, восточные шелковые, парчовые ткани уступили место тканям отечественного производства с орнаментом западноевропейского типа. Включение же в состав народного костюма элементов одежды европейского образца началось только в 20-30-е годы XIX века. При заимствовании в
большинстве случаев происходило органическое соединение национально-русских и европейских элементов. Часто даже не представляется возможным отделить традиционный элемент костюма от европейского. Так, например, нельзя назвать целиком русской или целиком европейской традицией использование женщинами в качестве головного убора наколок, сложенных из платка, заколотого булавками, перчаток-накулачников и т.д. Однако есть в костюме и вещи, которые сразу определяются как заимствованные, - это галоши, шляпки, зонтики, муфты и т.п.
Изменение народного костюма происходило не только из-за влияния внешних факторов, но и под воздействием внутреннего развития. В период XIX - начала XX века наблюдалась постепенная замена одних предметов другими: сороки заменялись
кокошниками, кокошники - повойниками, повойники - платками; юбки вытесняли сарафаны, вместо кафтанов появились поддевки и т.д. Наиболее заметно менялись формы и покрой одежды: сарафаны с косыми клиньями заменялись круглыми, и наоборот: верхняя одежда с цельной прямой спинкой - одеждой с клиньями, затем с фалдами, пришла пора и иного типа кроя: костюм стал разрезным по талии с крупными сборками на спине. Существенно изменилась и ткань костюма: шерсть и домотканый холст уступали место фабричным хлопчатобумажным тканям, шелку, сукну и прочим тканям, ставшим новыми для традиционного костюма.
Русский традиционный костюм, известный нам по памятникам XVIII - первой четверти XX века, представляет собой довольно своеобразное явление народной культуры. В нем, естественно, преобладают черты, возникшие на местной русской почве, восходящие к быту Древней Руси, но заимствование из костюма соседних народов и западноевропейского костюма, произошедшие на протяжении веков, заметно преобразили его. При этом отличительной чертой русского традиционного костюма остается большое количество вариантов одежды для различных возрастных и социальных групп, специфики местной ситуации при сравнительной устойчивости основных комплексов. Но общие принципы русского народного костюма преломляются индивидуально. И поэтому каждая область имеет особую форму одежды, свой вкус, что обусловливает его своеобразные возможности воздействия на человека. Эстетический вкус ориентирован на его восприятие человеком, неповторимым духовным миром и требует душевного сотворчества воспринимающего.
Современный женский костюм не является чем-то застывшим, жизнь вносит в него изменения, связанные с обогащением социальной роли женщины. Все чаще она выступает как деловая женщина, занимающая определенные социальные позиции.
При создании современного костюма идет процесс творческого переосмысления традиций народного костюма с учетом современных условий. Поэтому важно обратить внимание на такие свойства традиционного русского костюма, как форма и покрой костюма, линии силуэта, конструктивные линии, представляющие интерес с точки зрения не только рациональности, но и красоты, а также учитывать убранство народного костюма в целом, цвет, технику узора, чувство материала и т.д. Именно эти черты традиционного костюма составляют содержание понятия «народные мотивы». Народные мотивы - это преломление народных традиций в современном искусстве создания вещей.
Для национальной культуры важно не утратить, а, напротив, в тенденциях изменения жизни приумножить вековую гармонию образа женщины, воплощенную в традиционном русском костюме. До сих пор национальная символика русского костюма прослеживается в различных направлениях современной моды, формируя эстетический вкус нового поколения.
Литература
1. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. М.: Легбытиздат, 1994. 348 с.
2. Соснина Н., Шангина И. Русский традиционный костюм. СПб.: Искусство, 2001. 400 с.
3. Кашинская Н.М. История костюма. М.: Легпромбытиздат, 1986. 168 с.
УДК 111.1
ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛИБЕРАЛИЗМА: ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС Чикин Борис Николаевич, доктор философских наук, профессор кафедры философии и культурологи, [email protected],
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»,
г. Москва
Кортунов Вадим Вадимович, доктор философских наук, профессор кафедры менеджмента, кино, телевидения и индустрии развлечений Государственного университета управления, г. Москва
В статье раскрывает генеалогия философской концепции либерализма, ее системы ценностей, а также авторы отражают собственную рефлексию на состояние
