CC BY
853
———иг<1 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
Н.В. ЕФРЕМИЧЕВА
кандидат педагогических наук, доцент кафедры ДПИ и технической графики Орловского государственного университета Е-шаИ: efremicheva@mail.ru Тел. 8 920 827 12 77
НАРОДНЫЙ КОСТЮМ КАК ОБЪЕКТ МАТЕРИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В статье определены понятия «материальная» и «духовная» культура, выделены функции народного костюма, подробно рассмотрена традиционная крестьянская одежда Орловской губернии.
Ключевые слова: материальная культура, духовная культура народный костюм, традиции, южнорусский комплекс, Орловская губерния.
Понятие «материальная культура» охватывает практически все объекты и процессы жизнедеятельности человека, отражая определенный социально-экономический уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, все, что создано человеком и что им используется.
Духовная культура - это совокупность нематериальных компонентов: знаний, эстетических ценностей, норм поведения, она показывает межличностные отношения, мировоззрение, нравственность, культовые традиции и обряды, она направлена на совершенствование духовной жизни общества и человека.
Как объект материальной и духовной культуры, народный костюм - явление настолько многоплановое и уникальное, что может рассматриваться в контексте различных научных, культурологических, искусствоведческих и пр. исследований, открывая большие возможности, как для теоретического осмысления, так и для практического воплощения.
Одежда содержит информацию о возрасте и социальном статусе владельца, о его половой принадлежности, месте проживания (этносе) и жизненном укладе, профессии и обычаях, религиозных представлениях и эпохе, воплощая целостную модель, интегрирующую универсалии традиционной картины мира.
Народный костюм наряду с языковой культурой, устным народным творчеством, обрядовыми традициями образует единую знаковую систему, отражая определенный образ жизни. Рассмотрение народной одежды в качестве своеобразного языка культуры впервые предложил П.Г. Богатырев. представив структуру народного костюма как особый вид семиотической системы. Он показал, что традиционная одежда может быть знаком, приобретая при этом значение, выходящее за пределы обыденного представления. Исследователь выделил практическую, утилитарную, эстетическую,
© Н.В. Ефремичева
эротическую, магическую, возрастную, социальнополовую (функция костюма замужней женщины) и тесно связанную с ней моральную функции, а также функцию праздничного костюма, обрядовую, профессиональную, функцию сословия, функции, указывающие на род занятий, вероисповедание и региональную функцию [1, 358].
В исследованиях отдельных авторов [2] отмечается, что народный костюм способствует взаимодействию и адаптации культур, представляя собой своеобразный социокод, который фиксирует определенные характеристики конкретной культуры и, вместе с тем, является посредником между типами культур различных хронологических периодов и разных этносов, осуществляя коммуникацию, трансляцию и усвоение определенной, значимой для данной культуры информации.
Народный костюм, как объект сохранения и развития этнокультурных традиций и статичный предмет традиционно-бытового назна-
чения, подробнейшим образом изучался в XVIII, XIX и XX в.в. Совершенно новое направление, в котором шло развитие и использование традиций народной одежды на протяжении всего XX в., состояло в выявлении его художественных достоинств как объекта искусства. Российские и зарубежные художники, дизайнеры, модельеры обращались к традиционному костюму народов России с целью использования его в соответствии с
Рис. 1. Молодая существовавшими В ТОТ ИЛИ
женщина в празд- иной период социальными и
ничном костюме
Орловской губернии. художественными тенденциями.
Начало XX в. Несмотря на динамизм со-
циальных процессов, их унификацию, усиление роли общечеловеческих ценностей происходит усиление значимости этнического самосознания, повышение внимания к материальным и духовным ценностям, созданным народной культурой. Вполне закономерно стремление каждого народа сохранить неповторимость своей культуры, запечатлеть ее особенности, в том числе и в одежде.
Русский народный костюм на протяжении длительного времени (18 - середина 19 в.в.) был относительно стабилен. Вместе с тем, в течение двух с половиной столетий шел непрерывный процесс развития традиционной одежды: менялся состав входивших в него предметов, их форма, покрой, материал и цвет, изменялась манера ношения. В русской женской одежде вплоть до ХХ в. четко выделялись четыре типа: южнорусский комплекс - с поневой, северорусский комплекс - с сарафаном, с юбкой и с платьем-кубельком. Наиболее распространенными являлись первые два.
Южнорусский комплекс одежды более архаичный. Он был характерен для Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Калужской губерний. В каждой из них, несмотря на общий строй, комплекс с поневой имел существенные различия.
Костюм крестьянки Орловской губернии традиционно состоял из рубахи, понёвы, передника и головного убора (рис.1).
Основной частью любого русского крестьянского костюма являлась рубаха, крой, материал и декор которой соответствовали определённому назначению. До второй половины XIX века женские и мужские рубахи выполнялись из льняного или конопляного (посконного) холста домашнего изготовления - чаще всего белого. Женские рубахи могли быть «цельными», из длинных прямых полотнищ от ворота до подола и «составными», делящимися на две части: верхнюю - «стан» и нижнюю
- «подстава», есть рубахи с прямыми или косыми поликами (вставки на плечах), рубахи на кокетке. Разнообразны они и по форме рукава: с ластовицей (вставка под мышкой) или без нее, прямые или сужающиеся у кисти, пышные у плеч или у запястья, собранные у кисти на манжет или на узкую обшивку.
По назначению женские рубахи делились на будничные (домашние, рабочие), ритуальные, праздничные, кроме того, различались рубахи девичьи, женские и старушечьи. Ритуальные рубахи - свадебные, печальные, погребальные долго сохраняли древние черты. Это было связано с традиционностью обряда и значительностью происходящего события. Чаще всего такие рубахи были
туникообразного покроя, они состояли из цельных полотнищ холста, перегнутых на плечах пополам. К ним же пришивались наверху и рукава из прямых полотнищ. На сгибе вырезали отверстия для ворота. Нужно отметить, что свадебные рубахи, как и весь свадебный костюм, надевали только один раз в жизни и часто передавали по наследству от матери к дочери.
На праздничных рубахах грудной вырез, рукава и подол имели сложный декор, многоцветную многоярусную композицию создавали вышивка, ткачество, нашивки из лент, ярких тканей и кружев. Яркость декора и количество цветов определялись возрастом женщин. Девичьи рубахи, являвшиеся нередко единственной комнатной и выходной одеждой, могли быть украшены сложным, но не ярким орнаментом. Самую яркую и нарядную рубаху носили только молодые женщины, недавно вышедшие замуж. Такой рубахе свойственны яркая броскость и намеренная сложность декора с преобладанием красного цвета. Эту рубаху молодая женщина носила до рождения первого ребёнка. В дальнейшем количество отделки с годами постепенно уменьшалось, а в костюме пожилых женщин её почти не оставалось.
Кроме нарядных рубах для семейных торжеств, существовали ещё и специальные рубахи для трудовых праздников - первого и последнего дня уборки урожая (покосные или пожневные рубахи). Узоры по подолу у таких рубах нередко были шириной до метра.
С середины XIX века для праздничных рубах стали больше использовать покупные фабричные ткани - кумач, ситец, коленкор, штоф и другие тонкие белые или яркие ткани. Что касается кроя праздничных и повседневных рубах, то для Орловской губернии характерны рубахи с прямыми поликами, распространённые повсеместно. Прямые полики представляют собой прямоугольные плечевые вставки из кумача, холста или другой ткани, которые соединяли наверху переднее и заднее полотнища рубахи. Рубахи с косыми поликами на территории Орловской губернии встречались очень редко.
У ворота полики и основные полотнища собирались под узкую обшивку или стойку. С другой стороны к поликам пришивалась средняя часть рукава. Позднее рукава и полики стали выкраиваться вместе, появилась безполиковая рубаха. Полики, как и рукава, украшались вышивкой, нашивками из лент и тесьмы.
В конце XIX века, под влиянием города, в деревнях появились рубахи с кокеткой и кофты. Выполнялись они обычно из ярких фабричных тканей. Ткачество и вышивка уступили место на-
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
Рис. 2. Праздничная понёва, начало XIX.в
шивкам из лент, тесьмы, блёсток и галуна.
Понёва (Рис. 2) (па-нёва, понява) - поясная одежда замужних женщин, надеваемая поверх рубахи. Этимология названия не совсем ясна, так как под ним подразумевали и ткань, и нижнюю рубаху, а современное значение утвердилось в конце XVI века.
Понёва - один из древнейших элементов русского народного костюма, изготавливалась из тонкой шерстяной ткани, которая часто называлась «волосенью». Особенно
любимы были поневы из тонкой овечьей шерсти. Цвета - темно-синий, иногда черный или красный, непременно с рисунком в клетку различных размеров или полоску. Созданную в одном из уездов Орловской губернии поневную ткань в мелкую бело-желто-черную клетку по красному фону называли «цыганкой». Столь необычна была и ткань с очень широкими и короткими, как бы сплюснутыми клетками. Орловские поневы, как по крою, так и по декору и по способу ношения, следует считать более древними, чем поневы средних и восточных губерний. Поневы украшали во всех губерниях, но нигде декор не имел столь выраженный характер.
По крою, первоначально, понева состояла из трёх прямоугольных орнаментированных полотнищ, соединённых двумя швами и собранных на шнурок («вздёржку») - её называют «распашной». Позже появилась понёва «с прошвой» - четвёртое полотнище из одноцветной, часто не домотканой, а покупной ткани. Понёва сшивалась полностью и становилась похожей на юбку, при этом «прошва» помещалась обычно спереди и была закрыта передником. Благодаря влиянию украинского народа, проживающему на территории Орловской губернии, в крестьянской среде появилась понева, которая по своему крою напоминает украинскую плахту, называвшуюся на Орловщине «снованка» или «колышка». Встречаются в ряде уездов и поневы без прошвы в виде юбки, чаще всего такие поневы шили из пяти и более полотнищ, которые собирались по талии на шнурок. Постепенно получили распространение гофрированные юбки, которые укладывались мелкими вертикальными складочками - «гранками», перевязывались в не-
Рис. 3. Замужние женщины в праздничных костюмах. 1908г. Орловская губерния.
скольких местах и хранились под прессом.
В Орловской губернии «распашную» понёву носили с «подтыком» т.е. подворачивали спереди за пояс одну или обе полы поневы, так что сзади образовывался «кулёк», при этом была видна изнанка понёвы и более заметной становилась нижняя часть рубахи, украшенная вышивкой и кружевом.
Основной орнамент на понёвах - клетка и полоска, яркие у молодых, более тёмные у пожилых женщин. Праздничные понёвы украшались разноц-
ветной вышивкой, позументом, кружевом,
бисером, шнуром и блёстками, повседневные - не столь нарядные, тёмно-синие,
серые, чёрные со скромной отделкой по швам и подолу. Понёва была только крестьянской одеждой, её никогда не носили в городах.
В некоторых уездах Орловской губернии понёва заменялась прямым либо косоклинным сарафаном. Наиболее ранние сарафаны выполнялись из домотканого шерстяного полотна чёрного или тёмносинего цвета, подол отделывали красным сукном, украшали золотой тесьмой, лентами, кружевом и блёстками. Такие сарафаны носили название «шугай» или «полушугай». В конце XIX начале XX века сарафаны выполнялись, как правило, из набивного ситца, кумача или пестряди.
Передник («занавеска», «завеса», «запон»)
- был самый декоративной, богато украшенной частью женского русского костюма. «Завеса» закрывала женскую фигуру спереди. Обычно её выполняли из домотканого холста и орнаментировали тканым узором, вышивкой, цветными декоративными вставками, шёлковыми лентами и бисером. Край «завесы» оформляли белым или цветным кружевом, зубцами, бахромой из шерстяных или шёлковых нитей, оборкой из кумача разной ширины. В костюмах девочек и девушек передник был единственным дополнением к рубахе. (Рис.3)
Осенью и весной поверх рубахи, поневы и передника носили плечевую (нагрудную) одежду
- «навершник».
Важной составной частью костюма были головные уборы, строго делившиеся на женские и девичьи. Девичьи - в форме повязки или венка -оставляли волосы открытыми. Делали повязки из
Рис. 4. Женский головной убор. Орловская губ. Шерсть, холст, позумент, тесьма, блестки. Конец XIX - начало XX века
тканей, тесьмы, лент, украшали бисером, блестками, крашеными перьями. Женские головные уборы всегда полностью закрывали волосы.
«Сорока с кичкой».
Среди множества форм и видов женских народных головных уборов «сорока с кичкой» является наиболее древним и сложным. Развитие и распространение кичкообразных головных уборов у русских приходится на время расселения восточных славян на территории северной части Восточной Европы.
Кичка («кика») - элемент, налобная часть головного убора замужней женщины. Название старославянского происхождения, восходит к «кыка» - волосы. Твердое основание кички (в качестве жесткой основы чаще всего использовали лубяной обруч) обтягивалось кумачом,
ситцем или бархатом. Она (кичка) имела весьма разнообразную форму - круглую (в Орловской губернии), лопатообразную, в виде копыта или острых рогов, высотой до 22 см и др. Позже кичка выполнялась из холста с прокладкой и последующей простежкой суровыми нитками. Для удобства при надевании кичку прочно объединяли с мягкой шапочкой «повойником».
«Сорока» надевалась поверх «кички». Она представляет собой мягкий чехол. По материалу и форме «сорока» имела множество вариантов, соответствующих форме «кички» и характерным признакам данной местности. В Орловской губернии встречаются сороки с «мохрами», а также сороки, сшитые из холста, украшенные лентами, металлической бахромой, пуговицами, бисером и пушками. У старушек и вдов «сорока» была белой, с небольшой вышивкой шерстью, иногда с добавлением блесток. У молодых будничная «сорока» выполнялась из крашенины, пестряди, ситца и других цветных тканей. Праздничная «сорока» у молодых была преимущественно красной - из кумача, штофа или бархата с золотной вышивкой по очелью (Рис.4).
Праздничная «сорока» дополнялась множеством различных деталей, число которых нередко доходило до 10-20 и весила до 5 кг. Чаще всего это были позатыльник (позатылень) - прямоугольная полоса ткани с украшением из бисера, пуговиц, позумента, блесток в сочетании с шелковыми лентами, прикрывающая затылок и частично шею; налобник - из перышек селезня и поднизь из бисера,
спускающаяся с очелья на лоб; пушки - круглые шары из белого пуха или цветной шерсти и заушники (наушники) - шерстяные или бисерные кисти, спускающиеся около ушей от головного убора; опушки и розетки из цветных лент и др. Эти дополнения к основной шапочке «сороке» плотно закрывали шею, виски, лоб и уши женщины, полностью скрывая ее волосы. У пожилых женщин и старушек количество украшений на их «сороках» было минимальным. Менялся также рисунок орнамента. Он становился проще и строже. Скромная праздничная «сорока» имела узкую полосу золотной вышивки, идущую только по краю очелья. Более нарядную «бодрую сороку» украшал широкий сверкающий узор, закрывающий всю переднюю часть очелья.
В некоторых районах южных губерний вышитое очелье дополнялось золотным узором на «хвосте» (задней части «сороки») и макушке. Такие «сороки» назывались «золотыми». «Золотые сороки» носились без платка, другие же могли дополняться платком.
Наряду с золотной вышивкой в декоративном украшении «сорок» широко применялся цветной бисер. В середине и второй половине XIX века на юге России предпочтение стали отдавать зеленому прозрачному стеклянному бисеру. «Бодрая сорока» со сверкающей золотной вышивкой дополнялась тогда шелестящей переливающейся «поднизью», спускающейся на лоб небольшой пышной кружевной оборкой. Сзади волосы и шею прикрывал широкий позатыльник в виде сетки из крупного цветного бисера, на зеленом прозрачном фоне ко -торого всегда был геометрический узор из красных, желтых, голубых и белых ромбов. Такой позатыльник назывался «бороною». Бисерные позатыльники нередко дополнялись еще и длинными бисерными цветными «рясами», пряди которых спускались почти до талии. Назывались такие украшения «висюльками» или «снизками». Все украшения южнорусских «сорок», группируясь около сверкающего золотого очелья, каждый раз создавали сложные ритмические и цветовые композиции, придавая праздничному головному убору индивидуальный декоративный настрой. «Сорока» была логичным завершением яркого многоцветного праздничного костюма молодой женщины, где чаще всего преобладал красный цвет.
К концу 19 века постепенно стиралась разница между девичьим и женским головными уборами, а самое большое распространение получили платки. Появление платков связано с развитием текстильных мануфактур. Особенным спросом пользовались набивные и гладкоокрашенные платки. В праздничные дни надевали платки, украшенные ручной
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
вышивкой. Платки меньшего размера повязывали на голову, стягивая концы сзади, а большие - шали
- накидывали на плечи.
Праздничный наряд девушки или молодой женщины дополняли шейные («жерелка») и погрудные («гайтан») украшения, поясные подвески и серьги, выполненные из бисера, монист, бусин, птичьих перышек, шариков-пушков. Богатые крестьянки носили ожерелья из янтаря, жемчуга, кораллов, гранатов. Популярны у девушек были вплетаемые в косу косники, снизанные из бисера. Обязательным элементом костюма был плетеный или тканый пояс, служивший одновременно оберегом.
Уникальные образцы женских костюмов, сохранившиеся до наших дней в частных коллекциях и музейных собраниях, поражают воображение роскошью декора и разнообразием форм, свидетельствуя об истинном мастерстве русских рукодельниц.
Мужской костюм, получивший распространение практически во всех губерниях европейской части России, по сравнению с женским был значительно проще и однороднее. Социальные и возрастные отличия в нем были выражены значительно сильнее, чем региональные и этнические. В состав мужского крестьянского костюма входили: рубаха, порты (штаны), пояс и головной убор (Рис.5).
Рубахи, практически повсеместно, мужчины носили прямые туникообразные, а затем косоворотки, выкроенные с воротником или без него, разрез ворота находился сбоку, чаще всего слева. Надевали рубахи навыпуск поверх нешироких штанов, обязательно подвязывали поясом. Шили рубахи из конопляного или льняного домотканого холста, единственным украшением повседневных рубах были ластовицы красного цвета. Такие рубахи обычно шили на подкладке - «подоплеке», которую делали из грубого холста в форме прямоугольника или клина около 30 см, пришивая к полочке и спинке. У праздничных рубах ворот, подол и низ рукавов украшали вышивкой, которая чередовалась с тканым узором, такие рубахи были изготовлены из более тонкого домотканого холста. Повсеместно особое внимание уделялось свадебным рубахам, которые шили из некрашеного холста или пестряди, а позднее - из покупного ситца или кумача. Свадебную рубаху в подарок жениху шила и вышивала обязательно
Рис. 5. Костюм мужской. Орловская губ. Холст, пестрядь, вышивка «гладь», конец XIX-начало XX века.
невеста. Декор на таких рубахах располагался по вороту, поликам, низу рукава и по подолу, по краю пришивали кружево ручного вязания шириной до 5 см красного или белого цвета.
Штаны (порты) шились обычно неширокими, с двумя вставками между штанинами, которые иногда называют «калошами». В Рязанской губернии повседневные штаны шили из грубого белого холста - «тяжевины», в котором основа была из пеньки, а уток льняной.
Спереди и сзади вшивали по клину, которые выкраивались из одного полотнища. Сшитые друг с другом клинья образовывали ширинку. Верх штанов собирали на «гашнике» - шнуре из суровых ниток. В Вологодской губернии существовало несколько вариантов кроя штанов. В одном из них к краям каждой штанины пришивали по большому «треугольному отрезку» - косой стороной и острым углом вниз - и лишь затем сшивали средний шов. В лесостепных губерниях чаще использовался простой старорусский покрой, когда каждая штанина выкраивалась из цельного перегнутого полотнища, соединяясь с другой вставкой - ширинкой. Пояс также собирали на «гашнике».
Праздничные штаны шили из пестрядинного или покупного полотна, особенно нарядными считались штаны из полотна в полоску. В некоторых губерниях использовали плис или домотканое, шерстяное полотно.
Пояс играл немаловажную роль в мужской одежде. Его использовали не только для подпоясы-вания нательной, домашней и верхней одежды, но и в качестве оберега. Мужчинам, так же как и женщинам, нельзя было выходить из дома без креста и без пояса. Это относилось даже к самым маленьким деревенским ребятишкам, бегавшим в одних рубашках, но обязательно с пояском. Узкие будничные пояса чаще плели из бумажных ниток, но иногда к ним добавляли шерстяную пряжу. Праздничные пояса были широкими, их украшали металлическими нитками, бисером, блестками и яркими «махорчи-ками». Девушки дарили своим суженым нарядные пояса, где были вышиты имена, молитвы и целые изречения По народным представлениям «пояса преумножали силу мужчин», а красный пояс, подаренный женой мужу, охранял его «от лихого ока, наговора и чужих жен».
Мужские головные уборы были очень разнообразны как по форме, так и по материалу. Их внешний вид зависел не только от времени года, но и от материального состояния семьи. В северных губерниях были распространены валяные шапки. В летнюю прохладную погоду использовали самодельные валяные шляпы, сделанные из коричневой
или белой шерсти. В лесостепной зоне носили также шляпы из белого или серого войлока. В числе самых популярных были поярковые шляпы с высоким «туловом» и маленькими полями. Носили летом и картузы, которые появились в конце XIX века. Картуз был двух видов: войлочный самодельный и покупной. Покупной - с большим лаковым козырьком - носила только молодежь. В Рязанской губернии, кроме всего прочего, носили шлык - летний головной убор, сделанный из собранной вверху полоски белого холста. По праздникам богатые крестьяне носили гречневик (трешневик) или черепенник - головной убор из шерстяной ткани, форма которого напоминала высокий усеченный конус или цилиндр. Их делали с небольшими полями, называвшимися «крылышками».
Зимой носили шапки-ушанки из овчины. Были и так называемые «вязеневые» шапки, подбитые ватой или куделью, с околышем, вязанным из шерсти. Предметом гордости деревенских щеголей были суконные или плисовые шляпы с опушкой из меха. В северо-восточных губерниях одним из самых распространенных зимних головных уборов был малахай (треух) с длинными ушами, сделанный из белой, серой или черной овчины. Головной убор являлся важной деталью, особенно в костюме жениха. Во многих селах жених в продолжение всей свадьбы сидел в шапке, даже если это было в летнюю пору.
Простой по крою, сдержанный по декору и удивительно практичный мужской костюм является примером того рационального подхода к одежде, которым отличались крестьяне различных губерний, расположенных в европейской части России.
Фундаментальные исследования в области изучения народной одежды практически всех регионов России позволили констатировать сохранение традиционности в характере одежды XIX - первой половины XX в.в. у многих этносов, что объяснялось определенной консервативностью жизненного уклада крестьянства, устойчивостью связанных с ним обычаев. Вместе с тем, в результате социальных, промышленных и культурных воздействий этнические особенности в бытовой одежде почти исчезли к 1920 - 1930-м г.г. В праздничном костюме преемственность и традиционность продолжали существовать до 1960-х гг., а в обрядовом комплексе сохранялись вплоть до конца XX в. Именно этот тип костюмов был всегда тесно связан с религиозными представлениями у каждого народа, обладая определенной семиотической функцией. Следовательно, до конца XX в. сохранялась одежда. использовавшаяся по специальному назначению в традиционной культуре у значительного числа российских народов.
В заключение можно отметить, что народный костюм, создававшийся на протяжении многих веков, является неотъемлемой частью материальной и духовной культуры народа. Изучение образцов народного творчества убеждает, насколько органично в народном костюме соединены функциональные, конструктивные, семиотические и эстетические качества. Именно благодаря такому соединению были созданы предельно целесообразные вещи. Искусство народа формировалось в течение длительной истории, сохраняло все самое ценное и оправданное жизнью, убирало все случайное.
Библиографический список
1. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М.: Искусство, 1971. 544 с.
2. Калашникова Н.М. Народный костюм (семиотические функции). М.: Сварог и К., 2002. 374с.
3. Народные мастера. Традиции. Школы. Под ред. М. А. Некрасовой. М.: Изобраз. искусство, 1985. 96 с., ил.
N.V. EFREMICHEVA FOLK COSTUME AS A SUBJECT MATERIAL AND SPIRITUAL CULTURE
In this article the concept of «material» and «spiritual» culture, highlighted features of the national costume, detail the traditional peasant clothing Orel.
Key words: material culture and spiritual culture of folk costumes, traditions, South-Russian complex, Orel province
