CC BY
13СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
ЦВЕТИ, СМОРОДИНОВЫЙ САД
Коробкова Татьяна Сергеевна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Ботанического сада института биологических проблем криолитозоны СО РАН.
Т. С. Коробкова
С первыхдней освоения дачного участка садоводов-любителей, особенно начинающих, интересуют вопросы, от правильности решения которых будет зависеть долговечность, продуктивность и скороплод-ность плодовых и ягодных культур. Прежде всего, насколько пригодна почва на их участке под садовые культуры? Как ее обработать и удобрить, чтобы она стала плодороднее? Какие сорта лучше посадить? Как за ними ухаживать? Садоводы-любители нашей республики на своих участках выращивают разнообразные культуры: жимолость, малину, землянику, черемуху, барбарис, облепиху. Однако самой распространенной и любимой культурой остается смородина. Она наиболее зимостойка, а ягоды ее содержат большое количество биологически активных веществ. Витамином С богаты не только ягоды, но и листья, почки и побеги смородины, в которых много и эфирных веществ.
Смородина черная, красная и белая - многолетний кустарник высотой до1,5 - 2,0 м, который при правильном уходе может плодоносить до 15 - 20 лет. Её скелетные корни уходят на большую глубину, чем малины и земляники, поэтому она лучше выносит засуху, но при недостатке влаги у смородины резко снижается урожай ягод. Корневая система красной смородины занимает большую площадь в отличие от черной. Ее приствольный круг выходит за рамки проекции куста, поэтому она более засухоустойчива по сравнению с черной, но при подсыхании верхнего слоя почвы у нее тоже снижается урожай и размер ягод.
Куст состоит из ветвей разного возраста. Каждый год весной из спящих почек вырастают побеги, которые не ветвятся. Они называются однолетними или нулевыми. Наследующий год на этих побегах отрастают боковые побеги первого порядка. На третий год на них появляются приросты второго порядка. На пятый год формирование новых боковых приростов затухает.
Наиболее урожайными у сортов якутского сортимента черной смородины являются побеги первого, второго и третьего порядка. Пятилетние ветви резко снижают урожай. У красной смородины значительную часть урожая даёт 3 - 4-летняя древесина, неплохой урожай на 5 - 6-летних ветвях, а ветви старше 7-8 лет вырезают. В отличие от черной смородины плодовые образования красной смородины многолетние и располагаются скученно в верхней части годовых приростов у границ разновозрастной древесины.
Одним из важных моментов для садовода является выбор места посадки. Почти все садовые растения светолюбивы и хорошо растут, цветут и плодоносят только на хорошо освещаемых участках. Смородина переносит лишь небольшое затенение, поэтому ее не следует сажать под лесными и декоративными высокорослыми деревьями или в тени построек и заборов. Если на месте будущего ягодника или поблизости от него растут рябина, шиповник, бобовые и злаковые травы, то здесь будут хорошо себя чувствовать и ягодные кустарники. Участки, на которых растут ольха, ива, осока, можно использовать под ягодные культуры лишь после их окультуривания. Непригодны для смородины заболоченные участки (для хорошего роста смородине необходим воздух в почве), а также низины, где скапливаются холодные массы воздуха, т.е. есть большая вероятность весенних заморозков. Хорошие урожаи растения дают на возвышенных, достаточно освещенных и защищенных от северо-восточных ветров участках. Размещая кустарники, следует отступить от забора на 1 м, а яблоню, черемуху, облепиху садить на расстоянии 2 - 3 м от границ участка и строений. Лучшие почвы суглинистые и супесчаные. Участок, на котором предполагают разместить смородину, удобряют перегноем или компостом из расчета
ПОСАДКА САДСЖ^А
20 кг на 1 м2, суперфосфатом (100 - 200 г) и калийными удобрениями (20 - 40 г). Кроме того, в каждую посадочную яму вносят органические и минеральные удобрения. На легких песчаных почвах в посадочные ямы следует вносить навозно-земляные компосты: на 1 часть земли (глины, торфа) вносят 35 частей навоза. Компостом переслаивают почву посадочной ямы. Каждый слой уплотняют, а удобрения вносят не на дно ямы, а в те слои почвы, которые чередуются с компостом. Ямы копают за две-три недели до посадки, чтобы почва осела. Ширина их не менее 40 -50 см, глубина 40 - 60 см. Ямы засыпают на 3/4 глубины почвой верхнего горизонта, смешивая ее с удобрениями), а землю нижнего разбрасывают по междурядью. Красная смородина может возделываться на одном месте более продолжительное время, поэтому доза органических удобрений для неё больше.
Смородину можно посадить и весной и осенью, но лучший срок посадки - осень, так как растения трогаются в рост ранней весной, когда земля еще не совсем оттаяла. Весной садить смородину надо до распускания почек, но в это время земля бывает ещё не готова. Для посадки необходимо брать 2 - 3-летние саженцы с тремя четырьмя скелетными корнями длиной 15-20 см и двумя - тремя хорошо развитыми побегами длиной 30 - 40 см, идущими от основания. Саженец располагают наклонно, под углом 45 - 60°, на 5 - 10 см глубже, чем он рос в
Рис. 1.
ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ
Рис. 2.
полностью засыпают почвой и поливают - не менее одного ведра на растение. Кактолько вода впитается, почву, ограниченную валиком, мульчируют перегноем, навозом или слоем сухой земли (12 см), чтобы снизить испарение. Осенью достаточно одного полива (вот еще одно достоинство осенней посадки), но если погода стоит сухая, полив надо повторить, а если мульчирование проводилось сухой землей, то надо присыпать вновь. Весной обязательны повторные поливы.
Уход за смородиной после посадки -полив и уничтожение сорняков. Поскольку корни и крона молодых растений занимают небольшую площадь, между ними можно посадить овощи или цветы, отступив от куста 25 - 30 см. Можно защитить молодые кусты, посадив чеснок, лук, томаты, календулу, то есть растения, отпугивающие вредителей. Смородина требовательна к влажности почвы и воздуха. Недостаток влаги в период роста куста приводит к задержке его роста, а в период формирования и налива ягод - к их измельчению и осыпанию. Поливы необходимы уже в конце мая. В это время усиленно растут корни и побеги. Основная масса корней у смородины расположена на глубине до 40 см. Этот слой при поливе надо обязательно промочить: 4-5 ведер воды за один полив на 3 м2 приствольного круга куста. Поливать следует несколько раз за сезон. Особенно необходим полив перед началом цветения, во время интенсивного роста и
питомнике (рис.1). В этом случае, оказавшиеся в почве почки образуют побеги формирования и создают более широкое основание куста. При посадке корни располагают равномерно во все стороны, засыпают слоем почвы и уплотняют ее. Затем саженец слегка встряхивают и поливают (0,5 ведра на куст). Вокруг ямы делают валик, чтобы при поливе вода не растекалась. После этого яму
образования завязи, при наливе ягод (побурении), в конце роста побегов (закладывание будущего урожая) и осенью (в середине сентября) в период активного роста корней. После полива почву рыхлят, чтобы не образовалась корка.
Если почва перед посадкой была хорошо удобрена на всей площади, то этих питательных веществ достаточно для роста в течение несколь-
Рис. 3. Сеянец "Голубки'
ких лет. Если садовод вносил удобрения только в посадочную яму, то уже осенью следующего за посадкой года следует внести перегной или компост по 5 кг на1 м2 приствольного круга. Минеральные удобрения вносят в следующих дозах: суперфосфат по 20 - 25 г, калийных удобрений по 10 -15 г, аммиачную селитру по 10 -15 г на 1 м2. Их вносят при неглубокой перекопке почвы или в канавку, сделанную на границе расположения корней. Лучше подкар-мли вать растен ия навозной жижей или птичьим пометом, разбавленными водой в ■ отношении 1:6 и 1:15, соответственно. Надо; ПОМНИТЬ, ЧТО избыток ; удобрений вреден для I растений. Например, внесение азотных: удобрений под только! что посаженные растения ухудшает приживаемость. Усиленное питание во второй половине лета растягивает период роста, поэтому растение не успевает подготовиться к зиме и может плохо перезимовать.
Биологические особенности роста и развития ветвей смородины требуют регулярной обрезки и формирования куста. Первую обрезку проводят сразу после посадки (рис.2). Каждый побег у саженца обрезают, оставляя поЗ-4 почки. Если саженец слабый, можно срезать побеги до уровня почвы. В течение трех последующих лет однолетние прикорневые побеги вырезают до основания, оставляя только 4 -5 самых сильных. Формирующую обрезку заканчивают на пятый год. Полновозрастной куст смородины должен состоять из 20 - 25 ветвей разного возраста. В нем должны быть по 4 - 5 ветвей всех возрастов. При формировании куста ежегодно удаляют больные, поврежденные побеги и ветви. У красной смородины скелетные ветви более долговечны. В первые годы после посадки обрезку почти не делают, а в дальнейшем вырезают стареющие шести - восьмилетние ветви, потерявшие продуктивность. Обрезают также боковые побеги со слабым приростом. Обрезку следует проводить весной в начале роста, так как в это время выявляются все зимние повреждения. Подмерзшие концы побегов обрезают до первой
Рис. 4. "Надежда'
живой почки. Чтобы избежать потери урожая, кусты черной смородины надо укрывать на зиму, пригибая ветви и засыпая их снегом. Особенно это относится к сортам, привезенным из-за пределов республики. Как правило, они недостаточно зимостойки и не выживают в наших условиях. В Якутии хорошо растут сорта, выведенные в республике, а также сорта, взявшие начало от
сибирских и якутских видов смородины. Можно отметить следующие сорта: Леденец Дальневосточный, Надежда, Дымка, Подарок Кумино-ву, Зеленая Дымка.
Садоводы могут сами размножить полюбившиеся им сорта. Черная смородина легко размножается семенами, черенками (зелеными, одревесневшими), отводками (горизонтальными, дугообразными, воздушными) и делением кустов. Размножение зелеными черенками проводят летом (конец июня - начало июля). Приросты текущего года разрезают на черенки, удаляют нижний лист и помещают на сутки в воду. Затем черенки помещают наклонно во влажный песок и закрывают пленкой, под которой поддерживают высокую влажность. На 10-12-й день у основания черенка образуются корни. К осени растения окрепнут, и их можно пересадить на постоянное место. Это самый простой и выгодный способ размножения смородины, позволяющий получить с куста большее количество посадочного материала. Красная смородина размножается труднее. Наиболее надежен для нее способ горизонтальных отводков. Однолетние ветви пригибают и закрепляют скобами так, чтобы почки оказались в земле. При распускании почек из них образуются вертикальные приросты. Когда они достигнут 10 -15 см, их поливают и присыпают перегноем почву вокруг них. Осенью отводки выкапывают и высаживают на грядку для получения стандартных двухлетних саженцев.
