CC BY
17
5.Щука А.А. Электроника. Учебное пособие, 2005, СПб.: БХВ-Петербург. 800 с.
6.Богомолов Б.К., Зотов Л.Г., Фадеева Л.В., Воронин И.А., Злобин А.М. Проектирование и расчет электронных схем: Электронное учебное пособие, http://edu.nstu.ru/courses/tech/ref_schematic/demo/main.htm.
7.Раимова А.Т., С.С. Якупов Электроника и основы микропроцессорной техники: Учебное пособие, 2003, Оренбург: ГОУ ОГУ. 145 с.
8.Львович И.Я., Воронов А.А. Применение методологического анализа в исследовании безопасности / Информация и безопасность. 2011. Т. 14. № 3. С. 469-470.
Авдеева О.Г. студент магистратуры 2 курс, факультет «Дизайна и технологий» Белгородский государственный институт искусств и культуры
Россия, г.Белгород СИНТЕЗ ДРЕВНИХ РЕМЕСЕЛ В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В статье рассматривается проблема войлоковаляния и производства сукна в историческом измерении народного декоративно-прикладного творчества, анализируются традиционные и современные технологии изготовления войлока и сукна. Рассматривается возрождение традиционных техник войлоковаляния и выработка новых технологий как современный социокультурный феномен.
Ключевые слова: войлок, художественное войлоковаляние, сукно, нуновойлок.
Avdeeva O. G. student
2 course, faculty "Design and technology "
Belgorod state Institute of arts and culture Russia, Belgorod THE SYNTHESIS OF ANCIENT CRAFTS IN DESIGN MODERN MATERIALS The article considers the problem of felting and production of cloth in the historical dimension of folk decorative-applied art, the author analyzes the traditional and modern technology of felt and cloth. Discusses the revival of traditional techniques of felting and the development of new technologies as a modern sociocultural phenomenon. Keywords: felt, artistic felting, felt, Nuno.
В эпоху глобализации повсеместно отмечаются зеркальные процессы -обращение к традиционному образу жизни, народным промыслам и возврату натуральных материалов в новые социально-культурные условия. Показательно, что именно в периоды нестабильности в мире, настороженном
отношении к будущему, нарастанию противоречий современной действительности, художники с ностальгией обращаются к прошлому, в том числе и в одежде. Их обращение к народному костюму, традиционным ремеслам и технологиям, безусловно, связано с подъемом национального самосознания. Вещи, от начала до конца произведенные машинами, не обладают духовностью и эмоциональностью в той же степени, как вещи, сделанные рукой мастера. И в этом вопросе войлоковаляние может сыграть яркую роль как одно из активно развивающихся направлений в текстильном дизайне.
На основании различных литературных и материальных источников, исследователями составлена достаточно полная картина истории войлоковаляния как жизнеопределяющего ремесла для многих народов, населявших территории Урала, Алтая, Башкирии, Киргизии, Казахстана, Бурятии, Карпат, Кавказа, Монголии, а также Перу, Финляндии, Норвегии и других регионов планеты с распространенным массовым разведением овец. Техника валяния появилась не ранее момента одомашнивания овец, т.к шерсть дикой овцы, не имеющая чешуйчатого слоя, почти не валяется, а превращение войлоковаляния из локального домашнего производства в массовое относится к периоду одомашнивания лошади и собаки (VI - V тыс. до н.э), т.к. использование этих животных сделало возможным организацию овец в большие отары. Одно из первых технических описаний валяния войлока сделал в своих очерках о быте скифского народа древнегреческий историк Геродот в V в. до н.э. Существует устоявшееся мнение, что валяние войлока - изобретение кочевников. Изготовление материала путем переплетения и сцепления волокон шерсти (за счет их чешуйчатого строения) в щелочной влажной среде с повышенной температурой в следствии трения и давления, оказанного на них - это процесс традиционного ручного способа валяния, имеющий региональные особенности, но по сути общий для всех этнических групп и прошедший практически неизменным через века. Из войлока изготавливались жилища, предметы интерьера, скотоводческое снаряжение и многое другое. Можно отметить роль войлочного производства в духовной культуре народов (традиционных орнаментах, верованиях, обрядовом и внеобрядовом фольклоре). Одно из главных применений войлока на протяжении веков -изготовление одежды (обувь, чулки - вкладыши в кожаный сапог, бурки, головные уборы и др.).
С этой целью, наряду с войлоком как таковым, издревле применяют так называемые «полувойлоки». Именно изготовление тканых и затем подвалянных материалов характерно для славянских народов. Археологические находки в слоях древнерусских городов, погребальных курганов позволяют воссоздать картину использования в женском и мужском костюмах тканей местного производства. Обычными находками для слоев Х - XII веков являются фрагменты войлока и текстиля полотняного переплетения - сукна, изготовленных из шерсти натурального коричневого,
черного или другого цвета, а также окрашенных органическими красителями такими, как «чернильные орешки» и червец, или минеральными веществами: охрой, красным железняком и др. Сукно - ворсовая или безворсовая шерстяная ткань полотняного переплетения, на лицевой поверхности которой имеется войлокообразный застил, скрывающий переплетения нитей основы и утка. В различных литературных источниках встречаются сведения о суконном производстве древних восточных городов: Вавилона, Тира, Багдада и др. Эти технологии получили дальнейшее развитие в Древних Греции и Риме. Благодаря археологическим исследованиям, известно, что Помпеи были местом оживленной шерстяной промышленности, и снабжали тканями соседние регионы. В 1825 году при раскопках в аристократическом квартале города было обнаружено здание сукновальни, где кроме специального оборудования были найдены фрески с поэтапным изображением работы фуллона (лат. ШЩп - сукновал, суконщик). Эти фрески в значительной мере помогли понять оборудование и процесс работы античных сукновален. Сукновальни, подобные Помпейским, существовали по всей Древнеримской империи, что позволяло активно использовать сукно при изготовления одежды для всех слоев населения. Выяснилось, что в древности последовательность операций изготовления сукна, практически, была той же, что и теперь на современных суконных фабриках, разница заключается в современной механизации процессов, которые остались такими же трудоемкими, что и в древности. Традиционный способ изготовления сукна разделяется на три этапа: производства пряжи, приготовления суконного полотна (суровья) и отделку суровья. Последовательность операций заключается в очищении, промывке и обезжиривании шерсти; подготовленную таким образом шерсть треплют, вычесывают и прядут; полученную пряжу снуют, ткут и валяют. Затем еще раз промывают, красят, ворсят и стригут в несколько приемов. Последним этапом при изготовлении сукна является прессование. В средневековой Европе суконная промышленность достигла высот в Голландии, Англии, Фландрии, Саксонии и Франции. В России климатические условия способствовали развитию производства шерстяных тканей и войлоков. В 921 году Ибн-Фоцлан - посланник калифа Багдада описывает русских торговцев, упоминая их грубую одежду, предположительно суконные сермяги или зипуны. Более подробные сведения о суконных изделиях (орница, орнича -суконная ткань или одежда) относятся к XI и XII векам. Епископом Кириллом Туровским отмечается одежда монахов, выполненная из сукна «домашнего изделия»[1, с. 139]. К числу суконных одежд этого исторического периода можно отнести: свиту, епанчу, мятеля (мятля), терлик. К 1318 году относится упоминание о котыге (кочь). В числе суконных изделий были и головные уборы: клобуки и кивера, сведения о которых встречаются в литературных источниках 1152 года. Наряду с сукнами, изготовляемыми русскими мастерами, для производства одежды, особенно для высших слоев общества, использовались иностранные суконные ткани,
известные под именем «немецких»[1].
В 1650 году известным в Москве купцом Иоганном фон Шведен под покровительством царя Алексея Михайловича была осуществлена попытка наладить производство тонких сукон [4]. На рубеже XVIII века Петром I была поставлена задача «суконные заводы размножить так, чтоб в пять лет не покупать мундиру заморского», и уже в 1705 году царь надел кафтан из русского сукна, произведенного на казенном Московском Суконном дворе. Суконное производство активно развивалось и к 1770 году в России значились уже тридцать суконных фабрик, а к 1828 году их количество увеличилось до четырехсот, с производством в пять миллионов аршинов простого и четыре миллиона аршинов тонкого сукна.
Проблемы историко-этнографического изучения войлоков и «полувойлоков» как важнейшего компонента материальной культуры России, технологий войлочного и суконного производств в той или иной степени рассматривались в трудах и в официальных отчетах и обзорах дореволюционными авторами (Броневский С.М., Бутков П.Г., Павлов А.М., Фелицын Е.Д., Дебу И. и др.), при описании занятий населения, существующих хозяйственных связей, торговых отношений и т.д. Интересные сведения о войлоках и суконных тканях, содержатся в труде 1834 года И. Бларамберга - офицера Генерального штаба Российской империи, у которого находим описание костюма: «в пути осетины или летом в холодную погоду закутываются в войлочный кавказский плащ без рукавов, в целом одежда горцев шьется из легкого и довольно грубого сукна, изготовленного в домашних условиях» [2, с. 29], и обязанностей женщин, в которые «входит выделка сукна, они делают из шерсти обыкновенное сукно для мужской одежды, одеяла, войлочные плащи (бурки)» [2, с. 37].
К середине 1930-х годов ХХ века развивающаяся текстильная промышленность СССР вытесняет ставшее не актуальным кустарное производство войлока, но предлагает широкий ассортимент суконных тканей: драп, бибер, драдедам, шинельное, офицерское, техническое, шапочное, бильярдное и другие виды [7].
В конце ХХ века народные традиционные ремесла в целом, и войлоковаляние в частности, переживают настоящий ренессанс. Прежде всего, это связано с появлением новых технологий изготовления войлока, большим выбором материалов и инструментов для этого вида деятельности. Реальная жизнь показала, что в обществе не только сохраняются ремесленные навыки, но и есть потребность строить художественно осмысленный быт. Все это вместе становится стимулом к развитию промышленного производства инструментария, используемого в войлоковалянии, что в свою очередь способствует появлению новых технологий.
Нет ничего удивительного в том, что особый интерес дизайнеры одежды проявляют к войлоковалянию и суконному текстилю. Закономерно, что в одежде, создаваемой российскими дизайнерами, чаще используются
мотивы народного костюма народов, населяющих Российскую Федерацию и исконные материалы. Это отражает национальные вкусы и отчасти традиции. Наряду с этим, целый мир образов, запечатленных в народных костюмах других регионов Земли, преобразуются в соответствии со вкусами, представлениями о прекрасном и традициями, бытующими в нашей стране.
Говоря об основных направлениях текстильного дизайна сегодня, можно отметить создание многослойных фактурных тканей путем соединения различных видов материалов. С этой точки зрения особый интерес представляют валянные полотна, получаемые с использованием традиционных и современных технологий, дающих большие перспективы развития древнему ремеслу.
Появление в прошлом веке иглопробивной техники - так называемого «сухого» способа войлоковаляния - дало возможность закреплять рисунок из шерстяных непряденных волокон на текстильной основе, чему прекрасно соответствует подвалянная поверхность суконных материалов. Таким образом, два древних материала, соединенные технологиями ХХ - XXI веков, превращаются в удивительные по фактуре и колориту современные текстильные полотна. И, возможно, специфика суконных материалов могла послужить источником вдохновения для современного австралийского дизайнера по текстилю Полли Стирлинг и ее ассистента - японского дизайнера Сачико Котако, представивших в 1994 году свои инновационные нуновойлоки (япон. пипо - ткань) - синтез двух древних ремесел ткачества и войлоковаляния. Технически в процессе нуноваляния волокна шерсти проникают в промежутки переплетения нитей основы и утка ткани и сваливаются на ее обратной стороне, образуя слой войлока, прочно скрепленный с текстилем. Манипулируя минимальным количеством шерстяных волокон и легким тонким текстилем они создали валяные полотна, сильно отличающиеся от традиционного войлока своей легкостью и пластичностью. Это новаторское решение дает множество возможностей для создания конгломератов слоев материалов с различными характеристиками. Самые популярные ткани, используемые в нуновалянии, - это натуральный шелк, синтетические сетчатые и пластичные шерстяные ткани, тонкие лен и хлопок с разреженным переплетением, как декоративные элементы используются кружево и трикотажные полотна. Использование текстильного полотна с собственным рисунком значительно обогащает колористическое решение изделия и его декоративное оформление. Представляет интерес технология ламинирования, заключающаяся в так называемом «запечатывании» между войлоком и натуральной тканью декоративных включений (шнуров, кружева, синтетических тканей), создающих на полотне объемные нуноэффекты. Для создания легких тонких изделий применяют «витражную» технику, соединяющую текстильные лоскуты с помощью шерсти. Приемы старинного японского способа окрашивания тканей «шибори», нашли применение в валянии для создания различных объемов и фактур. Популярны разнообразные аппликации из текстиля,
располагающиеся либо на поверхности войлочного полотна, либо имеющие вид вставки. Многообразие способов нуноваляния позволяют создавать уникальные полотна с захватывающими текстурами. В зависимости от используемой ткани получается либо легкое, нежное полотно с неповторимыми декоративными эффектами при использовании крепдешина, шифона и др., либо более жесткое по фактуре, при работе с менее пластичными органзой или капроном [6].
Анализ специфики сукна и войлока подтверждают особые пластические и живописные свойства материалов, дающие возможность трансформировать их от древних традиционных ремесел к оригинальной форме творчества, занимающей достойное место в современном художественном мире, многообещающему способу создания дизайнерского костюма.
Использованные источники:
1. Аристов Н. Промышленность Древней Руси. СПб., 1866. - 331 с.
2.Бларамберг И. Кавказская рукопись. - Ставрополь: Кн. Изд-во, 1992. -240с.
3.Броневский С.М. Новейшия Известия о Кавказе, собранныя и пополненныя Семеном Броневским: В 2 томах: т.1, т. 2/ Подготовка текста к изданию, предисловие, примечания, словарь малоупотребительных слов, указатели И.К. Павловой. - Спб.: Петербургское Востоковедение, 2004. - 464 с. («Архив российского востоковедения»).
4.Курц Б. Г. Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича / Б. Г. Курц - М.: Книга по Требованию, 2013. - 625 с.
5.Токарев С.А. Этнография народов СССР.- М., 1958. - 616с.
6.Шинковская К.А. Все способы валяния. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011.- 176 с.:ил.
7. [Электронный ресурс] - http://textiletrend.ru/pro-tkani/naturalnyie/sukno.html. УДК 004.9
Айрапетян Д.А. студен бакалавриата 1 курс, факультет политологии Научный руководитель: Барашко Е.Н., ст. пр. Южно - Российский институт управления Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации Россия, г. Ростов-на-Дону СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В РОССИИ Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы настоящего состояния работы электронного правительства в Российской Федерации. Также приводятся результаты функционирования правительства в сети
