CC BY
140
КУЛЬТУРА РЕГИОНОВ
RAR УДК 7.45 ББК 85.7
10.34685/HI.2020.31.4.009
РУССКАЯ НАРОДНАЯ ВЫШИВКА: СИМВОЛИКА И ЯЗЫК ЦВЕТА
Михеева Людмила Николаевна,
доктор филологических наук, профессор кафедры гуманитарных наук Российской государственной специализированной академии искусств ул. Резервный проезд, дом 12 г. Москва, Россия, 121165
e-mail: [email protected] Джичоная Магда Алексеевна, кандидат культурологии, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Московского государственного университета пищевых производств ул. Волоколамское шоссе, 11г. Москва, Россия, 125080
e-mail: [email protected]
Аннотация
В статье содержится информация об особенностях народной вышивки, различных ее модификациях, структуре. Это находит своем отражение в региональных особенностях русской народной вышивки. В статье рассматриваются символические значения цвета и своеобразие языка костюма.
Ключевые слова
Символика цвета, лексика костюма, народная вышивка, ее региональные особенности.
Одним из древнейших видов русского народного творчества является вышивка. Она существовала для украшения и в крестьянской избе, и в народном костюме. Наиболее часто вышивка встречалась как украшение полотенца. Полотенца всегда являлись традиционным подарком. Девочки примерно с семи лет начинали готовить полотенца в качестве подарков
для будущих родственников жениха, потому что свадьбы совершались в раннем возрасте т. е. с пятнадцати-шестнадцати лет. Полотенца дарили также на крестинах и различных семейных праздниках.
Вышивку использовали и для украшения головных уборов девушек и замужних женщин, для украшения рубах, сарафанов.
Типы отделки полотенец, подолов сарафанов, рукавов1.
Это были украшения на шелке, кумаче, холсте, льняных тканях. Особенно нарядно смотрелась вышивка из золотых нитей, жемчуга, перламутра, а также нитей из шерсти и шелка.
Украшенный женский головной убор — «сорока».
Существует несколько групп вышивок. Например, те, которые связаны со структурой тка-
1 Здесь и далее источник иллюстраций: Захаров В.М. Поэтика русского танца. В 5-и тт. Научн. ред. Михеева Л.Н. Т. 2. М., 2004.
Женская праздничная одежда.
ней. Они бывают ажурными или сквозными и так называемыми "верхошвами". Ажурные — это прежде всего мережки. Для их изготовления из тканей выдергивали несколько нитей из основы тканей, получалось пространство, и свободные нити собирались в пучки, которые располагались столбиком наклонно по диагонали. Получались так называемые "жучки", "копеечки", воздушные петли. Это были простейшие узоры. Более сложные получались тогда, когда эти узоры соединялись в звездочки, розетки. В Вологодской, Костромской, Новгородской областях мережки были белыми, а в Рязанской и Тверской — цветными. Более сложные узоры получались тогда, когда мастерицы выдергивали не только горизонтальные, но и вертикальные нити. Получалась сетка, которую заполняли различным способом: "штопка", "рогожка", "настил". Иногда образовывалась так называемая стлань. В Рязанской области в нее вводили цветные нитки, и получался очень красивый узор на ажурном фоне.
В Рязанской и Владимирской губерниях разновидностью мережек были вырезы. Так называ-
Женская праздничная одежда с блёстками, бисером и тесьмой (начало XX века).
лись перевитые плотные нити столбиков, их использовали для создания геометрических узоров и сюжетных вышивок. Различают белую строчку и цветную. Для цветной использовали малиновые, лиловые, красные и розовые цвета. Для более четкого их выделения использовали зеленые, золотистые и голубые тона.
Разновидностью вышивок была строчка по вырезу ("шов по письму") и "тамбур по сетке". Для красоты узора использовали гладь. Гладьевые вышивки назывались атласниками. Узоры были с растительными мотивами, а также более сложные - бытовые сцены на фоне дворцов и парков. Разновидностью такой вышивки владели мастерицы Новгородской губернии. Они использовали комбинацию вышивки по крупной сетке - "сновки". Для узора удаляли ткань в виде квадрата или прямоугольника. Края закрепляли и потом свободное пространство заполняли различными узорами, в результате которого появлялся гипюр. Его называли "рогожкой" и "паучком". Особенно сложный узор назывался "крестецкой сеткой".
Женская праздничная одежда (вторая половина XIX века)
Получались узоры, где чередовались плотные и ажурные квадраты.
Самой сложной и трудоемкой вышивкой было так называемое "вологодское стекло". Получались большие квадратные просветы в ткани. Их края соединялись вертикальными столбиками, которые перекрещивались диагональными. Они закреплялись воздушными петлями. В Горьков-ской области известна традиционная вышивка, которая называется "горьковский гипюр". Общее название узоров — "цветки". Орнамент из цветов и листьев располагается на сетке, которая представляет собой штопку.
Разновидностью ажурных вышивок являются "стяги". Они получаются тогда, когда выдернутые нити из основы ткани стягиваются в различные узоры, при этом используют белую гладь. Но это возможно только на тонких, прозрачных тканях (батист, маркизет). Получается тончайшее кружево. Иногда к белому цвету присоединяется красный узор. Вышивают рубахи, полотенца, подзоры (в основном в северных областях:
71
Архангельской, Тверской, Вологодской). Рисунки были геометрические или растительные, встречаются и более сложные — птицы, звери, всадники. Узор мог быть очень плотным, он назывался набор. Иногда это была счетная гладь. Она употреблялась в вышивках на белой или цветной ткани.
Особый тип вышивки — "тамбур" или "владимирская гладь". Она очень сложна по технике исполнения, потому что длинные цветные стежки идут только по лицевой стороне, а с изнанки — мелкие, по контуру. Обычно это растительный орнамент — цветы и листья, выполненные толстой красной нитью с добавлением синих, желтых и зеленых ниток. Такие рисунки украшали плотные ткани, а на тонких вышивали белой гладью. Мастерицы добивались выпуклого узора. Так, шов "белой глади" имел различные разновидности: "стебельчатый шов", "валик", "узелок", "пышечка", "листик", "лапочка". Все это очень украшало вышивку, придавало вместе с ажурностью рельефность и выпуклость.
В народной вышивке широко использовали "тамбур". Им вышивали в основном кумачи. Тамбур располагался в виде цепочки, вышивали иглой или крючком. Такие вышивки были распространены в Олонецкой и Тверской губерниях.
Помимо вышивки цветными нитками, использовали шитье золотом и серебром, применяли в основном для украшения головных уборов и праздничных нарядов. На тонких тканях золотую и серебряную нить пропускали сквозь ткань, на плотных - поверх ткани и прикрепляли сверху тоненькой ниточкой. Получалось рельефное шитье. Иногда весь контур шитья окаймляли золотым шнурком. Для головных уборов при этом использовали перламутр, жемчуг.
Достижения народных мастериц сейчас применяют на современных фабриках по производству строчевышитых изделий. Используют швы "косичка", "восьмерка", "валик". С 30-х-50-х годов XX века на фабриках работают вышивальные машины, на которых используют узоры типа ришелье.
Интересно остановиться на рязанской вышивке. (Имеется в виду вышивка городов Михайлова, Кадома Рязанской области). Мы уже упоминали о таких видах народной вышивки, как белая и счетная гладь, косая стежка, филейная вышивка. Цветная яркая вышивка использовалась с плетеным кружевом. Считается, что кружева, плетенные на коклюшках, — самые древние.
Плетение таких кружев было очень трудоемким делом. Мастерицы запоминали узоры, переплетения нитей, считали узоры "про себя", по памяти. Такое кружево называлось "счетным" или "численным". Невзирая на трудоемкость процесса плетения, это кружево было широко распространено в северных и центральных губерниях России. Преобладающим было сочетание красного и белого цветов. Однако в Вятке мастерицы любили и синие цвета. Женщины почти повсеместно плели себе кружева и вместе с вышивкой украшали свои костюмы. Кружевоплетением славились Михайловский и Скопинский районы Рязанской области. Цветные кружева украшали нарядную одежду. Особенное внимание уделялось краям кружев. Это были различные зубцы ("кирпичики", "сухарики", "мысы", "бубенцы", "павлин-ки"). Края кружев обычно были красного цвета, плотной фактуры. Иногда края кружев были не только с зубцами, но имели и полукруглую форму (красный с черным, красный с синим цвета). Края были похожи по форме на балалайку, они так и назывались. Это было легкое, изящное кружево. В сочетании с вышивкой все это придавало одежде особую праздничность.
Вышивка всегда сочетается с использованием определенных украшений, которые по форме, силуэту, цвету выполняют определенные знаковые, символические функции. Народный костюм и украшения выражают менталитет народа, философские, этические и эстетические идеалы. Поэтому народный костюм можно назвать знаковой системой. В традиционном костюме можно найти то, что соответствует "четырём стихиям": огонь, вода, воздух, земля. Используются четыре цвета, которые являются основными и находятся в гармонии. Это красный, белый, синий, желтый. При их смешивании получаются различные оттенки и другие цвета. Например, синий и желтый дают зеленый. В гармоническом сочетании цвета получают взаимную выразительность и помогают органичному вписыванию в окружающую человека среду. Цвета традиционной одежды всегда созвучны многообразию природы и различных времен года. "Понятия о цвете были выработаны еще в мифологическую эпоху. Информация, поступающая в мозг человека при помощи зрения, воспринимается не только в виде предметов, но и в виде цвета. Ощущения цвета субъективны и отражают реальную жизнь <...> эмоциональное восприятие людьми цветовой гаммы очень
Рубаха и передник праздничной женской одежды.
разнообразно и зависит также от возраста, пола, настроения, состояния здоровья, национальных традиций»2.
Издавна существовал особый язык цветовых символов. Так, красный цвет был символом тепла, огня, крови. В восприятии людей он символизировал защиту человека от злых сил и располагался по краям одежды: у ворота, на концах рукавов, по низу рубахи, сарафана. Пояса тоже были преимущественно красного цвета. Они являли собой также круг, который защищал человека «от сглаза». Вышивка всегда выполнялась красными нитками по белой ткани. Это был естественный символ сочетания тепла и крови с цветом молока и семени, т.е. бело-красное, как мужское и женское — гармония жизни. Эти символы были обязательны в костюме жениха и невесты. Был и еще один аспект, связанный с тем, что в народе отдавали предпочтение серебру, имеющему белый оттенок. В этом видели божественное происхождение, а золото — "презренный металл", носитель
2 Захаров В.М. Поэтика русского танца 5-тт. Т. 2, М., 2004. С. 13.
Праздничная женская одежда (конец XIX в.).
дьявольского зла.
Желтый цвет - это символ солнца, богатства осени. Но к этому цвету было двойственное отношение, т.к. солнце может высушивать, выжигать землю, нести не только добро, но и зло. Желтый цвет — это и огонь пожара.
Синий цвет — цвет неба, воды; это таинственный, неземной цвет. Он вызывает ассоциации с подводным миром. К нему тоже было двойственное отношение: небо и вода — это прекрасно, но подводный мир непредсказуем. В природе, в камнях он встречался нечасто, поэтому был цветом мечты. Итак, красный, белый, желтый и синий наиболее часто встречаемые в народном костюме. Черный — это цвет мрака, несчастья, но он же был и как фон на яркой вышивке.
Смешение синего и желтого давал зеленый цвет, который был благоприятен для организма человека. Это цвет весны, пробуждающейся природы. Что касается украшений вышивки, то народные мастера всегда имели в виду то, что ярко-зеленый цвет больше подходит светловолосым или рыжеволосым людям с белой кожей, а темно-синий — тем, у кого смуглая кожа и темные волосы.
73
74
Народные лекари, знахари использовали цвета и в лечебных целях. Например, при кори и краснухе надевали на больных красную одежду, поскольку она соответствовала красному цвету кожных высыпаний при этих болезнях, при желтухе надевали желтую рубашку.
Природные краски добывали, используя различные минералы, растения. Например, охра давала желтый цвет. А при обжиге он становился красным. Использовали листья березы, корни дуба, ольховые шишки, травы. Например, шерсть красили в бежевый цвет, используя крапиву, листья березы - для получения оранжевого цвета. Отвар из стеблей и листьев пырея давал желтый цвет, а когда брали корни пырея, то получалась краска синего цвета. Плоды ореха лесного, его коры и листьев окрашивали ткани в темно-зеленый цвет.
Народные мастера знали символику цвета и использовали естественные красители, но во второй половине XIX века химики сделали открытия, связанные с получением химических красителей, которые придавали тканям яркие, пронзительные цвета. Народные мастера взяли эти открытия на вооружение. В XX веке синтетические красители стали очень доступными, и цвета костюмов перестали выполнять функцию носителей информации. В одежде массового производства произошла "десакрализация" цветов. Получила распространение одежда монохромная, серая, черная. В современном костюме символика цвета не совпадает с тем, что было в народном. Цвета утратили возможность идентификации человека. Таким образом, произошла эволюция эстетики костюма, связанная с эволюцией человека.
Желтый цвет — это символ солнца, богатства осени. Но к этому цвету было двойственное отношение, т.к. солнце может высушивать, выжигать землю, нести не только добро, но и зло. Желтый цвет — это и огонь пожара.
Синий цвет — цвет неба, воды; это таинственный, неземной цвет. Он вызывает ассоциации с подводным миром. К нему тоже было двойственное отношение: небо и вода — это прекрасно, но подводный мир непредсказуем. В природе, в камнях он встречался нечасто, поэтому был цветом мечты. Итак, красный, белый, желтый и синий наиболее часто встречаемые в народном костюме. Черный — это цвет мрака, несчастья, но он же был и как фон на яркой вышивке.
Смешение синего и желтого давал зеленый цвет, который был благоприятен для организ-
ма человека. Это цвет весны, пробуждающейся природы. Что касается украшений вышивки, то народные мастера всегда имели в виду то, что ярко-зеленый цвет больше подходит светловолосым или рыжеволосым людям с белой кожей, а темно-синий — тем, у кого смуглая кожа и темные волосы.
Народные лекари, знахари использовали цвета и в лечебных целях. Например, при кори и краснухе надевали на больных красную одежду, поскольку она соответствовала красному цвету кожных высыпаний при этих болезнях, при желтухе надевали желтую рубашку.
Природные краски добывали, используя различные минералы, растения. Например, охра давала желтый цвет. А при обжиге он становился красным. Использовали листья березы, корни дуба, ольховые шишки, травы. Например, шерсть красили в бежевый цвет, используя крапиву, листья березы — для получения оранжевого цвета. Отвар из стеблей и листьев пырея давал желтый цвет, а когда брали корни пырея, то получалась краска синего цвета. Плоды ореха лесного, его коры и листьев окрашивали ткани в темно-зеленый цвет.
Народные мастера знали символику цвета и использовали естественные красители, но во второй половине XIX века химики сделали открытия, связанные с получением химических красителей, которые придавали тканям яркие, пронзительные цвета. Народные мастера взяли эти открытия на вооружение. В XX веке синтетические красители стали очень доступными, и цвета костюмов перестали выполнять функцию носителей информации. В одежде массового производства произошла "десакрализация" цветов. Получила распространение одежда монохромная, серая, черная. В современном костюме символика цвета не совпадает с тем, что было в народном. Цвета утратили возможность идентификации человека. Таким образом, произошла эволюция эстетики костюма, связанная с эволюцией человека.
Список литературы:
1. Ванслов В.В. В мире искусства (эстетическое и художественно-критические эссе). М., 2003.
2. Захаров В.М. "Поэтика русского танца" в 5-ти тт. М., 2004.
3. Лебедева А.А. Значение пояса и полотенца в русских семейно-бытовых обычаях и обрядах
Х1Х-ХХ вв. // Русские: семейный и общественный быт. М., 1989.
4. Лебедева Н.И. Материалы по народному костюму Рязанской губ//Тр. О-ва исследователей рязанского края. Вып. 18. Рязань, 1929.
5. Работников И.П. Русская народная одежда. М., 1967.
6. Русский народный костюм/ Государственный ист. музей/ Авт.-ист. Л. Ефимова. М., 1989.
RUSSIAN FOLK EMBROIDERY: SYMBOLISM AND LANGUAGE OF COLOR
Mikheeva Lyudmila Nikolaevna,
DSc, Professor of the Department of Humanities of the Russian
State Specialized Academy of Arts, Reserve Passage, House 12 Moscow, Russia,121165 e-mail: [email protected] Jikchonaya Magda Alekseevna, PhD, Associate Professor of Social and Humanitarian Studies at Moscow State University of Food Productions, Volokolam Highway, 11 Moscow, Russia,125080
e-mail: [email protected]
Abstract
Information about the features of folk embroidery, its various modifications, structure. This is reflected in the regional features of Russian folk embroidery. Symbolic meanings of color and originality of the costume language are considered. Keywords
Symbolism of color, costume vocabulary, folk embroidery.
75
