CC BY
133
УДК 745/749 ББК Щ 12
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРИКОТАЖНОГО ЕВРОПЕЙСКОГО КОСТЮМА ДВАДЦАТОГО ВЕКА ПОД ВЛИЯНИЕМ СТИЛЕЙ МОДЕРН И АР ДЕКО
Е.А.Берман1
Иркутский государственный технический университет, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.
Рассмотрен исторический аспект и социально-экономические причины возникновения трикотажного костюма. Дана характеристика художественных стилей и направлений изобразительного искусства первой половины двадцатого века, повлиявших на дизайн трикотажного костюма. Проведен анализ использования элементов костюма модерна и ар деко при формировании трикотажного костюма второй половины 20 века. На примере авторских коллекций трикотажного салона "Lena Berman" показаны возможности использования подобных стилизаций в современных изделиях из трикотажа. Ил. 6. Библиогр. 7 назв.
Ключевые слова: художественный стиль; декоративное искусство; мода; модельеры; художники; ар деко; трикотаж; дизайн.
FORMATION FEATURES OF EUROPEAN JERCEY COSTUME OF THE TWENTIETH CENTURY
UNDER THE INFLUENCE OF THE MODERNIST STYLE AND ART DECO
E.A.Berman
Irkutsk State Technical University 83 Lermontov St., Irkutsk, 664074
The author examines the historical aspect and social and economical reasons of the origin of the jercey costume. She gives characteristics of artistic styles and schools of fine art of the first half of the twentieth century having influenced the design of the jercey costume. The author has carried out the analysis of the application of Modernist and Art Deco costume elements under the formation of the jercey costume of the second half of the twentieth century. On example of authors' collections of the knitted fabric salon "Lena Berman" she demonstrates the possibility to use similar stylizations in the modern goods made of jercey. 6 figures.7 sources.
Key words: artistic style, decorative art, fashion, modelers, artists, Art Deco, knitted fabric (jercey), design.
В каждую историческую эпоху костюм соответствовал этой эпохе и отражал ее эстетические идеалы. Не стал исключением и 20 век, в первой половине которого резко поменялись конструктивная и декоративная основы женского костюма. Основными факторами, повлиявшими на формирование нового типа женского костюма стали интенсивный технический прогресс, женская эмансипация и нестабильная политическая и социально-экономическая обстановка в Европе в первой половине двадцатого века. Поколение женщин начала двадцатого века изменилось не только внешне. Прежде всего, это были внутренние изменения. Появлялось все больше и больше работающих женщин, все прочнее укреплялось их стремление получить образование. Стили модерн и ар деко не могли обойти стороной модный женский образ того времени. Изменения требований к костюму в целом изменили и требования к используемым для него материалам. Художники, технологи и модельеры начала века стали искать новые материалы для реализации задач по модернизации костюма. Одним из таких новых материалов стал трикотаж. Использование трикотажного полотна в костюме позволило решить проблему оптимального сочетания его утилитарности и художественной выразительности.
1. История возникновения изделий из трикотажа
Трикотаж (tricotage) - в переводе с французского языка означает вязание (tricoter). Это один из самых старинных видов декоративно-прикладного искусства. Вязаные вещи были найдены в захоронениях Древнего Египта, Греции и Рима. С пятого века вязание процветает на Востоке и к десятому веку попадает в Европу. В это же время в Европе становятся популярными шоссы - узкие, облегающие ногу мужские чулки из эластичного сукна или тонкой кожи. Вскоре появляются вязаные шоссы и их начинают носить короли и их свита. До конца шестнадцатого века вязаные изделия выполнялись исключительно ручным способом [2].
Расцвет вязания как ремесла пришелся на семнадцатый век, когда оно широко распространилось в Европе и превратилось в доходный промысел. В 1589 году английский священник Вильям Ли изобрел первую вязальную машину для изготовления чулок. Чулки, связанные на машине, быстро вытеснили ручные изделия, так как были гораздо дешевле. Это изобретение открыло новую эпоху в развитии трикотажа. В следующие три столетия машина В. Ли постоянно усовершенствовалась, но ее применение оставалось неизменным [1].
К концу девятнадцатого века появились новые вязальные машины, способные производить трикотаж-
1Берман Елена Александровна, соискатель, доцент кафедры геммологии, тел.: (3952)404044.
Berman Elena Alexandrovna, a competitor, an associate professor of the Chair of Gemmology, tel.: (3952)404044.
ное полотно, из которого можно было кроить и шить нижнее белье. Создание таких машин послужило толчком для массового изготовления трикотажного полотна и изделий из него. В начале двадцатого века, когда началось массовое увлечение спортом, из трикотажа стали шить не только нижнее белье, но и купальные и спортивные костюмы. В 1920-е годы купальный костюм представлял собой комбинезон без рукавов из шерстяного трикотажа. Увлечение спортом привело к тому, что элементы спортивной одежды вместе с трикотажем проникли в повседневную одежду [3]. В 1921 году знаменитая теннисистка Сюзанна Ленглен впервые надела укороченную плиссированную юбку из белого шелка, белую трикотажную тунику без рукавов и трикотажную повязку на голову вместо шляпы с пером. Очень скоро подобные костюмы стали носить в повседневной жизни.
Весь этот период трикотаж воспринимался людьми как нечто удобное, теплое, но не слишком красивое. Но были и исключения: в семидесятых годах девятнадцатого века, на светских приемах замелькало вязаное полотно «джерси». Этой моде способствовала известная английская «львица» Лили Лэнгри, которая начала носить костюмы из вязаного полотна с острова Джерси. Однако для того чтобы изменить представление о трикотаже как о «низком» материале, одного смелого эксперимента оказалось недостаточно [4].
2. Формирование трикотажного костюма двадцатого века
Мода на трикотаж появилась во Франции, которая подарила этому материалу не только название, проч-
но вошедшее во все языки, но и дала «путевку в жизнь». Благодаря французским модельерам этот первоначально бельевой материал покорил подиумы и завоевал всеобщее признание. Новый этап в развитии трикотажного костюма начался в двадцатые годы двадцатого столетия в эпоху ар деко. Габриель Шанель первой отказалась от этого стереотипа и начала использовать трикотаж в женском костюме. Существует легенда, согласно которой однажды Г. Шанель наткнулась на оставшийся у одного из фабрикантов неликвид - бежевый трикотаж для мужских спортивных костюмов под названием «джерси» - и использовала его для изготовления женских пуловеров с длинными рукавами [3]. Первый опыт оказался удачным, и Г.Шанель стала использовать бельевое трикотажное полотно для изготовления джемперов, платьев и костюмов как альтернативу тканям в силу его большей комфортности и легкости посадки по фигуре. При изготовлении трикотажных изделий она сохранила все основные принципы конструирования и декорирования костюма из ткани.
Эльза Скиапарелли продолжила популяризацию трикотажа в конце 1920-х годов. Она перенесла популярные в те годы вышивки с ткани на трикотаж. Вслед за Г.Шанель Э.Скиапарелли стала использовать трикотаж в коллекциях для повседневной жизни, но в отличие от Г. Шанель, с ее склонностью к минимализму декора, она часто применяла аппликации на мотивы африканского искусства, работ художников-авангардистов, рисунков матросских татуировок -змей, якорей, сердец, пронзенных стрелами (рис. 1). Э. Скиапарелли создала рисунок, получивший название «рыбий хребет», и изображения омаров, которые
Рис.1. Э. Скиапарелли. Вечернее платье с вышивкой. 1937 г.
Рис. 2. Ив Сен-Лоран. Трикотажная коллекция "Мондриан". 1965 г.
с трикотажных изделий впоследствии перешли на шелк и купальные костюмы. В 1927 году она создает трикотажное шерстяное платье черного цвета украшенное белым бантом. На исходе десятилетия Эльза Скиапарелли утвердила моду на пляжные брюки клеш из джерси, а затем такие брюки стали носить и как повседневные. Э.Скиапарелли любила создавать коллекции в сотрудничестве с людьми искусства. С ней работали писатель, художник и театральный деятель Жан Кокто, художники Сальвадор Дали и Кес Ван Дон-ген [2].
Именно в 1920-е годы начинает зарождаться такое понятие, как «культ молодости». Пышные женские формы остаются в прошлом. В моде женщины с худой андрогинной фигурой. Поддерживать худобу помогает спорт, дамы страстно увлекаются фитнесом. Но на спортивные занятия все еще ходят в красивом костюме, в шляпке и на каблуках. Увлечение спортом неизбежно приводит к тому, что все начинают ощущать потребность в специальной удобной спортивной одежде. Знаменитые модельеры и производители одежды быстро улавливают новый настрой и начинают разрабатывать модели для спорта, а для этого как нельзя лучше подходит именно трикотаж.
В конце 1920-х годов Рене Лакост моделирует спортивные рубашки, которые становятся чрезвычайно популярными. Сын парижского промышленника Жана Лакоста Рене Лакост стал играть в теннис, когда в 1917 году приехал учиться в английский колледж. В 1925 году Р. Лакост стал одним из сильнейших игроков мира после победы на Уимблдоне и Французском открытом чемпионате. Через год он взял Кубок Дэви-са. Затем, уйдя из большого спорта, он занялся строительством своей империи, открыв фирму совместно с владельцем текстильной фабрики Андре Жилье. Вскоре они наладили выпуск рубашек для тенниса, гольфа и парусного спорта.
Другой известный Дом высокой моды знаменитого кутюрье Жана Пату открылся в 1919 году и специализировался именно на спортивной одежде и одежде для активного отдыха. В 1921 году Ж.Пату создаёт костюмы для знаменитой теннисистки Сюзанны Ленг-лен и чемпионка появляется перед публикой в короткой юбке, белой трикотажной тунике без рукавов и с трикотажной повязкой на голове.
Очень быстро элементы спортивной одежды проникают в повседневную одежду. Мужчины в неофициальной обстановке также облачаются в трикотажные кардиганы и пуловеры. Особенно активно новый стиль пропагандируют студенты престижных английских университетов - Оксфорда и Кембриджа, подражающие принцу Уэльскому, большому любителю спорта. Культ спорта в университетских городках потеснил пиджаки, заменив их трикотажными джемперами, которые носили с рубашкой и галстуком, часто тонкий джемпер надевали и под пиджак.
Своего рода вызовом обществу стала пляжная мода начала двадцатого века. Уже к середине эпохи модерна у женщин появились купальные костюмы с вырезами на груди, обнажающие руки и ноги. Трикотаж, из которого шились такие купальники, был еще
далек от совершенства. Но, невзирая на тяжелый шерстяной и растягивающийся хлопковый трикотаж, женщины получили возможность ощутить всю прелесть отдыха на воде. В 1924 году модельер Жан Пату создавал купальники в стиле кубизма. Распространению популярности изделий из трикотажа способствовали журналы мод 20-х годов, которые активно пропагандировали новую моду и размещали на своих страницах модели одежды их джерси.
После второй мировой войны стиль жизни людей изменился еще сильнее. Он потребовал более удобной и комфортной одежды и трикотаж как нельзя лучше подошел для новых условий жизни. Многие модельеры стали использовать его наравне с тканями.
Первой производство модного трикотажа в послевоенные годы начала семья Миссони. В 1953 году, сразу после свадьбы, Оттавио и Росита Миссони организуют собственное трикотажное производство под Миланом. Благодаря их усилиям в 1960-х годах изделия из трикотажа впервые вышли на подиум. Это событие было отмечено огромным успехом, и с тех пор многие известные дома моды отдают предпочтение трикотажу, как практичному, универсальному и благородному материалу [2]. Супруги Миссони - первые, кому удалось поднять вязаные изделия до художественного стиля. Выставки рисунков, использованных в создании текстур м^богн, и экспозиции вышивок неоднократно проходили во всемирно известных музеях и галереях Европы и США. Их разработки выставлены в Нью-йоркском художественном музее «Метрополитен» и музее «Изящных искусств» в Далласе. Компания удостоена многих высших наград за вклад в искусство и дизайн. Буйство красок, зигзаги, полосы, цветы, горох, неожиданное сочетание цветов - все это характерные черты трикотажных идей Миссони. Свое вдохновение они черпают по всему миру - Перу, Индия, Ирландия, Африка, Мексика [4].
Еще одна яркая страница в мире трикотажа - Соня Рикель. В 1968 году она открыла в Париже свой первый трикотажный бутик. Она сделала свитер своей эмблемой, черный цвет - фирменным знаком, а необработанный край и швы наружу - верхом шика. Ее трикотажные коллекции настолько поразили журналистов и публику, что за ней на долгие годы закрепился титул «королевы трикотажа», а ее трикотажные коллекции актуальны в течение последних сорока лет [3].
Последние тридцать лет изделия из трикотажа создавали такие известные Дома моды, как Шанель, Пако Рабанн, Кристиан Диор, Миуччи Прада, Бален-сиага, Луис Вуттон, Анна Суи, Фенди, Кендзо и другие. Вязаная одежда и даже обувь была и остается в моде, поражая воображение свободой форм, цвета и стиля.
3. Влияние художественных стилей и направлений изобразительного искусства 20 века на декорирование трикотажного костюма
Попытаемся рассмотреть трикотажный костюм не с точки зрения утилитарности, а как элемент декоративно-прикладного искусства.
Поскольку трикотажный костюм начал формиро-
ваться в первой половине двадцатого века, то наибольшее влияние на его декор оказали художественные стили начала века модерн и ар деко и в их рамках существующие направления изобразительного искусства - символизм, примитивизм, кубизм, сюрреализм, абстракционизм, супрематизм, конструктивизм.
Модерн создал образ утонченной светской дамы, праздной и изысканной. Попытка модерна преобразить жизнь по законам красоты и поставить духовность в противовес индустриализации отразилась и на женском костюме [5]. На формирование характерных черт женского костюма повлиял символизм с его элементами фантазии. Костюм украшается разнообразным кружевом и вышивкой на природные темы. Появ-
ние абстракционизма начала века возникает стиль «оптическое искусство». Художники широко используют зрительные иллюзии, которые достигаются резкими цветовыми контрастами, пересечениями прямых и извивающихся линий. Ткани и трикотажные полотна с черно-белой и цветной графикой - клетками, полосками, геометрическими элементами - получают широкое распространение в массовой моде [5]. В 1965 году Ив Сен-Лоран создает знаменитую коллекцию трикотажных платьев «Мондриан» без рукавов и воротника (рис. 2), декором которых становятся цитаты картин художника- абстракциониста начала века П. Мондриа-на (рис. 3).
Другим художественным течением, возникшим в 50-60-е годы 20 столетия, стало «популярное искусст-
Рис. 3. П. Мондриан. Композиция № 11.1929 г.
ляются разнообразные орнаменты из цветов - ирисов, хризантем, лилий, нарциссов и насекомых - стрекоз и бабочек [6]. Женщины модерна отождествляют себя с цветами, стрекозами, насекомыми.
Следующий за модерном стиль ар деко появляется в 1920-е годы. В искусстве ар деко нашли свое продолжение традиционные для модерна темы символизма и мотивы растительного и животного мира. Однако ведущее место уже занимают симметрия, в отличие от асимметрии модерна, геометрические формы и орнаменты, прямые линии, абстрактные композиции, сложившиеся под влиянием разработок живописного авангарда: кубизма, фовизма, конструктивизма, футуризма, супрематизма, экспрессионизма, сюрреализма, абстракционизма [5].
В 1960-е годы, как и в 1920-е, вновь наступает бум абстрактного геометрического декора. Как продолже-
Рис. 4. Ив Сен-Лоран. Трикотажная коллекция 1966 г.
во». Композиции «поп-арта» могли включать реальные предметы, а также фотографии, репродукции, иллюстрации и т.п. Одним из ведущих художников этого направления был Энди Уорхол. В 1966 году Ив Сен-Лораном была создана еще
одна трикотажная коллекция, декорированная аппликациями в виде сердец, губ, женских профилей и абриса тела (рис. 4). С одной стороны, яркие цвета аппликаций напоминали акриловые краски художников «поп-арта», с другой - мотивы аппликаций сюрреалистических идей Эльзы Скиапарелли [3].
Во второй половине двадцатого века на формирование трикотажного костюма наибольшее влияние оказала субкультура хиппи. Появившись в 1960-е годы, движение хиппи вместе с другими постулатами сформировало и свое отношение к одежде. Хиппи считали, что одежда должна выражать индивидуаль-
ность человека и отрицали саму идею моды. Мужчины и женщины вновь, как это уже было в 20-е годы, начинают одинаково одеваться. Хиппи вспоминают о символизме и придают ему в одежде огромное значение. Популярными в костюме хиппи становятся ориентальный и другие этнические стили. В нем эклектично используются основополагающие элементы этих стилей - овчинные тулупы, кафтаны, изделия из африканских тканей, экзотические бусы и большое количество вышивки, а также - пэчворк, сделанные всевозможными способами цветы и трикотаж [2].
С начала 70-х годов многие дома моды начинают активно использовать идеи хиппи-стиля. Так, семья Миссони взяла за основу идеи оптического искусства и субкультуры хиппи. На близких идеях базировался и Модный дом Сони Рикель. Она трансформировала идеи хиппи-стиля и «поп-арта» для создания дизайна трикотажного костюма прет-а-порте. К числу ее новаторских идей относятся вывернутые наружу швы и вязаные цветы броши [4].
К концу столетия наряду с вышеперечисленными направлениями вновь возродился интерес к идеям художественных стилей начала века - модерна и ар деко. К. Лагерфельд одевает женщин в узкие, струящиеся кружевные платья, делая их похожими на статуэтки стиля модерн. Ж. П. Готье использует модные в ар деко испанские мотивы, а Д. Армани стилизует другие модные тенденции ар деко, связанные с увлечением женщин того времени автомобилями и аэропланами. Трикотажные изделия в стиле хиппи создают такие известные дома моды, как Пако Рабанн, Кристиан Диор, Миуччи Прада, Баленсиага, Луис Вуттон, Анна Суи, Фенди, Кендзо и другие.
4. Авторский трикотаж «Lena Berman»
Идеи художественной стилизации в дизайне трикотажного костюма используются и при создании авторских трикотажных коллекций. Трикотажный салон «Lena Berman» основан в 1998 году. За это время разработано около двадцати сезонных коллекций, многие из которых удостоены наград на региональных, российских и международных конкурсах. В дизайне различных коллекций были использованы стилизации художественных идей, возникших в искусстве двадцатого века. Наряду с известными технологическими приемами, при создании одежды и интерьерных аксессуаров использованы и те, что были впервые разработаны автором специально для декорирования этих коллекций. Дизайнеры трикотажной одежды чаще всего используют для достижения художественной выразительности трикотажного полотна сложные переплетения. При всем их многообразии и создаваемых благодаря этому изделий из трикотажа, эта заслуга в первую очередь принадлежит дизайнерам, участвующим в производстве вязальных машин. В комплекте с любой вязальной машиной идут перфокарты с различными жаккардовыми, прессовыми, ажурными рисунками и технологические описания различных видов переплетений. Изменяя рисунок перфокарты, художник трикотажного производства не
может далеко уйти от заданного в машине технологического стандарта. Идея трикотажного салона «Lena Berman» заключалась в том, чтобы, взяв за основу самое простое переплетение в трикотажном производстве - кулирную гладь - тонкое, гладкое, малорастяжимое полотно с лицевыми петлями с одной стороны и изнаночными с другой, декорировать изделие на всех этапах его производства. Все представленные коллекции выполнялись на полуавтоматических плосковязальных машинах японского производства « Бра-зер» 5 класса. При работе на таких машинах обычно используется полушерстяная пряжа артикула 32/2. При создании многих коллекций кулирная гладь сочеталась с другими разнообразными переплетениями: ластиком, ажуром, резинкой, плиссе, а также с ручным вязанием крючком и на спицах - для достижения наибольшей декоративности и выразительности авторской идеи.
Первыми в ряду стилизаций стоят идеи модерна, а также характерные для него символизм и примитивизм, помогающие решить задачу художественной выразительности изделий из трикотажа. Стилизация использовалась не только применительно к трикотажному костюму, но и к интерьерным изделиям. Для модерна характерны стилизованные природные мотивы, асимметрия, растительный декор, в том числе разнообразные цветы [6]. Излюбленные цвета этого стиля полынные, белые и бледно-желтые, символизирующие бренность жизни, были применены в коллекции «Образы цвета» (рис. 5).
Следующий стиль, дающий огромные возможности для стилизаций, - ар деко. Эклектичность ар деко привела к его дроблению на множество микростилей, таких как испанский, восточный (ориентализм), японский, античный (неогрек), египетский, геометрический, спортивный и «гарсон». Благодаря этому у стиля ар деко оказались неисчерпаемые художественные возможности. В эпоху ар деко женщины начинают активно заниматься спортом и осваивать мужские профессии. Начинается их повальное увлечение автомобилями и аэропланами [4]. Характерными чертами женского образа становятся короткая стрижка, худоба, маленькая грудь, широкие плечи, отсутствие силуэта талия-бедра. Из мужского гардероба женщины перенимают все мужские атрибуты - брюки, галстуки, сигареты, спортивные свитера [7]. Популярным становится микростиль «гарсон». В 1910-х годах Европу заполоняют жиголо из Латинской Америки, а самым модным танцем становится аргентинское танго. Это способствует формированию «испанского» микростиля в одежде. Характерные черты костюма в «испанском» стиле - туфли с перепонками, высокие гребни, веера из перьев лебедя, павлина, цапли и страуса, шали с шелковой бахромой [3]. Стилизация ар деко была использована автором в коллекциях «Мадагаскар» и «Образы цвета». В них сделаны акценты на испанские мотивы с классическим красно-черно-белым сочетанием и другие характерные элементы костюма ар деко: галстуки, болеро, геометрические формы, аппликации в виде бабочек и стрекоз (рис.6).
Рис.5. Декоративный плед и подушки в стиле модерн из коллекции "Образы цвета".
Авторский трикотаж "Lena Berman". 2005 г.
Одна из отличительных черт костюма хиппи - трикотаж. Такие элементы декора хиппи-стиля, как яркие цвета и полоски, разнообразная бахрома, вязаные цветы, техника пэчворк, а также элементы самого костюма хиппи - разнообразные пончо, связанные ручным способом купальники, сумки, шапки и другие аксессуары, использованы в коллекциях «Кантри» (рис. 5), «Сибирь. Сезон купания», «Образы цвета», «Лолита».
Подводя итоги можно сказать, что костюм из ткани формировался на протяжении тысячелетий, а из трикотажа - менее ста лет, что долго ставило под сомнение перспективность его художественной выразительности. Несмотря на это, в течение всего двадцатого столетия шла разработка новых технологических приемов и способов декорирования трикотажного костюма с использованием идей художественных стилей и направлений изобразительного искусства двадцатого века. Следовательно, можно сделать вывод о том, что трикотаж является полноценной альтернативой ткани на пути создания костюма как произведения декоративно-прикладного искусства, а использование основных декоративных элементов художественных
Рис.6. Костюм из коллекции "Мадагаскар". Авторский трикотаж "Lena Berman". 200б г.
стилей и направлений изобразительного искусства открывает неограниченные возможности в декорировании современной трикотажной одежды и позволяет достичь ее максимальной художественной выразительности.
Библиографический список
1. Блохина И.В. Всемирная история костюма, моды и стиля. Минск: Харавест, 2007. 400 с.
2. Такер Э., Кингсвелл Т. История моды; пер. с англ. И.Бельченко. М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО «Издательство Астрель», 2003. 144 с.
3. Мода и стиль / редколлегия: М.Аксенова, Т.Евсеева, А.Чернова и др. М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2007. 480 с.
4. Мир Вещей / редколлегия: М. Аксенова, Т. Евсеева, А. Чернова и др. М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2007. 444 с.
5. История искусства: художники, памятники, стили; пер. с исп. Т.В. Сафроновой, Г.Ю. Соколовой. М.: Астрель: АСТ, 2006. 393 с.
6. Модерн / Джудит Миллер совместно с Дж. Бейс, Д. Раго и С. Перро; пер. с англ. Т. Граблевской, О. Сухаревой (мл.) М.: АСТ: Астрель, 2005. 240 с.
7. Стриженова Т.К. Из истории советского костюма. М.: Советский художник, 1972.
