CC BY
34
Моя Исландия
Национальный парк Тингведпир. Здесь проходит шов на месте стыковки Северо-Американской и Евро-Азиатской плит
Мой ответ на обычный послеотпуск-ной вопрос, где отдыхала, вызывал яркую ответную реакцию — от удивленного вопроса одних: «Как тебя туда занесло» до осуждающего замечания других: «Своих холодов тебе мало». Исландия. Холодная, сдержанная, суровая. Поэтому, я думаю, надо и написать о ней так же. Или, наоборот, «согреть» ее своими эмоциями и красками?
Уже заплатив аванс за путевку, решила посмотреть, какая же там погода, и была несколько шокирована. Да, Север — у самого полярного круга. Но ведь мы со школы знаем, что там проходит Гольфстрим, который делает Атлантическое море незамерзающим и согревает прибрежные территории. Неумолимые цифры меня встревожили. Средняя температура июля +10...+11 °С, и дуют постоянные, сильные ветра. Меня совсем не согрело, что в январе-то у них 0. -1 °С. Но, как говориться, назвался груздем — полезай в кузов. Стала собираться.
В самолете по пути в Рейкьявик наша группа бурлила — хотелось обязательно искупаться в термальных источниках, а в напряженном расписании экскурсий этого не предусматривалось. Наша замечательная Лена (гид-переводчик) связалась с фирмой. И когда вся круизная толпа отправилась устраиваться на корабль, на котором нам предстояло обогнуть почти весь остров, русская группа отправилась в другую сторону от Рейкьявика — в Голубую лагуну. Это стоило того! Большое, неправильной формы голубое озеро, лежащее среди черных вулканических пород. В центре озера, как из трубы, валит пар — там особенно горячо. Но и в других его частях при передвижении по дну ты оказываешься то в комфортной теплой воде, то в горячей, и можно найти местечко с желанной тебе температурой. В нескольких местах на помостах
стоят емкости с белой глиной, содержа- Погулять по Рейкьявику удалось
щей кварцевые зерна, и люди старатель- благодаря белым ночам. Дымная бух-но намазывают ее на лицо — молодеть, та — так переводится название столи-так по всем статьям! Безлесные окру- цы — уже не парит термальными ис-
7 ,
С си.111сф|.и|К|у|||
Карта Иссландии. Стрелками показан маршрут путешествия, цифрами:
1 — долина гейзеров, 2 — озеро Миватн
жающие холмы, черные вулканические точниками, а использует их для обогре-
берега, низкие серые тучи и прохладная ва. Старая часть города, застроенная
погода особенно подчеркивают блажен- своеобразными двух- и трехэтажными
ное состояние, которое испытываешь, домами, с современной скульптурой
находясь в теплой воде. прямо посреди тротуаров и с церковью
Набережная Рейкьявика. Корабль викингов - символ города
на вершине холма, которую видно отовсюду, очень красивой. Сдержанная северная красота, без особых украшательств, только форма крыш, цвет домов и лаконичная скульптура на улицах.
На следующее утро на автобусах мы отправились по Золотому кольцу: горячие источники, озеро в кратере древнего вулкана, гейзеры и сама зона раз-
Рейкьявик. Дорога к храму
лома — зона стыковки Северо-Амери-канской и Евро-Азиатской плит. Здесь и там курящиеся столбы пара свидетельствовали о выходах горячих источников, на которых работают электростанции. Они также используются для обогрева жилищ и теплиц, где выращивают даже бананы. Долина гейзеров представлена полосой небольших ямок, в которых периодически клокочет и булькает вода. Работает за всех «младший брат Гейзера» — Строккур. Он выбрасывает столб воды с периодич-
ностью в несколько минут, поэтому ожидание неутомительно и интересно — не будет ли еще выше следующий фонтан? В описании сказано, что высота струй достигает 20 метров. Сам же знаменитый Большой Гейзер, давший название этому чуду природы, «отдыхает» рядом. Объяснение гида, что экскурсанты забросали источник камнями, я не приемлю. В книжках нашла, что действует он «крайне нерегулярно».
Недалеко от долины гейзеров мы посетили два водопада. Один, сравнительно небольшой, интересен тем, что рядом с ним сделана лестница в виде широких ступеней — чтобы рыба могла подниматься на нерест. Другой, Гудльфосс (Золотой водопад), поражает не только своей мощью, но и конфигурацией — вода ступенчато спадает с высоты 32 метра, а потом низвергается в узкое ущелье глубиной 70 метров, причем каньон находится под углом к первой ступени — наглядное пособие для изучения тектоники.
Почти везде на окрестных холмах вдоль дороги пасутся овцы — гордость и богатство Исландии. В связи с теплым климатом они находятся на пастбищах круглый год, лишь в сентябре их собирают, чтобы остричь. Особые качества исландской шерсти приписывают именно такому содержанию овец. Что нас поразило, — гуляют они по трое. «Мама и два ягненка», — объяснил гид. Наш некорректный вопрос: «А где же папа?» — он оставил без ответа. Мы не видели никакой отары и даже больше трех овец рядом за все время поездки.
Содержат в Исландии еще лошадей. Они особой, исландской породы, со специфической поступью. Лошадей
широко используют в туристических целях, а также для работы.
В зоне разлома расположен Национальный парк Тингведлир. Это широкая долина с обрывистыми бортами, по которой протекает речка, впадающая в большое озеро. Это Тингватлаватн, второе по величине озеро Исландии. В отдельных местах долины встречаются
Гейзер Строккур, самый большой из действующих в настоящее время
выступы коренных пород, разбитые трещинами. Трещины разбивают породы и вдоль самих обрывов. И эти зияющие трещины напоминают, что одна часть Исландии отдаляется от другой со скоростью 1 см в год. На одном из возвышений устроена смотровая площадка, а в течение столетий, начиная с 930 года, здесь собирался Альтинг — исландский парламент, один из старейших в Европе. С 1800 года заседания Альтинга стали проходить в Рейкьявике, а Тингведлир стал местом проведения массовых мероприятий, таких, например, как празднование в 1974 году 1100-летия появления в Исландии первых поселенцев.
Вечером наш корабль вышел в море. Море изрядно штормило. И на приветственном капитанском коктейле, которым отмечали начало пути, смогли присутствовать далеко не все участники плавания.
Мы шли в Исафьордур, город, расположенный в Западных фьордах, на северо-западе страны. Везде к берегам фьордов подходят горы, но в Исландии они не такие высокие и крутые, как в Норвегии. Мои попутчики плавали по Норвежским фьордам, и это сравнение я слышала постоянно. И хотя горы здесь
Водопад Гудльфосс — Золотой водопад
не очень высокие, на склонах часто можно было видеть снег.
Город Исафьордур расположен на песчаной косе и с трех сторон окружен морем. Четвертой стороной он упирается в достаточно крутой склон горы.
Насчитывающий всего 3500 жителей, он является важным торговым и рыбацким центром Западных фьордов. В порту в громадных складских помещениях мы видели в контейнерах внушительных размеров треску, охлажденную кусками льда. Треска, как мне показалось, является основной рыбой на острове. Исландцы здорово ее сушат — без костей до полупрозрачного состояния. Почти не соленая и очень вкусная. В речках водятся лосось и форель. И, купив разрешение, их можно ловить.
Из Исафьордура нас на катере отвезли на остров Вигур, находящийся в этом же фьорде, где и город. Там гнездится множество птиц. Но наше внимание было обращено на тупиков — забавных птиц с черным оперением, белой грудкой, красными лапами, как у утки, и с коротким тупым клювом. Исландцы считают эту птицу символом своей страны.
Дальше наш путь лежал в один из северных фьордов — Эйяфьордур. В глубине этого фьорда расположена столица северных территорий — город Акурейри. Этот, третий по величине, город насчитывает около 11 тысяч человек. Здесь нам опять предстояло окунуться в геологию. На микроавтобусе мы отправились к месту разлома. Шов, соединяющий СевероАмериканскую и Евро-Азиатскую плиты, проходит через озеро Миватн, поэтому вокруг него наблюдается вулканически активная зона. Псевдократеры Скутустадира в виде небольших
конических холмиков, хаотически разбросанных около озера, не привлекают к себе особого внимания. Но они оживляют пейзаж. Зато следующее чудо природы впечатляет. Лавовые скалы Диммуборгир (Замки тьмы) —
целое поле причудливой формы сооружений черного цвета. Они образовались 2500 лет назад, когда озеро расплавленной лавы застыло в необычной форме. Позже скалы заросли лесом: березками со скрученными стволами, ивой, порой не превышающей 50 сантиметров, а также цветами, которые по высоте обгоняют некоторые деревья. Нам показали трещину в земле. Может, это просто одна из многочисленных, но когда говорят, что ты стоишь одной ногой в Европе, а другой — в Америке, это впечатляет.
Следующим пунктом было посещение серных и грязевых источников. По сторонам от дороги среди зеленой холмистой местности появляется вдруг голая желтовато-серая горка, переходящая в такого же цвета поле, на котором бурлят грязевые котлы и возвышаются бугорки конической формы. Из этих возвышений, достигающих порой одного метра, по трещинам во все стороны валит пар, а вокруг газовых выходов образуются желтые каемочки серы, белые — сульфатов и серые — неопознанных объектов. Туристы здесь долго не задерживаются. Сильный ветер, разносящий запах сероводорода, подталкивает их к автобусам.
В Исландии множество водопадов. Помимо больших и красивых водопадов, которые имеют собственное имя и на которые возят туристов, в пути встречаешь тут и там падающую с разных высот воду. Это украшает окрестные скалы. В этом же районе мы полюбо-
вались водопадом Годафосс (Водопад богов). В незапамятные времена, принимая христианство, какой-то вельможа бросил здесь в воду фигурки языческих богов, отсюда пошло название водопада. Это один из красивейших исландских водопадов, часто изображаемый в разных проспектах. Он имеет форму подковы. Широкий поток воды, разделенный скалистыми барьерами на три части, падает с высоты 12 метров. Ниже, собрав всю мощь в один поток, вода падает еще раз, уже не так высоко.
Когда корабль вышел в море, оставив позади фьорд, народ высыпал на палубы. В этой части Атлантики с большой долей вероятности можно наблюдать китов. Фонтанчики, выбрасываемой китами воды, мы увидели достаточно скоро. Китов явно не радовало наше присутствие — фонтаны удалялись от корабля. Вот кит, уходя, даже плеснул хвостом. Бегая с правого на левый борт и обратно, я все-таки увидела вынырнувшее у самого корабля существо, ве-
Одной ногой в Европе, другой —в Америке
личиной около двух метров. Склонная отнести его, из-за величины, к дельфинам, дома я прочитала, что и киты бывают маленькие. Их длина—от 1.2 метра. Так что, возможно, мне посчастливилось видеть именно кита.
Поздно вечером корабль пересекал Северный полярный круг. Нам объявили время, когда это случится. Посколь-
Лавовые скалы Диммуборгир
Грязевые котлы и серные источники (дымятся)
ку еще не спала, поборов лень, я поднялась на палубу. Холодное северное море с черной водой внизу, серые низкие тучи вверху и пронизывающий ветер посередине. Отметила пересечение полярного круга. Хотя, работая на острове Вайгач и на Полярном Урале, я делала это не раз. Никак не отмечая.
Нам осталось посетить еще один порт в Восточных фьордах, последний в Исландии — Сейдисфьордур. Он, как и все предыдущие, находится в глубине фьорда. При подходе к этому крошечному городку в порту удивило странное сооружение: башня с выступающим к воде рукавом. Такие бывают в аэропортах — по ним из самолета люди проходят сразу в здание. Оказалось, сюда приходят паромы из Норвегии и с
Фарерских островов — сооружение является причалом для них. А сам городок числится восточными воротами Исландии. Нас, как обычно, ждали автобусы. Мы перевалили водораздел, здесь горы оказались повыше, чем в других частях Исландии, которые мы посетили. На склонах гор местами белел снег. В долине реки Лагарфльот нам показали местную достопримечательность — лес, где высажено более 40 видов деревьев. Лес действительно хороший, с большими деревьями, высотой в несколько метров. Сосны, лиственницы, березы, ели, множество различного вида кустов. Исландцы трепетно относятся к лесам. Считается, что раньше 25 % территории было покрыто лесами. Но еще во времена викингов на
строительство кораблей, на обогрев жилищ, леса вырубили. В настоящее время леса занимают лишь 1—2 % территории.
Здесь, как и во всей Исландии, мы видели одиночные фермы, стоящие на значительном расстоянии друг от друга. Даже церковь с кладбищем, а также культурный центр на месте бывшего монастыря, отдельными точками разбросаны по долине реки. Видимо, благодаря хорошим дорогам, для них нет проблем приехать в церковь на службу и даже на концерты, которые устраиваются также в церкви.
Норвежские викинги стали заселять остров в 874 году. В средние века Исландия попала под власть Дании. А в 1944 году получила независимость. В настоящее время в ней проживает около 290 тысяч жителей. В 2000 году Рейкьявик объявлен ЮНЕСКО «Культурной столицей мира». Продолжительность жизни мужчин в Исландии 74 года, женщин — 80 лет. Вот еще несколько штрихов к жизни этой холодной северной страны. Мне она стала интереснее и ближе.
Исландские названия для меня звучат как музыка. Причем современная классическая. При первом знакомстве кажется совсем непонятной и неприемлемой. Но слышишь раз, другой, и среди этой какофонии начинаешь улавливать гармонию. А потом начинает нравиться... Хочется послушать еще.
Науч. сотрудник В. Тихомирова
9 августа 2006 года исполнилось 60 лет Елькину Геннадию Васильевичу — классному водителю и вездеходчику многих экспедиционных отрядов Института геологии.
Начиная с 1985 года, он ежегодно выезжает в отдельные районы Полярного Урала, Пай-Хоя и Тимана. Колеса его ГАЗ-66 и гусеницы вездехода намотали сотни и сотни километров горного и тундрового бездорожья. В каких бы сложных ситуациях ни оказывался Геннадий в полевых условиях, он неизменно находил достойный выход, обеспечивающий выполнение программ полевых отрядов.
Большой любитель природы, заядлый дачник, он удивляет всех завидным оптимизмом и задором.
Друзья и коллеги желают дорогому Геннадию Васильевичу здорового долголетия, упорства и терпения, интересных маршрутов и счастья.
Г. В. Елькину
Чуть солнце станет выше горизонта,
А день прибавится и будет чуть длинней, Бурлит гараж проблемами ремонта Родных геологам стальных коней.
С приходом техники в отрядах больше прыти, Не только по своей и Божьей воле,
Что в череде сенсаций и открытий Есть вездеходчиков большая доля.
У главного из них сегодня юбилей,
Его поздравить с этой датой рады,
Смотри на жизнь, Геннадий, веселей,
И круг друзей послужит пусть наградой!
9 августа 2006 г. Н. Калмыков
КЛАССНЫЙ водитель-механик
