CC BY
44Сведения об авторе: Тиллоев Сангахмад Самадович - докторант Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук Республики Таджикистан, Тел: (+992) 93 5220031
Information about the author: Tilloev Sangahmad Samadovich - Doctoral candidate of Institute of History, Archeology and Ethnography named after A. Donish, Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan,tel: (+992) 93 5220031
МОДЕЛИРОВАНИЕ КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА
Дайырбекова Гулмира Байсеитовна
Университет «Сырдария» Республика Казахстан
В моделировании фольклорная тематика занимает видное место, причем каждая страна разрабатывает ее, опираясь на свое национальное наследие.
Казахский народный костюм складывался веками, становясь выразителем красоты, доблести и благосостояния народа.
В лаконичности покроя, функциональности каждого предмета одежды отразился вековой опыт народа, накопленный в условиях сурового кочевого быта. Но притягательная сила казахского костюма этим не исчерпывается. В щедрых узорах, искусных украшениях воплотилась художественная одаренность народа, его постоянное стремление к совершенствованию, в цветовых сочетаниях — его жизнерадостность.
Компоненты казахской национальной одежды
И женский, и мужской костюмы представляли собой законченную композицию, состоящую из нескольких предметов, подчиненных единому художественному замыслу. Костюм состоял из нижней рубахи, верхней распашной одежды, штанов. Верхняя одежда включала в себя камзолы с рукавами и без них, плащи, халаты, шубы. Обязательно завершал ансамбль головной убор. Большую роль в костюме играли украшения из металла: накладные пластины на поясах, массивные нагрудные украшения, подвески, браслеты, перстни.
Девичье платье и платье для молодой женщины украшались воланами и оборками. Отделывали платья тамбурной вышивкой, разрезы и края окантовывали тканью другого цвета или позументом. В некоторых областях Казахстана на платье нашивались металлические бляшки и монетки. Для перекочевок, которые всегда становились праздником, казахские девушки шили себе брюки. Они богато украшались вышивкой, позументом, аппликацией, нашивками. Женский камзол мало отличался от мужского, был более приталенным. Как и платье, он искусно и с выдумкой украшался мехом, позументом, вышивкой. Застежкой служили разъемные металлические или серебряные пряжки. Камзолы более других предметов одежды разнообразили женское платье. Они были с длинными и короткими рукавами или совсем без них; длиной чуть ниже талии или почти до колен; теплые, на подкладе, или тонкие; с воротниками и без них. Женский костюм нередко включал в себя такие богатые декоративными возможностями дополнения, как верхнюю распашную юбку и нагрудник. Вся плоскость нагрудника заполнялась украшениями: кораллами, монетками, бисером, бусами и канителью. В Джамбулской области и Семиречье девушки носили широкую полоску ткани, плотно охватывающую шею, с застежкой сзади. Поверхность ее изобретательно украшалась. Пояс был такой же необходимой деталью женского костюма, как и мужского. Головные уборы - маленькие шапочки для девушек и кимешеки, закрывающие голову и грудь, для женщин - нередко тоже украшались вышивкой.
В народном костюме казахов широко использовались хлопчатобумажные ткани: ситец, бязь, кумач, коленкор, плис, а также более дорогие: бархат, парча, шелк.
В целом казахский костюм был празднично-декоративным, но эта декоративность органично сочеталась с функциональностью. Края одежды обшивались тесьмой и позументом не только потому, что это было красиво, но и предохраняло полы от
изнашивания. Шлицы обеспечивают движению большую свободу и в то же время являются элементом украшения. Меховую шубу покрывали бархатом, чтобы сделать ее праздничной и чтобы сохранить мех. Кожаные пояса украшали, а заодно и укрепляли металлическими пластинами. Ни один декоративный элемент или конструктивный прием не существовал сам по себе — все было целесообразно и служило удобству, красоте и сохранности костюма.
По этому поводу Э.Рассохина пишет: «...когда речь заходит о создании современной одежды с использованием национального наследия, подразумевается, прежде всего, развитие его наиболее характерных черт: ансамблевости, рационального кроя, единства формы и декора» [Рассохина 1982:1]. Однако народный исторический костюм стабилен, а современная мода постоянно обновляется, поэтому на каждом новом этапе развития моды художники развивают преимущественно ту особенность казахского костюма, которая наиболее отвечает современному направлению моды.
Первопроходцем, верно угадавшим прогрессивный путь моделирования одежды, стала художница Н. Ламанова. В сущности, она определила принципы, по которым продолжает развиваться национальное моделирование. Главный из них — не повторять готовые формы народного костюма, а на его основе предлагать каждый раз новые образные решения, отвечающие требованиям времени. Второй принцип, также обеспечивающий многообразие и бесконечное обновление форм современной одежды, состоит в том, чтобы, создавая модель, опираться не только на традиции собственно народного костюма, но на все богатство декоративно-прикладного искусства народа.
Практика моделирования казахской национальной одежды
Принципы, определенные Ламановой, не сразу вошли в практику моделирования. С 30-х годов на фоне бурного развития и самоутверждения национальных культур возрос интерес к культурному наследию в области костюма. Однако из-за недостатка опыта национального моделирования современная одежда тех лет довольно часто носила чисто этнографический характер. В ней проявилась склонность создателей к внешнему украшательству. Обильные вышивки и отделки были нетехнологичны и неосуществимы на потоке. Массовый потребитель мог только любоваться уникальными выставочными образцами. 30-е годы — время создания в республиках домов моделей и подготовки кадров художников— модельеров и конструкторов. Процесс этот не успел завершиться до начала Великой Отечественной войны, а после ее окончания перед промышленностью страны встали более неотложные задачи.
Республиканский дом моделей Казахской ССР был организован в 1954 году, с этого времени началось централизованное создание образцов современной одежды для промышленных предприятий республики.
В период становления и роста Дома моделей казахское народное искусство не сразу привлекло внимание модельеров. Каталог швейных изделий, выпущенный Домом моделей в 1957 году, заполнен моделями среднесоюзного стандарта. Но спустя несколько лет Республиканский дом моделей уже дебютировал на международной арене моды, продемонстрировав современную, яркую коллекцию одежды по национальным мотивам.
К 50-летию Советской власти в Москве открылась Международная выставка одежды, сопровождавшаяся театрализованным показом моделей. Чтобы представить, какую серьезную конкуренцию пришлось выдержать Казахстану, достаточно одного перечисления конкурентов. В выставке и демонстрациях приняли участие двадцать домов моделей и конструкторских бюро Советского Союза, а также фирмы и внешнеторговые объединения Венгрии, Румынии, Монголии, Швейцарии, Австралии, Индии, Пакистана, Ливана, ФРГ, Японии, США, Франции — около 1000 фирм из 26 стран мира. Стометровый помост в Лужниках, обрамленный струями фонтанов, стал сценой, на которой благодаря талантливой режиссуре, пластике движений демонстрация одежды превратилась в незабываемое зрелище. Международный фестиваль моды в Сокольниках преследовал не коммерческие, а чисто художественные цели, выявление возможностей этого вида прикладного искусства, поднятие его престижа. Эти факторы учитывались при создании казахстанской коллекции. Несмотря на то, что возможность
промышленного тиражирования не предусматривалась, коллекция оказалась самой реально исполнимой из всех представленных: каждая модель была выполнена доступными средствами из доступных материалов. Коллекция Казахстана на фестивале получила заслуженное признание, оказалась заметнее среди других коллекций. Отвечая всем требованиям мировой моды того времени, она сочетала национальную самобытность с современностью.
Всякий крупный художник костюма, обращаясь к народным традициям, использует возможности различных видов искусства. Такой широкий подход позволяет ему при создании нового костюма полнее выразить самобытность и национальное своеобразие народа. Демонстрацию казахстанской коллекции открывали шесть платьев простого покроя из белой шерсти, по которой щедро рассыпан орнамент - алый и черный. Но рисунок на орнаменте уже другой, современный: крупный, упрощенный, обладающий теми качествами, без которых немыслимо исполнение модели в производстве. Монументальность рисунка диктовалась также условиями показа: многотысячный зритель отделен от моделей довольно большим расстоянием. Кроме того, в сжатом темпе показа у зрителя не было времени разглядывать мелкую и сложную отделку - модель должна была захватить сразу, запомниться в долю секунды. Все эти психологические факторы были учтены при создании первой коллекции Казахстана, показанной на международном форуме моды.
По требованию моды - 67 платья отвечали стилю «мини» и почти не членились конструкционными линиями. В сущности это были белые чехлы, плотно пригнанные к телу. Линии и пластику тела выявлял орнамент, поэтому большую роль играло его расположение. Орнамент либо щедро заполнял верхнюю часть лифа, либо акцентировал нижнюю границу платья, либо строгим чеканным прямоугольником обрамлял переднее полотнище платья, струился вдоль бокового шва. В ритме выходов была та же четкость и стройность, что и в самом казахском орнаменте. Платья дополнялись орнаментированными кожаными сапожками - ичигами, завершавшими композицию ансамбля. Как отмечаелось в книге «По залам государственного музея искусств Республики Казахстан»: «Эти модели были разработаны конструкторами А.Журавлевой, Л. Мальковой, В. Шаховой по эскизам И. Доброхотовой.
Вторая тема коллекции - ансамбли, наделенные всеми чертами городской одежды. Традиции казахского искусства нашли в них неожиданное преломление, синтезировавшись со старинной формой русского костюма: сарафан, соединенный с кимешеком и дополненный свитером. Пройдет немного времени, и на страницах зарубежных журналов замелькают модели, похожие на русские сарафаны, и головные уборы, напоминающие кимешеки» [По залам государственного музея искусств Республики Казахстан 1976:2].
Комплект конструктора Л. Леоновой выполнен в черно-белом цвете по эскизу И. Доброхотовой. Сарафан из сукна на подкладке с застежкой донизу. Вырез сарафана прикрыт треугольным концом капюшона, украшенным орнаментом с кистью. Орнаментом отделана и верхняя часть ичигов. Строгий черный свитер и такие же колготы дополняют ансамбль. Все предметы одежды представлены в стилевом и цветовом единстве.
Ансамбль В. Кудряшовой состоит из сарафана с низким овальным вырезом, отделанным на груди орнаментом и кистью. Дополнения - алые сапожки, колготы и свитер с капюшоном.
Изучая народные традиции, модельеры вели поиски сразу в нескольких направлениях. Обращение к эмоциональному строю казахского прикладного искусства, смелое творческое использование основных принципов орнаментирования дали очевидные результаты: перед судьями и зрителями предстали не робкие копии музейных образцов, а современная одежда, привлекающая своим национальным колоритом. Оправдало себя и утвердилось в моделировании введение в современную одежду предметов казахского костюма - головных уборов и обуви, но переработанных так, что они стали органично сочетаться с ансамблем одежды.
Интересные результаты дало использование в моделировании одежды конструктивных элементов народного костюма, то есть особенностей его кроя. Так, старинная одежда у многих народов обвивалась галуном, тесьмой. Правда, не только из соображений красоты, но и практичности. Одежда носилась долго, несколькими поколениями. В казахском костюме для удобства движения в низах брюк и по бокам камзолов делали разрезы - шлицы, которые также обшивали галуном. Эту конструктивную особенность развила и ввела в современный костюм художница Н. Бородавко-автор комплекта, состоящего из маленького платья, пальто и шляпы. Горловина и низ платья, встречная складка и низ пальто отделаны широкой бейкой контрастного цвета. По бокам платья - маленькие шлицы. Это предложение художников намного опередило массовое увлечение шлицами в моде 70-х годов. Выразительность женскому ансамблю придает головной убор, разработанный на основе мужской шляпы -калпак. Комплект представила фирма имени Гагарина.
Коллекция 1967 года показала еще одно направление в освоении национальной традиции - романтическое. Примером такого поиска стал мужской ансамбль под девизом «Соколиная охота», созданный на трикотажной фирме имени Дзержинского (художница В. Калинина). Материал, пропорции, форма - современные. Это трикотажный костюм спортивного стиля, состоящий из жилета, брюк и свитера. Акцент сделан на дополнения -голову венчает малахай из рыжей лисы, лисьим хвостом заканчивается камча, на рукавицах и жилете - крупный орнаментальный вензель.
В художественном решении костюмов этого направления ожили романтические предания и старинные спортивные игры.
Как мы видим, модельеры вели поиски сразу в нескольких направлениях: обращение к эмоциональному строю казахского прикладного искусства, смелое творческое использование основных принципов орнаментирования, введение в современную одежду предметов казахского костюма — головных уборов и обуви, но переработанных так, что они стали органично сочетаться с ансамблем одежды, использование в моделировании одежды конструктивных элементов народного костюма, то есть особенностей его кроя, романтическое направление - в художественном решении костюмов этого направления ожили романтические предания и старинные спортивные игры.
Важным шагом для модельеров Казахстана стало утверждение своих идей на международной арене моды. Отказавшись от документальности, этнографического воспроизведения казахского костюма, от его застывших, музейных форм, остро чувствуя современность, они создали гениальную коллекцию одежды, получившую общее признание.
Литература:
1. Рассохина Э. Казахские национальные традиции в современной одежде.-Алма-
Ата:Онер, 1982.- 80 с.
2. По залам государственного музея искусств Республики Казахстан.- Алматы,
Жалын, 1976 г.
МОДЕЛИРОВАНИЕ КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА
Дайырбекова Гулмира Байсеитовна
В лаконичности покроя, функциональности каждого предмета одежды отразился вековой опыт народа, накопленный в условиях сурового кочевого быта. Но притягательная сила казахского костюма этим не исчерпывается. В щедрых узорах, искусных украшениях воплотилась художественная одаренность народа, его постоянное стремление к совершенствованию, в цветовых сочетаниях - его жизнерадостность.
Ключевые слова: моделирование, орнамент с кистью, ансамбль, стилевое и цветовое единство
MODELING OF KAZAKH NATIONAL COSTUME
Daiyrbekova Gulmira Bayseitovna
The brevity cut, the functionality of each garment is reflected for age-old experience of the people gained in harsh nomadic life. But the attractive force of the Kazakh costume does not end there. In lavish patterns, elaborately decorated and embodied artistic talent of the people, his constant striving for perfection in color combinations - his cheerfulness.
Key words: modeling, ornamental brush, ensemble, and color stylistic unity.
Сведения об авторе: Дайырбекова Гулмира Байсеитовна - старший преподаватель, заведующий кафедры «Изобразительное искуство и дизайн» Университет «Сырдария». г. Джетысай, ул. М.Ауезова, №11, Республика Казахстан.
Information about the author: Daiyrbekova Gulmira Bayseitovna, senior Lecturer, the Head of Department "Fine art and design" "Sirdariya" University. st. M. Auezov 11, 160500, c. Zhetisay, Republic of Kazakhstan.
МАСЪАЛА^ОИ УМДАИ ТАЪРИХИ ХАЛЦИ ТО^ИК ДАР АСРИ XVII
Саидов А.
Донишгоуи давлатии омузгории Тоцикистон ба номи Садриддин Айни
Асри XVII дар таърихи халки точик яке аз даврахои пурталотум ва ноором ба шумор меравад. Пас аз таназзули давлати Шайбонихо дар ибтидои асри XVII сулолаи Ч,оних,о ба сари кудрат меоянд. Вазъияти сиёсй ва ичтимой-иктисодии мамлакат дар ин маршала бо чангхои байнихамдигарии дохилй барои нуфуз ва ба даст овардани хокимият, низоъхои байникабилавй ва байнихавлигй, мубориза барои ба даст овардани худудхои нав, бесарусомонй ва амсоли оно тавсиф мегардад. Шахру дехот бар асари тохтутозхои харобиовари кабилахои кучманчй хароб гашта мухолифатхои пайвастаи дохилй ба бесарусомонй ва бенизомии хаёти дохилии сиёсй ва таназзули системаи хочагидорй оварда расонд.
Мо доир ба баъзе масоили мухим ва умдаи ин давр назар менамоем.
Яке аз масъалахои сиёсии мухими ин давр - муносибати Бухоро бо Балх буд. Бухоро маркази давлат ба шумор мерафт ва кароргохи хони воломаком буд. Балх бошад, дуюмин шахри бузург буд, ки волии хокими хонигарии Бухоро онро идора менамуд.
Дангоме, ки Аштархонихо ба сари кудрат омаданд, ба онхо кишвари горатшудаи гирифтори муборизахои кабилавии шадид ба мерос расид. Тошканд ва Самарканд тахти таъсири султонхои казок буд. Дар Фаргона ва Андичон авлодони Барокхон -Амин султон ва дигарон хокимият доштанд. Дисор, Чагониён ва Хатлон тахти таъсири яке аз намояндагони хонадони шайбонй Мухдммадсалим, ки ба авлоди Ч,онибек султон тааллук дошт, гузашт. Дар Балх бошад, гумоштаи Сафавих,о Мух,аммадиброх,им х,укмронй мекард.
Му^аммадибро^им дар Балх нисбати амирони воломаком сиёсати зулму тааддиро пеша карда буд ва ах,олии Балх нисбати у муносибати душманона доштанд. Илова бар он Мух,аммадиброх,им ба таври махфй ба мазхдби шиа пайравй менамуд, ки ин боиси норизоии ах,олй гардид. Аз ин хотир бародарон Бокимухдммадхон ва Валимухдммадхон мох,и июли соли 1601 ба Балх лашкар кашида дар натичаи муборизаи шадид мох,и ноябри соли 1601 Балхро ба зери таъсири худ ворид намуданд ва Валимухдммадхон х,окими он тайин гардид1. Дар ин айём яке аз амирони махдллй
1 Мухаммад Юсуф Мунши. Муким-ханская история. / Перевод с таджикского на русский язык с предисловием, примечанием и указателями А.А. Семенова. -Ташкент, 1956, с. 75; Махмуд ибни Валй.
