CC BY
9домах существовало немало местных школ, обучаясь в ктором ученики, приобретали соответствующие степени знания, а для продолжения учёбы отправлялись в Бухару или в другие престижные образовательные центры того времени.
Наряду с приобретением знаний и навыков, в Горном Дарвазе ученикам важно было усваивать и совершенствовать свои способности в приобретении различных ремесел. Мастерство горцев и продукт их труда получили популярность не только в центре Восточной Бухары, но и во всем регионе, можно сказать, даже за ее пределами.
Ключевые слова: Дарваз, культура, ремесло, гончарство, кожевничество, кузнечество, ткачество, деревообработка, ювелирное искусство.
THE STATE OF CULTURE OF MOUNTAIN DARVAZ IN THE SECOND HALF OF THE XIX-EARLY XX CENTURIES
The mountain region of Darvaz has long been considered the homeland of Tajiks and at all stages of its history was separated from other Turkish tribes. This article analyzes and studies the cultural situation of Darvaz in the second half of the XIX century and the beginning of the XX century. The love of culture and the high giftedness of the inhabitants of this beautiful land in various fields of crafts, especially in the eloquence, melodic and poetic nature of speaking, is amazing. Therefore, Darvaz is called the land of lovers and connoisseurs of creativity, culture and poetry. Most residents tried to acquire good knowledge and skills, having made a lot of efforts in harsh mountain conditions. During these times, there were many local schools at mosques andprivate houses, studying in which students acquired appropriate degrees of knowledge, and to continue their studies they went to Bukhara or other prestigious educational centers ofthat time.
Along with acquiring knowledge and skills, in Mountain Darvaz, it was important for students to learn and improve their abilities in acquiring various crafts. The craftsmanship of the highlanders and the product of their work gainedpopularity not only in the center of Eastern Bukhara, but also in the entire region, we can say, even beyond its borders.
Key words: Darvaz, culture, craft, pottery, tannery, blacksmithing, weaving, woodworking, jewelry.
Сведения об авторе:
Гозиева Салимахон Идибеговна - ассистент кафедры теории и истории литературы Таджикского государственного института языков имени Сотим Улугзода. Тел: (+992) 888555495
About the author:
Gozieva Salimakhon Idibegovna - Assistant of the Department of Theory and History of Literature Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulugzod Tel: (+992) 888555495
УДК 90(575,3)
ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ НАРОДНОГО КОСТЮМА ТАДЖИКОВ В РАЗВИТИИ МОДНОЙ ИНДУСТРИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Саидова Б.
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
Сохранению народного костюма таджиков на протяжении ХХ-Х1вв. содействовало внимательное отношение к традиции и ее сохранению в такой области моделирования как фольклорный стиль. Индустрия моды начала свое развитие в независимом Таджикистане после окончания вооруженного конфликта (1992-1997), когда страна стала восстанавливать свою экономику. В это время уже начали свою карьеру Мукаррама Кайюмова, Мавлуда Хамраева, а чуть позже Умед Кучкалиев, Хуршед Сатторов,Насиба Имранова и другие. В их творчестве ясно прослеживается историческая роль таджикского народного костюма как основы их дизайнерских замыслов.
Если в 1920-1940-е гг. основу советского моделирования составлял русский народный костюм, то в 1960-1970-е гг. российские модельеры начали изучать и использовать особенности этнокультуры разных народов СССР (Поволжья, Прибалтики, Кавказа, Средней Азии и др.).Творческая группа московских художников (Н. Аршавская, В. Зайцев, Т. Осьмеркина, Е. Стерлигова, Л. Телегина) обратились к традиционному костюму разных регионов СССР и начали создавать современные модели с национальным колоритом, элементами народного искусства. На этой основе формируется советская молодежная мода, использующая народные традиции во всей этнографической полноте.
В становлении фольклорного стиля фолк-стайл в России большую роль сыграли предметы-дополнения, созданные на предприятиях народных художественных промыслов, расцвет которых относится к 1960-1980-м гг. Среди них многообразная вышивка, узорное ткачество, кружевоплетение, производство шалей и платков, изготовление ювелирных украшений. [1,6] В этот период стал
формироваться, правда, чрезвычайно медленно, такой же подход к разработке костюмов в Таджикистане.
Фольклорный стиль фолк-стайл, вошедший в контекст моды в конце 1960-х гг., представил миру одежду самых разных народов и оказал сильное воздействие на развитие различных тенденций модной индустрии, что совпадало с требованием времени. Фолк-стайл использовал мотивы, идеи, образы, приемы кроя и отделку народного костюма.Г1,8] В 1980-1990-х гг. этот фольклорный стиль утратил свой примат над другими тенденциями, но продолжал существовать чаще в образцахв зрелищных, постановочных мероприятиях, театрально- художественной деятельности. Нередко в подобных акциях использовались оригинальные традиционные костюмы или же стилизованные образцы, оформленные в соответствии с этнографическими артефактами.
В Таджикистане именно в 90-е гг. ХХ века начинает развиваться таджикская национальная мода, которая полностью основывается на характеристиках народного костюма. Этностиль модельеров страны сегодня полностью базируется на фольклорно-этническом направлении.
Сама же индустрия моды начала свое развитие в независимом Таджикистане после окончания вооруженного конфликта (1992-1997), когда страна стала восстанавливать свою экономику. В это время уже начали свою карьеру Мукаррама Кайюмова, Мавлуда Хамраева, а чуть позже Умед Кучкалиев, Хуршед Сатторов, Фарвардин Аташин, Насиба Имранова и другие.
При рассмотрении моды независимых государств СНГ отдельные отечественные исследователи задаются вопросом: смогли ли за годы независимости дизайнеры моды произвести свой собственный стиль, например, «таджикский стиль», национальную манеру одеваться? И, если «да», то кто активно занимается пропагандой «национального стиля», каковы предпосылки его рождения и развития ? [6,28] Одной из главных трудностей для любого дизайнера постсоветского пространства является задача найти себя в контексте мейнстрима мировой моды, в космополитическом мире Интернета в эпоху глобализации. Главное для отечественных модельеров - это создание собственного, нового, непохожего на других образа и стиля. Они рассчитывают на то, что их образцы воспримут не только в своей стране, но и за ее пределами.
Светлана Гнатуш (род.1956г.), которая работала главным модельером в Республиканском Доме моделей Таджикистана и уехала из страны во время гражданской войны, считала, что индустрия моды в Советском Таджикистане развивалась быстрыми темпами. Она утверждает, что таджики всегда обожали моджу и обладали желанием стильно одеваться. «Мода - это самовыражение, демонстрация вашей личности, возможность показать, что вы не такой, как все, и это очень верно в отношении таджиков», - говорила она. После обретения политической независимости в Таджикистане предполагалось, что выпускники будут высокопрофессиональными специалистами, обладающими знаниями о материалах (ткани и фурнитуре), а также об истории и этнографии региона. [7]
На одном из последних в СССР фестивале моды в Алматы в 1990 году, таджикская команда завоевала почти все призовые места, отличившись в таких номинациях, как «Авангард в трикотажных изделиях», «Мужская одежда» и «Современная одежда».Все модели представляла С. Гнатуш. Таджикский республиканский Дом моделей даже заключил соглашение с Индией о массовом производстве совместной одежды. Вместе они представили каталог продукции с дочерней компанией Unitech International, индийского совместного предприятия под названием Khovar TT. К сожалению, все эти проекты из-за распада Советского Союза не были реализованы. [7]
Таджикская одежда советского периода отличалась особым характером и спецификой, благодаря использованию традиционных мотивов национального орнамента, которыми украшали те или иные изделия. Модельер С. Гануш считает, что в то время существовал государственный заказ и цензура в виде художественного совета, который принимал решения на уровне завода или фабрики в области индустрии моды в каждой республике. Политику в области культуры костюма диктовала Москва, ее художественные советы, связанные с производством одежды. [7]
В годы политической независимости Таджикистана происходит возрождение художественного наследия страны в современной интерпретации. Один из создателей современного стиля таджикской моды Мавлуда Хамраева считает, что перед современными дизайнерами страны стоит определенный вызов, и каждый из модельеров призван сделать выбор своего стиля, собственной манеры работы. Она подчеркивает, что «европейский и импортный стиль стали преобладать среди модных таджиков, поэтому мы должны заново применить наши традиционные навыки, чтобы совместить современный стиль с таджикским народным костюмом». [4]
Снтез этностиля и европейской одежды - отличительная черта модной одежды таджикских кутюрье. В целом, то, что делают таджикские модельеры сейчас, сильно отличается от того, что они делали раньше в 90—е гг. ХХ века. Однако их стиль весьма сходен весьма с теми тенденциями, которые преобладают в модной индустрии соседних стран Центральноазиатского региона.
Директор объединения « Хафт пайкар» М. Кайюмова, один из первых и самых известных мастеров золотошвейной вышивки зардузи ,также работает в области дизайна одежды. Интересна
трансформация характера ее изделий. В начале 90-х гг. ХХ века она ориентировалась исключительно на парадный костюм, украшенный золотым шитьем, блестками, которые мог быть доступен только состоятельным клиентам, желающим продемонстрировать свое социальное положение и богатство. Дизайнер пыталась использовать традиционную вышивку, бисер, бирюзу, изумруд и топаз при оформлении удлиненного пальто и платьев. Все эти попытки обогатить изделие непомерным количеством блестящих элементов соответствовали запросам только что появившейся новой страте богатых людей таджикского общества. Именно они требовали пафосных, богато декорированных изделий, что, по их мнению, могло добавить им большей статусности.
Таджикский модельер, директор модного объединения «Хафт пайкар» М. Кайюмова неоднократно демонстрировала свои модели во французской столице. По ее собственному признанию, здесь ее изделия ( головные уборы, обувь, халат чапан )всегда имели покупательский спрос . Но ее всегда интересовал вопрос, касающийся выбора иностранцами таджикских моделей: что особенно привлекают западных покупателей в таджикской одежде?
Может именно эта мысль привела дизайнера в 2008г. к подготовке отдельного издания «Накшу нигорхо дар зиндагии форсизабонон», которое она рассматривала, как пособие для мастеров-ремесленников всех видов творчества, для женщин и девушек, которые занимаются рукоделием. [2, 4] В качестве анализируемого материала она привлекает в книге памятники древнего Ирана и Таджикистана, раннесредневековые стенные росписи и артефакты Центральной Азии. Автор приводит собственную классификацию орнаментов, разделяя их на несколько видов в соответствии со своим пониманием их значимости.
Так, М. Кайюмова представляет типологию орнамента, в которую входят технические, символические, геометрические, растительные мотивы ислими, эпиграфические тироз, воображаемые, астрономические, природные, зооморфные и антропоморфные мотивы.
Помимо этого дизайнер разработал методические указания, касающиеся выбора цвета при использовании таджикских узоров. В качестве примеров для подтверждения положений своего исследования она приводит многочисленные образцы орнамента памятников древности и раннего средневековья, а также традиционные и современные модели народного костюма таджиков и их вышивки по регионам. На сегодняшний день это единственный отечественный дизайнер, кто попытался не только практикой, но теоретическими разработками обосновать свой подход к современной моде Таджикистана.
Следует отметить, что М. Кайюмова намерена выпустить и другую иллюстрированную книгу образцов орнамента персоязычных народов, также посвященную семантике декоративных мотивов их визуальной культуры. Это свидетельствует о том, что дизайнер не только практически, но и теоретически подходит к решению современной таджикской одежды, а главное- она значительно переосмыслила свои подходы к фолк- стилю. Прежде всего она отказалась от нарочито богатого декора и обратила свое внимание на разработку конструктивности, функциональности и носибельности создаваемых ею изделий.
Ныне, открыв свой шоурум в Америке, М. Кайюмова значительно изменила стиль своих изделий, опираясь, главным образом, на простоту кроя, используя сложные цветовые сочетания, которые, как она сама признается, были подсмотрены ею в этнографических коллекциях таджикского народного костюма. Очевидно подобное преображение вкусовых пристрастий и образов произошло у М. Кайюмовой под влиянием образцов западной моды, которая особо требовательна к конструктивным характеристикам костюма.
Одним из главных достижений опытного дизайнера М. Хамраевой можно считать коллекцию « Авеста» основанную на традициях и мотивах зороастрийской одежды, а также униформу для национальной авиакомпании Таджикистана «Сомон Эйр». Доминирование белого цвета, символа чистоты и праведности в зороастризме, ясность конструктивных форм, не загроможденных яркими вышивками, колпаки- вот главное, что присуще ее серии. Черный орнамент из рогов барана кушкорак, кучкорак и аксессуары (высокая шапка из войлока), столь характерные для зороастрийцев, нашли оригинальное отражение в ее замысле.[6,25] Для представителей авиаперевозчика она подготовила синие и красные костюмы с вышитыми дисками, символизирующими солнце, которые часто встречаются в орнаментике тканей и вышивке Центральной Азии.
Самый популярный таджикский дизайнер Хуршед Сатторов имеет собственную творческую лабораторию и привлекает к разработке костюмов различных специалистов. Его команда создает костюмы для участников государственных праздников, таких как День Независимости, День молодежи дрМодельер создал несколько коллекций «Шохзодахои дарбори Самарканду Бухоро» в стиле королевских нарядов средневековья и «Шахерезада» из «Шахнаме"(2013 г.).
Х. Сатторов принимал участие в традиционном фестивале «Шелк и специи» в Бухаре и показал свою коллекцию"Девушки дворца» с уникальными головными уборами. Он сам признался, что его фантазийное решение шапок было им предпринято с целью показать, что таджики - венценосцы.
Наиболее значительным был его показ «Чакан-шоу» в 2019г. с 40костюмами, украшенными ручной вышивкой (халаты чапан и predeporte повседневной одежды с элементами чакана) в Душанбе. Двенадцать костюмов этой серии он представил под названием «Чакан - нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО» в Китае и других городах. Сам он считает, что эта его коллекция является данью своим предкам.
Предпочтения руководителя объединения ZHIWJ дизайнера Нафисы Имрановой складывались вначале под влиянием народной одежды Бадахшана с ее лаконичным решением белого и красного цветов. Такого рода модели были продемонстрированы ею в ее первой коллекции «Кухихои Помир» (Памирские горы)2012 г. Белый, по ее признанию, выступал как чистота человеческой души, а красный - защищал, служил своего рода оберегом от злых сил.
Ныне она признает тот факт, что «в каждом регионе Таджикистане сохранился свой крой одежды, узоров и украшений, а также способ завязывания шарфов».[3] И из этого, по ее мнению, складывается удивительное разнообразие и особая специфика этнокультуры таджиков.
Н. Имранова, как и другие таджикские дизайнеры, пыталась и пытается осуществить синтез европейского кроя с отдельными элементами традиционной таджикской одежды, прежде всего с различными элементами традиционной вышивки. После прохождения практики за рубежом, как она сама призналась, ей захотелось создавать изделия в новых для ее практики направлениях, а главное -совмещать европейскую классику и стиль Востока.
Сфокусировав свое внимание на народном костюме, Н. Имранова пытается создать его синтез с последними достижениями мировой моды. Она подготовила классическую коллекцию с национальными мотивами, где использовала атлас, адрас и бекасаб - традиционные ткани, которые наши ремесленники ткут вручную. Дизайнероткровенно призналась, что работать с подобными материалами - тяжелый труд. [3 ]
Другим примером совмещения любимого ею европейского кроя классического стиля и восточного декора стала коллекция с национальными узорами и золотым шитьем зардузи на черном бархате ручной работы. По признанию Н. Имрановой, она постаралась выразить особенности восточной женщины так, как она их понимала: хрупкость и нежность, и в то же время ее силу и уверенность. [3]
В 2018г. она создала зимнюю коллекцию верхней одежды в соотвествии с модным сейчас направлением оверсайз oversize. Она была выбрана для представления в Парижском показе восточной моды в Лувре. Здесь, как она сама утверждает, ее изделия в стиле восточного барокко пользовались невероятным успехом среди представительниц стран Ближнего и Среднего Востока, особенно Марокко. Сама же она подчеркивает, что находится на распутье и стремится создавать коллекции для масс-маркета. [3]
В коллекциях современных таджикских кутюрье явно преобладают изделия, предназначенные именно для женщин, которые по своему количеству значительно превосходят мужские костюмы и скорее являют собой исключение, нежели правило. Происходит это и оттого,что женский костюм является объектом более сложного декора, который возможно всякий раз значительно разнообразить. Современный же мужской костюм основан на более лаконичных и строгих формах, которые не требуют украшательства, если не считать сценического образа.
Народные традиции воздействовали на развитие таджикской моды с начала ее формирования в 90-е гг. ХХвека. Отдельные западные ученые считают, что владельцы текстильных и модных предприятий, ремесленники и предприниматели Центральной Азии, в том числе и Таджикистана, стремясь сохранить свою идентичность, хотят быть одновременно «традиционными» и «современными» , «национальными» и «модными». [5,1]Кажется это точно выражает характер творчества модельеров Таджикистана на современном этапе. Несомненно, дальнейшее изучение народного костюма таджиков в контексте взаимодействия с культурами других стран будет способствовать научному, теоретического осмыслению его исторической роли и художественной значимости в развитии современной модельной индустрии Таджикистана.
ЛИТЕРАТУРА
1. Калашникова Н.М. Народный костюм в контексте традиций российской культуры. Автореф. дисс.док. культурологии.-Москва,1999.-С.
2. Кайюмова МНацшу нигор^о дар зиндагии форсизабонон/ Кайюмова М.-Стамбул: Mega Basiц2008.(тадж,англ, рус.)
3. Масум У.Атлас, адрас и бекасаб.Что общего у Марлен Дитрих и таджикского золотого шитья: :http://sogdiana.tj/main/10488-aHas-adias-i-bekasab-chto-obschego-u-marlen-ditrih-i-tadzhikskogo-zolotogo-shitya.html10-02-2018
4. Расулова, Н., Олим, А. Мода Таджикистана - 2018. Национальная одежда в тренде?: www. URL: https://rus.ozodi.orgz/11267.
5. Dick Е. Performing Eurasia in the textiles and clothing businesses along the Silk Road // Cambridge Journal of Eurasian Studies. -2018, 2,5N9400.: www. URL: https://eprints.mdxac.uk/24474
6. Тшchieva S. Tajikistan: Fashion in the time of changes / Тuichieva S. //Discovery.- Almaty, 2010, .№1- P.28.
7. Ulugova, L. Ethical Fashion Initiative Central Asia Adviser in Dushanbe: www. URL: https:// https:// www.ft.com/content voicesoncentralasia.org./85622ab6-ccc9-11e0-b923-00144feabdc0
ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ НАРОДНОГО КОСТЮМА ТАДЖИКОВ В РАЗВИТИИ МОДНОЙ ИНДУСТРИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ
В процессе интернационализации моды прослеживается явное стремление каждого народа сохранить своеобразие своей этнокультуры во всех ее проявлениях, в том числе и в одежде. В статье системно рассмотрены историческое, конструктивное, функциональное и семиотическое содержание народного костюма таджиков , которое различно интерпретируются в модной индустрии современного Таджикистана.
Цель статьи: исследование исторической роли народного костюма таджиков в развитии моды после обретения Таджикистаном политической независимости
По результатам исследования выявлены основные тенденции использования современными дизайнерами Таджикистана традиционного костюма таджиков в исторической ретроспективе
Ключевые слова: Таджикистан, таджики, история, костюм, дизайнер, мода, одежда, тенденция, ретроспектива
THE HISTORICAL ROLE OF THE TAJIK FOLK COSTUME IN THE DEVELOPMENT OF THE FASHION INDUSTRY IN TAJIKISTAN
In the process of internationalization of fashion, there is a clear desire of each people to preserve the originality of their ethnic culture in all its manifestations, including clothing. The article systematically considers the historical, constructive, functional and semiotic content of the Tajik folk costume, which is interpreted differently in the fashion industry ofmodern Tajikistan.
The purpose of the article: to study the historical role of the Tajikfolk costume in the development of fashion in Tajikistan after it obtained its political independence.
According to the results of the study, the main trends in the use of the traditional Tajik costume by modern designers in Tajikistan in a historical retrospective were revealed.
Key words: Tajikistan, Tajiks, history, costume, designer, fashion, clothing, trend, retrospective
Сведения об авторе:
Бибираджаб Саидова_Таджикский государственный педагогический университет им. С.
Айни
About the author:
Bibirajab Saidova_Tajik State Pedagogical University named after S. Aini
ОБРАЗ ДЕДА-ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА В СОГДИЙСКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Ходжаева Н.Дж
Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни
Сайфуллоева Ш.И.
Государственный институт изобразительного искусства и дизайна Таджикистана
В Центральной Азии древность и раннее средневековье были периодом наивысшего расцвета художественной культуры и изобразительного искусства. Наряду со скульптурой и художественной резьбой, в регионе процветали ювелирное искусство, монументальная живопись, искусство изготовления глиняных статуэток и другие области изобразительной деятельности. Богатый информативный материал для изучения художественной культуры и изобразительного искусства предков таджиков дают археологические находки с территории современного Таджикистана в период её вхождения в состав Согда, который насчитывает почти тысяча лет.
Терракоты, как и живопись, и ювелирное искусство, отображают возможности и духовные горизонты народа, и по ним можно проследить исторические этапы развития не только материальной, но и духовной культуры. Комплексный подход в исследовании культовой тематики предметов изобразительного искусства Согда позволяет по-новому взглянуть на уровень развития духовной культуры предков таджиков.
В изобразительном искусстве Средней Азии, представлены многочисленные персонажи, преимущественно боги авестийского круга. Письменные источники упоминают десятки имен зороастрийских богов. Одни лишь согдийские формы имен перечисляют около тридцати таких божеств. Их истинные иконографические особенности пока раскрыты не полностью, а многие утверждения такого рода носят характер гипотез [7, с. 181].
Согдийцы, в частности население древнего Пенджикента, поклонялись разным богам. Ими были четыре бога собственно согдийского пантеона: божества Вашагна (Вэрэтрагна) и Вананч (Ванинда), богиня Нана (Анахита) и Срош (Сраоша), которые вышли из зороастрийской среды, а также Будда.
