CC BY
127
RAR
УДК 94(47).062
ББК 63.3(2)51
10.34685/HI.2020.30.3.011
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАТЬЯ ИЗ ПОГРЕБЕНИЯ ЦАРЕВНЫ НАТАЛЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ РОМАНОВОЙ: РЕКОНСТРУКЦИЯ РИТУАЛА НЕКРОСФЕРЫ1
Орфинская Ольга Вячеславовна,
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва (Институт Наследия),
ул. Космонавтов, д. 2, г. Москва, Россия, 129366
e-mail: orfio@yandex.ru
Шапиро Бэлла Львовна
кандидат исторических наук, доцент кафедры музеологии, Российский государственный гуманитарный университет Миусская площадь, д. 6, г. Москва, Россия, 125993
e-mail: b.shapiro@mail.ru
Аннотация
Царевна Наталья Алексеевна Романова скончалась 22 ноября 1728 г. в возрасте 14 лет. Местом ее погребения стал некрополь Вознесенского монастыря Московского Кремля, древняя усыпальница правящей династии. В 1929 г., при разрушении монастыря, погребение вскрыли. В нем обнаружился женский скелет в парчовом придворном платье. При натурном обследовании выяснилось, что на усопшую царевну был надет наряд из отдельных лифа и юбки со следами вторичного использования. Погребение сестры императора в этих странных одеждах противоречило как традициям Кремлевского монастыря, так и великолепию имперского погребального обряда.
Ключевые слова
Петр II, царевна Наталья Алексеевна Романова, некросфера ритуала, монастырская археология, династическая археология, история костюма, текстиль.
Царевна Наталья Алексеевна Романова, сестра Петра II и внучка Петра I, скончалась 22 ноября 1728 г. в возрасте 14 лет после продолжительной болезни. Официальной причиной смерти называли легочную чахотку. Погребение царевны совершилось спустя два месяца, в январе 1729 г., с не-
обыкновенной торжественностью и пышностью. Такая отсрочка была обыкновенной для траурного церемониала XVIII в. Она была обусловлена необходимостью подготовки к процедуре: готовился склеп и погребальный инвентарь, в том числе погребальное платье. Местом погребения был избран
1 Исследование проводилось в рамках большого проекта Музеев Московского Кремля «Исторический некрополь» (руководитель Т.Д. Панова) в группе «Исследование и реставрация» (руководитель Н.П. Синицына).
некрополь московского Вознесенского монастыря (Илл. 1), который с XV в. исполнял роль усыпальницы женщин из правящей династии.
РГИА. Ф. 473. Оп. 1. Д. 184. Л. 2 об., Л. 4 об. Техническая подготовка материала из РГИА - Д. С. Муравьевой, РГГУ
Панова Т. Д. Кремлевские усыпальницы. История, судьба, тайна. М., 2003. С. 200.
в России бытовавшее под названием Robe de Cour (придворная роба), описанное в церемониале погребения цесаревны Анны Петровны (1728). Автором церемониала стал придворный церемониймейстер и основоположник русского имперского церемониала Ф. М. Санти. Он же выступал одним из организаторов погребения вдовствующей царицы Прасковьи Федоровны (1723), где проектировал смертное платье из белой объяри3.
Центром описанного Санти действа было «... тело покойной, одето[е] в серебряное глазетовое платье с длинным шлейфом, вокруг обшитое золотым флером»4. Платье состояло из трех частей: шнурованья (корсажа), юбки и шлейфа. Погребальное платье царевны Натальи было разделено на две самостоятельные части: лиф и юбку. Шлейф при вскрытии погребения отсутствовал.
Лиф. Конструкция. (Илл. 2).
Илл. 1. Вознесенский монастырь Московского Кремля. Источник: Пшеничников А. И. Краткое историческое описание первоклассного Вознесенского девичьего монастыря в Москве: с планами и рисунками. М.: Изд. настоятельницы Вознесен. монастыря игумении Евгении, 1894. С. 15.
Согласно свидетельствам современников, для погребения царевну одели в платье серебряной парчи с золотым шитьем1. В сентябре 1929 г., при разрушении монастыря, погребение царевны было вскрыто. При вскрытии было обнаружено «глазетовое расшитое золотом платье с сильно собранной в талии юбкой из парчи»2.
На момент смерти царевны Натальи за образец смертного одеяния для женщин царской семьи было принято парадно-официальное платье,
Илл. 2. Лиф платья после реставрации. Реставрация текстильного комплекса из погребения Натальи Алексеевны проводилась под руководством реставратора высшей категории по текстилю и кожи Натальи Павловны Синицыной.
Корсетный лиф платья имеет, согласно актуальной для того времени моде, переднюю удлиненную планшетку — бюск и более узкую спинку. Лиф открыт сзади: спинка застегивается встык на крючки и петли (так называемый английский тип корсетного лифа)5.
3 Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого. Ч. 3. 1723-й год. М., 1903. С. 166.
4 Логунова М. О. Печальные ритуалы императорской России. М., 2011. С. 172.
5 Kohler C. A History of Costume. New York, 1930. Р. 343.
1
По низу лифа расположены фигурные тассе-ты (клапаны)6. Глубоко в проймы спинки вшиты небольшие рукавчики. Лиф имеет жесткую конструкцию, обусловленную наличием косточек и нескольких текстильных слоев: основной ткани (глазет), ткани укрепляющей косточки (тафта) и подкладочной ткани (атлас).
Лиф выкроен из следующих деталей. (Илл. 3):
Илл. 3. Схема кроя лифа.
I — бюст лифа (1 деталь);
II — бочок лифа, перед (2 детали: правый и левый);
III — бочок лифа, спинка (2 детали: правый и левый);
IV — спинка лифа (2 детали);
V — верхняя часть лифа (бретели) (2 детали)
VI — деталь, укрепляющая нижнюю часть бюста лифа
VII — рукав (2 детали: правый и левый);
VIII — манжет рукава (2 детали: правый и левый);
IX — эполет рукава (2 детали: правый и левый);
X — тассеты лифа (12 с левой и 12 с правой стороны. Отсчет тассет производится от центра бюста к спине в левом и правом направлениях).
Рукава скроены из двух частей 43+5см, располагавшихся четко поперек ткацкого куска. Исходя из этого, можно предположить, что для кроя рукава одним куском не хватило ширины ткани. Следовательно, ширина ткацкого куска
6 Arnold J. Patterns of Fashion c. 1660-1860. London, 1972. Р. 3.
могла быть равна 45 см. Если принять это предположение, то получаем, что для пошива лифа потребовалось 1.5 м ткани при ширине 45 см.
Текстиль и декор. Лиф выполнен из серебряного глазета с золотной вышивкой. Материалы, использованные при пошиве лифа: глазет (около 1.5 метров при ширине ткани 45 см); тафта (аналогично); атлас (аналогично); косточки (китовый ус; ширина косточек около 0.5 см, края закругленные); металлические крючки (не сохранились, фиксируются только следы от 7 пар крючков); широкая (3.5 см) лента (около 1.2 м на 3 бантика по 40 см); узкая (1 см) лента для укрепления косточек и обшивки края (примерно 3 м); лента средней ширины (2.5 см) (50 см на 2 бантика по 25 см); золотные нити различных видов; шнуры, плетеные из золотных нитей; шелковые сшивные нити.
Особенности кроя. Изделие было выкроено из так называемого купона. Это значит, что на ткани заранее была выполнена вышивка по форме выкройки с учетом нужного размера. Такие купоны на платья покупались готовыми или заказывались.
Основная ткань (глазет 1) в боковых швах вырезана прямо по вышивке; кроме этого, в шов уходит около 4 см ткани. Это свидетельствует о том, что купон имел больший размер (как минимум на 8 см в объеме), чем сшитое изделие.
Спинка лифа заходит на задний бочок примерно на 1 см.
Все основные детали кроились вдоль нитей основы.
Тассеты №№ 11-13 с двух сторон кроились одним массивом поперек ткани. Тассеты №№ 4-7 с правой стороны лифа имеют отклонения от вертикальной линии (под углом относительно нитей основы).
Оба рукава выкроены из двух частей: основной части с вышивкой и небольшой вставки из той же ткани без вышивки в районе нижнего оката рукава.
Атласная ткань подкладки не выкраивалась специально, а накладывалась на часть готового, расправленного изделия. Затем ткань приметывалась и по внешнему контуру вырезалась. Таким образом, сначала подшили подкладку на передней части лифа, а затем на задней. О таком подходе свидетельствует заход подкладочной ткани со спинки на переднюю часть лифа, где лишнюю ткань не срезали, а закрыли подкладкой
передней части. Метод, по которому был выкроен промежуточный слой тонкой ткани, установить не удалось.
Особенности пошива. Все срезы изделия обработаны тонкой узкой лентой. По всему лифу между основной тканью и тонкой промежуточной тканью вшиты косточки. В нижнем выступе бюска и в тассетах вшиты отдельные косточки.
По верхнему срезу лифа по изнаночной стороне пришиты две полосы узкой ленты, которые укрепляли косточки, идущие поперек передней части лифа. Поперечные косточки (ожидаемые для английского типа корсета) отсутствуют на промежутке между лопатками; эта особенность пошива женского платья была более свойственна континентальной Европе7.
На рукавах с помощью защипов (прошитых мелких внутренних складок) имитируются разрезные полосы шириной около 3 см. Каждая полоса имеет отдельный рисунок, по краям полос проложены шнуры. Вероятно, в результате выполнения защипов по изнаночной стороне, рукава приобрели различную ширину: левый рукав — 34 см, правый рукав — 35 см.
На изнаночной стороне рукавов были пришиты косточки. Следов подкладки в рукавах не наблюдается, следовательно, косточки, перекрытые лишь тонкой лентой, не были закрыты подкладкой.
Манжеты имеют вставки длиной 9 см из глазета другого качества (глазет 2). Эполет узкий с закругленными краями.
На спине было пришито 7 крючков и 4 пары широких лент, которые на каждой стороне фиксировались в форме полубантиков. При застегивании лифа на крючки полубантики соединялись в полные бантики.
Верхняя часть лифа в виде бретелей увеличена в длину дополнительными вставками из глазета 2.
В верхней части крайних (на спинке) тас-сет сделаны небольшие дырочки для крепления шнура, фиксирующего лиф по линии талии.
Вырез проймы рукава обработан узкой лентой. По нижнему краю лифа на боках пришиты небольшие бантики из ленты средней ширины. Контуры основных деталей обшиты шнуром из золотных нитей.
7 Нанн Дж. История костюма, 1200-2000. М., 2005. С. 106.
Для шитья лифа использовали толстые шелковые нити в два сложения (с круткой 8,22) и нити в одно сложение (с круткой 7).
По линии декольте и на манжетах были зафиксированы следы от металлических булавок, которые, вероятно, использовались для крепления кружева. Булавки скручены из металлического листа с головкой в форме гвоздиков.
Реконструкция процесса пошива лифа по результатам натурного обследования. Бюст (деталь 1) был соединен с боковыми деталями лифа. Соединение происходило путем наложения центральной части на боковые с заходом примерно на 1 см. При этом срезы по линии соединения у центральной части уже были подготовлены: подогнуты и укреплены. Шов, который соединял центр с боками, закрыт шнуром, скрученным из золотных нитей. Все шнуры, декорирующие контуры основных деталей, нашивались до того, как был наложен промежуточный слой ткани. Точно так же собирались две детали спинки. Возможно, на этом этапе к лифу пришивались тассеты.
На расправленную центральную часть укрепляли косточки. Вероятно, тонкую ткань промежуточного слоя прошивали по изнаночной стороне изделия от центра к бокам таким образом, чтобы косточки были плотно зажаты. Предположительно, прокладывали один шов, захватывая основную ткань с изнаночной стороны, укладывали косточку и прошивали вплотную по ее краю вторым швом. Этим объясняются сохранившиеся проколы от иглы на небольших фрагментах косточек, которые выпали в процессе реставрации. Если бы косточки вставляли в уже готовые полости между тканями, то проколов не могло возникнуть. Таким же способом укрепили косточки и на боковых деталях. Затем, подогнув края тонкой ткани, швом «встык» соединили внутренний слой ткани в передней части лифа. Аналогичную операцию произвели и с задними половинками изделия. Промежуточный слой ткани идет единым полотном от выреза декольте до самой нижней точки тассет. По вырезу декольте, поперек лифа, сверху промежуточного слоя пришили две узких ленты, под которыми находились косточки.
Переднюю и заднюю части лифа также соединяли путем наложения деталей; передняя часть накладывалась на заднюю. Только в этом случае основная ткань переда подгибалась уже вместе с промежуточным слоем ткани и прошивалась сверху мелким стежком.
На развернутый лиф с изнаночной стороны нашивалась подкладка. Сначала наложили и укрепили ткань на спинке, затем, укрепив подкладку на передней части, ее обрезали (с припуском) по линии боковых швов, подогнули и подшили потайным швом к подкладке спины. Часть подкладочной ткани со спинки оказалась между подкладкой и промежуточным слоем ткани в передней части лифа.
После подгиба подшили подкладку по линии центрального разреза на спине, а также по линии талии. Использовался преимущественно потайной шов, реже - шов «через край». Далее к спинке пришили бретели с промежуточным слоем ткани. Остатки имеющихся швов свидетельствуют, что и в бретелях находились косточки.
Следующим этапом была обработка срезов изделия. По вырезу декольте, по пройме, по бретелям (с внешней стороны) и по краю тассет лиф был обшит тонкой лентой. Затем к удлиненным бретелям и подшитой тесьмой пройме был пришит рукав с дополнительной вставкой по манжету.
На заключительном этапе пошива, на спине были пришиты 7 крючков и ленты для полубантиков, а также бантики на боковых швах.
В силу некоторых деталей, выявленных при натурном обследовании, возникает вопрос: «Возможно ли, что лиф платья являет собой пример вторичного кроя?»
В пользу этой версии свидетельствуют следующие факты:
1. Только в боковых швах, которые было легче всего распороть и которые традиционно использовались для подгонки изделия по фигуре, основная ткань обрезана по вышивке и уходит в швы примерно на 4 см, а в остальных швах — только на 1 см. Если бы уменьшали выкройку на купоне, то, скорее всего, ее уменьшали бы равномерно со всех сторон.
2. К нижней части манжета рукавов и к бретелям подшиты полосы глазета другого качества (глазет 2), что свидетельствует об изменении рукава в момент, когда основной ткани уже не было под рукой. Но это могло быть сделано и с целью экономии или сбережения основного дорогостоящего материала, что было довольно распространенной практикой.
3. По нижнему краю, к которому подшиты тассеты, проходит шнур из золотных нитей. Обычно этот шнур четко фиксируется по линии выше тассет, так как он зрительно отделяет юб-
ку от лифа. В данном случае шнур проходит по краю изделия волной с неравномерной амплитудой. Вероятно, убрав лишние сантиметры в талии, шнур не обрезали согласно новому размеру лифа, а уложили его легкими волнами.
4. Пройма обработана по краю лентой, а затем к ней подшили рукав. Возможно, первоначально рукав не был замкнутым, а имел форму «крылышка».
Конструкция юбки (Илл. 4).
Илл. 4. Общий вид юбки в процессе реставрации.
Длина по подолу - 416 см, максимальная высота — 115см. Юбка нераспашная, выполнена из серебряного глазета с золотной вышивкой. Верхний край юбки имеет волнообразную линию, которая поднимается на боках и опускается в передней и задней частях юбки.
Особенности кроя и пошива. Юбка выкроена из 8 кусков ткани. (Илл. 5).
Илл. 5. Схема кроя юбки. ШШ-УШ — цельнокроеные детали; I — деталь из трех частей. 1 — разрез (прорешка); 2 — карман; 3 —следы от булавок.
Каждый кусок включает всю ширину от кромки до кромки, равную 51-53 см. Семь полотен цельнокроеные, а первое, крайнее полотно, сшито из 3 кусков: двух достаточно больших и одного совсем маленького, подшитого в верхней части полотна.
В одном из боковых швов зафиксирован карман длиной 15 см. Он расположен в 5 см от верхнего края юбки. Кромка основной ткани в кармане подогнута на изнаночную сторону; к ней
мелким швом «через край» подшита внутренняя часть кармана из тонкой подкладочной ткани.
По центру заднего полотна вниз от пояса сделан разрез глубиной 37 см. (обычная юбка к лифу английского типа)8. Юбка заложена глубокими регулярными складками, расходящимися от центра переднего полотна в разные стороны. Складки собирались из основной ткани вместе с подкладкой. После сборки складок верхний срез был обшит полосой атласной ткани, играющей роль пояса.
Основная ткань юбки подогнута снизу на 2 см. Вся изнаночная сторона юбки была перекрыта подкладочной тканью, которая по нижнему краю была пришита к подолу и затем перекрыта широкой репсовой лентой.
Текстиль и декор. Юбка сшита из серебряного глазета с золотной вышивкой. Вышивка выполнялась отдельно на каждом куске ткани, заполняя всю его площадь. По краям полотна, узкой полосой, вероятно, оставлялись незаполненные вышивкой участки. После соединения полотен пустоты заполнялись вышивкой, объединяющей отдельные ее блоки и куски полотна в единую композицию. Именно этим можно объяснить то, что по одному шву наблюдается вышивка, которая уходит в шов (вышита до соединения) и которая выполнена непосредственно по шву (после соединения). На одном участке по линии шва зафиксирована заплатка с вышитым элементом орнамента, которая могла служить таким соединительным звеном, или появиться в результате ремонта.
Разрез входа в юбку (так называемая прорешка) выполнен по уже вышитой ткани, так как вышивка на этом участке разрезана.
Результаты натурного обследования. На юбке зафиксированы следы или небольшие фрагменты металлических булавок. Они сконцентрированы в основном на талии, но несколько штук закалывали полотно юбки по центру.
При реставрации были отмечены существенные прижизненные повреждения основной ткани по подолу и потертости золотных нитей на заднем полотне юбки ниже разреза, что свидетельствует об интенсивном использовании вещи ее владелицей.
Реконструкция процесса пошива юбки по результатам натурного обследования. На первом этапе пошива юбки были вырезаны
8 КоЫег С. А Шйогу о£ Сойите. Р. 343.
7 цельных деталей кроя и одна деталь, собранная из кусков. Затем, вероятно, была выполнена вышивка. Детали соединили. По швам поправили вышивку, чтобы не разрывался рисунок. Укрепили подкладку и пришили внутренний карман. Заложили складки, сделали прорешку и подшили пояс - полосу атласной ткани. Подшили ленту по подолу.
Натурное обследование позволяет сделать вывод, что юбка активно носилась и, возможно, ремонтировалась (нашитые детали декора по шву).
Результаты сравнения технологических характеристик основных тканей лифа и юбки свидетельствуют о том, что эти детали платья были изготовлены из различных тканей. (Приложение № 1; Приложение № 2.).
Для бытового ремонта или небольших изменений выкройки при перешиве использовали глазет, также отличный от тканей лифа и юбки.
Результаты исследования набора и степени повреждения шелковых волокон в нитях тканей лифа и юбки показали, что ткани лифа в основном имеют среднюю степень деструкции, а деструкцию ткани (глазет 2) юбки в верхней ее ча-
" 9
сти можно отнести к сильной9.
В процессе исследования проводилось сравнение вышивки. (Илл.6. Примечание № 3.).
Золотные нити вышивки представлены воло-ченкой и пряденой золотной нитью I и II порядка. Металл — позолоченное серебро (с небольшой примесью меди)10. Пряденые нити имеют шелковый сердечник. Однако в нитях вышивки лифа крутка сердечника имеет Ъ направление, а сердечник нитей вышивки на юбке — 8 направление. Толщина золотных нитей на лифе несколько меньше (0.29 мм) толщины нитей на юбке (0.39).
Общими для вышивки лифа и юбки были выявлены следующие характеристики: использование двух технологических приемов: «в прикреп» и «на проем»; использование аналогичных по технологии изготовления и составу металла зо-лотных нитей; использование одинаковых типов
9 Выражаем благодарность ведущему научному сотруднику, заместителю заведующего реставрации фонда ГИМ О.Б. Лантратовой за исследование сохранности шелковых волокон платья.
10 Качественный и количественный элементный состав металла золотных нитей изучался с помощью микро-рентгеноспектрального (микрозондового) анализа поверхности нитей в Институте физической химии РАН.
1 » Ч |0
14 Ц И
Илл. 6. Технологические характеристики вышивки.
золотной нити, а именно канители из волоченки и бити; под объемной гладью в обоих случаях зафиксировано наличие настила (техника вышивки «по карте» или «по настилу»). При микроскопических исследованиях в этих местах были обнаружены отдельные сильно разрушенные нити из растительных, видимо лубяных, волокон.
Таким образом, для увеличения объема вышивки использовалась ткань или бумага из лубяных волокон.
Отличия в вышивке юбки и лифа состоят в следующем: в лифе использовали волоченку как самостоятельную нить, а в юбке волоченка применялась только в форме канители; в лифе применялась золотная нить II порядка, состоящая из двух золотных нитей I порядка; в лифе детали, выполненные широкой битью «в лом», перекрыты сеточкой из золотных нитей, а в юбке не перекрыты; золотные шнуры используются только в лифе; в юбке применялась золотная нить, сердечник которой состоял из двух нитей.
Таким образом, вышивки на лифе и юбке, несмотря на их относительную схожесть, на первый взгляд выполнены в одной манере, но, при более детальном рассмотрении, разница между ними очевидна.
Учитывая обстоятельства погребения царевны, среди которых главными нужно назвать:
1) ее высокое положение при дворе (объем затрат на погребение и решение отдельных его деталей всегда увязывались с положением погребаемого в социальной иерархии);
2) особенности придворного погребального ритуала, сложившиеся к зиме 1728-1729 гг. В данном случае они представляли смешение древних традиций некрополя Вознесенского монастыря и погребального церемониала нового светского века;
Можно констатировать, что у Печальной комиссии имелось несколько вариантов решения погребального платья.
Первый вариант. Погребение царевны в платье, предназначенном для официальных церемоний — придворной парчовой робе, поскольку придворный церемониал XVIII в. причислял к официальным «торжествам» не только коронации и венчания, но и погребения. У царевны должна была сохраниться относительно новая роба, которая была заказана по случаю коронации ее брата Петра II к февралю 1728 г.: по придворному обыкновению, новые платья делались для всякого значимого события. Новые наряды готовились не только для императора, но и для придворных11. Кроме нов окупленных, в распоряжении царевны были золотосеребряные ткани, взятые из дома Меншикова специально для пошива нарядов к коронации12.
Если принять предположение, что царевну Наталью похоронили в платье, которое было заказано для нее к коронации вместе с коронационным костюмом ее брата-императора, то логично предположить, что эти вещи должны быть выполнены в одно время, одними мастерами, и в одном стиле. Однако это не так. Платье Петра II отвечает требованиям наиболее актуальной французской моды конца 1720-х гг.13. Платье его старшей сестры фактически является уже устаревшей моделью в испанском стиле, неакту_ 81
11 Павленко Н. И. Петр II. М., 2006. С. 80-82.
12 Долгова С. Р. Коронация Петра II и дома А.Д. Меншикова в Москве и Петербурге // Петровское время в лицах -2012. Труды ГЭ. Т. 64. СПб., 2012. С. 140.
13 Амелехина С. А. Церемониальный костюм Российского императорского двора в собрании Музеев Московского Кремля. М., 2016. С. 50.
альной в конце первой трети XVIII в. В основных деталях оно повторяет коронационную робу Екатерины I (1724). Ее прототипом, в свою очередь, стала коронационная роба императрицы Священной Римской империи Элеоноры Магдалины (1690)14.
Общими во всех трех случаях являются конструктивная схожесть лифа, объем юбки и ее орнаментальное решение. Роба Екатерины I была выполнена из французской ткани, затем выкроена в виде полуфабриката (отдельных готовых деталей), и вышита в Берлине, после чего, уже в Москве, собрана и подогнана по фигуре заказчицы. Поставки вышитого готового раскроя в Москву первой трети XVIII в. были обычным явлением.
По аналогичному принципу изготовлено и платье из погребения царевны. Именно особенностями данной технологии можно объяснить значительное смещение рисунка вышивки. Ширина в талии регулировалась за счет большей или меньшей глубины складок. Неровные складки, которыми была заложена юбка царевны, могут быть объяснены спешкой при подготовке погребального платья — юбка полуфабриката была слишком велика, и придворный портной спешно ушивал ее, убирая излишний объем.
Также стоит учесть еще одно обстоятельство. Болезнь, приведшая царевну к смерти, могла сопровождаться резким исхуданием. В таком случае, парадное платье, сделанное к февральской коронации, в ноябре уже не годилось по размеру. По этой же причине не подошли и старые парадные платья царевны, бывшие в ее гардеробной. Возможно, именно это и подтолкнуло к следующему решению: для смертного платья царевны использовали чью-то малоценную сильно изношенную юбку пяти- или даже десятилетней давности, подобрав ее по принципу схожести к имеющемуся, также долго бывшему в употреблении лифу, скорее всего, не принадлежавшему Наталье Романовой при ее жизни.
Второй вариант. Погребение в специально изготовленном для этого случая новом «смертном» наряде, что не противоречило русской традиции (упоминания о новой одежде для по-
14 Амелехина С. А., Бобровницкая И. А., Моршакова Е. А. Венчания на царство и коронации в Московском Кремле: в 2 т. Т. 2. М., 2013. С. 12.
койника очень часты при описании погребальных обычаев у русских) и традициям погребения в некрополе Вознесенского монастыря.
Третий вариант. Погребение в венчальном наряде, новокупленном или специально сшитом для незамужних девушек, что также соответствовало древней традиции погребения усопших15. «В чем венчаться, в том и скончаться» — в такой формулировке перекликались у обывателей венчание и погребение, подчеркивая сходство этих обрядов перехода16.
Однако погребальное платье царевны не было ее венчальным, не было новым и, кроме того, не было собственно «платьем» (то есть комплектом «лиф + юбка»). Оно не было изготовлено специально для погребения, поскольку «смертные» одежды обычно имеют швы со стежками длиной более 1 см, которые не выдерживают утилитарной нагрузки; также они обычно имеют некачественно обработанные или совсем не обработанные срезы.
Для погребения царевны использовали наряд, состоящий из комбинации «лиф + юбка», которые несут на себе явные следы вторичного использования. Об этом свидетельствуют следующие данные: лиф, сильно ушитый в талии; изменение пройм в лифе путем добавления вставок; юбка, заколотая по фигуре множеством булавок (юбка была велика царевне не только сама по себе, но и слишком велика для лифа погребального платья); следы бытового ремонта, для которого использовали глазетовую ткань, отличную от ткани лифа и юбки.
При этом искусственно сведенные в пару лиф и юбка изначально не являлись комплектом, образующим придворную робу, о чем говорят и технологический анализ тканей, и различная степень изношенности предметов: минимальная у лифа и средняя, местами переходящая в очень сильную — у юбки, о чем свидетельствуют потертость золотных нитей на заднем полотне и повреждения нитей по всему подолу.
15 Маслова Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX — начала XX в. М., 1984. С. 85.
16 Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре: структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб., 1993. С. 108.
В первой трети XVIII в. глазет с золотной вышивкой стоил немалых денег и даже в царском быту являлся значительной ценностью. Возможно, из «родной» юбки от робы царевны, сохранность которой была еще вполне приличной, был изготовлен некий предмет, который был передан в монастырь в качестве заупокойного вклада на поминовение души новопреставленной рабы Божией Натальи. Практика подушных вкладов для заупокойного поминовения была обыкновенной для православия; для чего выделялась специальная часть имущества покойного. А смертное платье царевны было «собрано» из случайных поношенных вещей.
Следовательно, при погребении были нарушены и уже устоявшийся к зиме 1728/1729 гг. придворный церемониал императорского погребения, и традиции погребального ритуала Вознесенского монастыря, восходящие к временам его основательницы великой княгини Евдокии Дмитриевны (в иночестве Евфросинии Московской).
Но, даже теперь, учитывая все открывшиеся обстоятельства, ответ на вопрос, почему единственную сестру императора Петра II погребли в этих странных одеждах, противоречащих не только торжественности и великолепию имперского погребального обряда, но и русским погребальным традициям, вероятно, останется загадкой.
Примечания № 1. Таблицы №№ 1 - 11. Сравнительный анализ лифа и юбки. Сравнение тканей. Описание текстиля Таблица № 1. Лиф
ЛИФ
Глазет 1
Место изготовления Европа
Время изготовления XVIII в.
Материалы, из которых изготовлена ткань шелковые и золотные нити
Описание тканого \ зооа узор отсутствует
Визуальная характеристика цвета ткань серебристого цвета
Тип ткани глазет
Структура ткани В работе участвуют две системы нитей основы: базовая и дополните!ьная и две системы нитей утка: базовый и дополнительный (золотный). Отношение базовой основы к дополнительной — 2:1. Отношение базового утка к дополнительному - 1:1. Базовое переплетение -полотняное. Дополнительное - саржа 1/5 (2).
Основа базовая нить шелковая без крутки, толщиной 0.15 мм
Основа дополн ител ьная нить шелковая без крутки, толщиной 0.1 мм
Уток базовый шелковый нить шелковая без крутки, толщиной 0.3 лш
Уток дополн 1{тельный золотный золотная пряденая, нить, где на шелковый сердечник (8) была навита полоска металла в 5-направлении. Толщина нити 0.14-0.18 мм. Ширина металлической полоски 0.25 мм.
Плотность ткани 60 нитей базовой основы -30 нитей дополнительной основы /35 шелковых нитей утка и 35 золотных нитей на 1 см.
Таблица № 2. Лиф
ЛИФ
Атласная ткань подкладки лифа
Место изготовления не установлено
Время изготовления XVIII в.
Материалы, из которых, изготовлена ткань шелковые нити
Описание тканого \ зооа \ зоо отсутствует
Визуальная характеристика цвета ткань золотисто-коричневого цвета
Тип ткани атлас
Структура ткани Переплетение апиасное (раппорт 3, сдвиг 2).
Основа нить первого порядка со слабой 2-круткой толщиной 0.05 - 0.10 мм.
Уток нить первого порядка без кр\^тки толщиной 0.15 мм. Нити пюские. Несколько темнее нитей основы.
Плотность ткани 100/50 И/см.
Таблица № 3. Лиф
ЛИФ
Tad на (промежуточный слой ткани лифа)
Место изготовления не установлено
Время изготовления XVIII е.
Материалы, из которых изготовлена ткань шелковые нити
Размер максимальная высота 56 сл*. максичатьная ширина лифа 73 см.
Описание тканого узора узор отсутствует
Визуальная характеристика цвета ткань светло-коричневого цвета
Тип ткани тафта
Структура ткани Полотняное переплетение (1/1).
Основа нить шелковая без крутки, толщиной 0.20 ми.
Уток нить шелковая без крутки Толщина нити 0.20 мм.
Плотность ткани 50/35 н/см.
Таблица № 4. Лиф
ЛИФ
л енла широкая (банты на спине лифа)
.Место изготовления не установлено
Время изготовления XVIII в.
Материалы, из которых, изготовлена ткань шелковые нити
Размеры фрагментов ширина 3.5 c\t, общая длина около 120 см.
Описание тканого узора тканые полосы по краям ленты
Виз/уалъная характеристика цвета ткань золотисто-коричневого цвета
Тип ткани репс
Структура ткани полотняное переплетение
Основа шелковая нить со слабой Z-круткой толщиной 0.1 - 0.2 мм.
Уток шелковая нить со слабой Z-круткой толщиной 0.15 - 0.25 .UV. Нити парные.
Плотность ткани 72/24 (пар) к/см.
Кромка простая
Примечание Параллельно краю, с двух сторон ленты, через 10 нитей от кромки, проходят вертикальные полосы. В этих, полосах две первых нгипи основы перекрывают 4 и уходят под 4 нити утка, затем идет нить основы, работающая е полотняном треплетении, а затем 9 нитей, работающие, как и две трвых нити в полосе.
Таблица № 5. Лиф
ЛИФ
Лента средней ширины (бантики на боку лифа)
Место изготовления не установлено
Время изготовления XI111 в.
Материала, из которых, изготовлена ткань шелковые нити
Размеры фрагментов ширина 2.5 см, обитая длина около 10 с.и.
Описание тканого узора т зоо отсутствует
Визуальная характеристика цвета ткань золотисто-коричневого цвета
Тип ткани репс
Стр\:кт\ра ткани полотняное переплетение
Основа нить первого порядка без крутки толщиной 0.10- 0.15 мм.
Уток нити первого порядка, без крутки толщиной 0.20 мм Пить парная.
Плотность ткани 68/23 (пар) н/см.
Кромка простая
Таблица № 6. Лиф
*_
ЛИФ
Лента узкая (отделка по краям лифа)
Место изготовления не установлено
Время изготовления. ШПв.
Материалы, из которых, изготовлена ткань шелковые нити
Размеры фрагментов ширина 1 общая длина около 3 м.
Отсание тканого узора УЗОР отсутствует
Визуальная характеристика цвета ткань золотисто-коричневого цвета
Tur. ткани репс
Структура ткани полотняное переплетение
Основа нить первого порядка без крутки толщиной 0.10- 0.20 мм.
Уток нити первого порядка, без крутки толщиной 0.15 мм. Нить парная.
Плотность ткани 50/25 (пар) н/см.
Кромка простая.
Таблица № 7. Лиф
+_
ЛИФ
Глазет 2 (ткань на рукавах и бретелях лифа)
Место изгото&1ения Европа
Время изготовления XVIII в.
Материалы, из которых, изготовлена ткань шелковые и золотные нити
Описание тканого \зора т зоо отсутствует
Визуальная характеристика цвета ткань серебристого цвета
Тип ткани глазет
Структура ткани В работе участвуют две системы нитей основы: базовая и дополнительная и две системы нитей утка: базовый и дополнительный (золотный). Отношение базовой основы к дополнительной -4:1. Отношение базового утка к дополнительному - 1:1. Базовое переплетение - саржа 2/2 (2). Дополнительное - саржа 1/3 (2).
Основа базовая нить шелковая, без кружки, толщиной 0.15 мм
Основа дополн ите! ьная нить шелковая без крутки, толщиной 0.15-0.20мм
Уток базовый шежовый нить шелковая без крутки толщиной 0.7-0.3 мм.
Уток дополнительный золотный золотная пряденая нить. где на шелковый сердечник в 5-напраелении навита серебряная полоска. Толщина нити 0.2 мм.
Плотность ткани 64 нитей базовой основы - 16 нитей дополнительной основы /16 нитей базового и 16 нитей дополнительного гтпка на 1 см.
Примечание 1 Ткань, верояупно, использовалась для ремонта лифа.
Примечание 2 Для шитья лифа использовали толстые шелковые нити в два сложения ($,22) и нити е одно сложение (2,).
Таблица № 8. Юбка
ЮБКА
Глазет юокн
Место изготовления Европа
Время изготовления XVIII е.
.Материалы, из которых. шелковые и золотные нити
изготовлена ткань
Размер 420 х 100 см.
Описание тканого узора \ зоо отсхтствхет
Визуальная ткань серебристого цвета
характеристика цвета
Тип ткани глазет
Структура ткани В работе участвуют две системы нитей основы: базовая и дополнительная и две системы нитей утка: базовый и дополнительный (золотный). Отношение базовой основы к дополнительной - 4:1. Отношение базового утка к дополнительному - 1:1. Базовое переплетение -полотняное. Дополнительное — саржа 1/3 /3).
Основа базовая нить шелковая со слабой круткой толщиной 0.2 мм.
Основа дополнительная нить шелковая толщиной 0.1 лш.
Уток базовый шежовый нить шелковая без крутки толщиной 0.4-0.5мм.
Уток дополнительный золотная пряденая, нить, где на шелковый сердечник (5)
зо ютныи навита серебряная полоска в 5-направлении. Толщина нити 0.15-0.2 0 .,иы. Ширина полоски 0.28 мм. Порядок пробрсса: 1.2.2.1.1.2.2.1 и т.д.
Плотность ткани 68 нитей базовой основы - 34 нити дополнительной основы/ 51 нить шетковая и 51 нить золотная на 1 см.
Таблица № 9. Юбка
ЮБКА.
Лента по подолу юоки
Место изготовления не установлено
Время изготовления Х1Ш1в.
Материалы, из которых изготовлена ткань шелковые нити
Размеры фрагментов ширина 5 см, обитая длина около 4 м.
Описание тканого узора \ зов отсутствует
Визуальная, характеристика цвета ткань золотисто-коричневого цвета
Тип ткани репс
Стру-купура ткани полотняное переплетение
Основа нить без крутки толщиной 0.10 мм.
Уток нити без крутки толщиной 0.25 - 0.30 мм.
Плотность ткани 86/12 нитей на 1 см.
Кромка простая
Таблица № 10. Юбка
ЮБКА
Атласная ткань юбки
Место изготовления не установлено
Время изготовления XVIII в.
Материалы, из которых, изготовлена ткань шелковые нити
Размеры фрагментов ширина 5 см, длина 70 tií.
Описание тканого узора узор Отсутствует
Визуальная характеристика цвета ткань золотисто-коричневого цвета
Тип ткани атлас
Структура ткани переплетение атласное {раппорт S, сдвиг 2).
Основа нить первого порядка со слабой Z-круткой толщиной 0.J0 см.
Уток нить первого порядка без крутки толщиной 0.20 мм. Нити плоские темно-коричневые.
Плотность ткани 100/34 н/см.
Таблица № 11. Юбка
ЮБКА
Подкладочная гкань юбки
Место изготовления не установлено
Время изготовления XVIII в.
Материалы, из которых изготовлена ткань шелковые нити
Описание тканого \зооа узор отсутствует
Визуальная характеристика цвета ткань светло-коричневого цвета
Тип ткани тафта
Структура ткани переплетение полотняное.
Основа нить шелковая без крутки, толщиной 0.10 мм.
Уток нить шеъковая без крутки толщиной 0.20 мм.
Плотность ткани 98/40 н/см.
Примечания № 2.
Таблицы №№ 1 - 11. Сравнительный анализ лифа и юбки. Сравнение тканей. Описание текстиля
Таблица №12. Юбка
Признака Лиф Юбка
Шнрнна ткацкого куска 45 см 51 см
Переплетение дополнительной основы и золотного утка 1:3 (Z) 1:3(S)
Порядок проброса ннтей утка lili 1,2,2,1, 1...
Толщина ннтей базового утка 0.3 мм 0.4-0.5 мм
Плотность нитей утка 35+35 51+51
Толщина зологной нитн 0.1-0.2 мм 0.2 мм
Направление круткн сердечника в пряденой золотной нити вышивки Z £
Примечание № 3.
Таблица № 13. Технологические характеристики вышивки
I — Чисто металлические нити: 1 — круглые металлические нити (волоченка; проволока); 2 — плоские металлические нити (бить); 3 — спираль из волоченки или бити (канитель).
II — Пряденые золотные нити: 4 — пряденые золотные нити (8 крутка) на шелковом сердечнике; 5 — золотные нити (7,2з) второго порядка крутки; 6 — золотные нити, сердечник которых имеет второй порядок крутки(8,22) с навивкой зо-лотной полосы в 8 направлении.
III — Шнуры и тесьма из золотных нитей: 7 — шнур, скрученный из двух прядей, каждая прядь скручена из двух нитей второго порядка, диаметр 2 мм; 8 — толстый круглый шнур (8 крутка), скрученный из 2 прядей, в каждой по 8 нитей, диаметр 2 мм; 9 — тонкий круглый шнур (8 крутка), скрученный из 2 прядей, в каждой по 4 нити, диаметр 1 мм; 10 — плетеная тесьма в форме косички из 3 прядей, в каждой по 4 нити, диаметр 2 мм.
IV — Приемы вышивки, которые использовались в юбке и лифе: 11 — вышивка выполнена с использованием двух технологических приемов: «в прикреп» и «на проем»; 12 — технический прием «по карте» использовался для придания объема, под гладью, вероятно, был проложен настил из бумаги или ткани, волокна сильно разрушены; 13 — создание фактуры поверхности с использованием различных типов золотных нитей.
V — Приемы вышивки, которые использовались только в юбке или только в лифе: 14 — в серединках цветов бить крепится «в лом» и сверху перекрывается сеткой из золотных нитей, используется только в лифе; 15 — для прикрепа крупной сетки используется золотная нить, используется только в юбке; 16 — широкая бить формирует четкие линии рисунка, используется только в юбке.
Список литературы
1. Амелехина С. А. Церемониальный костюм Российского императорского двора в со-
брании Музеев Московского Кремля. М.: Московский Кремль, 2016. 336 с.
2. Амелехина С.А., Бобровницкая И.А., Моршакова Е.А. Венчания на царство и коронации в Московском Кремле: в 2 т. Т. 2. М.: Азбука, 2013. 372 с.
3. Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре: структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб.: Наука, 1993. 237 с.
4. Берхгольц Ф.В. Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого. Ч. 3. 1723-й год. М.: Унив. тип., 1903. 187 с.
5. Долгова С.Р. Коронация Петра II и дома А. Д. Меншикова в Москве и Петербурге // Петровское время в лицах — 2012. Труды ГЭ. Т. 64. СПб.: Изд-во ГЭ, 2012. С. 133-140.
6. Логунова М.О. Печальные ритуалы императорской России. М.: Центрполиграф, 2011. 277 с.
7. Маслова Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX — начала XX в. М.: Наука, 1984. 216 с.
8. Нанн Дж. История костюма, 1200-2000. М.: Астрель: АСТ, 2005. 343 с.
9. Павленко Н.И. Петр II. М.: Молодая гвардия, 2006. 281 с.
10. Панова Т.Д. Кремлевские усыпальницы. История, судьба, тайна. М.: Индрик, 2003. 224 с.
11. Полякова Е. В. К вопросу о терминологии русских золотных тканей XIX века // Забе-линские научные чтения - год 2006-й. Исторический Музей — энциклопедия отечественной истории и культуры. Труды ГИМ. М.: ГИМ, 2007. С. 407-415.
12. РГИА. Ф. 473. Оп. 1. Д. 184. Церемониал погребения Ея Императорского Высочества блаженной памяти Государыни Великой Княгини Наталии Алексеевны, сестры императора Петра II. 8 л.
13. Arnold J. Patterns of Fashion c. 1660-1860. London: Macmillan, 1972. 76 p.
14. Kohler C. A History of Costume. New York: G. Howard Watt, 1930. 464 р.
STUDY OF A DRESS FROM THE BURIAL OF PRINCESS NATALIA ALEXEEVNA ROMANOVA: RITUAL OF NECROSPHERE RECONSTRUCTION
Orfinskaya Olga Vyacheslavovna,
PhD in History,
Likhachev Russian Research Institute for Cultural and Natural Heritage,
Kosmonavtov st., 2, 129366 Moscow, Russia, e-mail: orfio@yandex.ru Shapiro Bella Lvovna, PhD in History,
Associate Professor of Museology Department, Russian State University for the Humanities, Miusskaya Square, 6, 125993 Moscow, Russia, e-mail: b.shapiro@mail.ru
Abstract
Princess Natalya Alekseevna Romanova died November 22, 1728 at the age of 14 years. The place of her burial became the necropolis of the Ascension Monastery of the Moscow Kremlin, an ancient tomb of the ruling dynasty. In 1929, when the monastery destroyed, the burial opened. A woman's skeleton in a brocade court dress found there. During a natural examination, it turned out that the deceased princess was dressed in a separate bodice and skirt with traces of recycling. The burial of the Emperor's sister in these strange clothes contradicted both the traditions of the Kremlin monastery and the splendor of the imperial funeral ceremony.
Keywords
Peter II, Princess Natalya Alexeevna Romanova, necrosphere of ritual, monastery archaeology, dynastic archeology, history of costume, textiles.
