CC BY
174
З.И. Курбанова
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ КАРАКАЛПАЧЕК (конец XIX — середина XX в.)
УДК 391.2(=575.172)
Головные уборы каракалпачек являются одной из неотъемлемых частей традиционной одежды, образцом лучших национальных и духовных традиций. Старинные головные уборы, сохранившиеся до наших дней по музейным коллекциям, представляют большой интерес, детальное изучение которых поможет осветить многие проблемы историко-культурных контактов каракалпаков с другими народами Средней Азии и Казахстана, а также стать ценным источником информации о неизученных страницах истории каракалпакского народа. В справочнике «Этнография каракалпаков», в разделе «Одежда» дается характеристика существовавших на начало XX века головных уборов с кратким описанием внешнего вида, функций и возрастных различий.
Ключевые слова: традиционная культура, традиционная одежда, головной убор, женский костюм, ритуал
Zemfira I. Kurbanova
HEAD DRESSES OF KARAKALPAK WOMEN (Late 19th and Middle of the 20th Centuries)
Head dresses of Karakalpak women are an integral part of traditional clothes, an example of best national and spiritual traditions. The study of age-old head dresses preserved in museum collections could shed light on many questions of historical and cultural contacts of the Karakalpak people with other peoples of Central Asia and Kazakhstan and also it could be an important source of information about uninvestigated pages of history of the Karakalpak people. The chapter Odezhda (Costume) of the book Etnografiya karakalpakov (Karakalpak Ethnography) describes headdresses of the early 20th century as well as their functions and explains for what age they were intended.
Key words: traditional culture, traditional clothes, head dress, female costume, ritual
Самые ранние письменные упоминания о женских головных уборах каракалпаков содержатся в заметках русских путешественников, посетивших территорию Южного Приаралья в составе различных посольских групп. Побывавшие в XVIII в. в каракалпакских стойбищах Д. Гладышев и И. Муравин упоминают в своем «Дневнике» такие головные уборы, как саукеле ($ам>ке1е) и твбелик (1оЬеИк) [I, с. 587—588]. Ритуальному головному убору саукеле2посвящена отдельная ста-
тья одной из первых исследовательниц этнографии каракалпакского народа А. Морозовой [2]. Существенным вкладом в изучение женских головных уборов внесли авторы статей, которые вошли в сборник «Этнография каракалпаков» [3, с. 57—101]. Следует также отметить работы Н. Лобачевой [4; 5; 6], этнографов X. Есбергенова и С. Есбергеновой [7; 8].
Альбом И. Богословской и Л. Левтеевой, посвященный одному из видов головных
Курбанова Земфира Ибрагимовна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела этнографии и источниковедения Каракалпакского научно-исследовательского института гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан (г. Нукус), e-mail: [email protected]
Zemfira I. Kurbanova, Cand.Sc. (History), Senior Research Fellow at the Department of Ethnography and Source Studies, Institute of the Humanities, the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan (Nukus, Karakalpakstan), e-mail: [email protected]
© Курбанова З.И., 2014
уборов — тюбетейке, охватывает все существующие виды тюбетеек Узбекистана [9, с. 130], однако каракалпакская тюбетейка практически не получила освещения на его страницах.
В данной статье описываются головные уборы, которые автор имела возможность изучить по музейным коллекциям. Это экспонаты Каракалпакского государственного музея искусств им. И.В. Савицкого (КГМИ) и Каракалпакского государственного краеведческого музея (КГКМ).
Такыя ^адууа) — тюбетейка, которая издавна входила в состав национального женского костюма; является древним головным убором у таких народов, как удмурты, башкиры, чуваши, казахи, киргизы, узбеки. Д. Гладышев и И. Муравин, описывая одежду каракалпаков, упоминают такыя не только у каракалпаков, но и у казахов и аральцев: «Дочери их рубахи и портки носят, как и бабы, только на головах тафейки, которые кругом обвешены марьянами и половинчатыми зернами, а у иных и деньгами» [3, с. 588]. Наиболее распространенной была куполообразная тюбетейка, верх которой сшивался из четырех частей и обычно простегивался. Укреплялась тюбетейка подкладкой из хлопчатобумажной ткани. Околыш обшивался тесьмой из шелковых нитей — жиек (фхуек).
Этот головной убор в костюме молодых женщин является основой для тюрбана, выполняя при этом подсобную роль, в костюме же девочек и девушек-подростков — основным элементом костюма.
В зависимости от украшений различали следующие виды такыя: макбал такыя (mаqbаl tаqууа), маржан такыя (таг1кап tаqууа), тебелик такыя (^оЬеНк tаqууа). Мацбал такыя получила свое название благодаря бархатной (макбал) ткани, используемой при ее пошиве. Маржан такыя обильно украшалась кораллами (маржан). Тебелик такыя имела на макушке невысокий серебряный столбик, украшенный гравировкой или штампованным узором. Часто девичьи такыя украшались шелковым цветным помпоном [3, с. 94].
В начале XX в. такыя, украшенные монетами и кораллами, носили лишь девочки-
Рис. I. Тюбетейки (из фондов КГКМ)
подростки до 14—15 лет. Отделывались такыя девушек очень скромно: по краю передней части ободка нашивался ряд серебряных монет, по бокам шапочки прикрепляли длинные тонкие кисти из шелковых шнурков с нанизанными на них бисером или узкие полоски из шелковой материи, покрытые вышивкой, с нашитыми на них бусинками и монетами. Девочки носили такыя без головных платков, а девушки поверх такыя повязывали голову маленькими платочками орайпек (огаурек), оставляя открытой ее нарядную переднюю часть; концы сложенного накрест платочка завязывались на затылке узлом.
Смысловым и эстетическим центром женского костюма является нарядный головной убор саукеле. Исследователи истолковывают термин «саукеле» как сочетание двух слов: «ша» — царь и «куло» — шапка или «калла» — голова [2, с. 134—138].
Каракалпакский саукеле представляет собой мягкую круглую шапочку из войлока, покрытую красным сукном и разнообразно украшенную. По красному фону убора располагаются узкие черные полоски, образующие крест. Изображение креста на донышке шапки, подчеркнутое контрастным сочетанием тканей красного и черного цветов, является характерной чертой каракалпакского саукеле, о чем упоминается в работе Т. Жданко [10, с. 553].
Для украшения саукеле применялась вышивка и ювелирные изделия в виде серебряных подвесок и блях чешуйчатой или филигранной работы с глазками сердолика и кораллов. Кораллы употреблялись не только в высокой оправе, но и нанизанные на шелковую нить. Ряды коралловых бус сплошь закрывали отдельные участки убо-
ра. Сзади головной убор имел спускающуюся на шею лопасть, из под которой ниспадала ниже талии, а иногда до колен узкая вышитая полоса ткани алаца (а1ада). Наушники украшены кораллами, нанизанными на шелковые нити, вшитые тесными рядами на две узкие фигурные полоски из красного сукна, расположенные параллельно друг другу (одна — по краю наушников, вторая — чуть отступая от него). Между кораллами расположены небольшие металлические бляшки разнообразной формы, украшенные сердоликом.
Д. Гладышев и И. Муравин описывают саукеле как повседневный женский головной убор, бытовавший у каракалпачек в XVIII веке (они называют его термином шее-кели — зНеукеИ). Из описания саукеле, сделанного Гладышевым: «оные шевкели лежат по счекам, и подвязывают под бороду» [1, с. 588], видно, что саукеле, бытовавшие в XVIII в., отличались от имеющегося в КГМИ образца, датируемого XIX в., наличием особых завязок, которые пришивались к наушникам.
Саукеле являлся обрядовым головным убором. Существует некоторое разногласие по поводу того, где и когда надевали его на невесту. Н. Лобачева отмечает, что надевание саукеле в Караузякском районе Каракалпак-стана происходило тогда, когда невеста сой-
Рис. 2. Саукеле (из фондов КГМИ им. И.В. Савицкого)
Рис. 3. Кызыл киймешек (из фондов КГКМ)
дет с арбы около дома жениха, а в Кунград-ском районе сообщали, что впервые саукеле надевали в день свадьбы, но не у дома жениха, а в доме невесты, в тот момент, когда ее сажали на арбу, чтобы увезти в дом жениха [6, с. 58].
Головные уборы, аналогичные каракалпакскому саукеле по значению и форме, существовали у многих народов Средней и Передней Азии. Вместе с налобным украшением и «шеекеле» (украшение из блях с подвесками ниспадающими на уши) они составляют сложный шлемообразный убор, напоминающий каракалпакский саукеле.
Судя по находкам в пазырыкских курганах, шлемовидные головные уборы (мужские и женские) бытовали в первые века до нашей и нашей эры у алтайских народов, состоявших из скифо-сакских племен. Различно украшенные шлемовидные головные уборы встречаются на изображениях хорезмских царей [11, с. 21, 22].
Этот древний национальный головной убор на протяжении многих столетий подвергался изменениям: для ювелирной отделки саукеле, кроме кораллов и сердолика, стали употреблять популярную в Хорезме бирюзу, ввели новый прием украшения убора вышитой лентой алаца. Из повседневного обязательного убора саукеле превратился к середине XIX в. в ритуальный свадебный убор, а в начале XX в. полностью исчез.
В коллекции КГМИ им. И. Савицкого саукеле представлен в единственном экземпляре. Он был приобретен И.В. Савицким, основателем музея, в 1956 году в Муйнак-ском районе Каракалпакстана. В результате
кропотливой работы реставраторов в Государственной центральной художественной научно-реставрационной мастерской им. И.З. Грабаря было восстановлено шитье на теменной части нитями под цвет авторских, удалена пятнистость, очищено серебряное шитье, восстановлена подкладка. Очищены все кораллы, стекло и металлические украшения. Им также удалось восстановить шитье по сукну, дублировать основную часть и подкладку, набойки на утраченных деталях.
Весьма интересен еще один древнейший головной убор женщин — тебелик (^ЬеИк), который представляет собой наглядный образец высокого мастерства каракалпакских ювелиров. Он изготовлялся из металла (обычно из тонкого листового серебра) и имел форму круглой плоской шапки, надевавшейся, судя по сведениям, собранным ТАЖданко, поверх саукеле [12, с. 403]. Богато украшался бирюзой, кораллами и другими самоцветами. Передняя часть состояла из двух спаянных между собой пластин, задняя — из одной пластины, украшенной лепесткообразным орнаментом. К нижней части задней пластины прикреплялась цепочка в три яруса с глазками из зеленого камня и кораллов. Макушка круглой формы, на поверхности которой имеются выступы в виде шипов, украшенных вставками бирюзы и кораллов. Как и другие ювелирные украшения каракалпаков, этот головной убор орнаментировался растительными стеблями, цветами и виньетками, отличавшимися от основного фона своим золотистым или серебристым цветом.
Д. Гладышев и И. Муравин, описывая головной убор, похожий на тебелик, называют его «касава» и, видимо, считают его повседневным головным убором замужних женщин. «Касавые их сделаны из меди, луженые серебром, а иные имеют серебряные; и наверху их сделаны шишечки небольшие, и в оных шишечках вставлены камешки простые, больше марьян» [1, с. 588]. Однозначно, речь идет о тебелик.
Имеются сведения о том, что молодые девушки носили тебелик без саукеле в качестве самостоятельного головного убора, а вот замужние женщины — только в сочетании с саукеле [13, с. 5]
Этот головной убор также прошел сложную реставрацию (реставратор М. Костиков) и хранится в единственном экземпляре в КГМИ им. И. Савицкого.
Киймешек (Шутеякек) (от каракалпакского «кийим» — одежда) — один из ярких элементов традиционной одежды каракалпачек. Представляет собой своеобразный головной убор с отверстием для лица. Состоит из двух частей: лицевой и наспинной. Лицевая часть алды (аШу) трапециевидной формы, доходящей до уровня груди, с вырезом для лица из красного сукна. Эта часть киймешек богато украшалась вышивкой. В центре нагрудной части имеется горизонтально расположенная вставка из черного сукна с ответвлениями вдоль его боковых сторон, сплошь покрытая вышивкой с геометрическим орнаментом. Вышивка пролегала по всем краям алды и вокруг лицевого выреза. Красное поле часто покрывалось отдельными орнаментальными мотивами. Наспинная часть, представляющая собой большой квадратный кусок шелковой или полушелковой ткани, называется куйрыкша (quiгуqshа). По краям его расположена отделка: полоса из красного и черного сукна, расшитая тамбурным швом цветными шелковыми нитками геометрическим орнаментом. Над головой к концам нагрудной части пришивалась полоска ткани — небольшой наголовник.
Сшить и вышить кызыл киймешек (куху1 кiуmеshек) — красный киймешек должна была сама невеста. Девушка задолго до замужества принималась за его изготовление. В среднем на то, чтобы подготовить полностью весь комплекс приданого, включая киймешек, уходило 5—6 лет. Если девушка плохо вышивала, приходилось переделывать. В случаях, когда девушка не умела вышивать, ей помогали подруги.
Впервые надевали кызыл киймешек на невесту во время свадьбы, проходившей в доме жениха. Осуществлялось это около дома жениха, когда невеста сойдет с арбы, на которой ее привезли. Киймешек — символ замужней женщины, и в дом жениха она должна вступить в этом качестве с соответствующей символикой.
Носить къзыл киймешек после свадьбы полагалось как можно дольше, но в то же время киймешек являлся праздничной одеждой.
С возрастом женщина сменяла кызыл киймешек на ащ киймешек (aq kiymeshek) — белый киймешек. Ащ киймешек имел такой же крой, что и кызыл киймешек, но шился из ткани белого цвета и был принадлежностью костюма пожилой женщины, покрывался вышивкой с преобладанием красных тонов, но не тамбуром, а крестом. Расположение вышивки на нем было вертикальное. Согласно сведениям Н. Лобачевой, девушка до замужества вышивала два киймешека: кызыл киймешек для себя и ащ киймешек — для будущей свекрови. Начинали носить ащ киймешек по разным версиям от 40, 60, 70 лет [6, с. 60].
В прошлом повседневным головным убором каракалпакских женщин был традиционный тюрбан из платков или из длинного полотнища материи, накручиваемый на тюбетейку. Существовало несколько способов закручивания тюрбана: кругло и ровно, либо делался своеобразный каркас: укладывали круто скрученный валик из кусков материи, сверху валика накручивали платок особыми изгибами, в зависимости от вкуса женщины и установившейся моды.
Почти в каждом селении, тем более в городе, была своя форма тюрбана: изящный маленький тюрбан с двумя острыми концами, в виде маленькой шляпки, носили женщины Чимбая; широкий тюрбан, чуть скосив набок, — жительницы Ходжейли. В южных районах тюрбаны заворачивали высокими, накрест положенными рядами, идущими от лба к макушке [14, с. 384—385].
Каракалпачки предпочитали головные уборы красного цвета, только пожилые женщины употребляли белые ткани. Если полотнище для тюрбана было из ситца сорта айдыллы (aydyly), то и тюрбан назывался ай-дыллы орамал (aydyly oramal). Кроме айдыл-лы употребляли красные шелковые платки кустарного производства: турме (türme) и мэдели (madeli). Зимой женщины поверх тюрбана повязывали голову большим платком шалгыш (shalgysh) или шаршы (sharshy).
В ассортименте девичьих старинных головных уборов, кроме тащыя, была и зимняя шапочка из черного войлока в виде колпачка с опушкой из меха куницы или выдры. В 80—90-е гг. XIX в. такие шапочки носили все девочки-подростки, но шили их уже
не из войлока, а из цветного бархата. Название этих шапочек одинаково с мужским головным убором того же фасона цалпац (qalpaq).
Углубленное изучение головных уборов, имеющихся в коллекциях музеев Каракал-пакстана, поможет осветить многие проблемы историко-культурных контактов каракалпаков с другими народами Средней Азии и Казахстана, а также стать ценным источником информации о древней культуре народа.
ЛИТЕРАТУРА
1. Поездка из Орска в Хиву и обратно, совершенная в 1740—1741 гг. поручиком Гладыше-вым и геодезистом Муравиным // Географические известия Российского географического общества. — СПб, 1850, отд. 2. — С. 519—599.
2. Морозова A.C. Каракалпакский женский шлемовидный головной убор «саукеле» // Археология Средней Азии, VI. Научные труды Ташкентского государственного университета. — 1963. — Вып. 200. — С. 134—138.
3. Этнография каракалпаков XIX — начала XX века (материалы и исследования). — Ташкент, 1980. — 205 с.
4. Лобачева Н.П. К истории среднеазиатского костюма (женские головные накидки-халаты) // Советская этнография. — 1965. — № 6. — С. 34—49.
5. Лобачева Н.П. Каракалпакские головные накидки // Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. — М., 1989. — С. 169—181.
6. Лобачева Н.П. К истории среднеазиатского костюма: каракалпакский кимешек // Итоги полевых исследований. — М., 2000. — С. 54—71.
7. Есбергенов Х.Е. Саукеле // Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. — 1999. — № 2. — С. 100—102.
8. Есбергенова C. Кызыл киймешек — ритуальная накидка каракалпачек (к вопросу этнокультурных связей) // Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. — 2002. — № 4. — С. 83—85.
9. Богословская И.В., Левтеева Л.Г. Тюбетейки Узбекистана XIX—XX веков. — Ташкент, 2006. — 176 с.
10. Жданко T.A. Каракалпаки Хорезмского оазиса // Труды Хорезмской археолого-этногра-фической экспедиции. Т. 1. — М., 1952. — С. 461— 567.
11. Вайнберг Б.Л. Монеты Древнего Хорезма. - М., 1977. - 158 с.
12. Архив Каракалпакского государственного музея искусств им. И.В. Савицкого. Дело № 14.
13. Полевые записи Каракалпакского этнографического отряда Хорезмской экспедиции (записи Лобачевой Н., Кегейлийский, Чимбайский, Караузякский, Муйнакский районы) 1956 г. // Рукописный фонд Фундаментальной библиотеки Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. Р-110.
14. Задыхина К.Л. Узбеки дельты Аму-Дарьи // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Т. 1. - М., 1952. - С. 319-427.
REFERENCES
1. Poezdka iz Orska v Khivu i obratno, sovershennaya poruchikom Gladyshevym i Muravinym [The Trip from Orsk to Khiva Taken by Lieutenant Gladyshev and Land Surveyor Miravin]. Geograficheskie izvestiya Rossiyskogo geograficheskogo obshchestva — Geographical Proceedings of the Russian Geographical Society. Saint Petersburg, 1850, Vol. 2, pp. 519-599 (In Russ.).
2. Morozova A.S. Karakalpakskiy zhenskiy shlemovidnyy golovnoy ubor sawkele [Karakalpak Female Helmet-Shaped Headdress sawkele]. Arkheologiya Sredney Azii, VI. Nauchnye trudy Tashkentskogo gosudarstvennogo universiteta -Archaeology of Central Asia. Proceedings of Tashkent State University. Tashkent, 1963, Vol. 6, Issue 200, pp. 134-138 (In Russ.).
3. Etnografiya karakalpakov XIX — nachala XX veka (materialy i issledovaniya) [Ethnography of the Karakalpaks in the 19th and Early 20th Centuries (Materials and Research)]. Tashkent, 1980. 205 p. (In Russ.).
4. Lobacheva N.P. K istorii sredneaziatskogo kostyuma (zhenskie golovnye nakidki-halaty) [To the History of Central Asian Costume (Female Head Mantles-Robes)]. Sovetskaya etnografiya — Soviet Ethnography, 1965, no. 6, pp. 34-49 (In Russ.).
5. Lobacheva N.P. Karakalpakskie golovnye nakidki [Karakalpak Head Mantles]. In: Traditsionnaya odezhda narodov Srednei Azii i Kazakhstana [Traditional Costume of Central Asia and Kazakhstan]. Moscow, 1989, pp. 169-181 (In Russ.).
6. Lobacheva N.P. K istorii sredneaziatskogo kostyuma: karakalpakskiy kimeshek [To the History of Central Asian Costume: Karakalpak Kimeshek].
In: Itogi polevykh issledovaniy [Results of Field Studies], Moscow, 2000, pp. 54-71 (In Russ.).
7. Esbergenov Kh.E. Sawkele [Sawkele], Vestnik Karakalpakskogo otdeleniya Akademii nauk Respubliki Uzbekistan — Bulletin of the Karakalpak Branch, the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 1999, no. 2, pp. 100-102 (In Russ.).
8. Esbergenova S. Kyzyl kiymeshek - ritualnaya nakidka karakalpachek (k voprosu etnokulturnykh svyazey) [Kyzyl Kiymeshek as the Ritual Mantle of Karakalpak Women (to the Ethnocultural Relationships]. Vestnik Karakalpakskogo otdeleniya Akademii nauk Respubliki Uzbekistan — Bulletin of the Karakalpak Branch, the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 2002, no. 4, pp. 83—85 (In Russ.).
9. Bogoslovskaya I.V., Levteyeva L.G. Tyubeteyki Uzbekistana XIX—XX vv. [Skullcaps of Uzbekistan in the 19th and 20th Centuries]. Tashkent, 2006. 176 p. (In Russ.).
10. Zhdanko T.A. Karakalpaki Khorezmskogo oazisa [The Karakalpaks of Khorezm Oasis]. In: Trudy Khorezmskoy arkheologo-etnograficheskoy ekspeditsii. T. 1 [Proceedings of the Khorezm Archaeological and Ethnographical Expedition, Vol. 1]. Moscow, 1952, pp. 461—567 (In Russ.).
11. Vainberg B.L. Monety drevnego Khorezma [Coins of Ancient Khorezm]. Moscow, 1977. 158 p. (In Russ.).
12. Arkhiv Karakalpakskogo gosudarstvennogo muzeya iskusstv im. I. Savitskogo. Delo № 4 [Archive of the I. Savitsky State Art Museum of the Republic of Karakalpakstan. File 14 (In Russ.).
13. Polevye zapisi Karakalpakskogo etnograficheskogo otryada Khorezmskoy ekspeditsii (zapisi Lobachevoy N.: Kegeliyskiy, Chimbayskiy, Karauzyakskiy, Muynakskiy rayony) 19S6 g. [Field Notes Made by the Karakalpak Ethnographic Team of the Khorezm Expedition in 1956 (Records by Nina Lobacheva: Kegeyli, Chimbay, Karauzyak, Muynak Districts)]. In: Rukopisnyy fond Pundamentalnoy biblioteki Karakalpakskogo otdeleniya Akademii nauk Respubliki Uzbekistan. P-110 [Fund of Manuscripts in the Fundamental Library of the Karakalpak Branch, the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. Call Number P-110 (In Russ.).
14. Zadykhina K.L. Uzbeki delty Amu-Darji [Uzbeks of the Amu Darya Delta]. In: Trudy Khorezmskoy arkheologo-etnograficheskoy ekspeditsii. T. 1 [Proceedings of the Khorezm Archaeological and Ethnographical Expedition, Vol. 1]. Moscow, 1952, pp. 319—427 (In Russ.).
