CC BY
785
ЕСЛИ ОЖИДАЮТСЯ ЗАМОРОЗКИ...
Большинство плодовых культур в состоянии глубокого покоя способны выдерживать довольно низкие температуры воздуха. С началом активной вегетации и сокодвижением их морозоустойчивость резко снижается, особенно в условиях ранней весны (чуть ли не в марте в центральных областях Нечерноземья). В последние годы нередко уже в апреле в средней полосе России воздух прогревается до 20 °С и растения возобновляют свою жизнедеятельность. Однако в период цветения и начала формирования завязей плодовых растений повсеместно часто случается кратковременное похолодание (падение температуры воздуха ниже 0 °С), которое проявляется заморозками в апреле и даже в мае и I декаде июня.
В период цветения заморозки способны причинить значительный ущерб не только теплолюбивым плодовым культурам (абрикос, черешня, виноград, кизил, персик), не характерным для средней полосы, но и районированным в данной зоне - яблоне, груше, сливе, вишне и др. Одна-две холодные ночи могут вызвать повреждение бутонов, цветков и завязей и повлечь за собой гибель всего будущего урожая. Наиболее опасны поздние весенние заморозки. По интенсивности заморозки делят на слабые(от 0° до минус 2 °С), средние (минус 3-5 °С) и сильные (минус 5 °С и ниже).
Температура (отрицательная), ниже которой растения повреждаются или гибнут, называется критической. Она зависит от многих факторов - от состояния растения, его вида или сорта, фазы развития. Приведем примеры средних критических температур для ряда плодовых культур. Для закрытых бутонов яблони, груши, вишни и сливы она составляет минус 4 °С, цветков (-2°), плодовых завязей (-1°). Буто-
ны и цветки черешни погибают уже при минус 2 °С, завязи (-1°); закрытые бутоны абрикоса и персика при минус 2 °С, цветки (-3°), плодовые завязи (-1°). Цветки и завязи малины и клубники сильно страдают при минус 2 °С; распустившиеся почки винограда погибают при минус 1 °С, а цветки даже при 0 °С. Эти средние показатели характерны для вполне здоровых почек, цветков и завязей.
Чем хуже деревья подготовлены осенью к периоду зимовки, тем сильнее подвержены воздействию неблагоприятных погодных условий. Нередко серьезной причиной подмерзания плодовых почек может послужить неблагоприятное лето (холодное и влажное или сухое и жаркое) в предшествующий год, а также низкий уровень агротехники.
Многие садоводы недооценивают важность своевременной защиты плодовых культур от заморозков, а потом удивляются нерегулярному плодоношению либо невысокому урожаю. Какже можно избежать негативных последствий заморозков?
Сейчас сложно отследить вероятность заморозков по метеосводкам радио или Интернету. Многочисленные местные радиостанции предлагают свой прогноз погоды, хотя метеостанции во многих районных городах ликвидированы. В Интернете - море информационных каналов, у которых разница в показаниях температуры «скачет» на 3-5 °С и более. Поэтому садоводам лучше ориентироваться по погодным приметам, свидетельствующим о приближении заморозка. Это - повышение по барометру атмосферного давления, резкая перемена днем теплого ветра на северный, безоблачное небо, быстрое понижение температуры во второй половине дня (до 4-5 °С к 20 ч и до 2 °С к полуночи), тихая, безвет-
ренная и безоблачная ночь, отсутствие вечерней росы на траве и почве, сухость воздуха, полный штиль на водной поверхности расположенного рядом водоема и т.д. Полезной информацией о днях возможных весенних заморозков могут стать личные наблюдения или сведения, полученные от соседей, сразу записанные в тетрадь. Просматривая по весне предыдущих лет записи этой тетради, можно ориентироваться относительно сроков ожидания заморозков в текущий период в конкретной зоне.
Важный прием защиты от заморозков - смещение сроков цветения плодовых на более позднее время. Некоторые садоводы считают, что летняя обрезка косточковых (особенно абрикоса и персика) может способствовать появлению второй волны роста. Тогда на вторичном приросте почки формируются в более поздние сроки и естественно весной позднее зацветают. Другие предлагают сдерживать начало цветения ранневесенними поливами, которые снижают температуру воздуха и повышают его влажность. Считается, что в районах активного садоводства (особенно с континентальным климатом) такие поливы способны задержать цветение семечковых культур до 7, косточковых - до 8 дней.
Опыт показывает, что цветение можно задержать на несколько дней и тщательной осенней и ран-невесенней обработкой всей кроны деревьев раствором гашеной извести (300 г/10 л воды). Рекомендуют и позднеосеннюю (за 10-12 дней до листопада)внекорневую обработку плодовых растений 5 % раствором мочевины. Весной можно рекомендовать и профилактическое опрыскивание листвы растворами препарата эпин или эпин-экстра; после окончания заморозков обработку повторяют. К числу адаптогенов, способных снизить повреждение цветков и завязей, повысить жизнедеятельность и регенерационную
активность растений при воздействии на них отрицательной температуры, относят экосил, новосил, циркон, силк, мивал-агро и иммуно-цитофит.
Но самые распространенные и широко применяемые способы защиты от заморозков - это дымление, создание туманных завес, обогрев воздуха в саду, увлажнение почвы и приземного воздуха, растений.
Наиболее доступным («старинным») способом защиты садов от весенних заморозков является создание дымовой завесы, которая образуется при сгорании дымообразующих материалов. В крупных садах выгоднее применять дымовые шашки, которые зажженными можно возить по периметру сада, создавая дымовые завесы. Такой способ уменьшает затраты ручного труда и средства на устройство костров.
Эффективность дымления (окуривания) зависит от количества и качества сжигаемого материала, силы ветра, влажности, а также правильного размещения дымовых куч в саду. Если ткани растений подмерзли, их оттаивание под дымовой завесой происходит более медленно и равномерно, что уменьшает степень их повреждения. Как правило, наибольшее понижение температуры воздуха наступает перед восходом солнца. Поэтому дымление рекомендуют продолжать в течение 1,52 ч после восхода солнца, оно способствует постепенному оттаиванию подмороженных цветков и тем самым дает возможность их дальнейшего развития. Хорошую дымовую завесу получают при сгорании специально приготовленных дымовых куч (высотой 50-75 см и диаметром 1-1,5 м). В большом плодовом саду дымовые кучи раскладывают в междурядьях в шахматном порядке и по границам его со стороны господствующих ветров. В пальмет-тном и шпалерном садах с узкими междурядьями их располагают на
межквартальных дорогах (80-90 куч/га). Каждую такую кучу формируют, начиная с установки кола и обкладки последнего со всех сторон быстро воспламеняющими хорошо горючими средствами (высушенной соломой, щепой, кусками досок, частями старых спиленных стволов и ветвей деревьев, сухим еловым лапником, хворостом). Затем ее накрывают сверху прошлогодними листьями, мокрыми опилками, мхом, дерном, недавно выполотыми сорняками или другим влажным материалом (за исключением полиэтиленовых бутылок и пленки), дающим густой дым с большим количеством водяного пара, добиваясь, чтобы горючий материал не горел быстро, а тлел. Иногда ее прикрывают также небольшим (4-5 см) слоем земли, при этом оставляя с одной ее стороны место для зажигания. Такую кучу легче всего зажечь с помощью ветоши, пропитанной керосином или бензином. Куча должна медленно гореть (тлеть) не менее 5-6 ч. По расчетам специалистов, на каждые два больших дерева достаточно одной кучи. Тепловой эффект от сжигания дымовых куч составляет 1-2 °С. При ветре эффект дымления резко снижается. Весенние заморозки могут повторяться неоднократно, причем несколько раз подряд. В связи с этим целесообразно после каждой ночи дымления восстанавливать дымовые кучи. Когда угроза заморозков пройдет, то не сожженные кучи применяют в качестве удобрения или мульчирующего средства.
Для надежного обогревания сада некоторые садоводы предлагают изготавливать своеобразные «грелки», в качестве которых рекомендуют старые ведра, большие консервные банки и другие бросовые емкости, заполненные отработанным маслом, мазутом, сырой нефтью или соляркой. На каждую «грелку» помещают какую-то крестовину из жести или железные прутья, чтобы сильно разбить пламя. Эти приспо-
собления зажигают при понижении температуры до 1 °С. По мнению садоводов, две таких импровизированных «грелки» способны повысить температуру воздуха на одной сотке на 5-6 °С. Однако если мы ратуем за экологическую безопасность, то вряд ли окажется это приятным, если ветер начнет нести дымные «ароматы» в сторону самих хозяев или их соседей.
Искусственное дождевание (орошение) листовой массы деревьев и ягодных кустарников (преимущественно надкронное) при заморозках широко применяют в России и в ряде зарубежных стран. При этом некоторые профессиональные плодоводы даже считают, что это единственный надежный способ защиты садов от отрицательных весенних температур. Исследования молдавских специалистов показали, что заморозки до минус 8 °С могут не повреждать садов, если в ночь с ожидающимися заморозками провести тщательное опрыскивание (расход воды 3-12 л/м2) деревьев и почвы водой; при снижении температуры воздуха его повторяют.
В южной Калифорнии для борьбы с заморозками применяют дождевание, размещая дождевальные установки выше крон деревьев. Дождевание там предлагают начинать от минус 0,5 °С. Образовавшаяся на ветвях корочка льда препятствует дальнейшему охлаждению тканей. При наступлении потепления дождевание продолжают до тех пор, пока не исчезнет слой льда на ветках деревьев.
Более эффективным может оказаться мелкодисперсное дождевание. Важно, чтобы мелкий интенсивный дождь покрывал всю поверхность цветущих или отцветших деревьев на протяжении всего периода заморозка. Дождевание защищает цветки и завязи от повреждения заморозками даже при температуре до минус 4-6 °С, но эта процедура дорогостоящая. Поэтому неко-
торые садоводы-умельцы практикуют работу спринклерной установки мелкодисперсного дождевания, обеспеченной терморегуляторами, сразу приостанавливающими опрыскивание при определенной положительной температуре. При наличии надкронного дождевания во время заморозков его повторяют через каждые 10-15 мин.
Обычно садоводы спасают плодовые культуры от заморозков укрытием деревьев или отдельных цветущих веток обычной полиэтиленовой пленкой. Последнюю накидывают на деревья или ветки, завязав ее у их основания. Однако этот метод подходит в большей степени для молодых или малогабаритных (хорошо сформированных) деревь-
ев. Небольшие наиболее ценные ягодные кустарники и виноград можно защитить синтетическими пленками типа «Агрил», «Спанд-бонд» или любым другим укрывным материалом. Чем плотнее материал, тем надежнее защита; тонкий же материал можно сложить в несколько слоев. Ветки черной и красной смородины, а также малины связывают (для удобства их укрывания) в пучки, которые сразу же распутывают при необходимости. Землянику и небольшие ягодные кусты закрывают даже газетами в два-три слоя или полиэтиленовыми или стеклянными емкостями, не допуская соприкосновения листьев с их стенками. Небольшие растения можно укрывать колпаками из плотной бума-
ги или кусками полиэтиленовой пленки, как только опасность минует - защитный покров убирают, чтобы не лишать растения света и воздуха, открыть доступ к ним насекомым-опылителям.
Интересен опыт американских фермеров, которые практикуют пропеллеры и ветровые машины, создающие движение воздуха, что уменьшает действие отрицательной температуры на растения. Недавно в США стали разрабатывать метод борьбы с заморозками с помощью искусственного снега, применения для дождевания не капель воды, а водной пыли, которая превращается в снег
А.М. ЛАЗАРЕВ, старший научный сотрудник ВИЗР
