CC BY
356
УДК 745 ББК 85.12
А.С. Соболева
ОБ ИСКУССТВЕ ТКАЧЕСТВА ПАРЧИ В ИСТОРИИ ИНДИЙСКОГО ТЕКСТИЛЯ
Рассматриваются технологии изготовления и особенности орнаментации парчи - одного из древнейших ремесел Индии. Охарактеризованы основные текстильные центры (Варанаси, Гуджарат) и сформировавшиеся в них традиции использования материалов, техник ткачества, декоративных композиций.
Ключевые слова:
алфи, амру, Варанси, Гуджарат, декоративная ткань, зари, Индия, кинкхаб, парча, таши, химру, художественный текстиль.
История изготовления художественных тканей - одного из самых древних ремесел Индии - насчитывает более пяти тысяч лет. Об этом свидетельствуют памятники индийской письменности и археологические находки. Так, например, в текстах Вед (ХХ-Х вв. до н.э.) встречается образное сравнение смены дня и ночи с движением челнока в искусных руках ткача [3, с. 137]. О текстильных способах орнаментации можно судить, главным образом, по скульптурным изображениям и сохранившейся фресковой живописи. Древнейшим для Индии примером орнамента на ткани считается узор из трехлепестковых розеток и кружочков на плаще стеатитового «жреца» из Мохенджо-Даро (3000-1750 гг. до н.э.) [8, с. 47] (рис. 1). Однако техника орнаментации ткани не может быть точно определена [1, с. 75]. Так, Э. Эилуни подчеркивает схожесть данного рисунка с узором «как-кар» (каккаг) или «облако», который в настоящее время используется в вышивках и печатных тканях региона Качч (штата Гуджарат) [4, с. 18-19]. В изделиях города Варанаси (Уттар-Прадеш) подобный мотив называют «тинпатия» (йпрайа). Рисунок в виде трилистника имеет интернациональную историю, встречается в Месопотамии, Египте и Крите, где подобное изображение носило религиозный характер. Аграваль Яшодхара предположил, что «бюст “жреца” был предназначен для представления божества или служителя культа, и вследствие этого украшался лучшей имеющейся на тот момент времени тканью - парчой» [8, с. 47].
Каждый прием орнаментирования тканей имеет свою историю, периоды подъема и упадка, вызванные историческими причинами, модой, а иногда распространением тех или иных предрассудков [6, с. 322]. Например, издревле известный по всей стране способ выработки тканых изделий с золотой нитью не сразу был
принят мусульманскими завоевателями и переселенцами из «стран ислама». Судя по литературному памятнику права мусульман «Хидая» («Хедая»), приверженцам ислама возбранялось использовать золото и серебро даже для приготовления сосудов, «адский огонь войдет во внутренности того», кто будет, есть или пить из таких них. Равным образом в среде мусульманских законников в Индии существовали споры о возможности использования златотканых изделий, а также шелковых тканей. Суровые запреты ислама стали постепенно смягчаться, и шелк был разрешен к употреблению сначала только женщинам и детям, а затем и мужчинам. Подобные изменения были внесены и в использование золота и серебра - появились не только орнаментированные этими металлами троны, седла, предметы утвари и оружие, но и затканные или вышитые золотой и серебряной нитью ткани и детали одежды [1, с. 91].
Парча - один из самых интересных видов индийского декоративно-прикладного искусства. Это разновидность ткани, при изготовлении которой использовали для основы шелковые нити, а для утка (или тканого орнамента) - шелковую нить, обвитую тончайшей золотой или серебряной канителью. Подобные изделия являлись образцом красоты и богатства тканого орнамента, которыми Индия славилась уже на рубеже нашей эры [2, с. 14]. Технология выработки парчи часто определяется как «броше» (Ьгосаге - уколоть), ткачество с вышивным утком. Хотя в этой технологии работали разными волокнами, такими как шерсть, лен или хлопок, парчой называют ткань, сотканную шелковыми, золотыми или серебряными нитями.
Раскопки в Невасе (штат Махараштра) продемонстрировали, что шелк в Индии использовали уже в XV веке до н.э. [8, с. 55; 13]. В древних индийских текстах
Общество
Terra Humana
Ригведе и Атхарваведе Самхите (XVIII XII в. до н.э.) упоминались «хирэния дра-пи» (hiranya drapi) - золотая драпировка, «хирэния чандатака» (hiranya chandata-ka) - золотая юбка, хирэния писэс» (hiranya pesas) - золотая вышивка, что, по мнению А. Яшодхара, является ранним описанием индийской золотой парчи [8, с. 10]. Схожие с парчой «кинкхаб» древние ткани «ставарака» (stavaraka) или «дебаг» (debag) также вырабатывались с использованием серебряной и золотой нити. Так, например, бог солнца Сурья, описывался задрапированным в материю похожую на «ставарака». Подобная ткань описывалась Ванбхатой, ученым при дворе Харши Вар-дхана (Уттар-Прадеш) в VII веке. Он называл ее «тармукта ставарака» (tarmukta stavaraka) - парча, украшенная жемчужной каймой. Упоминалась также материя, используемая царями и богами, под названием «ханса дакула» (hansa dukula) с изображениями лебедей или гусей [8, с. 10].
Парчовые ткани Индии могут быть разделены на две основные группы: парча для несшитой одежды (loom-finished) и длинномерные ткани для раскроя (yardage). Длинномерные ткани применялись для изготовления различных одежд, занавесов, в качестве обивочной ткани, а также для книжных переплетов. Так, например, длинный свободный мужской жакет чога (Aoga) изготавливался из длинномерной ткани, в то время как шарфы шали, тюрбаны и сари принадлежали к типу несшитой одежды.
Существуют различные виды парчи. Прежде всего, это «камкхаб» или «кинкхаб» (kam - «почти», khwab - «мечта»). Так, парчу «кинкхаб» сравнивали с «чем-то, о чем не может мечтать человек, если он не видел этого» [8, с. 62]. Ее называли «золотым сном» (kin khwab) или «настолько редкой тканью, которую нечасто можно увидеть даже в мечтах» [5, с. 48]. Этот вид парчи использовали в основном для создания тяжелых церемониальных одежд и драпировок [4, с. 93]. В центрах ткачества, где создавались эти ткани, изготовлялось все необходимое для такого производства - от шелковой пряжи до тончайшей золотой и серебряной проволоки [1, с. 94] (рис. 2).
Пряжа для парчовых изделий известна под названиями «зари», «касаб», «кала-батту» и «джари». Она представляет собой хлопчатобумажные или шелковые нити (в настоящее время вискозные или нейлоновые [4, с. 238]), обернутые тончайшей золотой или серебряной канителью [6, с. 337]. Такие нити до сих пор производятся вруч-
ную, хотя в домашних мастерских все более широко применяются прядильные и волочильные машины [5, с. 103]. Издревле в Индии вырабатывали цветное золото и серебро методом добавки различных лигатурных материалов. Так, к серебру для придания ему прочности добавляли в качестве лигатуры желтую медь [1, с. 95]. Золотые нити «зари» использовались также при изготовлении хлопчатобумажных тканей. На юге в штате Андхра-Прадеш известными центрами, где производились хлопчатобумажные сари со златотканой отделкой, являлись города Гадваль и Уппа-дана. В основном, в Индии для выработки тканей «кинкхаб» пользовались шелком. По мере изнашивания тканого изделия с нитями из благородных металлов, его отдавали ювелирам, которые сжигали его, выплавляя металл. Из этого металла они, по желанию заказчика, изготавливали затем украшения [1, с. 97].
Ткань «таши» (rashi) - это разновидность парчи «кинкхаб». Она имеет фон, выработанный добавочной золотой нитью основы «бадла-зари» (badla zari), и узор с добавочной серебряной нитью утка «бадла-зари» или наоборот. Другая разновидность парчи называется «минаташи» (meenatashi). В этой ткани узор создавался золотыми и серебряными нитями, соединяя в себе цветные, на золотом или серебряном фоне. В разновидности парчи «таш бадла» (tash badla), плоская проволока «бад-ла» использовалась как дополнительный уток на шелковой основе. Этот вид парчи продавался на вес и служил для создания свадебных одежд «джама» (jama) и драпировок [8, с. 64].
Существовала также парча «пот зен» ^ot than) или «бафта» (bafta), называемая также «катан» (katan). На такой ткани вырабатывался менее насыщенный, чем в парче «кинкхаб», шелковый фон, с узором шелковыми или «зари» нитями, так, что нити «зари» обычно покрывали до 5-10% поверхности материи. Это легкое изделие использовалось для создания дорогостоящих одежд. К разновидностям парчи относят «тиссу» (tissue или tarbana или abrawan) [7, с. 55, 56]. Это тонкий, прозрачный, невесомый материал, использующийся в основном для тюрбанов, покрывал, фаты, ду-пат и сари и других видов одежд. «Тиссу» вырабатывалась из одиночной шелковой основы и утка нитью «зари» [8, с. 65].
Разновидность парчи «алфи» (аШ) представляла собой изысканную ткань, использовавшуюся для создания церемониальных одежд. Как правило, она была
Рис. 1. Жрец. Стеатит. Мохенджо-Даро, II тыс. до н.э.
Рис. 2. Свадебное сари «кинкхаб». Варанаси, конец XX в.
Рис. 3. Парча «алфи». Варанаси, конец XIX в.
Рис. 6. Фрагмент «ашавали», сари. Гуджарат, конец XIX в.
Рис. 4. Длинномерная ткань «химру». Гуджарат, XVIII в.
Рис. 7. Фрагмент каймы с узором «джхаалар» на сари. Варанаси, XX в.
Рис. 5. Парча, Гуджарат, XIX в.
Общество
Terra Humana
покрыта узором из золотых или серебряных рисунков «бути» ^аН butis), который назывался «минакари» (meenakari) - «эмалевый». В парче «алфи» контур орнамента создавался цветным шелком, а внутренняя часть изображений всегда была выработана серебряными или золотыми нитями. Этой тканью издавна славился город Варанаси [8, с. 59, 62] (рис. 3).
К одной из разновидностей парчи относят ткани под названием «амру». В этой технике вырабатывались только готовые детали несшитой одежды. «Амру» - это шелковая парча без примеси других нитей [5, с. 164; 7, с. 55, 190]. Способ ткачества ткани «амру» подобен приему изготовления парчи «кинкхаб». Так, рисунок на ней создавался одновременно дополнительными маленькими челноками. Данные изделия чаще всего украшались узором, слегка выступающим над поверхностью ткани в виде цветущих ветвей с каймой, изображающей стилизованные деревья, растения или животных. В настоящее время ткачи все чаще используют для изготовления тканей «амру» синтетическую и вискозную пряжу местной выработки. Кроме того, для производства тонких шелковых изделий и парчи «амру» Индия импортирует шелковую пряжу из Японии и Италии [1, с. 100, 102].
Интересной разновидностью тканого изделия является «химру» Эта техника получила наибольшее распространение в городах Аурангабад (штат Махараштра) [6, с. 329] и Хайдарабад (штат Андхра-Прадеш). Здесь в течение ряда веков производился вышеупомянутый материал, возникновение которого связано с ткачами-мусульма-нами. В связи с запретами на ношение дорогой одежды, были разработаны приемы изготовления тканей, основой которых служила хлопчатобумажная нить, а шелковая являлась лишь добавкой. Позднее появились изделия, в которых шелковая пряжа стала применяться для покрытия материи сплошным узором. Если рисунок был одинаковым с обеих сторон, ткань стали называть «хамру», позже это название приняло форму «химру». Основой служила толстая мягкая хлопчатобумажная пряжа, окрашиваемая обычно в зеленый, черный или синий цвет (иногда к нитям добавлялась шерстяная пряжа). Изображение создавалось за счет внесения одновременно с хлопчатобумажным утком яркой некрученой шелковой нити [1, с. 99]. На лицевой стороне ткани шелковая нить протягивалась через основу от края до края, а на изнаночной стороне она проходила, не соеди-
няясь с основой, как бы дублируя ткань в местах нахождения орнамента. Этот метод выработки отличался от других способов ткачества, когда нити утка проходили точно в пределах рисунка. Подобные изделия иногда имели орнаменты, заимствованные с фресок Аджанты, но чаще на них можно было увидеть условный геометрический и цветочный узор или изображения животных [1, с. 99] (рис. 4).
С конца пятидесятых годов XX века ведущим центром производства изделий «химру» стал город Ахмедабад (Гуджарат), такая ткань пользуется спросом не только в пределах Индии. Мастерам оказывают поддержку такие организации, как Все-индийское управление по делам художественных ремесел и Управление по делам ручного ткачества. Не смотря на это, домашнее производство «химру» начало серьезно страдать от конкуренции, так как многие фабрики стали выпускать подобные ткани [1, с. 100].
В средние века в технологии «химру» изготовляли ткани для одежды придворных, покрывала, занавесы на двери, попоны для слонов и коней, покрытия для полов в домах знати и многое другое [6, с. 329]. В настоящее время в городах Декана вырабатываются в основном шали «химру» для тех, кто придерживается ритуального запрета на использование чистого шелка [1, с. 99].
Шелкоткацкие центры на субконтиненте развивались вокруг священных городов и столиц. Известными центрами ткачества парчи в стране являлись города штатов Гуджарат, Ассам, Уттар-Прадеш и регионы на юге Индии (Андхра-Прадеш, Тамил-Наду, Махараштра). Природные катаклизмы, политические события, изменения вынуждали ткачей отправляться на поиски новых мест для работы и жизни. Все это способствовало созданию новых центров ткачества. Так, многие ткачи штата Гуджарат в связи с кризисом мигрировали в такие города как Тханджавур (Тамил Наду), Тиручирапалли (Тамил Наду), Бурханпур (Мадхья Прадеш), Чан-дери (Мадхья Прадеш) и Варанаси (Утар Прадеш) [8, с. 11].
Штат Гуджарат является древним центром, откуда начиналось развитие многих текстильных техник, в том числе ткачества парчи. Эти производства распространялись на соседние территории, районы, примыкающие к этому региону, и остальные территории Индии. Города Ахмеда-бад, Сурат, Бхарух, Патан, Барода были главными ткацкими центрами западного
штата Гуджарат [8, с. 79; 5, с. 102, 103]. Здесь вырабатывалась парча «кинкхаб». Согласуясь с исламскими правилами, в текстильные узоры внедрялись бордюры с растительными мотивами, мотивы в виде сетки «зали» и разнообразные геометрические рисунки, заимствованные из архитектурных орнаментов. Орнаменты отличались богатством цветовых структур, красный и голубой оттенки преобладали [5, с. 102].
Изображались также львы, олени, бараны, попугаи, ряды слонов с наездниками сочетались с цветочными мотивами. Широко используемыми узорами были женские фигурки-куклы, используемые как часть древней фольклорной традиции (рис. 5).
Парча из штата Гуджарат, как правило, имела золотой или серебряный фон, на котором узор ткался цветными нитями, придавая ткани глянцевую поверхность.
Техника называлась «зарбафт» [8, с. 90].
Известные сари «ашавали» ^bavaU) города Ахмедобада производились именно в этой технике. Ее называли тканью «из снов» или «из страны чудес». Фон и кайма этого изделия вырабатывались золотой нитью саржевым переплетением (deshi vanat - «саржевое переплетение»), для того, чтобы выявить максимальное количество золотых настилов из нитей на поверхности [8, с. 83, 84]. В настоящее время в Ахмедобаде техника используется с применением нитей вискозы и искусственных нитей «зари» [4, с. 93] (рис. 6).
Города Дели (Уттар-Прадеш), Агра (Уттар-Прадеш), Лакнау (Уттар-Прадеш),
Азамгарх (Уттар-Прадеш), Варанаси (Уттар-Прадеш) и Маршидабад (Западная Бенгалия), Лахор (Пакистан) стали северными текстильными центрами Индии [8, с. 67]. Особенно знаменит город Варанаси на севере Индии в штате Уттар-Прадеш.
Документальные свидетельства выра-
список литературы:
[1] Гусева Н.Р. Художественные ремесла Индии. - М.: Наука, 1982. - 237 с.
[2] Гусева Н.Р.Современное декоративно-прикладное искусство Индии. - М.: Искусство, 1958. - 182 с.
[3] Томилина О.Н. Искусство Индии // Искусство Индии: Сб. ст. / Сост. Тюляев С.И. - М.: Наука, 1969. -С. 137-167.
[4] Edwards Eiluned. Textiles and dress of Gujarat. - Ahmedabad: Mapin Publishing Pvt.Ltd in association with V&A publishing, 2011. - 248 p.
[5] Gillow John. Barnard Nicoholas. Indian Textiles. - London: Thames & Hudson Ltd, 2008. - 224 p.
[6] Hatanaka Kokyo. Textile Arts of India: Kokyo Hatanaka Collection. - San Francisco: Chronicle books, 1996. - 344 p.
[7] Lynton. L. The Sari. Styles. Patterns. History. Techniques. - London: Thames & Hudsоn, 1995. - 208 p.
[8] Yashodhara Agrawal. Silk Brocades. - New Delhi: Roli Books, 2003. - 141 p.
ботки здесь хлопчатобумажных тканей относятся к I тыс. до н.э. [5, с. 164]. Со второй половины XVII в. в городе появилось шелковое ткачество [8, с. 11]. Характерным орнаментальным мотивом стал рисунок «джхаалар» - гребешок (^аа1аг), располагающийся вдоль края в виде узкой каймы. В парче других ткацких центров мотив «джхаалар» редко изображался так изысканно и тонко (рис. 7). Традиционные златотканые изделия Варанаси обладают утонченным колоритом в сравнении с более насыщенными оттенками западного и южного индийского шелка (рис. 8). В городе вырабатывалась всемирно известная парча «кинкхаб», более легкая парча «пот-зен» и парча «амру». Шелк традиционно привозился из штата Западный Бенгал, Центральной Азии и Италии, а в настоящее время из Западного Бенгала, Кашмира и Японии [5, с. 54, 164, 162]. Со времен эпохи Великих Моголов вплоть до настоящего времени ткачами парчи в Варанаси были мусульмане, в связи с чем орнаментальные текстильные мотивы этого региона неизменно отражают исламскую эстетику. Зеленую и золотую парчу обычно вырабатывали для мусульман, в то время как хинду носили оранжевую, бледноголубую парчу с золотыми и серебряными нитями. Сари из парчи, произведенной здесь, глубоко красного цвета традиционно использовались богатыми невестами Индии [6, с. 329].
Индийская парча представляет собой совокупность нескольких групп декоративных тканей, различающихся технологиями ткачества, материалом, характером орнаментации. Все эти особенности, складывавшиеся веками и во многом сохранившиеся до наших дней, отражают сложную историю ремесла и питавшего его социального контекста.
Общество
