CC BY
70
времен, не утратил своей ценности. Также славятся на весь мир высококачественные седла и изделия из кожи адыгских мастеров, изготовленные по старинной технологии, секреты которой бережно хранятся и передаются из поколения в поколения.
Список литературы:
1. Адыги, балкарцы, карачаевцы в известиях европейских авторов XII-XIX вв. - Нальчик, 1974.
2. Интериано Дж. Быт и страна зихов, именуемых черкесами // АБ-КИЕА. - Нальчик, 1974.
3. Мальбахов Б.Х. Черкесское (адыгское) декоративно-прикладное искусство. - Нальчик: ООО «Тетраграф», 2012.
4. Маркграф О.В. Очерки кустарных промыслов Северного Кавказа. -М., 1882.
5. Наков Ф.Р. Тхыпхьэ: Адыгская (Черкесская) знаковая система. - Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых, 2010.
6. Тавернье Ж.Б. Шесть путешествий в Турцию, Персию и Индию в течение сорока лет... Т. 1 // АБКИЕА. - Нальчик, 1974.
7. Яхтанигов Х.Х. Северокавказские тамги. - Нальчик, 1993.
ЗОЛОТОШВЕЙНОЕ ИСКУССТВО У АДЫГОВ
© Канокова Ф.Ю.1, Умарова Е.Н.2
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик
В данной статье рассматривается золотная вышивка, как один из видов декоративно-прикладного искусства адыгов, наиболее ярко выраженная в декоре костюма и аксессуаров. Описываются традиционные технологические приемы вышивки и изготовления басонных изделий, принципы расположения и семантическое значение орнаментального декора.
Ключевые слова: вышивка, золотошвейное искусство, адыги, галун, тесьма, орнамент.
Золотная вышивка, как вид декоративно - прикладного искусства возникла довольно давно, её корни уходят в глубину веков. Кто и когда впервые догадался воплотить в узорный мотив красоту родной природы, свои переживания и ощущения остается загадкой. Недолговечность ткани и нитей не дает возможности точно определить время возникновения этого искусства. Ведь
1 Доцент кафедры Дизайна и декоративно-прикладного искусства, кандидат искусствоведения.
2 Студент 4 курса кафедры Дизайна и декоративно-прикладного искусства.
образцы наиболее древней вышивки в музеях сохранились лишь за несколько последних столетий (больше всего в музеях вышивок ХУШ-ХТХ вв.). Данные археологических раскопок, свидетельства летописцев и путешественников прошлого позволяют утверждать, что начало искусства вышивания не прерывалось никогда - начиная с незапамятных времен и до наших дней.
Золотошвейное искусство выступает одним из маркирующих признаков адыгской этнокультуры, с помощью которого можно рассматривать политические, экономические и культурные отношения, проследить связи адыгов с другими народами и процессы, происходившие в адыгских общественных отношениях. Необходимо отметить также, что золотошвейные изделия отражают половозрастной, социально-экономический статус и религиозные предпочтения своего владельца, свидетельствуют о структуре социальных отношений и общем уровне развития экономики данного общества. Золот-ная вышивка настолько тесно переплелась с обычаями и традициями этноса, что ее с уверенностью можно назвать наиболее характерным и древним видом адыгского декоративно-прикладного искусства.
Золотную вышивку у адыгов, по ее целевому назначению можно разделить на следующие группы:
- вышивка одежды и аксессуаров;
- вышивка предметов домашнего обихода;
- вышивка принадлежностей оружия и конского убранства.
Традиционно, у адыгов применялись две техники шитья: «вприкреп» и
«гладь». Вышивали только золотыми и серебряными нитками [3, с. 168]. Для всех видов шитья применяли трафареты, вырезанные из бумаги, картона, а в давние времена - из пузыря животных. Их так же выдавливали на глиняных плитах, которые затем обжигались. Трафареты изготавливали сами вышивальщицы, но были и специальные мастера по вырезке узоров. Адыгские женщины не придумывали орнамент, а брали образы из реальной жизни. Со временем рисунок становился схематичным, а смысл каждого его элемента постепенно утрачивался. Секреты изготовления узоров передавались из поколения в поколение, традиционными были и зоны их расположения:
- на кафтане - рукав, угол подола, подол (вдоль разреза спереди и по низу), ворот (при отсутствии серебряных застёжек);
- на платье - рукав, угол подола, подол (вдоль разреза спереди и по низу), в редких случаях ворот, дополнительным элементом который богато украшался вышивкой можно считать нарукавные подвески, что в ряде случаев были отдельным рудиментом костюма (в частности у кабардинок и абазинок).
Самый ценный и старинный тип адыгского золотого шитья - «дыщэи-дэ» - шитье «вприкреп». Фактура этой вышивки похожа на поверхность тканого полотна, техника напоминает ткачество, где нитки настила - это основа, а золотая нить - это уток, который в отличие от ткачества, весь остает-
ся на поверхности. Как правило, техникой «вприкреп» выполнялись наиболее массивные элементы орнамента, его основные акценты, в то время как остальная часть рисунка вышивалась тонкой линией или обрабатывалась тонким шнуром или галуном [3, с. 169].
Гладевая техника шитья, которую у адыгов можно встретить под названием «къэлэидэгъ», «бэзэридэ», «шыхъаридагъ» - пришла к адыгам позднее, что подтверждается ее местным названием «щыхьэридэ» - городское шитье, означало то, что оно пришло извне. В русском золотом шитье эта техника называлась шитье гладко лежащими нитками, это шитье требует обязательно настилку. Металлическая нитка проводится вперед и назад над этой настилкой, и каждый раз, как доходит до края узора, прикрепляется стежком шелковой нитки, которая пропускается над материей. Из-за настила поверхность вышивки получается рельефной. В адыгском шитье гладью иногда применяется настил и делается небольшой рельеф, вышивка не проклеивается и не заглаживается [3, с. 169]. Орнамент подобных вышивок состоит из пластичных линий и стилизованных растительных элементов. Эта вышивка легче и быстрее для исполнения.
Для золотошвейных изделий адыгов раннего периода характерно использование в каждом из них какой-то определенной техники. Смешение приемов встречается крайне редко [3, с. 172]. В конце XIX - в начале XX веков на одежде, кисетах и веерах уже можно было одновременно встретить сочетание первого и второго вида шитья. Сшитая из дорогих тканей праздничная женская одежда так же украшалась галунами, басонными изделиями (плетенки, шнурки, кисточки, подвески и т.д.), сделанными из золотых и серебряных ниток. Все швы и края платья закрывались галуном из золотых нитей, которые ткались вручную.
Галуны различной ширины, гладкие и узорные, прокладывались по швам, выявляя покрой вещи. Их нашивали по краям - подолу, борту, верху стоячего воротника, низу рукава, по краю подвесного нарукавника. Наряду с декоративной, галун выполнял и практическую функцию. Нашивая галун по шву, увеличивали прочность последнего. При обшивании края нарукавника галун вшивали между основной тканью и подкладкой, выпуская по краю как кант. Он предохранял края от вытирания. Но особенно богато галуном украшалась шапочка - «дышьэпа1о». Околыш шапочки этого типа делался целиком из галуна. Издали создавалось впечатление литого металлического шлема. Галун служил также для создания композиций типа каймы или бордюра, ограничивая с одной или двух сторон ряд повторяющихся орнаментальных мотивов.
В качестве ткацкого станка служили четырехугольные тонкие деревянные дощечки «пхъэмбгъужъый» размером 6-8 см. По углам каждой дощечки просверливалось от четырех до шести отверстий. Через эти отверстия мастерицы протягивали нитки двух цветов, чтобы получить желаемый узор. Красота этих узоров зависела от сложности перебора ниток. От количества
полок для узора на галуне и ширины галуна зависело количество дощечек. Обычно их бывало 15, 75, 85, 95. Готовая часть галуна наматывалась на металлический крючок, так называемый «шагъэкЬрыдз», прикреплявшийся к поясу мастерицы [2, с. 82-83].
Басонные изделия (шнуры «уагьэ», пуговки, шарики «дэнлъэч», кисточки «к1ыцэц1ык1у», плетеные подвески и т.д.) встречались на платьях относительно редко. Басонные изделия тонкой работы производили у адыгских народов сами женщины.
В золотой вышивке широко применялась тесьма в сочетании с расшитыми элементами в технике «вприкреп». Разнообразные по типу шнурки, имеющие круглое или плоское сечение, плелись наиболее примитивно, без всякого станка, только руками мастериц. Одна из женщин надевала на палец особым образом натянутую основу - нить, другая надевала на пальцы обеих рук несколько петель, образованных с противоположной стороны основы. Вторая быстрым движением перебрасывала петли основы с одной руки на другую в определенном порядке, чередуя их через одну или две.
Тесьма, плетущаяся из ниток, особенно золотых, имела иногда вид сложной цепочки и использовалась тогда не для обшивания одежды, а в виде отдельного элемента: шнур для револьвера, шейное женское украшение, шнур для часов. Из них же оплетается крупный шарик - «дэнлъэч» для верхушки женской шапочки, причем основой служит пучок ваты или ниток, оплетенный золотым шнуром. Так же «дэнлъэч» изготавливали из жесткого шнура, имеющего вид проволоки, служившие в качестве застежек, основ кистей. Размер и форма «дэнлъэч», определялись положенным в их основу твердым предметом - от маковки или просяного зернышка до косточки вишни или сливы. А в руках искусной мастерицы «дэнлъэч» превращался в отливающий золотом слиток, с богатой пластической поверхностью. Из плоской тесьмы плелись различные кружева.
Мелкие кисточки украшают женскую шапочку, спускаясь на шнурке в виде бахромы, прикрывают переднюю часть шапочки. Большой кистью из шелковых и золотых нитей украшается конец мужского башлыка. Таким же шнуром или золотыми и серебряными нитками оплетались часто кисти покупного шелкового платка, образуя шарики [4, с. 164].
Орнамент адыгов всегда отличался точным, лаконичным рисунком, изящными, выразительными линиями, соединяющими орнаментальные элементы и чувством меры в пропорциях композиций, построенных по законам симметрии, его легко можно было отличить от орнаментов соседних им народов осетин, ногайцев, балкарцев, ингушей. Но способы украшения и расположения орнамента на одежде почти у всех народов схожи. Построение орнамента зависело от места его расположения на костюме:
- полы платья - орнамент в виде бордюра, меандра, отдельных растительных элементов, геометрических или солярных знаков, в редких случаях зооморфные мотивы;
- угол подола - треугольник направленный вершиной в угол, заполняя всё пространство, по его верху уже строился орнамент в виде вырастающего из него побега или стилизованные рога животных направленные вверх с дополняющими их элементами растительного характера;
- нарукавные подвески - орнамент, украшавший их в большинстве случаев, был симметричным, по центру располагался ромб, от углов которого отходили побеги, линии, несущие дополняющие орнаментальные мотивы.
Орнамент не был усложнённым, наоборот он был довольно лаконичным. У западных адыгов в орнаменте преобладали растительные мотивы, а у восточных - зооморфные. Каноничным в орнаментальном искусстве адыгов можно считать отражение солнечного культа в солярных и антропоморфных элементах орнамента. Такими знаками являются круг, крест и роговидный завиток. На основе этих знаков образуются круговые, полосные, прямоугольные, квадратные и треугольные композиции, в которых каноничным являются обязательное соблюдение симметрии в разнообразных ее формах, одинаковая толщина линий, непересекающихся в узоре, и преобладание фона над орнаментом. Сакральное нашло отражение в орнаментальном и золотошвейном искусстве адыгов через закрепление в нем и трансляцию сквозь века основных канонических мотивов [1, с. 67].
Являясь замечательным образцом народного искусства, изделия адыгских золотошвеек свидетельствуют о выдающихся достижениях золотной вышивки того периода. Что нельзя сказать о золотошвейном искусстве середины XX века, когда с коренными преобразованиями адыгского быта, оно начало приходить в упадок [5, с. 87]. К счастью, сегодня золотошвейному искусству адыгов, начинает уделяться большое внимание, возрождаются традиционные технологии вышивки и изготовления басонных изделий, исследуется семантическое значение орнамента, изучаются музейные коллекции. Данный факт говорит не о возвращении к прошлому, он указывает на обогащение настоящего и будущего адыгского народа.
Список литературы:
1. Асланова Л.А. Сакрально-культовые основы формирования традиционного адыгского орнамента: диссертация ... кандидата исторических наук: 07.00.07 / Асланова Людмила Алимовна; [Место защиты: Кабард.-Балкар. гос. ун-т им. Х.М. Бербекова]. - Карачаевск, 2009. - 179 с.
2. Кишев А.С. Народные художественные промыслы. - Нальчик: «Эльбрус», 2001.
3. Мальбахов Б.Х. Черкесское (адыгское) декоративно-прикладное искусство. - Нальчик: ООО «Тетраграф», 2012.
4. Пафова М.Ф. Изменение традиционной одежды черкесов как один из аспектов этнокультурных процессов (нач. Х1Х-ХХ в.). - Черкесск: из этнографии народов Карачаево-Черкесии, 1991.
5. Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа ХУШ-ХХвв. -М., 1989.
СКУЛЬПТУРА И ВЕЧНОСТЬ - «ШАГ» КАК ПРОЕКЦИЯ ЭПОХИ
1 12 © Кобелянская Л.А. , Чумаченко Е.В. , Бармина Н.А.
Первый Московский Образовательный Комплекс, г. Москва
Данная статья посвящена анализу скульптурной интерпретации образа шагающего человека с древнейших времен до наших дней. В работе предпринята попытка проследить изменение эстетики внутри художественных стилей в контексте исторически конкретного мировоззрения. С помощью анализа скульптуры, отвечающей принципу «движения вперед, шагу» и соотнесения её с онтологической картиной эпохи, выявляется общий тип изображения, характеризующий отношения «человека» и «вечности» и связывающий эти понятия посредством философской антропологии.
Ключевые слова: скульптура, движение, шаг, человек, вечность, эволюция образа.
С древних времен и до наших дней человек занимается творчеством -таинственной и сакральной деятельностью - пытаясь не только и не столько отразить действительность, которую может увидеть глаз, но создать идеальный образ этой действительности и определить в ней свое место. «Vita brevis, ars longa» - говорили еще древние греки: жизнь коротка, искусство вечно. Человек осознает конечность своего существования. Осознает он и то, что предмет искусства, созданный или созерцаемый им, при прочих равных условиях переживет его во времени, значит «сотворить» - практически единственный способ оставить память о себе в веках. Процесс творчества глубоко личный, его результат отображает образ эпохи: моральные ценности, эстетические идеалы, философские настроения... А вечность самый преданный созерцатель. Анализ произведений искусства отчасти дает ответ на вневременные вопросы: что есть человек в вечности, что есть вечность для человека? Куда стремится человек, куда идет сквозь века и тысячелетия?
Древнеегипетская культура, не ограничивая человеческое существование материальным миром, ориентировалась на вечность - бесконечную
1 Студент специальности 071001 Живопись (по видам).
2 Преподаватель специальных дисциплин факультета «Культура и искусство».
