CC BY
212
УДК 903.24
ЗОЛОТНЫЕ ТКАНИ И ЗОЛОТОСЕРЕБРЯНОЕ КРУЖЕВО В ЖЕНСКИХ ГОЛОВНЫХ УБОРАХ XVIII ВЕКА: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ТЕКСТИЛЯ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
© 2015 г. О.В. Орфинская, Б.Л. Шапиро
В статье приводится результат исследования женского головного убора, обнаруженного в ходе охранных археологических раскопок городского некрополя при Верхнепосадской Никольской церкви в г. Нижний Новгород. В ходе исследования были определены структуры и состав текстиля и кружева этого головного убора, его крой, характер расположения декора, определено время его создания. Большое внимание уделено золотным нитям. В работе рассматриваются технологические классификации золотных археологических нитей различных исторических периодов. Ткань, из которой изготовлен убор, является парчовой с мишурными золотными нитями, которую можно отнести к средней или низкой ценовой категории. В то же время в кружеве использованы качественные серебряные нити. По результату анализа типов и видов женских головных уборов в западноевропейской моде определяется время создания найденного головного убора - середина или вторая половина XVIII века. Датировка дополнительно подтверждается результатом изучения кружева этой находки, которое представляет собой типичный для XVIII века веерообразный аграмант «вилюшкой». Итогом работы стала реконструкция головного убора. Он представляет собой шапочку небольшого объема, декорированную металлическим кружевом по нижнему краю и по оси симметрии от лба до затылка.
Ключевые слова: археологический текстиль, XVIII век, головные уборы, реконструкция одежды, золотные нити, золото, кружево, Пьетро Ротари.
В 2011 году в Нижнем Новгороде в ходе охранных археологических раскопок городского некрополя при Верхнепосадской Никольской церкви было вскрыто несколько погребений, принадлежащих, по данным археологов, светским лицам и датирующиеся в пределах XVII-XVIII вв.
Раскопки проводились по заказу ООО «Весенние инвестиции» на площадке под строительство гостиничного комплекса между Театральной площадью и ул. Пожарского в исторической части города. Раскопки вела научно-исследовательская организация
«Археологическая служба» (держатель открытого листа - Батюков В.А.).
В одном из женских погребений (№ 116) в районе головы были обнаружены фрагменты текстиля и кружева (рис. 1), которые были переданы для исследования в Институт наследия им. Д.С. Лихачева.
Комплексное изучение этой находки ставило следующие задачи:
- определение структуры и состава текстиля и кружева;
- определение кроя головного убора и характера расположения декора;
- определение времени и места создания головного убора и его декора.
В ходе исследования было определено, что в ткани и кружеве использовались золотные нити. Чтобы наиболее эффективно оценить структуру и состав золотных нитей нижегородского археологического текстиля, рассмотрим их технологические классификации. Основными вариантами изготовления золотных нитей в текстиле были:
1) чисто металлические нити:
- нить металла круглого сечения (волоченка, или волочан);
- нить металла квадратного или треугольного сечения (грань, граненое золото);
- нить металла плоского сечения (бить, или площенка);
- скрученная трубочкой бить (трун-цал или канитель). Отметим, что на сегодняшний день среди исследователей не сложилось единого мнения относительно структуры и состава канители и трунцала. Оба они определяются либо как цельнометаллическая бить, скрученная трубочкой (Вишневская, 2007, с. 176), либо как бить, предварительно перед скручиванием навитая на проволоку (Юрова, 2010, с. 175, 177), либо понятия канитель и трун-цал разделяются - канитель относится к цельнометаллическим (Моисеенко, 1978, с. 22; Фалеева, 1983, с. 303), а трунцал - к пряденым нитям (Сабурова, 2011, с. 152; Савваитов, 1896, с. 50, 150; Шабельская, 1926, с. 121-122). Основа, на которую навивалась канитель, могла быть как круглой, так и граненой (граненая или грановитая канитель(Забелин, 1992, с. 223);
2) состоящие из двух и более материалов:
- пряденые золотные нити (пряденое золото) состоят из полоски металла, навитой на нить текстильной основы. В ХУП-ХУШ вв. серебряная металлическая полоска навивалась на основу белого шелка, а золотая - на основу желтого или оранжевого шелка, чтобы визуально скрыть основу при менее крутом прядении. При этом применение чистого золота становится все более редким, шелковая основа с середины ХУШ в. заменяется на хлопчатобумажную, а ручное прядение - механическим (Шабельская, 1926, с. 118);
- сканые золотные нити - плоская нить металла, неплотно спряденая с шелковой нитью (Полякова, 2007, с. 409-410; Маясова, 2004, с. 254);
- тонкие полоски органической «подложки» из кожи, серозной оболочки кишечника или бумаги, покрытые слоем металла. Такие золотные нити могут быть плоскими или прядеными.
Для изготовления пряденых зо-лотных нитей нужна была полоска сравнительно мягкого и пластичного металла. Наиболее высококачественные золотные нити готовились из полосок высокопробного, почти чистого золота. Однако в текстиле ХУШ в. практически не использовались нити из чистого золота. Основная масса текстильных изделий этого времени изготавливалась из материалов, только его имитировавших. Для изготовления «золотоподобных» имитаций известны следующие способы:
1. Сплавы из золота, серебра и меди, имитирующие по своим цветовым характеристикам высокопробное золото. Наиболее ценным из этой группы было «нюрнбергское золото» (Левинсон-Нечаева, 1941, с. 170),
А Б
Рис. 1. Вид остатков головного убора в погребении. А - общий вид участка погребения в районе головы; Б - прорисовка контура кружева головного убора.
Рис. 2. Плоские металлические нити кружева.
представлявшее собой золото и серебро в пропорции 1: 1.
2. Мишурные нити. К этой группе относятся нити с содержанием серебра менее 2% (Полякова, 2007, с. 414). В них использовался «металл, схожий по наружному виду на золото и серебро, иногда приготовляется из сплавов, в которых даже следа нет двух упомянутых благородных металлов... Торговля низкопробными изделиями... имеет обширную клиентуру, особенно среди небогатых потребителей» (Гулишамбаров, 1904, с. 59).
3. Нить-«двойник»: сравнительно толстые золотая и серебряные полоски совместно расковывались так, что между ними возникала довольно прочная связь. Нити, изготовленные из «двойника», использовались таким образом, что золотая полоска оказывалась на наружной части нити.
4. Позолоченное серебро, изготовленное в старинной технике «огневого золочения»: на поверхность серебра с одной или двух сторон наносилась амальгама золота (раствор золота в ртути). При нагревании до высоких температур амальгамиро-
ванного серебра ртуть испарялась, и на поверхности серебра оставалась очень тонкая пленка золота (Энгова-това, 2005, с. 183). Огневое золочение серебряной полоски могло быть односторонним или двусторонним. Эта технология была одной из самых распространенных вариантов имитации золотных нитей.
Кроме того, имитировались и серебряные нити. Были известны десятки рецептур сплавов для изготовления проволоки. В ХУШ в. в Европе особенно популярны были «белая медь» -мельхиор (Грумм-Гржимайло, 1926, с. 40) и более дешевый нейзильбер, оба состоящие из меди, цинка и никеля, взятых в разных соотношениях. По технологии «двойника» изготавливалось «накладное серебро», где наружное золото заменялось серебром, а внутреннее серебро - медью (Гули-шамбаров, 1904, с. 60). Для получения «нового серебра» «серебряный кус высверливается для вставки в него медного прута. такой кус, иногда даже позолоченный, протягивается через отверстия разных размеров в волочильной доске для получения мед-
ной проволоки в серебряной оболочке» (Гулишамбаров, 1904, с. 59-60).
Состав и структуру золотных нитей в нижегородском кружеве и ткани изучали с помощью электронной сканирующей микроскопии и микрозон-дового анализа (табл. 1).
В результате исследования были выявлены следующие технологические варианты золотных нитей.
1. Плоские золотные нити. Эти нити использовались в кружеве и в ткани, как дополнительный уток. Они представляют собой полоску чистого се-
Табл. 1. Результаты исследований золотных нитей кружева
и ткани головного убора.
№ Внд золотных Состав Состав Состав Интерпретация
п/ ннтен внутренней сердцевины внешней типа
п стороны золотнон стороны золоченого декора
золотнон ннтн * золотнон золотнон ннтн
ннтн ннтн
Аи Си Аи Си Аи Си
1 Плоская золотнал ннть кружева - - - Серебряная полоска, без золочения
2 Пряденая золотнал ннть кружева. - - Серебряная полоска без золочения
3 Плоская золотнал ннть утка* - - В почвенных условиях, в основном, сохранились продукты коррознн медн
*В этой ннтн методом инфракрасной спектрофотометрнн обнаружен в качестве продукта.
коррознн зеленый фосфат медн.
ребра (в кружеве) шириной 0,5-0,6 мм (рис. 2) и полоски меди, вероятно посеребренные, так как при микроскопических исследованиях на небольших участках все же удалось зафиксировать остатки серебряного покрытия. Ширина этих нитей - 0,3-0,5 мм.
2. Пряденые золотные нити в кружеве. Эти нити представляют собой сравнительно узкую серебряную полоску (0,3-0,5 м) без золочения. Как по составу металла, так и по составу продуктов коррозии эти пряденые нити практически не отличаются от соответствующих плоских серебряных нитей. Пряденые нити нижего-
родского текстиля навиты на шелковый сердечник. Направление крутки нитей обозначается латинскими буквами S и Ъ (рис. 3).
Кроме того, в исследованных кружевах присутствуют пряденые золот-ные нити, которые условно можно назвать «тонкие» и «толстые»:
- в «тонких» пряденых золот-ных нитях сердечник состоит из двух слабо спряденных или вообще не спряденных между собой нитей с очень слабой Ъ-круткой каждой (рис. 4). Полоска металла навивается в S-направлении. Нить ровная, промежутки между витками в нитях хо-
рошей сохранности небольшие или вообще отсутствуют;
- в «толстых» нитях сердечник состоит из четырех нитей, спряденных попарно и затем свитых между собой (рис. 6). Из-за неравномерной крутки (от слабой до сильной) как в каждой отдельной нити, так и для их пары, общая нить становится неровной и бугристой. Металлическая полоска, навиваясь на такую нить, ложится неровно, что придает ей особый блеск и игру светотени (рис. 5). Такая нить называется фризе (frisé) (Полякова, 2007, с. 409).
В состав головного убора входили узорная парчовая ткань и металлическое кружево. Сзади к шапочке булавками была прикреплена красная шелковая лента. Шапочка имела шелковую подкладку.
Ткань, из которой изготовлен головной убор - парчовая, состоящая из шелковых и плоских металлических нитей. На нескольких небольших по размеру фрагментах (рис. 6) был выявлен чешуйчатый орнамент. Светло-коричневый, возможно, красный узор на серебряном фоне мог заполнять все поле ткани или располагаться только между более крупными элементами декора, например, букетами или медальонами.
Характеристика ткани: полуторас-лойная. Размер раппорта переплетения - 4 проброса нитей утка. Нити основы - шелковые со слабой Z-круткой толщиной 0,4-0,5 мм. Нити базового утка - шелковые, без крутки, толщиной 0,5-0,7мм. Нити фонового утка -металлические, плоские, вероятно, медные с серебрением, шириной 0,30,5 мм. Нити узора - шелковые, без крутки, толщиной 0,5-0,7 мм.
Ткань предположительно импортная. Наличие мишурной нити свидетельствует о ее принадлежности к средней или низкой ценовой категории. Место изготовления данной ткани пока определить не удалось.
Металлическое кружево нижегородской шапочки - коклюшечное, аграмантного типа (рис. 7-8). В плетении участвуют металлические нити трех видов:
1. Пряденая золотная нить тонкая: серебряная полоска навита в S-направлении на шелковый сердечник (с 2-круткой). Диаметр нити 0,40,5 мм, ширина полоски 0,3-0,6 мм.
2. Пряденая золотная нить фризе: серебряная полоска навита в S-направлении на шелковый сердечник, состоящий из двух нитей, каждая из которых имеет сильную 2-крутку. Диаметр нити 0,8-1,0 мм, ширина полоски 0,3-0,6 мм.
3. Плоская золотная нить: серебряная полоска шириной 0,5-0,6 мм.
На основе фотографии погребения (рис. 1) можно предположить, что головной убор представляет собой шапочку небольшого объема, декорированную металлическим кружевом по нижнему краю и по оси симметрии от лба до затылка. Дополнительным основанием для реконструкции этого головного убора послужила находка шапочки в г. Дорогобуж (археолог С.Т. Сергина), которая сохранилась существенно лучше и была полностью отреставрирована (реставратор высшей категории по текстилю и коже Н.П. Синицына). Головной убор был представлен на конференции в г. Пскове 18 апреля 2011 г. в докладе Н. П. Синицы-ной «Опыт реставрации головных уборов из раскопок некрополя ХУ1-ХУШ вв. в Дорогобуже» (рис. 9). Положение
Рис. 4. Тонкая золотная нить. А. Сердечник состоит из двух нитей, спряденных в 2-направлении, каждая из которых имеет очень слабую крутку; Б. Металлическая полоска навита плотно в 8-направлении с небольшими промежутками между витками.
тот факт, что к началу XVIII в. в нескольких регионах России (в Вологде, Балахне Нижегородской, в Белёве Тульской, в Мценске Орловской губерний) уже было налажено производство крестьянского плетеного кружева несложных форм (The Encyclopaedia britannica, 1911, с. 40). В течение
ХУШ в. к перечисленным центрам кружевоплетения добавились города Калязин и Торжок в Тверской, Галич в Костромской, Рязань и Михайлов в Рязанской, Белозерск в Новгородской, Ростов в Ярославской, Елец в Орловской губерниях (Фалеева, 1983, с. 50).
Рис. 5. Толстая золотная нить. А. Сердечник состоит из двух нитей, каждая из которых двойная (нить II порядка).
Нить II порядка состоит из двух нитей I порядка. Крутка нитей всех уровней неравномерная: от слабой до сильной. Общая крутка сердечника «толстой» нити имеет Ъ-направление. Б. Нити неровные; металлическая полоска навита в 8-направлении под разными углами с неравномерным шагом крутки.
Нити для производства золотосере-бряного кружева в раннее время привозились преимущественно с востока. Отечественное производство нитей впервые было заведено в начале XVII в. в дворцовых мастерских немецкими мастерами. В 1623-1630 гг. уже упоминается русский мастер волочильник Юрий Яковлев, а в 1680-х годах рус-
ский мастер Иван Андреев, который изготавливал канитель и трунцал (Ша-бельская, 1926, с. 116-117, 121). Объем производства золотных нитей в это время был уже довольно велик. Об этом свидетельствует указ Петра I от 1708 г. «О представлении канительного дела мастеровым людям площеного серебра и канители старостам серебряного
Рис. 6. Фрагменты основной ткани головного убора. I. Общий вид фрагментов ткани головного убора. II. Лицевая сторона ткани (сторона квадрата 1 см). III. Микрофотография участка ткани с плоскими золотными нитями. IV. Схема текстильных переплетений шелковой ткани головного убора. О.баз. - основа базовая; У1 - базовый уток; У2 - металлическая плоская нить; У 3 - узорный уток; А-А и Б-Б - разрезы вдоль нитей основы.
кружева в погребении и небольшой фрагмент ткани позволяют высказать предположение, что эти две шапочки имеют одинаковый крой (рис. 10).
Женские головные уборы середины ХУШ в., согласно европейской моде, разделялись на две большие группы: не закрывающие и закрывающие уши. Все они были небольшими по объему и конструктивно несложными.
К первой группе принадлежали различные наколки и шляпки: довольно большие соломенные «бержер», малых размеров круглые или треугольные и «баттерфляй» или «флай» (Ситт^, 2010, с. 35) из кружев и батиста на проволочном каркасе в форме бабочки (Нанн, 2005, с. 116).
Ко второй группе относились головные уборы-шапочки, представляющие собой комбинации элементов закрытой шапочки «боннет» или шапо-«бонне» (Кибалова, 1986, с. 366) и различных чепцов (чепца «корнет» с длинными ушками (Мерцалова, 2001, с. 48), чепца «пиннер» - окаймленного оборкой, круглого и плоского на макушке (Нанн, 2005, с. 116) и домашнего чепца. Такие шапочки закрывали лоб полностью от самых бровей или оставляли его открытым чуть ниже или выше линии роста волос.
Эти шапочки в некоторых случаях имели удлиненные боковые паты, или ушки, так называемые «поводки для поцелуев» или «поводья» (Нанн, 2005, с. 116), они позволяли завязывать шапочки под подбородком. Задняя часть шапочек стягивалась лентой или тесемкой; поверх мог быть повязан шарф. Шапочки отделывались двойной или одинарной оборкой из тонкой белой ткани, нитяным или металлическим кружевом.
В Западной Европе плетение кружева выделилось в ремесло и стало предметом торговли во второй половине XVI в. К царскому двору кружево поставлялось на протяжении всего XVII и первой половины XVIII столетий. Существует предание, что и происхождение названия «кружево» связано с тем, что в старину оно служило для окружения, окаймления царской или великокняжеской одежды (Никольский, 1929, с. 4). В XVII в. оно массово ввозилось из-за рубежа, а в XVIII в. уже производилось в России, причем в значительном объеме (Фалеева, 1983, с. 20-22, 35).
Искусство плетения кружева на «западный манер» появилось в России в 1724 г., когда Петр I выписал несколько «брабантских сирот, выученных в монастырях» для обучения насельниц Хотьковского девичьего монастыря прядильному делу, зо-лотному шитью и плетению кружев (Смирнов, 1885, с. 40). Эксперимент оказался успешным, и в 1725 г. было привезено уже 250 мастериц для обучения бесприютных детей, принятых на воспитание в Новодевичий монастырь (Давыдова, 1913, с. 5). Сохранились данные и о кружевной школе, открытой Петром I в Новгороде (Jackson, 1900, с. 195).
С этого времени искусство плетения кружев по западноевропейскому образцу распространяется в прочих воспитательных учреждениях для «сирот без призрения после родителей оставших» (Смирнов, 1885, с. 41). Известно это занятие было также и в царских мастерских, в помещичьих усадьбах и в купеческих семьях (Золото-серебряное, 1993, с. 7). Быстрому распространению этого ремесла в значительной степени способствовал
ряда для записки платежа с клеймения пошлин» (Фалеева, 1983, с. 33). Вырабатывалось несколько видов нитей: волоченые, пряденые, сканые и граненые. Во второй половине XVIII в. небольшие предприятия, выпускающие золотые и серебряные нити, объединяются в крупные фабрики. Наибольшую известность приобрела московская фирма «Владимир Алексеев», образованная в 1785 г. (Игнатьева, 1999, с. 45).
Металлическое кружево до второй половины XVIII в. было распространено в основном среди знати (Фалеева, 1983, с. 20-22). Если для кружева, используемого в дворянском и купеческом быту, применялся металл лучшего качества (белое и позолоченное серебро), то крестьянам была доступна только мишура - посеребренная или позолоченная медь. Но по своим декоративным качествам крестьянское «мишурное» и «трунсальное» кружево было таким же эффектным, только менее прочным (Фалеева, 1983, с. 35). Обычно кружевом обшивались края одежд - полы, рукава, ворот, подол (Левинсон-Нечаева, 1941, с. 183).
При этом формы кружева разнились в зависимости от вида отделки, для которой они применялись. В декоре шапочек в XVIII в. обыкновенно использовали два вида мерного кружева: край и аграмант. Кружевная оборка, окаймляющая шапочку полностью или только ее ушки, имела вид так называемого «края» - кружева с прямым внутренним краем, и внешним краем в виде фестонов. Аграмант - кружево, у которого оба края внешние с фестонами - также служил окаймлением, но располагался на самой шапочке и дополнительно декорировал ее по центру. Вероятно, использование одного типа кружева
для края и центра изделия можно объяснить сознательным минимализмом в декорировании одежды, а не отсутствием выбора, так как ассортимент узоров золотного кружева был достаточно разнообразным.
В XVIII в. для отделки как одежды, так и головных уборов металлическое кружево применялось наравне с нитяным. Именно на это время приходится расцвет металлического кружева. Самая употребительная его форма в этот период - аграмант, так как он наиболее соответствует роли нашивки, остающейся главным приемом его использования (Фалеева, 1983, с. 29).
В начале XVIII в. возникают и развиваются несколько базовых композиций аграманта:
1. Из растительно-геометрического орнамента в виде очень мелких квадратиков насновки или овалов по-лотнянки, цепочки ромбов или овалов. Разнообразные решетки заполняют не только фон, но и внутреннее пространство мотивов. Внешние края имеют мелкие зубчики, расположенные на одном уровне. Это самый простой тип аграманта.
2. Из зубцов одинакового рисунка, повернутых то в одну, то в другую сторону. Известны три варианта композиции: в виде крупных гребешков; с зубцами, соединенными волнистой сканью; с веточками и листьями из насновок овальной формы.
3. «Вилюшка», или «речка»: полоса в виде волны, в изгибах которой помещались одиночные или сгруппированные веерообразные мотивы (зубцы или фестоны). Этот тип аграманта был особенно популярен в середине и в второй половине XVIII в. К этому типу относится металлическое круже-
Рис. 8. Схема металлического кружева. 1 - тонкие золотные нити, работающие как основные; 2-3 - тонкие золотные нити, работающие парами, как уточные; 4-5 - толстые золотные нити; 6 - плоские золотные нити.
1* 1
Б
Рис. 9. Головной убор из г. Дорогобужа. А. Выкройка головного убора (две детали): 1-1* и 6-6* - точки соединения; 2 и 3 -вытачки (автор Н.П.Синицына). Б. Головной убор после реставрации (реставратор Н.П. Синицына).
Рис.10. Вариант реконструкции головного убора (художник О.В.Орфинская).
во с головного убора из нижегородского погребения.
4. «Зубцы», расположенные симметрично и разделенные решеткой или сканью. Этот тип аграманта просуществовал без особенных изменений вплоть до начала XX в. (Фалеева, 1983, с. 29; Золото-серебряное, 1993, с. 7-8).
Особую роль в металлическом кружеве выполняла «бить» - нить плоского сечения, подчеркивающая рисунок узора. С середины XVIII в. в русское золотосеребряное кружево стала добавляться цветная бить (Золото-серебряное, 1993, с. 9). Декоративный эффект металлического кружева повышался последовательным чередованием узоров из золота и серебра (Ле-винсон-Нечаева, 1941, с. 183). В это же время оно постепенно исчезает из дворянского быта, замещаясь нитяным. Применение золотной нити в плетении кружев сокращается до минимума, она изредка появляется только в контурной скани узора (Ефимова, 1982, с. 154).
На основе результатов проведенных комплексных исследований была сделана попытка определить время и место создания нижегородской шапочки.
Изображения аналогичных женских головных уборов встречаются в европейских портретах XVIII в. Особо близкими по крою и характеру декора являются шапочки на так называемых «головках» Пьетро Ротари (рис. 11) - итальянского живописца, работавшего в качестве портретиста, в том числе и в России, с середины 1750-х годов до 1762 г. (Painting in Italy, 1970, с. 100).
Погребение с головным убором датируется археологами не ранее 1740-1741 гг. Время производства декора головного убора - металлического кружева - XVIII век. Место его
производства не известно, поскольку в XVIII в. отечественная манера плетения металлического кружева подражала западноевропейской, а собственные приемы и композиции еще не были выработаны. Специфической особенностью, затрудняющей определение места производства данного кружева, является близость Мака-рьевской (Нижегородской) ярмарки, которая к середине XVIII в. стала крупным международным торгом (Водарский, 2006, с. 252).
Однако принимая во внимание то, что женский костюм украшался, прежде всего, изделиями местных промыслов, а затем уже привозными, нельзя полностью исключить вероятность того, что это кружево было изготовлено в Балахне Нижегородской губернии. Известно, что это местность еще в XVIII в. была одним из известных центров производства кружева (Фалеева, 1983, с. 50) и Балахна являлась единственным центром кружево-плетения по всей Нижегородской губернии (Карташова, 2009, с. 489-494).
К сожалению данных, позволяющих причислить металлическое кружево из нижегородского погребения к знаменитому «балахонскому манеру», нет.
Таким образом, головной убор, имеющий форму закрытой шапочки, был сшит из парчовой ткани, в состав которой входила мишурная нить, что свидетельствует об относительно низкой ее стоимости. Кружева отделки можно отнести к дорогим изделиям, имеющим серебряные нити хорошего качества. Сам головной убор, вероятно, был изготовлен в «послепетровский» период под влиянием западной моды середины XVIII в.
ЛИТЕРАТУРА
1. Вишневская И.И. Драгоценные ткани. Сокровища Оружейной палаты. -М.: Художник и книга, 2007. - 177 с.
2. Водарский Я.Е. Исследования по истории русского города: (факты, обобщения, аспекты). - М.: ИРИ РАН, 2006. - 415 с.
3. Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. - Т. 3. -Л.: Изд-е гос. РГО, 1926. - 424 с.
4. Гулишамбаров С.И. Благородные металлы и сплавы. - СПб.[б.и.], 1904. -102 с.
5. Давыдова С.А. Очерк кружевной промышленности в России // Кустарная промышленность России. Женские промыслы в очерках С.А. Давыдовой, Е.Н. По-ловцовой, К.Г. Беренс и Е.О. Свидерской. - СПб.: Типо-литография «Якорь», 1913. -С. 1-182.
6. Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево. - М.: Изобразительное искусство, 1982. - 272 с.
7. Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. - Новосибирск: Наука, 1992. - 244 с.
8. Золото-серебряное кружево XVII - начала XX века в собрании Сергиево-Посадского музея. Каталог / Авт. вступ. статьи и сост. Г.К. Баранова. - М.: СОРЕК, 1993. - 96 с.
9. Игнатьева Т.И. Хранятся здесь и ситец, и парча // Наука и жизнь. - 1999. -№ 3. - С. 43-47.
10. Карташова М.В. Кустарный кружевной промысел Балахнинского уезда в XIX в. (исследование коллекции Балахнинского краеведческого музея) // Первые всероссийские краеведческие чтения: История и перспективы развития краеведения и москвоведения (Москва, 15-17 апреля 2007 г.). - М.: АНО ИЦ Москвоведе-ние; ОАО Московские учебники и Картолитография, 2009. - С. 489-494.
11. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды / Пер. И.М. Ильинской и А.А. Лосевой. - Прага: Артия, 1986. - 608 с.
12. Левинсон-Нечаева М.Н. Золото-серебряное кружево XVIII в. // Сборник статей по истории материальной культуры XVI-XIX вв. / Тр. ГИМ. - Вып. XIII. -М.: ГИМ, 1941. - С. 167-190.
13. Маясова Н.А. Древнерусское лицевое шитье. - М.: Красная площадь, 2004. - 495 с.
14. МерцаловаМ.Н. Костюм разных времен и народов: В 4-х тт. - Т. 3-4. - М.: Академия моды; СПб.: Чарт Пилот, 2001. - 576 с.
15. Моисеенко Е.Ю. Русская вышивка XVII - начала XX века. - Л.: Художник РСФСР, 1978. - 200 с.
16. Нанн Дж. История костюма, 1200-2000 / Пер. с англ. Т. Супруновой. - М.: Астрель; АСТ, 2005. - 343 с.
17. Никольский И.Ф. Калязинские кружева. Очерк кружевного плетения в г. Калязине в прошлом и настоящем. - Кашин: Общ-во изучения местного края, 1929. - 22 с.
18. Полякова Е.В. К вопросу о терминологии русских золотных тканей XIX века // Забелинские научные чтения - год 2006-й. Исторический Музей - Энциклопедия отечественной истории и культуры. - М.: ГИМ, 2007. - С. 407-415.
19. Сабурова М. А . Находки деталей одежды в Суздальской земле и их значение для изучения истории формирования русского национального костюма // Женская традиционная культура и костюм в эпоху Средневековья и Новое время. Материалы Международного научно-образовательного семинара / Сост., ред. Ю.В. Степанова. - М.; СПб.: Альянс-Архео, 2011. - С. 151-154.
20. Савваитов П.И. Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора. - СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1896. -184 с.
21. Смирнов С.К. Покровский Хотьков девичий монастырь. Изд. 6-е. - М.: Тип. М.Г. Волчанинова, 1885. - 63 с.
22. Фалеева В.А. Русское плетеное кружево. - Л.: Художник РСФСР, 1983. -328 с.
23. Шабельская Н.Л. Материалы и технические приемы в древнерусском шитье // Вопросы реставрации. Сборник Центральных Государственных Реставрационных Мастерских. - Вып. 1. - М.: ЦГРМ, 1926. - С. 113-124.
24. Энговатова А.В., Орфинская О.В., Голиков В.П. Исследование золототканых текстильных изделий из некрополей Дмитровского кремля // Русь в IX-XIV веках: взаимодействие Севера и Юга. - М.: Наука, 2005. - С. 176-196.
25. Юрова Е. С. Старинные узоры для вышивания: обзор за 400 лет и энциклопедия вышивки XVIII века. - М.: Этерна, 2010. - 208 с.
26. Cumming V, Cunnington C.W., Cunnington P.E. The Dictionary of Fashion History. London: Bloomsbury Academic, 2010, 320 p.
27. Jackson F.N. Old Handmade Lace: With a Dictionary of Lace. London: L. Upcott Gill, 1900.- Reprint. - New York: Dover Pub., 1987. 245 р.
28. Painting in Italy in the Eighteenth Century: Rococo to Romanticism. Chicago, Art Institute of Chicago, 1970, 251 p.
29. The Encyclopaedia Britannica: a dictionary of arts, sciences, literature and general information. Cambridge, Cambridge University Press, 1911, 11th еd, V. 16, 992 р.
Информация об авторах:
Орфинская Ольга Вячеславовна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Институт природного и культурного наследия им. Д.С. Лихачёва (г. Москва, Российская Федерация); [email protected]
Шапиро Бэлла Львовна, кандидат исторических наук, старший преподаватель, Российский государственный гуманитарный университет. (г. Москва, Российская Федерация); [email protected]
GOLD-METALLIC TEXTILE AND GOLD-SILVER LACE IN WOMEN'S HEADWEAR OF THE XVIII CENTURY: RESULTS OF RESEARCH IN THE ARCHAEOLOGICAL TEXTILE FROM NIZHNIY NOVGOROD
О.V. Orfinskaya, B.L. Shapiro
The article deals with research results of women's headwear, which was discovered during archaeological excavations the necropolis at Verhneposadskaya St. Nicholas Church in Nizhny Novgorod. The structure of the textile and lace, the headwear cutting, the location of lace, and the time of its creation have been determined in the course of study. Most attention has been given to the gold-metallic threads. Technological classification of gold-metallic archaeological threads from different historical periods is considered in the article. The headwear was made of gold brocade of tinsel thread. It can be attributed to the mid or low value for the price. At the same time the good quality threads were used in the silver lace. According to the analysis of types and kinds of women's headgear in Western fashion the time of creation a cap under study is determined as the middle or second half of the XVIII century. Dating is supported by results of the lace research. It is a typical XVIII century fan-shaped agramant named «vilyushka». Overall research results became a possible reconstruction of
headdress. It is a small cap decorated with metallic lace along a bottom edge and the axis of symmetry of the forehead to the nape of the neck.
Keywords: archaeological textiles, XVIII century, headwear, gold-metallic threads, gold, lace, Pietro Rotari.
REFERENCES
1. Vishnevskaya I.I. Dragotsennye tkani. Sokrovishcha Oruzheynoy palaty [Precious fabrics. Treasures of the Armory]. Moscow: "Khudozhnik i kniga" Publ., 2007, 177 p.
2. Vodarskiy Ya.E. Issledovaniya po istorii russkogo goroda: (fakty, obobshcheniya, aspekty) [Research in the history of Russian town (facts, generalizations, aspects)]. Moscow: IRI RAN Publ., 2006, 415 p.
3. Grumm-Grzhimaylo G.E. Zapadnaya Mongoliya i Uryankhayskiy kray [Western Mongolia and Uryankhai Territory]. Leningrad: Russian State Geographical Society Publ., 1926, vol. 3, 424 p.
4. Gulishambarov S.I. Blagorodnye metally i splavy [Precious metals and alloys]. St. Petersburg, 1904, 102 p.
5. Davydova S.A. Ocherk kruzhevnoy promyshlennosti v Rossii [Essay in Lace Industry in Russia]. In: Kustarnaya promyshlennost' Rossii. Zhenskie promysly v ocherkakh S.A. Davydovoy, E.N. Polovtsovoy, K.G. Berens i E.O. Sviderskoy [Cottage Industry of Russia. Women crafts in the Essays by S.A. Davydova, E.N. Polovtsova, K.G. Behrens and E.O. Sviderskaya]. St. Petersburg: tipo- lithography «Yakor'», 1913, pp. 1-182.
6. Efimova L.V., Belogorskaya R.M. Russkaya vyshivka i kruzhevo [Russian embroidery and lace]. Moscow: Izobrazitel'noe iskusstvo Publ., 1982, 272 p.
7. Zabelin I.E. Domashniy byt russkikh tsarits v XVI i XVII stoletiyakh [Russian Queens' home life in the XVI and XVII centuries]. Novosibirsk: Nauka Publ., 1992, 244 p.
8. Zoloto-serebryanoe kruzhevo XVII-nachala XX veka v sobranii Sergievo-Posadskogo muzeya [Gold and silver lace XVII-early XX century in the collection of Sergiev Posad Museum]. Catalogue. Preface and compilation by G.K. Baranova. Moscow: SOREK Publ., 1993, 96 p.
9. Ignat'eva T.I. Khranyatsya zdes' i sitets, i parcha [A Chintz and Brocade are Kept Here] In: Nauka i zhizn' [Science and Life], 1999, no. 3, pp. 43-47.
10. Kartashova M.V. Kustarnyy kruzhevnoy promysel Balakhninskogo uezda v XIX v. (issledovanie kollektsii Balakhninskogo kraevedcheskogo muzeya) [Cottage lacemaking in Balakhninsky county in the XIX century (research collection Balakhninsky local history museum)] In: Pervye vserossiyskie kraevedcheskie chteniya: Istoriya i perspektivy razvitiya kraevedeniya i moskvovedeniya (Moskva, 15-17 aprelya 2007 g.) [The first all-russian local history reading: history and prospects of local history and study ofMoscow (Moscow, 15-17 April2007)]. Moscow: Russian State University for the Humanities, Historical Archives Institute, Department of local history and the historical and cultural tourism, Union of Russian local historians. Moscow, Moskvovedenie, Moskovskie uchebniki i Kartolitografiya Publ., 2009, pp. 489-494.
11. Kibalova L., Gerbenova O., Lamarova M. Illyustrirovannaya entsiklopediya mody [Illustrated fashion encyclopedia]. Translating by I.M. Il'inskaya, A.A. Loseva. Praga: Artiya Publ., 1986, 608 p.
12. Levinson-Nechaeva M.N. Zoloto-serebryanoe kruzhevo XVIII v. [Gold and silver lace of XVIIIth century]. In: Sbornik stateypo istorii material'noy kul'tury XVI-XIX vv. Trudy Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeya [Collection of articles of the
material culture history of XVI-XIX centuries. Proceedings of State Historical Museum]. Moscow: GIM Publ., 1941, issue XIII, pp. 167-190.
13. Mayasova N.A. Drevnerusskoe litsevoe shit'e [Old Russian Pictorial Embroidery]. Moscow: Krasnaya ploshchad' Publ., 2004, 495 p.
14. Mertsalova M.N. Kostyum raznykh vremen i narodov [The costume of different ages and nations]. Moscow: Akademiya mody Publ.; St.Petersburg, Chart Pilot Publ., 2001, vol. 3-4, 576 p.
15. Moiseenko E.Yu. Russkaya vyshivka XVII - nachala XX veka [Russian embroidery XVII - beginning of XX century]. Leningrad: Khudozhnik RSFSR Publ., 1978, 200 p.
16. Nunn J. Fashion in Costume, 1200-2000. New York, Schocken, 1984, 256 p. (Russ. ed.: Nann Dzh. Istoriya kostyuma, 1200-2000. Translating by T. Suprunova. Moscow, Astrel', AST Publ., 2005, 343 p.).
17. Nikol'skiy I.F. Kalyazinskie kruzheva. Ocherk kruzhevnogo pleteniya v g. Kalyazine v proshlom i nastoyashchem [Kalyazinsky Lace. Lacemaking in Kalyazine Past and Present Essay]. Kashin: Kashinsky Society for the Study local region Publ., 1929, 22 p.
18. Polyakova E.V. K voprosu o terminologii russkikh zolotnykh tkaney XIX veka [On the question of terminology Russian gold-metallic textile of the XIX century]. In:
Zabelinskie nauchnye chteniya - god 2006-y. Istoricheskiy Muzey - entsiklopediya otechestvennoy istorii i kul'tury. Trudy GIM [Scientific Readings in Honour of I.E. Zabelin, 2006, Historical Museum - Encyclopedia of Russian History and Culture. Proceedings of State Historical Museum]. Moscow: State Historical Museum Publ., 2007, pp. 407-415.
19. Saburova M.A. Nakhodki detaley odezhdy v Suzdal'skoy zemle i ikh znachenie dlya izucheniya istorii formirovaniya russkogo natsional'nogo kostyuma [Findings of clothing parts in Suzdal and their significance for the history of the formation of Russian national costume]. In: Zhenskaya traditsionnaya kul'tura i kostyum v epokhu Srednevekov'ya i Novoe vremya. Materialy mezhdunarodnogo nauchno-obrazovatel'nogo seminara, 25-26 noyabrya 2011 g. [Women's traditional culture and costume in the Middle and Modern Ages. Proceedings of the international scientific and educational seminar, 25-26 November 2011]. Ed. by Yu.V. Stepanova. Moscow, St. Petersburg: Al'yans-Arkheo Publ., 2011, pp. 151-154.
20. Savvaitov P.I. Opisanie starinnykh russkikh utvarey, odezhd, oruzhiya, ratnykh dospekhov i konskogo pribora [Description of ancient Russian utensils, clothes, weapons, armor and horse trappings]. St. Petersburg: Imperial Academy of Sciences Publ., 1896, 184 p.
21. Smirnov S.K. Pokrovskiy Khot'kov devichiy monastyr' [Pokrovsky Nunnery in Khotkovo]. Moscow: Typography M.G. Voltchaninovs, 1885, ed. 6, 63 p.
22. Faleeva V.A. Russkoe pletenoe kruzhevo [Russian tatting lace]. Leningrad: Khudozhnik RSFSR Publ., 1983, 328 p.
23. Shabel'skaya N.L. Materialy i tekhnicheskie priemy v drevnerusskom shit'e [Materials and techniques in Old Russian embroidery]. In: Voprosy restavratsii: sbornik Tsentral'nykh Gosudarstvennykh Restavratsionnykh Masterskikh [Issues of restoration. Collection of Central State Restoration Workshops]. Moscow: TsGRM Publ., 2011, issue 1, pp. 113-124.
24. Engovatova A.V., Orfinskaya O.V., Golikov V.P. Issledovanie zolototkanykh tekstil'nykh izdeliy iz nekropoley Dmitrovskogo kremlya [Research in the golden-textiles from necropolises of Dmitrov Kremlin]. In: Rus'v IX-KIVvekakh: vzaimodeystvie Severa i Yuga [Rus' in IX-XIV centuries: the interaction between North and South]. Moscow: Nauka Publ., 2005, pp. 176-196.
25. Yurova E.S. Starinnye uzory dlya vyshivaniya: obzor za 400 let i entsiklopediya vyshivki XVIII veka [Ancient patterns for embroidery: a review of 400 years of the XVIII century embroidery encyclopedia]. Moscow: Eterna Publ., 2010, 208 p.
26. Cumming V., Cunnington C.W., Cunnington P.E. The Dictionary of Fashion History. London, Bloomsbury Academic, 2010, 320 p.
27. Jackson F. N. Old Handmade Lace: With a Dictionary of Lace. London, L. Upcott Gill, 1900. - Reprint. - New York, Dover Pub., 1987, 245 p.
28. Painting in Italy in the Eighteenth Century: Rococo to Romanticism. Chicago, Art Institute of Chicago, 1970, 251 p.
29. The Encyclopaedia Britannica: a dictionary of arts, sciences, literature and general information. Cambridge, Cambridge University Press, 1911, 11th ed, V. 16, 992 p.
Information about the authors:
Orfinskaya Olga V, Ph.D. (History), senior research scientist, Russian Research Institute for Cultural and Natural Heritage named after D.S. Likhachev (Moscow, Russian Federation); [email protected]
Shapiro Bella L., Ph.D. (History), senior lecturer, Russian State University for the Humanities (Moscow, Russian Federation); [email protected]
