CC BY
16
РО! 10.26105/ББРи.2022.80.5.020 ББК 63.3(2Рос-4Тюм)63-284.3 УДК 94(571.12)»1960/1980»:366.12
Е.И. ТУРОВА ЖЕНСКАЯ МОДА В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА И ИНФОРМАЦИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1960-1980 ГГ.)
E.I.TUROVA WOMEN'S FASHION IN CONDITIONS
OF DEFICIT AND INFORMATION ISOLATION (TYUMEN REGION, 1960-1980)
В советское время мода контролировалась и имела некоторые ограничения, но она, несомненно, была и периодически менялась, заставляя женщин следовать модным тенденциям, хоть и с большими трудностями. В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкивались женщины, пытаясь быть модными: дефицит модной одежды и тканей, низкое качество обслуживания. Существовавшая плановая экономика рассчитывала потребление гражданами одежды и обуви в год, не обращая внимания на моду. Создаваемая продукция не ориентировалась на моду. Поэтому женщины обращались за модными направлениями к редким тогда женским журналам, таким как «Журнал мод», «Работница», «Крестьянка», «Советская женщина». Здесь женщины могли не только увидеть фотографии изделий парижских домов мод, но и самостоятельно сшить одежду, в журналах стали печатать выкройки модных платьев. Именно поэтому в 1960-е гг. популярной профессией становится швея, однако было очень сложно купить подходящую ткань. «Модный бум» начинается в 1970-1980-е гг., когда появляется модная одежда, привезенная из загранпоездок. Женщины могли сравнить качество советской одежды и заграничной. Самой красивой, практичной и недорогой одеждой считалась чехословацкая. В 1980-е гг. выпуск модной одежды для женщин был увеличен, но он не превысил 2% от выпускаемой продукции.
In Soviet times fashion was controlled and had some restrictions, but it certainly existed and periodically changed. It made women follow fashion trends even though with great difficulties. The article studies the problems women faced while trying to be fashionable: there is a shortage of fashionable clothes and fabrics and low quality of service. Controlled economy planned on the consumption of clothing and shoes by citizens per year but without paying attention to fashion. Created products were not focused on fashion. Therefore, women went looking for fashion trends in rare women's magazines, such as "Fashion Magazine", "Rabotnitsa", "Countrywoman", and "Soviet Woman". Here, women could not only see photos of Parisian fashion houses, but also sew clothes on their own, as patterns of fashionable dresses began to be printed in magazines. That is why in the 1960 seamstress professions emerged, however purchasing required fabric still proved to be difficult. The "fashion boom" begins in the 1970s and 1980s, when fashionable clothes brought from foreign trips started to appear. Women were able to compare the quality of Soviet clothing and foreign one. Czechoslovak clothing was considered most beautiful, practical and inexpensive. In the 1980s the output of fashionable clothes for women was increased, but did not exceed 2%.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мода, дефицит, женщины, ателье, журналы мод.
KEY WORDS: fashion, deficit, women, tailor house, fashion magazines.
ВВЕДЕНИЕ. Мода всегда играла важную роль в жизни людей, особое внимание, конечно, ей уделяют женщины. Мода в любую эпоху отражала особенности тенденции общественной
жизни. Следовать моде — значит чувствовать состояние общества в том или ином историческом отрезке времени. Мода является частью культуры, это элемент духовной жизни общества, именно поэтому эта тема актуальна во все времена.
ЦЕЛЬЮ нашего исследования является выяснить, как советским женщинам удавалось следовать моде в условиях дефицита и информационной изоляции, с какими трудностями сталкивались женщины, чтобы выглядеть модно и элегантно.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Источниками для написания статьи послужили материалы государственных архивов Тюменской области: Государственный архив в г. Тобольске, Государственный архив социально-политической истории Тюменской области, Государственный архив Тюменской области. Это отчеты артели «Труженица, ателье мод г. Тюмени, которые дают нам информацию об ассортименте тканей, качестве обслуживания, количестве закройщиков и швей в городах, да и в целом о проблемах в модной индустрии. Существенную информативную ценность представляет центральная периодическая печать, в журналах «Силуэт», «Работница» поднимается проблема отсутствия качественных модных вещей в магазинах, а журнал «Крокодил» высмеивает производство абсолютно ненужных товаров для женщин.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ. Уровень социальных притязаний в 1960-х гг., в сравнении с послевоенным периодом, значительно вырос. В это время развивалось телевидение, больше внимания стало уделяться моде, прическам. Женщины хотели «идти в ногу со временем»: хорошо выглядеть, красиво одеваться. Однако эти желания были сопряжены со множеством трудностей. Во-первых, дефицит товаров, модную одежду просто невозможно было достать. Швейные фабрики не справлялись с поставленной задачей, они не успевали осваивать новые фасоны одежды. За 1962 г. было разработано 32 образца новых изделий одежды, а в реальности были отшиты только 10 наименований [14, с. 199]. Во-вторых, одежда, которая продавалась в магазинах 1960-х гг., не пользовалась спросом у покупательниц, так как практически все платья и костюмы шились по одному шаблону. Многие считали, что эти платья были стандартными и неинтересными, надоедали расцветки и ткани.
Очень часто в этот период использовали одну и ту же модель для разных тканей. Так, популярной тканью в конце 1950-х гг. была вискоза, из которой и было сшито множество платьев одинаковых моделей, но разных цветов. А в начале 1960-х гг. точно такие же платья стали шить из шерсти. И платья потеряли свою привлекательность. Промышленность очень медленно осваивала выпуск новых тканей, и ассортимент их был однообразен и ограничен [6, Л. 5]. Швейные мастера Тобольской фабрики в 1960 г. жаловались, что уже восемь лет они шьют одежду из одной и той же ткани, качество которой просто ужасное: мнется, вытягивается, «после стирки в нем даже дома ходить нельзя». И платье из подобной ткани стоит 250-350 рублей» [3, Л. 22]. Для сравнения, в конце 1950-х гг. заработная плата учителей Тюменской области в среднем составляла 250-300 руб. [4, Л. 61].
Следование моде считалась очень дорогим, «доставляющей много хлопот промышленности», принципом. Существовал Госплан, по которому экономисты рассчитывали, сколько должны были потреблять граждане обуви, одежды в год, и никакого влияния моды не учитывалось. В первой половине 1960-х гг. выпуск одежды в стране увеличился на 26%, но эта была продукция, которая не ориентировалась на покупателя, а, прежде всего, была призвана обеспечить плановые показатели [2, С. 41]. В результате покупатели видели в магазинах стандартную и низкого качества одежду, которая не пользовалась спросом. Так, журнал Крокодил высмеял Мамонтовскую фабрику пластмассовых изделий за производство пляжных босоножек: «Ни на какие ноги на налезают, но при затрате некоторых физических усилий могут быть надеты на руки. По этой причине следует их переименовать в босоручки и сбывать акробатам» [11, С. 3].
В 1962 г. в СССР проходит Всесоюзная выставка одежды, обуви, трикотажа и меховых изделий. На ней были представлены новинки легкой промышленности: «нарядные платья, модные костюмы, изящные туфли, уютные кофточки» [15, С. 3]. Эти экспонаты выставки так и остались «уникальными шедеврами», покупатели могли только любоваться ими, они были сшиты в единственном экземпляре. В 1963 г. редакция журнала «Крокодил» решила выяснить, почему, спустя год, эти красивые модные вещи так и не появились на прилавках магазинов. Была опубликована разгромная статья, в которой выставка была названа «откровенной и наглой потемкинской деревней — очковтирательскими фальшивками, вопиющей показухой» [15, С. 4]. Автор статьи навестил руководителей швейных фабрик, чтобы узнать, куда подевались новые модели. Посетили Ленинградскую меховую фабрику, мечтая увидеть «манто из нежнейшего бархатистого меха», которое было представлено на выставке, а увидели «нечто тулупообразное, мятое, неладно скроенное и некрепко сшитое». Главный инженер фабрики ответила, что «подобные манто в госплан не входят» и они не хотят лишаться премий за перевыполнение плана. Главное, чтобы план выполнялся, и не важно, что это происходило за счет «дремучих тулупов и допотопных чувяк». Другие фабрики называли следующие причины, почему они так и не приступили к выпуску новых моделей, представленных на выставке: нет сырья, необходимого оборудования, нет разрешения на освоение новых технологий [15, С. 3]. Таким образом, главная причина описанного выше положения дел была в стремлении любой ценой выполнить план. При таком подходе разработка новых изделий превращалась в весьма хлопотное, да и ненужное занятие, которое к тому же не обеспечивалось необходимыми материалами и оборудованием. Кроме того, любые инновации проходили длительную и многоуровневую процедуру согласования, а в случае утверждения процесс технического переоснащения мог затянуться. В это время плановые показатели для предприятий и отрасли в целом не снижались.
Однако советские женщины хотели одеваться красиво, модно, нестандартно. Они ориентировались на дикторов телевидения, на красивых женщин из разных журналов мод. Главным источником информации о моде был «Журнал мод», который издавался еще с 1948 г. тиражом в 50 тыс. [1, С. 50]. Популярными среди женщин становятся журналы «Работница», «Крестьянка», «Советская женщина». В СССР издавались только советские журналы мод, однако с конца 1950-х гг. стали появляться в журналах фотографии парижских домов мод, журналы стали печатать выкройки платьев, которые можно было сшить самостоятельно. В начале 1960-х появляется журнал «Мода стран социализма» [1, С. 51]. На страницах данного журнала женщины могли увидеть модели Народной Республики Болгарии, Румынской и Польской Народной Республик [12, С. 1-60].
Каждый номер журнала о моде предлагал женщинам не только выкройки, но и советы, что сейчас модно и современно: «Никогда еще форма и цвет не играли такой роли, как сейчас, так же как никогда еще в массовой моде не придавалось такого большого значении дополнения к костюму. Современные платья, простые по форме, сдержанные в цвете, очень хорошо выглядят с различной модной отделкой. Ушли в прошлое рюши, оборки, цветные вышивки, кружева. Сейчас модны простые, красиво сочетающиеся с платьем отделки» [10, С. 36]. «Работница» в духе советского минимализма делала акцент на удобном и простом платье, советовала избегать «вычурной» одежды.
Поэтому в 1960-е гг., как в целом по стране, так и в Тюменской области, спрос на услуги ателье значительно возрос. Кроме того, популярной профессией в это время становится профессия швеи. С этим связано, прежде всего, открытие в Тюменской области УПК (учебно-производственных комбинатов), где обучали поначалу только шитью. Однако увеличение числа специалистов и повышение их квалификации не приводило к улучшению качества продукции. Так, например, в 1966 г. выпускницы Барнаульского профессионального училища, направленные для работы в швейную мастерскую п. Нефтеюганск, жаловались,
что у них в наличии только один манекен, и то женский, нет даже пуговиц в наличии, поэтому клиент забирает готовое изделие без пуговиц, а если шьют пальто, то могут отдать его не только без пуговиц, но и без воротника, так как ничего этого, кроме скучных тканей, в мастерской не имеется [5, Л. 30].
Была и другая проблема. Многие ателье Тюменской области отказывались принимать заказ, если заказчик приходил уже с купленной тканью в магазине. Швейные мастера хотели, чтобы одежда шилась из тканей, предложенных ателье. Но «ассортимент был достаточно беден и неудобно было выбирать ткань, поскольку образцы ткани были очень маленькие и наклеены на картонку, либо были небрежно сваленные в кучу рулоны, или остатки неподходящей длины, хранящиеся в запертом на замок шкафу» [6, Л. 8].
Все ткани, которые находились в ателье, были привезены из магазинов, где эти ткани уже давно не пользовались спросом, для того чтобы товар хоть как-то реализовывался. Если все-таки заказчик настаивал на том, чтобы платье или костюм был сшит из ткани, которую он сам купил, находились разные отговорки, например: «Эта материя плохо гладится», и заказчик соглашался [6, Л. 10].
Труднее всего в 1960-х гг. в ателье было заказать одежду из хлопчатобумажной или штапельной ткани. Закройщики не были заинтересованы в этих заказах, так как получали за них вдвое меньше, чем за вещи, сшитые из шелка или шерсти, объясняется это тем, что из данных тканей вещь шить сложнее, поэтому и стоила она дороже.
Все заказы в ателье выполнялись несвоевременно. Один костюм могли шить 2-3 месяца. Женщины жаловались на плохое качество изделий. Забирая костюм или платье из ателье, можно было наблюдать следующее: «Одежды исчерчены портновским мелом, плохо отутюжены, потайные застежки и внутренние края швов отчетливо были видны с лица» [6, Л. 9].
Еще одной проблемой в ателье 1960-х гг. была низкая культура обслуживания, которая сказывалась во всем: отсутствовали выставки готовых изделий, недостаточность свежих журналов и грубость работников ателье. Когда женщина желала сшить новое платье, но не знала, какое, она надеялась на помощь швейного мастера, а в ответ могла услышать следующее: «Выбирайте сами, некогда с каждым возиться» [6, Л. 10]. С таким подходом к делу готовые изделия редко радовали заказчика. В 1960 г. одна из жительниц Тюмени решила заказать себе платье в ателье, но ей предлагали только те модели, которые уже были представлены в ателье, а они, по мнению заказчицы, были старомодные — «диковинные фонарики, пышные рюши и давно вышедшие из моды рельефы на спине» [6, Л. 7-8]. Однако, как выяснятся, хорошо шить при желании умели. Многие ателье организовывали выставки новых моделей, но при закрытых дверях. Присутствовали только избранные и до массового покупателя модели не доходили [4, Л. 60].
В конце 1960-х — начале 1970-х гг. отношение к моде меняется, ее уже не называют «легкомысленной и деспотичной», журнал «Работница» называет моду за последние годы «разумной, мягко диктующей», однако для нее характерны все те же простота и удобство [10, С. 36]. Но неизменными остались низкая культура обслуживания и непрофессионализм. Так, в артели «Труженица» г. Тобольска в 1970 г. «тов. Таркова неправильно упаковала изделия: вместо 5 штук вельветовых костюмов, упаковала 4 штуки» [3, Л. 65]. В результате проверки был выявлен еще и брак в изделиях.
Женская одежда в 1970-е гг., как и в 1960-е гг., стоила недешево. Средняя зарплата рабочих и служащих в СССР в 1970 г. составляла 122 руб. А вот костюм можно было купить за 120-250 руб., пару приличных туфель — за 30-60 руб., сапоги — за 150-250 руб. [16].
В этот период в СССР становятся популярными курсы кройки и шитья. Многие женщины, не удовлетворившись ассортиментом, предлагавшимся торговлей, и не имея денег на ателье, сами становятся «модельерами». Кроме того, в это время увлечением советских женщин стало вязание модных и практичных вещей спицами и крючком. Вязали вручную
вплоть до пальто и сумочек [10, С. 36]. Вязаные платья в начале 1970-х гг. входят в моду, и все чаще на страницах журналов появляются выкройки для самостоятельного вязания. Таллинский журнал «Силуэт» называет один недостаток вязаного платья — при сидении оно вытягивается, но предлагает способ устранить проблему — сшить подклад [8, С. 26.]. Хорошие швейные машинки, как и хорошие ткани, стоили недешево. Если связанная вещь надоедала или выходила из моды, женщины распускали нити и перевязывали ее. Сделать это с шитой одеждой было намного труднее.
В 1970-1980-е гг. СССР охватывает «модный бум» [7, С. 135]. Появляется модная одежда, привезенная из загранпоездок. Этому способствовало расширение деловых и туристических контактов СССР с другими странами, прежде всего социалистического лагеря. Качественной одежда считалась из Чехословакии, ГДР, а также Финляндии.
К середине 1980-х гг. в советских магазинах появляется качественная женская одежда фабричного производства, но она не пользовалась спросом. Эти вещи все же были немодными, женщина в этот период уже ориентируется на западные образцы мод. В 1987 г. в СССР впервые появился западный журнал о моде «Бурда». Основная ценность его была в том, что журнал предлагал выкройки одежды, которые отвечали европейской моде. Кроме того, выкройки четко соответствовали размерному ряду и идеально сидели на женской фигуре [9]. Однако 87% товаров, которые продавались в магазинах, считались давно вышедшими из моды. В печати появляется термин «особо модная продукция», более того этот термин употребляется на страницах партийных документов. На 1985-1990 гг. государство поставило задачу «утроить производство особо модных изделий». Но к 1985 г. всего 1,8% составляла доля производимой модной одежды [7, С. 140].
На страницах «Работницы» 1980-х гг. можно встретить статьи, сравнивающие качество советской одежды и заграничной. Советские женщины высоко оценивали одежду производства Чехословакии, которая считалась красивой, практичной и недорогой. И многим тогда хотелось, чтобы «работники швейной промышленности с чистой совестью могли пришивать на своей продукции, как это делают их чехословацкие коллеги, маленькую этикетку с такой примерно надписью: «Мы надеемся, что это платье вам понравилось и вы будете им довольны. Верим, что и в следующий раз вы будете требовать товар нашей фабрики» [13, С. 11].
ВЫВОДЫ. Быть модным в СССР в 1960-1980-е гг. было очень сложно. Женщины в погоне за модой сталкивались с рядом проблем. Прежде всего, это был дефицит товаров. В магазинах продавались стандартные модели, абсолютно одинаковые платья из разных тканей. Модная одежда была достаточно дорогой. Госплан рассчитывал определенное количество обуви и одежды в год на гражданина без учета влияния моды. В результате выпускаемая продукция не ориентировалась на покупателя. Хотя термин «модная одежда» встречался на страницах женских журналов, но от моды одежда была далека, акцент делался на простое платье без всяких излишеств. Женщины же хотели быть модными и красивыми, шли в ателье шить платья «с изюминкой».
Ателье встречало новыми проблемами: низкое качество обслуживания, бедный ассортимент готовых изделий. Закройщики отказывались шить одежду из ткани, принесенной заказчиком, а предлагали шить только из той, что была в ателье. Ждать заказ приходилось по 2-3 месяца, и в итоге могли получить вещь в ненадлежащем виде, иногда даже с браком. Эти проблемы прослеживаются на протяжении всего изучаемого периода.
Женщины старались сами учиться шить, чтобы хоть как-то быть модными, в этой связи увеличивается спрос на курсы кройки и шитья. В этот период появляется импортная одежда, и советские женщины могли сравнить качество изделий. В 1980-е гг. ставится задача увеличить выпуск модной одежды для населения, однако она не превысила и 2% от выпускаемой продукции.
ЛИТЕРАТУРА
1. Виниченко И.В. Механизмы трансляции моды в СССР в период оттепели //Омский научный вестник. 2008. № 6 (74). С. 50-53.
2. Виниченко И.В. Советская индустрия моды: проблемы качества и способы решения // Проблемы и перспективы развития легкой промышленности и сферы услуг. Материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 2015. С. 41-47.
3. Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске» Ф. 401. Оп. 1. Д. 782. Л. 20-23.
4. Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государственный архив социально-политической истории Тюменской области» (далее — ГБУТО ГАСПИТО) Ф. 7. Оп. 17. Д. 2. Л. 59-64.
5. ГБУТО ГАСПИТО Ф. 1444. Оп. 54. Д. 5. Л. 30.
6. Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государственный архив Тюменской области» Ф. 1396. Оп.1. Д. 5. Л. 5-10.
7. Журавлев С., Гронов Ю. Власть моды и Советская власть: История противостояния //Историк и художник. № 4. 2006. С. 133-147.
8. Каллинг М. Снова за спицы// Силуэт, 1970, № 1. С. 26-31
9. Красная Бурда. Как Раиса Горбачёва привезла в СССР современную моду// https://www. livejournal.com/media/2039022.html (дата обращения 20.08.2022)
10. Костыгова Т. Путешествие в моду // Работница, 1966, № 1. С. 36
11. Куцый В. В товар лицом // Крокодил 1963, 20. С. 3.
12. Мода стран социализма на 1963 год. Москва, 1962. С. 1-60.
13. Почему не купили платье // Работница. 1960. № 11. С. 11
14. Рыженко В.Г., Жидченко А.В. Советская мода в контексте повседневной жизни городского района в 1950-60-е гг. (по материалам Омского городка Нефтяников)// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012, № 12-1. С. 197-202.
15. Сипаков И. По следам образцово-показного...// Крокодил 1963, 13. С. 3-4
16. Цены и зарплаты Советского Союза 1970-х годов// https://osssr.ru/life/tseny/tseny-i-zarplaty-v-sssr-v-1970-godah/ (дата обращения 20.08.2022)
REFERENCES
1. Vinichenko I.V. Mehanizmy transljacii mody v SSSR v period ottepeli [Vinichenko I.V. Mechanisms of fashion broadcasting in the USSR during the thaw] // Omskij nauchnyj vestnik. 2008. № 6 (74). S. 5053. (In Russian).
2. Vinichenko I.V. Sovetskaja industrija mody: problemy kachestva i sposoby reshenija [Vinichenko I.V. The Soviet fashion industry: quality problems and solutions] // Problemy i perspektivy razvitija legkoj promyshlennosti i sfery uslug. Materialy vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunar-odnym uchastiem. 2015. S. 41-47. (In Russian).
3. Gosudarstvennoe bjudzhetnoe uchrezhdenie Tjumenskoj oblasti «Gosudarstvennyj arhiv v g. Tobol'ske» [State Budgetary Institution of the Tyumen region «State Archive in Tobolsk»] F. 401. Op. 1. D. 782. L. 20-23. (In Russian).
4. Gosudarstvennoe bjudzhetnoe uchrezhdenie Tjumenskoj oblasti «Gosudarstvennyj arhiv so-cial'no-politicheskoj istorii Tjumenskoj oblasti» (dalee — GBUTO GASPITO) [State Budgetary Institution of the Tyumen region «State Archive of socio-political history of the Tyumen region» (hereinafter — GBUTO GASPITO)] F. 7. Op. 17. D. 2. L. 59-64. (In Russian).
5. GBUTO GASPITO [GBUTO GACPITO] F. 1444. Op. 54. D. 5. L. 30. (In Russian).
6. Gosudarstvennoe bjudzhetnoe uchrezhdenie Tjumenskoj oblasti «Gosudarstvennyj arhiv Tjumenskoj oblasti» [State Budgetary Institution of the Tyumen region «State Archive of the Tyumen Region»] F. 1396. Op.1. D. 5. L. 5-10. (In Russian).
7. Zhuravlev S., GronovJu. Vlast' mody i Sovetskaja vlast': Istorija protivostojanija [Zhuravlev S., Gronov Yu. Fashion Power and Soviet Power: The History of Confrontation] //Istorik i hudozhnik. № 4. 2006. S. 133-147. (In Russian).
8. Kalling M. Snova za spicy [Kalling M. Back to the spokes] // Silujet, 1970, № 1. S. 26-31. (In Russian).
9. Krasnaja Burda. Kak Raisa Gorbachjova privezla v SSSR sovremennuju modu [Red Stuff. How Raisa Gorbacheva brought modern fashion to the USSR] // https://www.livejournal.com/media/2039022.html (data obrashhenija 20.08.2022). (In Russian).
10. Kostygova T Puteshestvie v modu [Kostygova T. Journey into fashion] // Rabotnica, 1966, № 1. S. 36. (In Russian).
11. Kucyj V. V tovar licom [Kutsy V. In the goods by the person] // Krokodil 1963, 20. S.3. (In Russian).
12. Moda stran socializma na 1963 god. [The fashion of the countries of socialism for 1963]. Moskva, 1962. S. 1-60. (In Russian).
13. Pochemu ne kupili plat'e [Why didn't you buy a dress] // Rabotnica. 1960. № 11. S. 11. (In Russian).
14. Ryzhenko V.G., ZhidchenkoA.V. Sovetskaja moda v kontekste povsednevnoj zhizni gorodskogo rajona v 1950-60-e gg. (po materialam Omskogo gorodka Neftjanikov) [Ryzhenko V.G., Zhidchenko A.V Soviet fashion in the context of everyday life of an urban area in the 1950s and 60s (based on the materials of the Omsk town of Oil Workers] // Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i juridicheskie nauki, kul'turologija i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. 2012, № 12-1. S. 197-202. (In Russian).
15. Sipakov I. Po sledam obrazcovo-pokaznogo... [Sipakov I. In the footsteps of the exemplary-ostentatious...] // Krokodil 1963, 13. S.3-4. (In Russian).
16. Ceny i zarplaty Sovetskogo Sojuza 1970-h godov [Prices and salaries of the Soviet Union of the 1970s] // https://osssr.ru/life/tseny/tseny-i-zarplaty-v-sssr-v-1970-godah/ (data obrashhenija 20.08.2022). (In Russian).
