CC BY
93
Section 1. Theory and history of culture
DOI: http://dx.doi.org/10.20534/EJA-16-3-54-58
Gaybullaeva Yulduz Anvarovna, applicant of the department of History of Uzbekisatan, National University of Uzbekistan, Tashkent E-mail: [email protected]
Types of the Uzbek women's clothing — functional and esthetic approaches in their cutting and production (XIX-XX)
Abstract: In article studied the technique of women's clothing and regional difference and revealed the differences between regions. Thus, the author gives a conclusion that the national clothes of Uzbek female at the general basis were not uniform. Areas of various forms laid on each other in such way that it is possible to allocate six historical and cultural complexes: Fergana-Tashkent, Bukhara-Samarkand, Kashkadarya-Surkhandarya and Khorezm. This existence of some types of finishing of dresses, distinctions in ways of wrapping of scarfs, distinctions in jewelry and in ceremonial clothes, etc.
Keywords: women's clothes, jewelry decorations, cutting, headgear, national clothes.
Гайбуллаева Юлдуз Анваровна, соискатель кафедры Истории Узбекистана при Национальном Университете Республики Узбекистан,
г. Ташкент.
E-mail: [email protected]
Виды узбекской женской одежды — функциональный и эстетический подходы в их раскрое и изготовлении (XIX-XX вв)
Аннотация: В статье рассматривается техника покроя женской одежды и региональное отличие, раскрываются отличия между регионами. Таким образом, автор приходит к выводу, что национальная одежда женщин-узбечек при общей основе не была единой. Ареалы различных форм ложатся друг на друга таким образом, что можно выделить шесть историко-культурных комплексов: фергано-ташкентский, бухарский, самаркандский, кашкадарьинский, сурханда-рьинский и хорезмский. Это наличие некоторых видов отделки платьев, различия в способах повязывания платков, различия в украшениях, в обрядовой одежде и т.д.
Ключевые слова: женская одежда, ювелирные украшения, покрой, головной убор, национальная одежда.
В ХХ в. платья девушек и молодых женщин в ковых тканей, а особенно нарядные - из бархата, кишлаках шили в основном из штапельных и шел- парчи и прочих тканей с блестящей ниткой. В
Types of the Uzbek women's clothing — functional and esthetic approaches in their cutting and production (XIX-XX)
городах женщины предпочитали шить нарядные платья из дорогих фабричных тканей — крепдешинов, новых модных шелковых тканей, для зимы — из шерстяных (например, из узорчатого кашемира); для летних повседневных платьев предпочитали ситцы, особенно восточные (арабские, индийские). Из местных тканей предпочитали атлас. Молодые женщины употребляли яркие ткани с крупными цветами или в мелкий рисунок, а также однотонные. Платья женщин средних лет и пожилых были обычно более скромных, умеренных тонов. В Хорезме популярной была туркменская хлопчатобумажная ткань алача в мелкую клетку красно-синего цвета, а также местная ткань в более крупную красно-розовую клетку по белому фону. В первой половине ХХ века в Хо-разме были широко распространены завозимые из Ферганской долины шелковые ткани с абро-вым узором, а также дешевые набивные русские ситцы, имитировавшие ферганские и бухарские ткани с аналогичным узором. Ширина материи никогда существенно не влияла на покрой. Стан туникообразных платьев кроили как из полных, так и неполных точней кустарных и фабричных тканей, не обращая внимания на раппорт, который стали учитывать при раскрое только со 2-й половины ХХ в.
В 1920-1930-х годах в женских платьях произошли большие изменения. Прежние крупные элементы - стан, боковина, полы, рукав раздробились на более мелкие детали. Стан по линии плеча разделился на спинку и перед, которые затем еще раскраивались на более мелкие элементы, бочки, полочки, кокетки, клинья. Появившиеся еще в конце Х1Х в. платья нового покроя кукрак бурма прочно заняли место в женском гардеробе. Они были с разрезным плечом, отрезной кокеткой, рукавами, вшитыми в вырезную пройму, с отложным воротником [1]. Если раньше изменения в фасонах касались в основном только размеров и видов ворота, то платья на кокетке были уже одеждой принципиально другого покроя. Этот новый вид платья сложился под влиянием костюма казанских татар. Такие платья появились сначала в городах и пригородных кишлаках, позднее — в крупных, а затем и в отдаленных
кишлаках. О все большем проникновении элементов европейского покроя в 1930-годы можно судить по одному из платьев, хранящемуся в ГМИУз АН РУз [2].
Платье приобретено в 1977 году у жительницы г. Ташкента М. Файзиевой. Оно сшито из белого фабричного шелка. Перед и спинка цельнокроеные, от бедра к ним вставлены овальные клинья, расширяющиеся книзу. Посередине переда и спинки отделочной строчкой образован мысик. Строчка выполнена с изнанки, образуя защипы. Длинный рукав одношовный, собран на резинку, снизу отделан строчкой, такой же, как у талии. Воротник отложной, вшит в горловину с лицевой стороны платья, шов обметан ручной стежкой. Разрез ворота отделан кантом, завязки в виде двух шнурочков с круглыми концами, из белого и светло-зеленого шелка.
В Х1Х и нач. ХХ вв. рукава были значительно длиннее руки и на них, на уровне кисти, делали поперечные разрезы чобук, служившие для продевания руки во время домашней работы; в праздничных женских рубахах поперечные разрезы украшали вышивкой, которая обычно приготовлялась отдельно и в готовом виде нашивалась поверх рукава. В более поздних платьях разрезов уже не делали, но на этом месте делалась вышивка в виде двух параллельных, окруженных мелким орнаментом черных полос, сохранивших прежнее название. Платья были ниже колен, но не доходили до середины икр.
Покрой стоячего воротника в женских платьях был простым: материал складывали пополам, посередине, на линии плеч, делался горизонтальный разрез, к которому пришивался стоячий воротник. Иногда по краям вертикального разреза нашивали широкие полосы из ткани другого цвета. Вначале ХХ в. платья с воротником-стойкой становятся повсеместными. Молодые женщины до рождения ребенка носили платья со стоячим воротником — парпара, отделанным зубцами в виде множества треугольников острием вверх или плиссировкой. Разновидностью стоячего воротника в Бухаре являлся воротник, обшитый по краю оборкой пар-пар, а потому называвшийся казокии пар-пар. Платья с таким воротом пре-
имущественно использовали в качестве нижнего платья, когда носили несколько платьев, которые надевали одно на другое. В этих платьях большое внимание уделяли оформлению оборки. Чаще всего делали обычный стоячий воротник, в верхний край которого вшивали оборочку, заложенную в виде складок. Складки могли быть двойными. Иногда весь воротник закладывался в мелкую складку и прострачивался на машине так, что оставался лишь простроченным край, шириной в 1-1,5 см., который и образовывал оборку. В Самарканде платья со стоячим воротником также вошли в женский костюм и лишь в костюме самых старых женщин сохранялись платья с вертикальным разрезом ворота. По форме ворота обычно называлось и все платье. В 1920-х - 1930-х годах наряду со стоячими воротниками появились отложные воротники с заостренными или округлыми концами. Единственным украшением женских платьев в Хорезме была толстая, толщиной в 1 см крученая типа веревки тесьма, которую пришивали к вырезу горловины. Она была в основном черного цвета, но оформлялась по-разному, чаще имела внизу петлеобразную форму, в нескольких местах перехваченную белыми шелковыми нитками, а на стыке соединялась в пышную бахрому.
При общей наметившейся в больших городах Узбекистана традиции использования мунисака уже к началу ХХ века в качестве траурной одежды, в некоторых городах он довольно долго продолжал сохраняться и как выходная уличная верхняя одежда. В Самарканде мунисаки к началу ХХ в., подпоясанные кушаком, стали носить в качестве специальной траурной одежды. Однако многие женщины старшего поколения надевали мурсак (без кушака), идя на свадьбу или в гости. Переход к работе по выкройке повлек за собой изменение фасона мурсака. Вместо собранных в сборки или складки боковых сторон стали кроить передние полки по выкройке клеш и вставлять клинья.
Другой халат калтача был приобретен в апреле 1965 года в Гиждуване Бухарской области. Калтача сшита из фабричной шелковой ткани темно-лилового цвета, шириной 40-42 см. Подкладка из ситца красного цвета с узором ай-дили, из миндалей. Борта подшиты парвузом из
абрового адраса (разводы малинового, белого и желтого цветов с голубыми прожилками). Края халата обшиты тесьмой чальма. Покрой традиционный: стан из одной цельной полосы, швов на плечах нет.
Еще один мунисак приобретен у жителя Хазарапского района Хорезмской области О.Б.Хожиева в 1985 году [3. С. 119]. Он сшит из шелковой ткани с абровым узором в виде бодо-мов, гребней и других растительных форм. Цвета - желтый, фиолетовый, белый, бордовый. Простеган на вате машинной строчкой. Подкладка из ситца с красным фоном и узором из мелких белых листочков. Покрой туникообразный. Стан из цельного полотнища, перегнутого в плечах. Рукав цельнокроеный, прямой, суженый к кисти. По бокам вшиты боковины с разрезом внизу. Передний разрез с узким клином. Мунисак с изнанки по краю обшит парвузомиз другой ткани. С лицевой стороны отделан тесьмой чальма-жияк из красного шелка. Длина общая - 135 см, длина рукава - 49 см. Один из ташкентских мурсаков начало ХХ века хранится в Музее прикладного искусства Узбекистана. Он сшит в Ташкенте, из кустарного шелка. Шитье ручное [3. С. 119].
Невесты и молодые женщины долины Зараф-шана повязывали голову двумя или тремя платками, верхним - вышитым. Свои местные отличия и названия имели головные уборы женщин Кашкадарьинского и Сурхандарьинского оазисов. Девичий головной убор касава у карлуков Шурчинского района бытовал вплоть до 1930-х годов, изредка встречался еще в 1980-е годы. Касава изготовлялась из картона: несколько склеенных листов бумаги либо старой материи в виде цилиндра обертывались шелковым или простым платком красного и бордового цвета, концы которого завязывались, а макушка оставалась открытой. На лобовую часть помещались различные ювелирные украшения. Подобный убор в прошлом имелся у жителей окрестностей Бухары, а также узбеков дельты Амударьи. Вышитый узором платок капдон кроили из белой, бордовой, розовой и желтой ткани, края которой отделывали бахромой сочик. Капдоннакидывался на голову и свободно спускался на грудь и плечи. Его
Types of the Uzbek women's clothing — functional and esthetic approaches in their cutting and production (XIX-XX)
носили девушки Кассанского района до замужества, а женщины — поверх головного убора шох бош. Капдон белого цвета носили после выхода замуж 40 дней (чилля). Вновь его надевали лишь в случае смерти близких родственников и не снимали в течение года. Девушки носили капдон бордового цвета, вышитый простым узором.
В начале ХХ в. в районе Самарканда и Бухары в качестве женского головного убора, носимого всеми женщинами, за исключением старух, была широко распространена тюбетейка, которую носили под платком. Начиная с 1920-х годов, тюбетейки начали носить в Узбекистане повсеместно. Первое время тулью тюбетейки кроили круглой, прострачивали строчками, идущими от края к центру крест-накрест так, что образовывались 8 секторов, каждый из которых, в свою очередь, застрачивался вписанными один в другой треугольниками. Между строчками вставлялись скрученные жгутики из ваты - пилта, благодаря чему тюбетейки приобретали слегка коническую форму. В 1920-х годах тюбетейки шили из недорогого сатина или ситца, но в богатых семьях встречались и золотошвейные тюбетейки. Затем круглые тюбетейки начали делать более плоскими и твердыми. Достигалось это тем, что между верхом и подкладкой тульи стали прокладывать в несколько слоев бумагу, все это вместе прошивали строчками, в промежутках между которыми вставляли тонкие жгутики из бумаги.
В Ташкенте и Ферганской долине носили многоцветные тюбетейки, сплошь вышитые швом ироки.Вышивали кустики с пышными цветками, зелеными и синими птичками на ветках -символом счастья. В Маргилане синюю птицу называли булбул нусха — соловей. В узор иногда вносили надписи — «шифокорлар», «Фарго-на тонг отгунча», женские имена. Тюбетейки иногда не вышивали, так как обычно поверх них накидывали головной платок. Нарядными стремились сделать только околыши, их украшали тесьмой шероза, вышитой тамбурным швом, орнамент и цветовое решение были разнообразными [4. С. 169 - 176]. Изготовлялись также нарядные четырехгранные тюбетейки из светлой парчи, красивых орнаментированных тканей. Этот вид
тюбетеек характерен для Бухары и Хорезма. После гражданской войны мастера, работавшие в артелях, использовали в основном медь или занимались переделкой старых золотых и серебряных вещей. К 1920-1930-м годам из всего разнообразия старых форм ювелирных украшений сохранились лишь наиболее простые, небольшого размера, неброские, скромные изделия. В эти десятилетия мастера делали древнейших форм браслеты со змеиными головками на незамкнутых концах (артель «Мехнаткаш», Бухара, 1937 г.) или литые браслеты с мотивом турунж в Хиве (1937 г.), серьги халка в Ташкенте.
После Второй мировой войны 1941-1945 гг. мастера Бухары и Ташкента разрабатывали варианты нарядных золотых серег с рубином и жемчугом: бухарские исирга-барг трех типов — в технике бос-ма с рельефно-объемной моделировкой; розетты из рубина в окружении жемчужин и золотых шариков зерни, с подвесками халаки почанок или без них; рельефно-орнаментированного листика с жемчужинами и глазком рубина; бухорча (бухарские) с одним крупным рубином в центре, в окружении жемчужин; золотого обруча с бусинами из лала, берилла, золота, чередующихся с жемчужинами. Женщины среднего возраста носили серьги се хо-лак (три родинки или три пятнышка) в виде фигурной пластинки с двумя или тремя жемчужинами в гнездах, образующими трилистник. Над перлами помещали один прямоугольной формы изумруд. Лучшим мастером всех вариантов бухарских серег считался ювелир усто Касимджан Мираков, ташкентских — Аппон Гафаров. Эти серьги носили в 1940-50-60-е годы [3. С. 172]. Ташкентские ювелиры помещали овальный рубин, окруженный жемчугом такой же формы золотую пластинку с напаянными сверху миниатюрными цветочками.
В артелях основными материалами служили медь, латунь, алюминий и стекло. Когда в описанных выше типах бухарских и ташкентских серег рубин и жемчуг заменили стеклом, золото и серебро - медью, то, естественно, упростились форма и декор, вещи превращались в ремесленные поделки [1; 3].
Мастера городов Ферганской долины выделывали разные варианты серег-лунниц ой зирак, фи-
гурные или в виде простого кольца, гладкие или с гравированными узорами; серьги миндалевидной формы с камнем или стеклом-вставкой в обрамлении спирали; серьги с подвесками-ножками, которые изготовлялись ювелирами многих городов Узбекистана. Продолжали выделывать серьги кашгар балдок. В отличие от старых форм, филигранный узор у них был менее выразителен, как и вкрапления разноцветных камней (рубина и бирюзы). В Хорезме, наряду с другими местными видами, стали делать серьги в форме арабек. Браслеты из золота и серебра или позолоченного металла в основном делали незамкнутой, пластинчатой формы. Поверхность покрывали неглубоким гравированным или резным узором растительного характера. Выделывали и ажурные браслеты. В оформлении уже не было интересных художественных находок, основной акцент делали на «массе» золота.
В 1989 году экспедицией ГМИУз АН РУз у андижанского мастера Н. Каримова были приобретены серътикашгар-балдок и браслет (1950 г.). Серьги серебряные, крючковые.Основа сделана из серебряной 15-копеечной монеты, чеканка 1916 г. (Россия). К монете припаяны мелкие шарики. Внизу с помощью колечек прикреплены 4 подвески в виде спиралевидного стержня с дутыми шариками и гроздью спаянных шишечек, прикрепленных к каждому шарику. Другие серьги кашгар балдок этого же мастеразолотые в виде сверху — ажурной пластинки в форме цветочка с рубиновым глазком в центре, прикрепленной к тонкому, изогнутому основанию; снизу — дугообразной композиции из спаянных друг с другом
шишечек с ажурными цветочками, в две из которых вставлены глазки бирюзы. Браслет билаку-зукнесомкнутый, изготовлен из нержавеющей стали, фигурный, ромбовидный, с волнистыми очертаниями, ширина средней части — 3,5 см. В центре чеканка 4-х лепесткового цветка, с лучами. Концы округлые, с изображением многолепесткового цветка, края обрамляют полоски чешуйчатого узора с точкой в ячейках. Продолжалось изготовление золотых и позолоченных перстней с крупным граненым рубином. Они получили широкое распространение в 1940-1960-х годах. Изготовляли их с щитком-пластинкой, с гравированным растительным узором. Перстень смотрелся монолитным, «массивным», простым и достаточно ярким.
Бухарские ожерелья в основном делали жемчужные и коралловые. Несколько низок перехватывали ажурными золотыми или серебряными подвесками и бусами катлама (слоеное, слоистое). Катлама имели эллипсоидную или сферическую форму с горлышками и венчиками из зерни с обеих сторон. Разделяя ожерелье по длине на более мелкие отрезки, катлама создавали «своеобразные масштабные членения и колористические ритмы» [5. С. 174]. Несколько низок бус в центре соединяли центральной подвеской урта, в форме цилиндрического тумора. Урта и катлама выполнялись в технике филиграни, их поверхность имела вид ажурной ромбической сеточки, украшенной миниатюрными бляшками с зернью в центре. Особым изяществом отличались изделия усто К. Миракова.
Список литературы:
1. Музей Прикладного Искусства Республики Узбекистан. Этнографический фонд Колл. Инв. - № 94; 96.
2. Государственный музей истории Узбекистана Академия Наук РУз. Инв. - № Экспон. 5117. Колл. - 74-83. - 209.
3. Шаниязов К.Ш. Узбеки-карлуки. - С. 119.
4. Писарчик А.К. Орнаментация отделочной тесьмы. - С. 169 - 176.
5. Фахретдинова Д.А. Ювелирное искусство Узбекистана. - С. 172.
