CC BY
29УДК 35 DOI 10.24412/2411-7838-2022-16-92-108
ТАТАРСКИЙ КОСТЮМ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ РОССИИ И.Х. Мустафин
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
Татарский национальный костюм имеет давнюю историю и запёчатлён во многих произведениях изобразительного искусства. В нашей стране он нашёл отражение в живописи и графике, скульптуре, монументальном и прикладном искусствах. В статье татарский костюм рассматривается как часть истории и культуры, а его национальный колорит подчёркнут в работах художников прошлого и настоящего, изображавших татарский костюм с присущими ему особенностями.
Ключевые слова: татары, этнография, костюм, изобразительное искусство, культура, традиции, живопись, графика, скульптура, монументальное искусство, одежда, головные уборы, ювелирные украшения, орнамент
TATAR COSTUME IN FINE ARTS OF RUSSIA
I.H. Mustafin
Kosygin Russian State University (Design. Technology. Fine Art)
The national costume has a long history and is depicted in many remarkable works of fine art. In Russia, the Tatar costume is represented in painting and graphic works, in plastic, monumental and applied art. The article examines the Tatar costume as an integral part of history and culture. Artists of the past and of the present, who depicted the Tatar costume in their own manner, highlighted its national identity.
Keywords: Tatars, ethnography, costume, fine arts, culture, traditions, painting, graphics, sculpture, monumental art, clothes, head gear, jewellery, ornament
Татары - тюркоязычный народ, составляющий основное население Республики Татарстан. В настоящее время помимо Татарстана значительное количество этнических татар сосредоточено на территории Волго-Уральского региона, а также в Восточной и Западной Сибири, на Дальнем Востоке, Кавказе, в Средней Азии, Казахстане, Киргизии, на Украине и в трёх прибалтийских государствах - Латвии, Литве и Эстонии. Термин «татары» впервые появился среди монгольских и тюркских племён в VI—IX вв., а к концу XIX в. он окончательно закрепился как общее название для всего татарского народа. Условно выделяют несколько территориальных групп -это поволжско-уральские, астраханские, крымские, сибирские татары, каждая из которых имеет свое внутреннее этническое деление. Их отличительные особенности связаны с влиянием сопредельных тюркских народов.
Национальный костюм татарского народа является частью его культуры, имеет давнюю историю и получил отражение в разнообразных произведениях изобразительного искусства. На формирование национального татарского костюма значительное влияние оказали традиции восточных народов и ислам.
Самые ранние изображения национальных костюмов различных этнических групп татар представлены в альбоме "Description ethnographique des peuples de la Russie" («Этнографическое описание народов России»), изданном на французском языке Императорским Русским географическим обществом в 1862 г. к тысячелетию Российского государства. Его составитель -Фёдор Христианович Паули (1817-1867) -привлёк к работе над изданием известных учёных и художников своего времени. В издании содержится серия этнографических очерков об отдельных народах, в которых
подробно описаны разные стороны жизни существовавших в то время социальных классов. Издание снабжено 63 хромолитографиями с подписями на русском и французском языках. Рисунки в альбоме выполнены с натуры (рис. 1). Прилагаются: краниологическая таблица; статистическая и этнографическая таблица, составленная по новейшим документам; этнографическая карта [Паули, 1862].
Традиционный костюмный комплекс татар включает в себя нательную и верхнюю одежду, обувь, головные уборы и украшения.
Мужская и женская нательная одежда (рис. 2) - рубаха туникообразного покроя и широкие свободного покроя штаны.
Рис. 1. Татарки Енисейской (слева) и Томской (справа) губерний. Иллюстрация из книги Густав-Фёдора Христиановича Паули «Этнографическое описание народов России». 1862 г.
Рис. 2. Мужская и женская нательная одежда. Школьный музей с. Зимник Юргинского района Кемеровской области: 1 - платье, камзол, шаль; 2 -бешмет; 3 - кукракчи
Женская рубаха украшалась воланами и мелкими сборками, нагрудная часть дугообразно оформлялась аппликацией, рюшами либо специальным нагрудным украшением. Поверх рубахи надевался безрукавный камзол. Женские камзолы шились из цветного, чаще однотонного бархата и украшались по бортам и снизу тесьмой или мехом. Мужчины поверх камзола носили длинный просторный халат с небольшим воротником. В холодное время года надевали бешмет, тун, чикмен. Последний переводится на русский язык как чекмень, армяк, зипун.
Ещё один традиционный предмет женского костюма - халат чапан из домотканой материи или шёлковых тканей. Верхней одеждой, в том числе у женщин, служили бешметы - длинные распашные кафтаны с рукавами, безрукавные или с короткими рукавами камзолы, облегавшие тело распашные кафтаны, тулупы и шубы - тон, тун.
Традиционная обувь у татар - это кожаные сапоги и башмаки с мягкой и жёсткой подошвой, нередко сшитые из цветной кожи (рис. 3: 1, 2). Праздничная обувь была орнаментирована в стиле многоцветной кожаной мозаики (рис. 3: 2; 4). В настоящее время технология «казанского шва» в Татарстане признана объектом нематериального культурного наследия и отправлена для включения в соответствующий федеральный реестр. «Казанский (татар-
ский) шов» - это способ соединения вручную узорно выкроенных деталей кожи встык. Особенность такого узорного изделия в том, что конструктивные швы не видны, поэтому создается впечатление, что шов отсутствует. Эта технология не зафиксирована в современном искусстве других народов и является уникальным явлением для российской культуры.
Самой распространённой обувью татарского народа были итек - сапоги «жесткой конструкции» (рис. 3: 1). Они являлись и парадной, и повседневной всесезонной обувью. Уже в IX в. главным поставщиком обувного товара становится Казань. Казанские татары с давних пор изготавливали высококачественную обувь, используя юфть (кожа из шкур молодых особей крупного рогатого скота и лошадей) и сафьян (из козьей шкуры). Слава о чудесном и уникальном мастерстве кожевенников и сапожников уходит своими корнями в глубокую древность. Ещё в русской летописи 985 г. в качестве удивительного факта отмечается, что булгары, предки нынешних казанских татар, «суть все в сапогах». О явном превосходстве волжских булгар в искусстве обработки кожи свидетельствует и составленное в 1871 г. «историческое описание Российской коммерции», в котором сообщается, что уже более тысячи лет «особливо с великим искусством против других выделывает кожи», от чего вошло в обычай юфть и сафьян отменной
Рис 3. Традиционная обувь татар: 1 - сапоги итек с «жесткой конструкцией», школьный музей с. Зимник Юргинского района Кемеровской области; 2 - сапожки мягкие с меховым чулком, Немецкий музей кожи, Оффенбах, Германия; 3 - узорные сапоги, золотое шитьё конца XVIII - первой половины XIX вв., Государственный музей этнографии народов России
Рис. 4. Оскар
Фрейвирт-Лютцов.
Милый гость
издалека. 1888 г.
Государственный
Эрмитаж,
Санкт-Петербург
выделки именовать «товар булгарский» или «булгари» [Саттарова, 2004].
Широкое использование сапог как повседневной обуви у булгар известно ещё с Хв. На рубеже Х1П-Х1Увв. сапоги с заострённым носком и кососрезанным голенищем, заимствованные у татар, стали распространяться также у населения русских городов. Сохранившиеся фрагменты обуви домонгольского периода доказывают, что население уже в то время использовало преимущественно кожаную обувь на мягкой подошве. При раскопках на территории Казанского Кремля были найдены остатки крупной сапожной мастерской периода Казанского ханства 1445-1552 гг. Стали известны применяемые материалы, приёмы изготовления, особенности кроя и оформления татарской обуви в старину. Основным её видом являлись сапоги чи-тек, известные в России как ичиги или ичеги, которые представляли собой «цветные сафьяновые чулки с характерным восточным силуэтом».
Ичиги изготавливались двух типов: полуузорные или узорные, которые по словам очевидцев были «расшиты так, что не видно было сафьяну» (рис. 3: 3). Наиболее ранние из сохранившихся образцов датируются концом XVIII в. [Гулова, 1983]. В этот период шитьё «азиатской» обуви было полностью отделено от дубления и обработки кожи. Основные усилия мастеров сосредоточились на совершенствовании кроя и внешнего вида изделий. Труд ичижников был строго дифференцирован. Разделение обязанностей обычно происходило в пределах одной семьи. Позднее стали создаваться и небольшие артели. Самое ответственное и уважаемое лицо на промысле был закройщик, от которого во многом зависел художественный уровень изделия. Мастер кроил одновременно от трёх до пяти аналогичных по конструкции пар обуви. Он должен был предусматривать сразу несколько удачных цветовых и орнаментальных комбинаций. Сквозь высокую стопку кож вырезались сложные контуры
96 Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2022. Выпуск 16
Рис. 5. Михаил Нестеров. Видение отроку Варфоломею. Холст, масло. 160 х 211.1889-1890 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва
фигур, которые обычно наносились закройщиком без применения лекал. Такая работа требовала не только твёрдой руки, острого глаза, хорошей памяти, но и тонкого, изысканного вкуса. Было необходимо и уверенное владение особой техникой раскроя, отработанной многими поколениями ичижников.
Цветовые подборки переходили в руки вышивальщиц, которые скрепляли детали между собой сложным способом. Сквозь проколы в коже девушки с помощью щетины протягивали соединительную нить -дратву, которую сверху прикрывали плотные витки цветного шёлка. Рельефный шов выгодно выявлял пластичные татарские узоры, среди которых преобладали цветочно-растительные орнаментальные композиции (рис. 5). В производстве ичигов такие операции, как кройка и отделка, выполнялись в мастерских Казани, а вот сшивание, вышивка, а нередко и окончательная отделка осуществлялась в аулах.
Ичижный промысел составлял значительную доходную статью татарских пред-
принимателей, которые вывозили узорную цветную кожу в Среднюю Азию, Башкирию, на Кавказ, где эта продукция находила широкий сбыт и пользовалась огромной популярностью. Ичиги славились и приобретались городским населением дореволюционной России и Западной Европы [Валеев, 2002; Саттарова, 2004].
Изначально ичиги формировались как обувь для верховой езды и должны были гармонировать не только с одеждой, но и с общим обликом всадника. На старинных изображениях верх голенища сапог татарского воина покрыт узором из миниатюрных металлических гвоздиков. Изысканный орнамент повторяется на подошве загнутого носка, в седле и других кожаных элементах снаряжения. Под обувь надевали чулки - оек, различавшиеся покроем и материалом. Лапти носили с суконными тула оек или вязаными бейлэген оек белого цвета.
Суконные чулки до колен были наиболее распространёнными. Помимо чулок носили онучи-портянки аякчу, аяк чолгау,
представлявшие суконные ленты длиной 60-80 см и надевавшиеся вместе с ичигами или чулками. Женихи носили орнаментированные онучи кияу аякчу, торчавшие из-под голенищ сапог, которые, как правило, дарила юноше невеста (рис. 6). На марке, выпущенной Казахстаном в 2007 г.,
справа изображена группа татар в различной национальной одежде. Задорно стоит молодой человек, «настоящий жених», с заправленными в сапоги и выпущенными орнаментальными частями на голенища портянками, скорее всего подаренными ему невестой (рис. 7).
• h t*
* WímJL
** wJLi
M
1 Й
ЗгН''-A
\¡JVv4 4?
t
Рнс. 6. Портянка. Школьный музей с. Зимник Юргинского района Кемеровской области
í f\~a ja 1с. с тс 7
Л /Л^ Л.1ЛК' . H# КАЗАКЕ." ГАН Л II I J KMSTAN !• KA2AKHSTAM II J )
A _ ><107 ■ 2007
Рис. 7. Художник-дизайнер Данияр Мухаметжанов. Блок по две марки. Серия «Народы Казахстана», уйгуры и татары. 2007 г.
Обязательным атрибутом сапог на мягкой подошве являлись плоские туфли-калоши кевеш. Истираемый грубыми калошами задник ичиг быстро изнашивался, поэтому с давних пор эту деталь делали из износостойкой среднеазиатской шагрени - саура.
Волжские булгары окрашивали кожу булгари в красный цвет, вероятно, красным сандалом по квасцевой или оловянной протраве. Также красный цвет получали из настоя коры и листьев ольхи. На живописной картине Искандера Рафикова «В гости» изображена бытовая сцена похода семьи в гости с гостинцами. Татарская семья одета в традиционную национальную одежду. У женщины, изображённой на первом плане, на ногах мягкие сапожки-ичиги красного цвета, с надетыми на них калошами кевеш. На ногах у мужчины валенки - пимы однотонного цвета (рис. 8).
Татарские женщины кроме сапог носили лёгкие расшитые тапочки чуэк и туфли «татарского образца», отличающиеся от традиционной конструкции тем, что союзка и задник у них не представляли собой
г I
I 1 * в
Рис. 8. Искандер Рафиков. В гости. Холст, масло. 135 х 108. 1964 г. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань
целой детали, а свободно накладывались друг на друга. Деревенские жители носили лапти, которые, как и башкирские, назывались сабата или чабата [Грязева, 2009]. Старожилы отмечают, что татарские лапти были более лёгкими и мягкими, но уступали по прочности и долговечности аналогичной русской обуви. В грязную погоду к лаптям привязывали деревянные подставки-скамеечки кутермеле чабата. Считается, что лапти «на ножках», получившее распространение у многих народов России, являются изобретением татар. В целом татары плетёную обувь использовали редко и, как правило, для грязных работ. А вот у татар-кряшенов лапти были основным видом обуви. Их носили с суконными, а чаще с вязаными чулками и зимой, и летом. В холодное время года надевали две пары чулок одновременно. По праздникам кря-шенки спускали или отворачивали чулки. Также они имели обычай поверх чулок оборачивать ноги белой домотканиной. Впоследствии среди представителей данной группы населения большое распространение получили валенки, которые назывались пима. Татары валенки практически не декорировали, но старались сделать форму более изящной. В начале XIX в. часто встречались валенки с заострённым и даже загнутым носком. По заказу могли сделать валенки и на небольшом каблуке.
Обувь у крымских татар различалась по видам и назначению. Мужчины носили сапоги с подковами на каблуках и кожаные башмаки. Крымские татары в дождливые дни прикрепляли к обуви высокие деревянные подставки табалдык, декорированные национальным орнаментом и вставками из перламутра. Основным же видом женской обуви крымских татарок были сафьяновые сапоги мест, поверх которых надевали закрытые туфли из цветного сафьяна, которые назывались терлик. Сапоги и туфли богато расшивались цветными и золочёными нитками. В холодное время года сапоги использовали в качестве домашней обуви, а летом в доме носили лёгкие туфли без задника с отрезным носком, называемые папуч. Комнатной обувью служили также вязанные тапочки кальчин и толстые узорные носки сарлы [Рославцева, 2000] (рис. 9).
Рис. 9. Айдер Беширов. Крымские татары. Бумага, акварель. 30x30. 2022 г. Собственность автора
Татарские головные уборы также отличаются большим разнообразием. Тюбетейка (на татарском языке тубэ - крыша, вершина, тубятяй) - это нижний национальный головной убор, который надевается на макушку головы. По одной из версий, этот головной убор появился в связи с необходимостью подшлемника для средневековых воинов. По другой версии считается, что его стали использовать по религиозным причинам, из-за принятия ислама в Поволжье, в соответствии с которым мужчинам любого возраста следовало обязательно покрывать голову как в общественных местах, так и дома (рис. 10). Всего у волго-уральских татар насчитывается два типа тюбетеек. Первый - такыя (она считается более древней формой) в виде небольшой тканевой шапочки, остов которой кроился из четырёх клиньев. В ранних вариациях и до середины XIX в. -с чуть заострённым верхом, позднее уже возникают полусферической формы. Шились они из разнообразных тканей: из шёлка, парчи, бархата, хлопка и других материалов. Они украшались вышивкой, канителью, пайетками, позументом и другими декоративными деталями. Второй тип -каляпуш, наиболее распространённый в наши дни, в виде низкого усечённого цилиндра, с твёрдым околышем (обод голов-
ного убора, та часть его, которая облегает голову) и плоским верхом. Материал изготовления - бархат или хлопок. Наиболее часто используются чёрный и зелёный цвета. Каляпуш весь простёган, обычно машинной строчкой, а иногда украшен татарской орнаментальной вышивкой. Наиболее богатые тюбетейки изготавливаются из парчи, на них нашивается несколько горизонтальных рядов из серебряного или золотого галуна, то есть тесьмы, шитой золотом, серебром, цветной мишурой, расшитой бисером и жемчугом. Такие тюбетейки чаще всего делаются по типу такыя, но очень жёсткими (рис. 11).
Подобные головные уборы в конце XIX -начале XX в., обычно чёрного цвета, пользовались особенно большим спросом среди городской интеллигенции. Их часто носили вместе с коротким казакином и брюками европейского покроя. Такой человек изображён на казахской марке справа наверху (рис. 7). Но несмотря на приверженность татарской интеллигенции к лаконичным и простым уборам, в быту у разных слоев населения был каляпуш и других цветов. Были зелёные, синие, бордовые. Их украшали бисером и вышивкой золотыми нитями. При всём разнообразии моделей головного убора наблюдалось различие по возрасту - тюбетейки яркие и вышитые носили молодые люди, а более скромные - мужчины старшего поколения. Особенность татарской тюбетейки заключается ещё и в том, как крепился подклад к основе. При сшиве этих двух деталей применялась стежковая техника, когда на расстоянии не более 0,5 мм рядами прошивались две ткани, между ними прокладывалась в более поздний период хлопчатобумажная кручёная нить, а в более раннее время - конский волос. Всё это имело и утилитарный характер - так головной убор лучше держал форму, к тому же между слоями ткани циркулировал воздух и голова меньше потела. Как самый распространённый татарский головной убор, он наиболее часто отражён в произведениях изобразительного искусства -в живописи, графике, скульптуре [Новицкий, 2005] (рис. 12).
Зимние мужские головные уборы сибирских татар зафиксированы в основном
двух типов: 1) круглые «татарские» шапки и 2) шапки-ушанки «как у русских». Первый тип зимней шапки известен нам в большинстве своём под названием токъя или такья. В то же время встречается и термин бурек или пурек. Два этих термина существуют практически равноправно и вполне естественным считается такое определение: шапка - токья - по-сибирски, или бурек - по-казански.
Раскраиваться шапки первого типа могли, по меньшей мере, двумя способами, но внешне они выглядели совершенно одинаково - остроконечные с меховой оторочкой кырбулла такья (в переводе - шапка с краями). Шапка состояла из тульи и околыша (отворота). Тулья в первом варианте (он был наиболее распространённым) выкраивалась из четырёх треугольных клиньев и имела в сшитом виде форму невысокой четырёхугольной пирамиды. Шапка эта шилась из чёрного бархата на сатиновом подкладе с утепляющей прокладкой из ваты. Бархатный верх и сатиновый подклад выкроены одинаково - из четырёх треугольных клиньев.
Рис. 10. Василий Коновалов. Татарчонок. Холст, масло. 37,5 х27,5. 1897 г. Саратовский государственный музей имени А. Н. Радищева, Саратов
Рис. 11. Григорий Медведев. Татары - кустари - тюбетейщики. Холст, масло. 72 х 90.1926 г. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань
Рис. 12. Баки Урман-че. Мальчик. Бронза. 49x15x20.1986 г. Собственность семьи художника
Второй тип зимних головных уборов -шапки-ушанки - получил распространение лишь с первого десятилетия XX в., но они быстро прижились и далее сосуществовали с традиционными шапками такья. Разница в их применении состояла лишь в том, что шапки-ушанки практически
никогда не использовались как праздничные. Покрой шапки-ушанки был совершенно таким же, как и у окружающего русского населения, и они шились либо из меха зайца, волка, лисы целиком мехом внутрь, либо крылись, в основном, сукном. Для изготовления шапки-ушанки раскраивались следующие детали: верх круглой формы, тулья, налобная и затылочная части, уши. Иногда их делали цельнокроеными с затылочной частью.
Зимние шапки, полностью или частично меховые, шили мастерицы-«шапочницы» -тахъяце, такъяце, тахъяче. Шапки из ткани, как и шапки из овчины, шили в домашних условиях, так как изготовление этого вида головныхуборов было намного проще.
Татарские девичьи шапочки (рис. 13), известные сибирским татарам в основном под названием калфак или колвак, существуют двух типов. Первый вид - шапочка в виде невысокого усечённого конуса, а второй - это маленькие колпачки, не надевавшиеся на голову, а аккуратно прикреплявшиеся к ней. Эти шапочки явились прямым заимствованием у поволжских татар. Калфаки в ряде мест назывались кабец или кабач. Калфаки изготавливали и в домашних условиях, но следовали при этом готовым образцам. Основным материалом был бархат высокого качества на шёлковой основе, насыщенных цветов -зелёного, синего, бордо, фиолетового, чёрного. Женская шапочка расшивалась жем-
Рис. 13. Татарские девичьи шапочки калфак. 1 - бархат, школьный музей с. Зимник Юргинского района Кемеровской области; 2 - бархат, золотые нити, Музей изобразительных
искусств Республики Татарстан
чугом, мелкой серебряной или позолоченной монетой, золотошвейной гладью [Ва-леева-Сулейманова, Шагеева, 1990].
В этой связи представляет интерес блок с красочными марками художника-дизайнера Хании Бетрединовой, выпущенными в обращение в 2010 г. Это серия «Культура народов России. Головные уборы Республики Татарстан». На цветных марках изображено несколько видов традиционных татарских головных уборов (рис. 14). 1)Де-вичий калфак татарок первой половины XIX в., который являлся традиционным головным убором незамужних девушек. Выполнен из шёлкового трикотажного полотна и украшен узорной вышивкой ворсистыми шёлковыми нитями - синелью. По контуру обшит золотой бахромой, а верхнюю часть убора венчает большая позументная кисть. Орнамент имеет традиционный для татар-суннитов цветочно-растительный характер. 2)Женский головной убор казанских татар катташи конца XIX -начала XX в. представляет собой бархатную шапочку на шёлковой подкладке. Налоб-
ная часть головного убора украшена вышивкой белым бисером. При выходе на улицу поверх шапочки надевались шаль или платок. 3) Головной убор пожилой женщины камчат бурек конца XIX в. - круглая бархатная шапка, обшитая по краю мехом бобра и полосой галуна, украшенная кистью из мишурных нитей. У казанских татар такой убор носили поверх расшитого ситцевого покрывала орпек. 4) Тюбетейка казанских татар конца XIX - начала XX в. -нижний или домашний мужской головной убор. Бархатная шапочка цилиндрической формы на шёлковой подкладке, отделанная шитьём золотой нитью и позолоченными блёстками (рис. 14).
Женские головные уборы сибирских татарок делятся на три основных типа -покрывало, шапка и головная повязка. Головным убором типа покрывала мы называем различные виды платков - яулык, яулок и шали - шэл. Третий тип женских головных уборов сибирских татарок - это головные повязки: сарауц, сорооч, сарауч, салавыч, у башкир - хараус. Он является не
ГОЛОВ ИЗ ЕУБОРЫ РЕСПУБЛИК! I ;1 ' Р< 1 -11
КУЛЬТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Рис. 14. Художник-дизайнер Хания Бетрединова. Блок из двух сцепок по четыре марки с купонами. Серия «Культура народов России. Головные уборы Республики Татарстан». 2010 г.
Рис. 15. Давид Бурлюк. Голова татарки. 1917 г. Холст. Масло. 41x31. Башкирский государственный художественный музей имени М. В. Нестерова, Уфа
столько головной повязкой, сколько архаичным каркасным женским головным убором, ведущим своё происхождение скорее всего от древнего иранского женского чалмообразного головного убора. Сарауц надевали женщины впервые во время свадебной церемонии и это единственное отличие в женской и девичьей одежде. Головные повязки изготавливали в домашних условиях или покупали уже готовые. Если декоративная полоса ткани была вышитой, то техника вышивки и орнаментальные мотивы полностью совпадали с декором шапочек калфак. Вышивка выполнялась в основном на бархатной основе высоких сортов и тончайшей выделки, такой бархат производился в Средней Азии, Иране, Турции, Индии, Западной Европе.
Шапки, как традиционный вид головного убора, были распространены у сибирских татарок достаточно широко. В источниках XIX в. они упоминаются в качестве головных уборов как зимних, так и летних. Разница между зимним и летним вариантом - в наличии или отсутствии меховой опушки, а также в присутствии большего количества украшений на летних шапках. По форме своей уже в XIX в. шапки были плоскими или со сферическим верхом. Характерная женская шапка кама токъя -
Рис. 16. Давид Бурлюк. Две татарки. Холст. Масло. 69 х 66. Башкирский государственный художественный музей имени М. В. Нестерова, Уфа
в виде усечённого конуса. Такой головной убор носили исключительно замужние женщины вместе с платком или шалью, которые свободно набрасывались поверх повязки, а концы их оставались свободно свисающими на груди, либо один угол платка или шали мог быть закинут на плечо.
Ношение платка или шали было обязательным для любой татарки, причём даже в сочетании с другими типами головных уборов (рис. 15-17). Особенно это правило касалось замужних женщин. Дома во время работы по хозяйству женщины носили, чаще всего, недорогие ситцевые или коленкоровые платки небольшого размера. Их складывали по диагонали и завязывали концы на затылке, причём свободный угол платка мог оставаться как распущенным, так и прихватываться в узел. Узел при этом располагался почти на шее. Молодые женщины и девушки могли повязывать платок, надвинув его на лоб, при этом узел располагался выше, над косами. При выходе наулицу поверхлёгкого платка набрасывался платок больших размеров и лучшего качества. Он также сворачивался «на угол» по диагонали и концы его оставались свободными на груди, либо перекрещивались под подбородком и забрасывались на спину. В первом случае женщина
Рис. 17. Павел Беньков. Портрет татарки. Обручённая невеста. Холст, масло. 100,5 х 121. 19241928 г. Государственный музей искусств Узбекистана, Ташкент
была обязана при встрече с мужчиной прикрывать нижнюю часть лица краем платка. Шаль, шэл, шэль как женский головной убор была распространена достаточно широко, но считалась предметом роскоши и была не у всех женщин. Могла изготавливаться из шёлковых тканевых - евяк шэл, шёлковых ажурных - мершитэ шэл, кашемировых - чачаклы шэл, а также зимних пуховых - момык шэл. Предпочтение отдавалось шалям ярких расцветок с цветочным или восточным узором, бахромой или длинными кистями. Шали вошли в моду в Европе в конце XVIII в., а в России их производство и распространение начинается с начала XIX в. В середине XIX в. шали появляются и в национальном костюме татар.
Среди женскихукрашений широко были распространены нагрудные украшения из серебряных монет, передаваемые по наследству. Наиболее же используемыми оставались серьги, воротниковые застёжки, пояса, широкие браслеты, перстни, ожерелья, подвески к косам - тэзмэ. Женщины и девушки заплетали волосы в две косы на прямой пробор, используя тэзмэ (рис. 18).
Отличительное украшение татарского женского костюма и главный её акцент -нагрудная перевязь хасита или хасите. Она украшалась ювелирными изделиями, которые начинали собирать с самого рождения девочки. Это не просто декоративный элемент, это одновременно оберег и личное имущество женщины, свидетельство её статуса, занимаемого положения в обществе. В специальные коробочки и кармашки зашивали суры из Священного Корана. Ценность перевязи зависела от богатства семьи девочки. Носили хаситу женщины всех возрастов, надевали её через левое плечо под правую руку (рис. 19).
Прославленные и знаменитые художники прошлого оставили нам богатое наследие - свои живописные и графические произведения с изображением татар и их исторических костюмов: Александр Бенуа, Аполлинарий Васнецов, Борис Кустодиев, Василий Суриков, Василий Поленов, Франц Рубо, Илларион Прянишников и другие. Позднее работали Артур Фонвизин, Ахмед Китаев.
В советское время татарский национальный костюм не оставался без внимания при выполнении монументальных произведений. Мозаикой и витражами, сграффито и росписями стен украшались фасады и интерьеры Домов культуры, вокзалов, аэропортов, гостиниц и других общественных объектов [Червонная, 1983] (рис. 20; 21).
Современные художники продолжают эстафету национального изобразительного искусства - это Анвар Сайфутдинов, Нияз Хазиахметов, Ирина Хабибова, Рушан Шамсутдинов, Фарид Якупов, Руслан Хиса-метдинов, Ильяс Айдаров и многие-многие другие. Современные художники в своих творческих работах нередко используют изображения национального татарского костюма, как это делает с юмором казанский художник Альфрид Шаймарданов, изобразив Дали и Дьяконову в татарских костюмах. Герои картины планировали посетить Казань - родной город Галы, и в очередной раз сыграть свадьбу уже в татарских национальных костюмах. Их неосуществлённую мечту сумел осуществить художник Шаймарданов маслом на холсте в своей оригинальной картине (рис. 22).
г, • . *.
1
В:'4«
£
И ж Ш >-
!
I • £ .Л1 •
уЛ • • .
-
--»с 1
Рис. 18. Тэзмэ. Подвеска на волосы. Школьный музей с. Зимник Юргин-ского района Кемеровской области
Рис. 19. Ильдар Мустафин. Узоры прошлого. Татарская девушка. Бумага, тушь, перо. 65х 50. 2004-2005 г.
Собственность художника
Рис. 20. Сергей Бубённов, Виктор Фёдоров. Монументально-декоративная композиция «Казань -столица Советской Татарии» на наружной стене здания железнодорожного вокзала. Бетон, галька, сграффито, мозаика. 1967 г. Казань
Рис. 21. Сергей Бубёииов. Монументально-декоративная мозаичная композиция натемы из жизни народа Волжской Булгарии в фойе гостиницы «Татарстан». Цветная смальта, мозаика. 1970 г. Казань
Рис. 22.Альфрид Шаймарданов. Привычкажениться (СвадьбаСальвадораДали и Галы (Елены Дьяконовой) в Казани). Холст, масло. 136 х 146. 2018 г. Собственность автора
Рис. 23. Эдуард Шагаев. Татарский танец. Бумага, темпера. 50 х 70. 2004 г.
Собственность автора
Рис. 24. Эдуард Шагеев. Танец дружбы народов. Холст, масло. 70 х 90. 2004 г.
Собственность автора
Татары такие разные и одновременно похожие - астраханские, сибирские, казанские, чепецкие, касимовские, крымские, нижегородские, пермские, нагайбаки и многие другие. Это очень трудолюбивый,
гостеприимный и добрый народ, который является частью нашей большой страны, одной из звёзд в общем дружном созвездии народов Российской Федерации (рис. 23, 24).
Литература
Валеев Ф.Х. Татарский народный орнамент. Казань: Чебоксарская тип. № 1, 2002. 295 с. Валеева-Сулейманова Г.Ф., Шагеева Р. У. Декоративно-прикладное искусство казанских татар. М.: Изд-во «Советский художник», 1990. 216 с.
Грязева И. В. Этнические традиции изготовления обуви народов России и их значение для дизайна современных изделий. Монография. М.: НИЦ МГУДТ, 2009. 212 с.
Гулова Ф. Ф. Татарская национальная обувь: Искусство кожаной мозаики. Казань: Татарское книжное изд-во, 1983. 256 с.
Новицкий А. И. Баки Урманче. СПб.: Издательский дом «Морской Петербург», 2005.192 е., ил. Паули Г.-Ф. X. Description ethnographique des peuples de la Russie. (Этнографическое описание народов России). СПб.: Тип. Ф. Беллизард. 1862. 310 е.; 63 л. ил.
Рославцева И. И. Одежда крымских татар конца XVIII - начала XX вв.: историко-этнографическое исследование. М.: Наука, 2000.
Саттарова Л. И. Казанская узорная кожа. М.: Издательство «КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ», 2004.159 с. Червонная С. М. Изобразительное искусство Советской Татарии. Альбом. М.: Изд-во «Советский художник», 1983.17 с.
