CC BY
9«ШУУШШШУМ-ЛШТМак» 20222 / ART
7
конф. ( 27-28 листопад. 2016 р.) / Ки!вський нацю-нальний унiверситет театру, к1но та телебачення iM. I. Карпенка-Карого, Нацiональна академш наук Ук-ра!ни, 1нститут мистецтвознавства, фольклористики та етнологп iM.. М.Т.Рильського, Асоцiацiя кинокритиков Нацюнально! спiлки кiнематографiстiв Укра!ни. Ки!в, 2016. С. 17-24 .
8. URL:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90 %D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B2%D 1%96%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8 C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B2 %D1%96%D1%80 (дата звернення : 16.02.2022).
9. Ввдомосп Верховно! Ради Укра!ни (ВВР)//Вiдомостi Верховно! Ради Укра!ни (ВВР), 2006, № 18, ст.155.
10. Рiшення Конституцiйного Суду № 13-рп/2007 в1д 20.12.2007.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v013p710-07#Text (дата звернення : 16.02.2022).
11. URL:http://consultant.parus.ua/?doc=09N9J6 EBF1 (дата звернення : 16.02.2022).
12. URL: https ://detector. media/infospace/article/ 196511/2022-02-15-verkhovna-rada-ukhvalyla-za-osnovu-proiekt-shchodo-derzhavnoi-pidtrymky-
УДК 745/749
kinematografii-v-ukraini/ (дата звернення : 16.02.2022).
13. URL:https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3098021-mkip-rozroblae-koncepciu-rozvitku-ukrainskogo-kino-do-2025-roku.html (дата звернення : 16.02.2022).
14. Дмитро Суханов: «2014 року ми побачили, що туди, де е культурний вакуум, прекрасно за!жджають «дружш» танки тд прапорами-триколорами». - Трегуб Г. // Тиждень. - 2021. - 4 груд. URL: https ://tyzhden. ua/Culture/253791 (дата звернення : 16.02.2022).
15. URL: https://usfa. gov.ua/upload/files/2022/02 /17/Report_DK_2021.pdf (дата звернення : 16.02.2022).
16. URL: https://fiau.com.ua/vidkrytyy-lyst-2022 (дата звернення : 16.02.2022).
17. Победоносцева I. £. Телевiзiйний дискурс у культурному просторi постмодершзму: автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства:( (17.00.04 - шно-мистецтво. телебачення). 1н-т мистецтвознав., фольклористики та етнологп iм. М. Т. Рильського НАН Укра!ни. К., 1МФЕ, 2005. 21 с.
Натаван Аллахверди кызы Алиева
диссертант Азербайджанской Государственной
Академии Художеств DOI: 10.24412/2520-6990-2022-7130-7-10
РОЛЬ ДЕКОРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА АЗЕРБАЙДЖАНА
Natavan Allahverdi gizi Aliyeva
post-graduate student of Azerbaijan State Academy of Arts
THE ROLE OF DECORATIVE MATERIALS IN THE ARTISTIC DECORATION OF THE NATIONAL COSTUME OF AZERBAIJAN
Аннотация.
Статья посвящена выявлению роли декоративных материалов, используемых при оформлении национального костюма Азербайджана. Отмечается, что при оформлении женской одежды широко использовали декоративные элементы, выполненные из ткани изделия или отделочной ткани: бейки, банты, манжеты, галуны. Эти приемы отделки, сделанные путем вязания и плетения, декорировали подол юбки, края рукавов, запястья, талию и воротник женской верхней одежды. Сделанные из того же материала, что и одежда, воланы, рюши, банты, бахрома и кисти и др. элементы формы оказывали большое влияние на образование формы. К числу декоративных элементов, активно участвующих в художественном оформлении женского костюма, не последнее место отводилось галунам - бафте, украшенной тканым и вязаным орнаментом. Она была специально сплетена на ткацком станке.
Abstract.
The article is devoted to revealing the role of decorative materials used in the design of the national costume of Azerbaijan. It is noted that in the design of women's clothing, decorative elements made of the fabric of the product or finishing fabric were widely used: inlays, bows, cuffs, galloons. These finishing techniques, made by knitting and weaving, decorated the hem of the skirt, the edges of the sleeves, wrists, waist and collar of women's outerwear. Made from the same material as clothing, flounces, ruffles, bows, fringes and tassels and other elements of the form had a great influence on the formation of the form. Among the decorative elements actively involved in the artistic design of the women's costume, not the last place was given to galloons - baft, decorated with woven and knitted ornaments. It was specially woven on a loom.
Ключевые слова: Азербайджан, женский костюм, силуэт, декоративный элемент, оформление, галун.
Key words: Azerbaijan, women's costume, silhouette, decorative element, decoration, galloon.
Народный костюм - это закодированная в устойчивых художественных образах и символах коллективная память народа. Испокон веков люди не просто созерцали окружающий мир, но и фиксировали накопленный опыт, знания в тех или иных образцах народного творчества, бытовых предметах. Таким причудливым образом передавались, в частности, сведения о календарных циклах, временах года, их особенностях и последовательности. И едва ли не каждая константа мира древнего человека находила отражение в естественных рукотворных спутниках человека - костюме и его деталях.
Вселенский Первочеловек запечатлен во множестве древних изображений благодаря ромбовидных орнаментов, распространенным во многих культурах. Это свидетельствует о небесно-космической ромбической символике, которая широко использовалась в народном костюме для декорирования верхней плечевой одежды, головных уборов - арахчынов, ювелирных украшений. Архаичная символика яйца в виде скорлупной полусферы обнаруживается не только в форме куполов мечетей, но и в абрисе головного убора - чалмы. Идея воплощения, запечатления в орнаменте круга была связана с колесом, движением светил, микрокосмоса, с вечным возвращением «на круги своя» в природе и жизни и потому использовалась в декоративном убранстве арахчынов. Дневной путь светила отмечался различными солнечными знаками в головных уборах, нагрудных украшениях, где Солнце традиционно помещалось в центре нагрудного украшения боюнбагы, или композиции из розеток, символизирующих «белый свет». Солярные мотивы из глубины веков дошли до наших дней в виде орнаментов вышивки, ювелирных украшений.
С течением времени конструкция и декор костюма эволюционировали, поэтому вполне оправдано появление в контексте его изучения, описания новых понятий и особенностей. Так, цветом и качеством ткани, орнаментом и формой костюма, наличием или отсутствием каких-либо деталей можно было указать на статус девушки или женщины, ее возраст, социальное положение семьи. Ввиду этого все детали костюма следует считать уникальной тайнописью человеческой судьбы, сохранявшейся на протяжении веков благодаря естественному, повседневному усвоению в памяти подлинных представителей народа.
В зависимости от возрастного статуса существовало особое распределение изготовления, декоративного оформления и ношения тех или иных элементов костюма и его атрибутов. Так, детский костюм, в силу не оформившейся фигуры, был лишен сложных конструктивных деталей. Скромным было и декоративное убранство детской одежды.
У каждого народа в каждую историческую эпоху вырабатывались свои отличительные знаки, которые постоянно менялись под воздействием культурных контактов народа, в связи с техническим совершенствованием ткачества, вышивки, ак-
сессуаров, с расширением сырьевой базы и т.д. Однако культурная традиция позволила сохранить ведущую суть - особый язык традиционной одежды.
При оформлении женской одежды широко использовали декоративные элементы, выполненные из ткани изделия или отделочной ткани: бейки, банты, манжеты, галуны. Эти приемы отделки, сделанные путем вязания и плетения, декорировали подол юбки, края рукавов, запястья, талию и воротник женской верхней одежды. Сделанные из того же материала, что и одежда, воланы, рюши, банты, бахрома и кисти и др. элементы формы оказывали большое влияние на образование формы.
Косыми бейками оформляли простые чепкены из парчи, представленные карабахский вариантом, отделка которого ограничивалась черной сатиновой бейкой. Шитые в Шеки из бархата леббаде -вид женской одежды на стеганной прокладке, отделана бейкой из ткани тирмя, обрамляющей все изделие по периметру. Обычно использовали одинарные и двойные бейки, для которых выкраивали ткань под углом 45° к нити основы. Длина и ширина полосок определялась моделью.
Косая бейка использовалась и при оформлении чадры - широкого покрывала, накидываемой на голову женщины-мусульманки при выходе ее на улицу. Изготовленная в Шеки и хранящаяся в Государственном Музее Грузии [4, с.176], чадра скроена из двух полукруглых кусков белой бязи. Чадра аккуратно обработана косой бейкой их красно-синей полосатой ткани, нашитой на край покрывала.
Использование небольших бантов не было характерно для национального костюма азербайджанок. Бант был «характерным элементом западноевропейского средневекового костюма, который был заимствован русским дворянством и затем перекочевал в костюм азербайджанской женщины» [2, с.125]. Подобным бантиком, расположенным на месте локтевого сгиба, был снабжен шушинский архалыг, сшитый из парчи.
Шелк использовали не только в вышивке, но и в тканых лентах, которые шли на оборки и банты в украшении женского костюма, но и для изготовления навесных петель для застегивания. Такие широкие горизонтальные петлицы на груди, по бортам и предплечьям у парчевых халатов сефевидского периода были важной отличительной деталью азербайджанского костюма. Эти воздушные петли, соединяющие две стороны мантии, накидывались на ряд мелких золотых пуговиц, и носили не только утилитарный, но и декоративный характер [3, с.37].
К числу декоративных элементов, активно участвующих в художественном оформлении женского костюма, не последнее место отводилось галунам - бафте, украшенной тканым и вязаным орнаментом. Она была специально сплетена на ткацком станке. Галун - бафта, представленная в виде ленты или тесьмы, имела плотную структуру с добавлением тамбурных нитей, тогда она принимала золотой или серебряный окрас. Она также могла
«ШУУШШШУМ-ЛШТМак» жш / лят
9
быть соткана из белой, розовой, оранжевой, красной или малиновой шелковой (козьей) нити. В прошлом бафта в основном использовалась для украшения верхней женской повседневной, а также праздничной одежды. Помимо того, что бафта был средством украшения, она также имела практическое назначение. Используемая для нашивок, оформляющих верхнюю плечевую одежду, бафта в своей основе состояла из хлопка, но чаще из шелка. Обычно ее прикрепляли к воротнику, юбке и боковым швам верхней одежды - рубахи, архалыга, чеп-кена и др., закрывая швы рукавов, чтобы сделать их невидимыми и привлекательными.
Бафта производилась двух видов: широкая и узкая. Широкая бафта использовалась при оформлении юбок (оторачивали подол - этеклик), а узкая - для покрытия и украшения швов воротников, горловин, рукавов женской одежды, такой как кю-рду, архалыг, бахари и чепкен, а также юбок. Узкая бафта «габаглыг» использовалась и для оформления переда головного убора чутгу.
Изделия из бафты были широко распространены в Азербайджане с древних времен. Ее широкое использование восходит к средневековью. Его оригинальный вариант «агла-бенд» часто использовался при оформлении костюмов XVI-XVIII веков. В частности, она являлась декоративным элементом верхней женской одежды архалыг и кюрду. В прошлом искусство бафтачи было развитой областью искусства не только в Азербайджане, но и во многих странах Азии и Европы. Начиная с 1930-х годов, это ремесло пришло в упадок, и на фабриках стали изготавливать бафтаподобные декоративные элементы.
К числу декоративных элементов, применяемых в национальной женской одежде, относится серме (тексерме и гошасерме), шемс, пюрчюм, готаз, питик, зенджире, чапара, хереми, шахпесенд, готаз и др. Сложным витиеватым плетением отличалась кайма зенджире, раппорт которой был намного сложнее других каймовых полос. Известный еще с XV века, этот декоративный элемент отличался сложным строением и применялся для декорирования нарядных женских рубах и верхней плечевой одежды архалыг. Распространенным элементом отделки одежды являлись кисти «готаз», представленный в виде собранной и закрепленной в пучки бахромы.
Такие декоративные элементы, как готаз -кисть, пюрчюм и питик были добавлены к концам туманбагы - плетенного шелкового шнура, которым завязывали юбку, к шнурам головного убора чутку и к концам завязок передника мейзар. В средние века среди производственных центров, где производилась продукция аглабенд, важную роль сыграли такие города, как Тебриз, Ардебиль, Гянджа, Шемаха, Шеки и другие. В начале ХК-ХХ веках производство аглабенд было больше городах Шемаха, Баку, Нахчыван, Шеки, Шуша, а в Гяндже, Лянкяране и Газахе оно развивалось частично.
Одним из выразительнейших преимуществ костюма является возможность его широкой и мгновенной реакции на все происходящие события. И даже когда в азербайджанском костюме стали появляться отдельные элементы европейского типа одежды, нашедшие отражение в появлении бантов (кепенек), кружев (шахпесенд), гофре, создающем определенный рельеф и расчленяющим поверхность, и когда формы выражения социального положения стали невероятно изощренными, проявившиеся в богатстве тканей и роскоши украшений, традиционный костюм сохранил свои отличительные черты и целостность.
Костюм, как константа мира вещей, несет в себе целый мир символов и законов, составляющих пространство культуры. Костюм не существует отдельно, как нечто изолированное, в контексте своего времени, он связан с различными вещами, чья функциональная связь говорит о едином стиле. Костюм властно диктует манеру поведения и в то же время психологический настрой обладателя. Так, костюм сефевидской эпохи, шитый из жесткой парчи, на которую нашивались металлические пластины и многочисленная вышивка, что делало ее еще более жесткой, придавало стану величественность, а походку делал плавной. А в женском костюме Х'УШ-ХК веков применение более мягких тканей и сглаженный контур фигуры, близкий к ее естественным очертаниям, обеспечивала необходимую свободную пластику движения.
Народный костюм прививал чувства стиля и меры, что в настоящее время утрачено и, в частности, проявляется в ношении различных видов одежды.
Костюм - это еще и обычаи, весь ритуал ежедневного поведения, тот строй жизни, который определяет распорядок жизни. Не только народный костюм в целом отличался уникальной поли-функ-циональностью. Каждый его элемент представал и как знак, некий предмет старины.
Как видим, костюм становится отражением мировоззрения народа, передававшегося из поколения к поколению вместе с языком, в частности, языком костюма, с вековыми традициями и тем духом, который и составляет отличительную черту нации. Народный костюм - это не плод вымысла, а результат глубочайшего проникновения в таинство окружающего мира.
Азербайджанский женский костюм обладал общими чертами: мало расчленённым компактным объемом, мягким лаконичным контуром, которые практически повсеместно позволяли подчеркнуть плавность движений владелицы костюма, текучесть ее линий, особенности пластики.
Подводя итоги можно прийти к следующим выводам:
1. силуэт костюма, его декоративное решение подчинялись текучим шелковым тканям, плотной фактуре атласа, бархата, образующим четко очерченные линии или мягкую драпировку;
2. форма вещей строится на приблизительном повторении фигуры женщины. Их эстетическую выразительность определяли точно рассчитанные
пропорции деталей и строгая выверенность в соотношениях элементов;
3. звучные контрасты цвета подчеркивали геометрическую точность силуэта, смягчающуюся вкраплениями орнаментальных композиций.
Литература
1. Азизбекова, П.А. Азербайджанская национальная одежда. / П.А. Азизбекова - Москва - 1972 - 31 с., 99 л. илл.
2. Садыхова, С.Ю. Азербайджанский костюм XIX века. / С.Ю. Садыхова - Баку: Элм - 2007 - 192 с.
3. Садыхова, С.Ю. Средневековый костюм Азербайджана. / С.Ю. Садыхова - Баку: Элм - 2005 - 170 с.
4. Трофимова, А.Г. Обзор коллекции одежды народов Азербайджана Государственного музея Грузии им. акад. С.Н. Джанашиа. Хозяйство и материальная культура народов Кавказа Х1Х-ХХ вв. / А.Г. Трофимова - Москва: Наука - 1971.
УДК 745/749
Эмилия Эмиль кызы Янакиева Докторант Азербайджанской Государственной Академии Художеств
DOI: 10.24412/2520-6990-2022-7130-10-12 ТРАДИЦИОННОСТЬ В ФОРМЕ ДРЕВНИХ И СОВРЕМЕННЫХ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Emilya Emil gizi Yanakiyeva
Post graduate student of Azerbaijan State Academy of Arts
TRADITIONAL CHARACTER IN THE FORM STRUCTURE OF THE ANCIENT AND MODERN
AZERBAIJANI MUSICAL INSTRUMENTS
Аннотация.
Статья посвящена определению традиционности в структурной форме древних и современных музыкальных инструментов Азербайджана. Для этого был проведен сравнительный анализ на разных образцах музыкальных инструментов. Учитывая, что исследования, проводимые в этом направлении до сих пор, основаны на исследованиях в аспекте музыковедения, изучение форм музыкальных инструментов с точки зрения декоративно-прикладного искусства рассматривается как научная инновация в области искусствоведения. В результате исследования структурной формы музыкальных инструментов подтверждается, что они всегда разрабатывались на основе древних традиций.
Abstract.
The article is devoted to the definition of traditional character in the form structure of ancient and modern musical instruments of Azerbaijan. In the article for this purpose the comparative analysis are carried on the various samples. If one takes into account the fact that the studies carried out in the mentioned direction up to now are on musical research, the study of their forms from the direction of decorative-applied art is evaluated as a scientific novelty ofresearch in the field of art. As a result, it should be noted that research on the form structures of musical instruments confirms that they have always been developed on ancient traditions.
Ключевые слова: музыкальные инструменты, традиция, антиквариат, элемент, декоративный
Keywords: musical instruments, traditional character, ancient, element, decorative
Вступление. Несмотря на множество исследований в области азербайджанских музыкальных инструментов и принципов их развития, сравнительный анализ декоративных особенностей древних и современных инструментов в этом направлении является новаторством в азербайджанском искусствоведении. Интересен тот факт, что старинные музыкальные инструменты, привлекающие внимание своей эстетической формой и декоративным строем, выражающие высокий художественный вкус, сохраняют свою традицию и сегодня, несмотря на то, что относятся к более или менее разным формам, но в каждом исполнении выделяются особым образом. Например, рассмотрим форму одного из духовых инструментов - нея. Ней, который в большинстве случаев участвует на траурных церемониях и своим грустным голосом напоминает о
человеческих страданиях, интересен своей длинной узкой формой. Хотя у нея нет особо сложных декоративных элементов, главная причина его уникальности — элегантность, сделанная из тростника. Эта традиция сохранилась практически с древних времен до наших дней. На миниатюре юноши игравшего на нее, нарисованной в 1257 году произведению «Бустан» видного представителя средневековой персидской литературы Сади Ширази, можно увидеть простую форму нея, сделанную из камыша с участием декоративных элементов. Современная форма забытого годами и вновь вошедшего в мир культуры народа этого духовного музыкального инструмента, показывает, что он предстает в простых или более сложных формах, привлекающих внимание своей большей эстетичностью. Напри-
