CC BY
10
ки 'халпах', головные покрывала 'хушъяулых', мужские рубашки, тюбетейки, портянки, занавеси 'шаршау', полотенца 'тадтамал', скатерти 'ашъяулых', салфетки 'кереге ябыу, Ьаба ябыу, наволочки 'мендер тышы', подзоры для матицы 'хашага, орлок шаршаулы', молитвенные коврики 'нама^лых' и иные предметы.
Тамбурная вышивка является одним из самых распространенних способов декорирования одежды у башкирского народа. Орнамент тамбурной вышивки у башкир разнообразен: цветы, листья, деревья, извилистые побеги, волнообразные бордюры, розетки с центрической композицией. При все многообразии тамбурного орнамента в нем преобладали растительные формы. Узоры и их элементы носили название цветов или частей растений: цветок мака 'мек сэскэЬё, цветы сараны Ъарына сэскэЬе\ стебель ЪабаХ, почка 'бере', дубовый лист 'имен япрагы', кленовый лист 'саган япрагь/, ивовый лист 'тал япрагы', перец 'борос' и др. [5, с. 11].
Примеры. Улар тамбур сигеу елгелэре менэн килен булып тешкэс таныша. 'С образцами тамбурной вышивки они познакомились, когда стали невестками' (из газеты «Йэшлек»). Етен кулдэктэр^е бик тырыш кьвдар менэн бергэ тегэ-бе?, а?ак инде у?ем кул менэн тамбур сигеуен hалам. 'Льняные платья очень старательно шьем вместе с девушками, а потом уже сама вручную накладываю тамбурную вышивку' (из газеты «Башкортостан»).
Счетные вышивки - это швы, стежки которых прокладываются по счету нитей холста, также по счету нитей составляется и сам рисунок. При этом конечная композиция поражает своей удивительной гармонией. Поэтому счетная вышивка являлась как бы органичным продолжением ткани и была неотъемлемой частью украшаемого предмета.
Орнамент тадтар [6, с. 95] исполнялся по разреженной основе в технике цветной перевити. Основой орнамента этой группы являются восьмиконечные звезды, ромбы, косые кресты, решетки и др. Звезды вписывались в ячейки сплошной ромбической сетки. В XIX в. hарауыс бытовали как часть головного убора, их повязывали на лоб под коралловый убор - кашмау. В музеях сохранились hарауыс, имеющие по краям завязки. Вышитый домотканый лоскут hарауыс уже в начале XX в. не использовался в качестве налобной повязки, но, утратив функциональное значение, являл собой высокохудожественное и в некотором смысле уникальное произведение народного искусства. Эти предметы хоть и перестали применяться в быту и почти перестали использоваться по назначению, все же продолжали свое существование в качестве свадебных подарков. К примеру, hарауыс по сей день, согласно традициям башкирского народа, включен в приданое невесты. Свахи демонстрировали их в качестве доказательства искусности девушки, роженица дарила их подругам. Территорией их бытования в конце XIX - начале XX в. были юго-восточная Башкирия (до р. Белой на западе), ее горные районы и восточное Зауралье.
Примеры. блкэн йэштэге катын буларак, ШэГш^э эбей тадтар бэйлэп йерей. 'Бабушка Шагида, будучи пожилой женщиной, носила тастар' (из газеты «Йэшлек»). Мэрйендэн hакал, кашмау, hарауыс, сулпылар - кышкыГнын кита-пханала о?он кистэр?э башкарыла'. Долгими зимними вечерами в библиотеке изготавливали нагрудники, кашмау, хараус, сулпы (из газеты «Башкортостан»).
Библиографический список
В XX в. использовали следующие швы: нагыш - вид двусторонней счетной глади, узор выкладывается уступами, короткими стежками; суптеу - набор; тутерме - гладь; роспись. Счетная гладь (нагыш) еще в середине XX в. была повсеместно распространена у курганских башкир. Вышивались различные мотивы: бесей табаны - лапа кота (ромбический орнамент), тенке тирек - подобие монеты (восьмиконечная звезда), ха$ аягы - гусиные лапки, оя - гнездо (ромбический орнамент), харлугас ханаты - ласточкины крылья (восьмиконечная звезда), ха$ теше - гусиные зубы (зубчатый бордюр), сысхан юлы - мышиная дорога (козлик) и др. Нагыш - вышивка двусторонняя. Каждая сторона - лицевая, поэтому на конце нити не делали узелков. Ее фиксировали возвратными стежками. Когда нить кончалась, конец ее иголкой уводили и прятали под уже проложенными стежками. Узоры в технике нагыш вышивали в один ряд - бер хат, а также в два ряда 'ике хат'. Вышивка в два ряда была более сложной и трудоемкой, занимала в два раза больше времени и потому более ценилась. Если невеста вышивала пояс 'билбау' жениха в два ряда, то это было показателем ее искусности, считалось, что она как будто бы вышила два билбау [6, с. 38].
Примеры. Ижади одтахана кул эшен яраткандар?ы йый?ы hэм сэйлэн менэн натшлау, сигеу буйынса дэрестэр тэкдим итте. 'Творческая мастерская собрала любителей рукоделия и предложила занятия по бисероплетению, вышивке' (из газеты «Ашка?ар») 1пэр терле тедтэге ебэк тадмаларга нагыш кушып, суклап тегелгэн бынамын тигэн янсык. 'Хороший кисет с вышитыми разноцветными лентами и кисточками' (из журнала «Башкортостан кы?ы»).
Таким образом, изучив способы декорирования башкрской одежды и ор-наметальных конструкций можно сделать вывод, что существуют общие мотивы сибирских, среднеазиатских и приволжских происхождений. Данный факт подтверждает то, что культура и традиции башкирского народа развивались совместно с мировой. Также стоит отметить то, что тесный контакт с тюркскими восточными племенами и финно-угорским населением отразился в традиционном костюме башкирского народа и способах их декоративного решения. Причиной этого является сложность, многогранность изобразительного языка башкирского народа, рассказывающего об истории развития своей культуры.
Для языковедов представляют огромный интерес декоративные решения традиционного башкирского костюма, названия их элементов и техника выполнения. Изучение единиц декоративных решений, их номинации, техники исполнения может способствовать исследованию развития и формирования тех или иных норм башкирского языка. А сравнительное изучение в лингвистическом аспекте декоративных решений национального костюма разных народов даст возможность более подробно изучить культурно-исторический процесс не только башкирского, но и всех тюркских народов и определить общие тенденции их развития.
В связи с повышающимся интересом к исследованию культурного наследия народа наблюдается тенденция роста потребности в изучении данного вопроса в языковой сфере, это и определяет перспективу дальнейших исследований. В настоящее время требуются специальные комплексные изыскания культурного наследия башкирского народа, в том числе и декоративного решения традиционной башкирской одежды, также необходимо изучение обширной словарной базы этого пласта лексики, создание словарей и справочников.
1. Авижанская С.А., Бикбалатов Н.В., Кузеев РГ Декоративно-прикладное искусство башкир. Уфа, 1964.
2. Пронина И. Роль цвета в предметном ансамбле. Человек, предмет, среда. Москва, 1980.
3. Башкиры: Этнографические и санитарно-антропологические исследования. Санкт-Петербург: Типография П.П. Сойкина, 1899.
4. Башкирское народное искусство. Уфа: Демиург 2002.
5. Багауитдинова М.И. Башкирско-русский словарь этнокультуроведческой лексики. Уфа: Китап, 2012.
6. Искусство башкир. Традиционные художественные ремесла. Уфа: Инеш, 2007.
References
1. Avizhanskaya S.A., Bikbalatov N.V., Kuzeev R.G. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo bashkir. Ufa, 1964.
2. Pronina I. Rol' cveta v predmetnom ansamble. Chelovek, predmet, sreda. Moskva, 1980.
3. Bashkiry: 'Etnograficheskie isanitarno-antropologicheskie issledovaniya. Sankt-Peterburg: Tipografiya P.P. Sojkina, 1899.
4. Bashkirskoe narodnoe iskusstvo. Ufa: Demiurg, 2002.
5. Bagauitdinova M.I. Bashkirsko-russkijslovar' 'etnokul'turovedcheskojleksiki. Ufa: Kitap, 2012.
6. Iskusstvo bashkir. Tradicionnye hudozhestvennye remesla. Ufa: Inesh, 2007.
Статья поступила в редакцию 26.03.23
УДК 811
Yuldashbaeva L.A., postgraduate, Sterlitamak Branch of Ufa University of Science and Technology (Sterlitamak, Russia), E-mail: [email protected]
REFLECTION OF THE HISTORY OF THE LINGUISTIC DEVELOPMENT OF THE TRADITIONAL CLOTHING OF THE BASHKIR PEOPLE. In the work, several types of traditional clothing, shoes and jewelry of the Bashkir people are considered. Options for men's and women's outerwear and shoes are studied separately. Changes in the culture and clothing of Bashkirs and the factors that influenced these changes are revealed. Despite the fact that there are many works on traditional Bashkir clothing, the history of the development of the traditional Bashkir costume has not been sufficiently studied. Recently, the trend of restoring the traditional clothing of the Bashkir people has increased, but due to the inconsistency of information in various sources, this area requires closer and more detailed study. The article examines the works of researchers from different eras, which allows to trace and compare changes in the traditional clothing of the Bashkir people. This article is the first comprehensive study of the history of the development of traditional clothing of the Bashkir people. Thus, this article is a study of fiction and historical literature for the study of traditional Bashkir costume and jewelry.
Key words: traditional clothing, folk culture, ethnoculture, types of traditional clothing, cut
Л.А. Юлдашбаеса, аспирант, Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологий, г. Стерлитамак,
E-mail: [email protected]
ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ ЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ БАШКИРСКОГО НАРОДА
В данной статье были рассмотрены несколько видов традиционной одежды, обуви и украшений башкирского народа. Также отдельно были изучены варианты верхней мужской и женской одежды и обуви. Выявлены изменения в культуре и одежде башкир и факторы, повлиявшие на эти изменения. Лексика традиционной башкирской одежды и украшений очень богата. Исследования в данной области позволят выявить лексико-семантические особенности традиционного башкирского костюма, характер функционирования данного разряда лексики и ознакомиться с материальной культурой башкирского народа, с его настоящим и историческим прошлым. Несмотря на то, существует множество работ, посвященных традиционной одежде башкир, история развития традиционного башкирского костюма не была изучена в достаточном объеме. В последнее время увеличилась тенденция восстановления традиционной одежды башкирского народа, но из-за противоречивости информации в различных источниках данная сфера требует более пристального и детального изучения. В данной статье рассмотрены труды исследователей различных эпох, что позволяет проследить и сравнить изменения в традиционной одежде башкирского народа. Данная статья является первым комплексным исследованием истории языкового развития, отражающего номинацию традиционной одежды башкирского народа.
Ключевые слова: традиционная одежда, языковой развитие, лексика, народная культура, этнокультура, виды традиционной одежды, покрой
Данная статья посвящена изучению истории языкового развития традиционной одежды и украшений башкирского народа. Актуальность данного исследования заключается в том, что национальный костюм является частью культурного наследия каждого народа, поэтому важно изучение данной области с разных точек зрения. Он является не только предметом первой необходимости, но и неотъемлемой частью этнической и национальной культуры народа. Красота, индивидуальность, этническое искусство отражаются в мелких деталях одежды. Одежда - это не только красота и комфорт, модные тенденции, но и межкультурная коммуникация. В ней отражены творческие находки и достижения многих поколений, которые вошли в число лучших произведений декоративно-прикладного искусства. Традиционный башкирский костюм создавался с использованием различных материалов и известных в народе декоративно-художественных приемов, таких как ткачество, вышивание, украшение аппликацией, ювелирное мастерство, коралловые нашивки, тиснение на коже. Плоды разносторонней деятельности людей гармонично объединены в национальном костюме и составляют единое целое.
Целью статьи является изучение истории языкового развития традиционного башкирского костюма с опорой на работы Г.Р Абдуллиной, М.И. Багаутдино-вой, Н.В. Бикбулатова, А.С. Камалиевой, С.И. Руденко, С.Н. Шитовой. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: проследить и изучить историю развития традиционной башкирской одежды и украшений; обобщить исследования по изучению традиционного костюма.
Научная новизна данной статьи заключается в том, что в ней подробно изучаются работы, в которых отражается история развития традиционной одежды и украшений башкирского народа. На основе этих работ исследуется, при каких условиях одежда, обувь, головные уборы, украшения башкир подвергались изменениям, и определялись их особенности, исходя из территориальных расположений.
Материалы данной статьи в будущем могут быть использованы для дальнейшего исследования в сопоставлении с другими тюркскими народами, что является теоретической ценностью данного исследования. Практическая значимость состоит в том, что полученные в результате исследования данные в дальнейшем можно использовать при составлении словарей, учебников и различных учебных пособий.
Во все времена башкирский традиционный костюм вызывал огромный интерес у ученых и историков. Первые письменные упоминания о башкирах принадлежат арабскому путешественнику Салламу ат-Тарджуману, побывавшего в середине IX в. (пр. 840 г) на территории Южного Урала, который описал приблизительные локации кочевания башкир [1, с. 104].
Почти через пятьдесят лет ученый Ибн Русте подтвердил данные сведения. Наиболее подробное описание быта башкир в раннем Средневековье можно встретить в трудах арабского миссионера Ибн-Фадлана (922 г.) [2, с. 131]. Там башкирский народ описан как тюркские кочевники-скотоводы. Они занимали большие территории Приуралья и Южного Урала. Также башкир описывали воинственными, сильными. Их боялись и старались обходить проезжающие путешественники. Несмотря на то, что башкиры имели склонность к единобожию, они все-таки описывались как язычники. Аль-Масуди писал о башкирах как об участниках стычек близ Аральского моря. В последней четверти XI в. автор «Словаря тюркских наречий» Махмуд Кашгари включает башкир в список двадцати «основных» тюркских народов. Это является подтверждением того, что башкиры играли важную роль в средневековых исторических процессах.
Во второй половине XVII века И.С. Паллас и И.И. Лепехин, побывавшие на Южном Урале, отметили широкое применение материалов животного происхождения при изготовлении одежды у башкир. Этому способствовало то, что башкиры в основном занимались скотоводством. Чаще всего использовалась овчина. Шили из овчины мужские шляпы, шубы, тулупы. Также из шерсти делали сукно, которое использовалось при изготовлении чекменей, обуви, головных уборов.
Среди башкир было распространено кожевенное дело, из обработанной кожи шили различную обувь.
Для пошива одежды на севере Башкортостана до 20-х годов XX в. использовали как белые холсты, так и полосатые и клетчатые ткани. Этому способствовало то, что в этих районах широко распространялось ткачество. Верхняя, повседневная одежда в этих районах сшили из клетчатой ткани сине-белого или черно-белого цветов. Свадебные наряды, праздничные костюмы шились из домотканого полотна, в котором были изображены специально выработанные узоры. В XVШ-XIX вв. исследователями было отмечено то, что мужской и женский башкирские костюмы имели сходства в составе. Детские костюмы были скопированы с взрослых проектов. Головные уборы и верхняя сезонная одежда также отличались незначительно. Сам И.И. Лепехин писал в своих работах, что башкирские женщины от мужчин отличались только головными уборами. До конца XIX в. башкиры в Зауралье носили нагольные тулупы 'тире тун', которые шили из белой овчины. Такая верхняя одежда была очень простой по крою: длинная, широкая шуба без ворота. Тире тун застегивался на одну или две пуговицы, а иногда и вовсе не имел пуговиц и запахивался на правую сторону. Мужчины подпоясывали такую шубу ремнем 'кайыш, кайыш билбау' или мягким шерстяным кушаком 'билбау', оборачивали его вокруг себя несколько раз и прятали концы на боках. А вот более богатые мужчины верхнюю одежду повязывали шелковыми или бархатными поясами, бляшки у них, как правило, украшены драгоценными камнями 'кэмэр' [3, с. 130].
Рубаха туникообразного кроя 'кулдж', штаны 'ыштан' с широким шагом, верхняя халатообразная одежда 'елэн', тюбетейка 'тубэтэй' - все это входило в комплект традиционного костюма башкирского народа.
Рубаха 'кулдж' кроилась просторной и длинной. Мужской вариант таких рубах по длине был до колен и ниже, а женские доходили до пят. За основу брали центральное прямоугольное полотнище, к которому пришивались прямые широкие рукава 'ец' и расширенные книзу боковины. На стыке стана и рукавов на уровне подмышек вшивалась квадратная ластовица 'кештэк'. Одними из самых распространенных считались мужские рубахи с широким отложным воротником 'яга' и центральным вертикальным разрезом на груди. У ворота пришивались (или вдевались в петли) шнурки-завязки 'ицербау', концы таких завязок украшали самодельными кисточками. Также существовал более архаический тип мужской рубахи - без ворота, с горизонтальными разрезами на плечах. О таких рубахах упоминалось в одном из описаний XIX в.: «...холщовая и бязинныя 'бумажныя, бумазый' рубашки и порты; рубашки длинного покроя, у воротника на груди вышиваются красными нитками разной фигуры, с прорезью от шеи против рукавов» [4, с. 25]. В конце XIX - начале XX в. такие виды рубах встречаются крайне редко.
Женщины и мужчины носили рубахи, не подпоясывая. Камзул или кэзэки одевали на рубахи. Чекмень 'сэкмэн' и меховая шуба 'тун' считались верхней одеждой, их обязательно повязывали поясами. На голову одевали тюбетейки, поверх которых - меховую шапку. Существенных возрастных отличий в мужской одежде не было [5, с. 138].
Декор чекменей и халатов елэн очень схож. Мужские чекмени украшались вдоль бортов и по краям рукавов нашивками полос цветного сукна, дополнявшихся рядами вышитых крестиков, пунктирными стежками, швом «козлик», иногда вышитыми несложными узорами в виде завитков 'кускар', выполненных в технике двойного тамбура 'куш элмэ'.
В трудах В.М. Черемшанского мужской традиционный костюм описан более подробно. Здесь мы видим то, что некоторые виды одежды мужчин значительно отличались по возрастным особенностям. Для пошива рубах мужчинам в возрасте использовали светлые оттенки ткани. А вот молодые мужчины носили рубахи, сшитые из более ярких оттенков. Вокруг воротников пришивались узкие полоски позумента, иногда прорези вышивали «красными нитками разные фигуры» [6, с. 155]. Праздничные мужские рубахи украшали вышивками в форме геометрических орнаментов. Рубахи было принято носить поверх белых или полосатых холщовых, красных или синих хлопчатобумажных штанов 'ыштан'. В холод-
ное время года мужчины предпочитали носить узкие штаны 'салбар' из сукна и другой плотной ткани.
Камзолы 'камзул' с рукавом до локтя или вообще без рукавов носили зажиточные башкиры. В этнографической литературе упоминалось, что различают северный и южный типы кроя камзолов, в зависимости от формы силуэта. Камзолы отличались оригинальностью своей формы. Это были безрукавки спереди прямого силуэта, сзади - полуприлегающего со значительным расширением по низу. Подобная форма обусловлена особенностями кроя безрукавок. Зимние варианты безрукавок подбивались мехом.
Зачисление башкир в 1798 г. в регулярное войско четко отразилось в одежде башкирского народа. Так, в традиционной одежде башкир появились приталенные кафтаны казацкого кроя с характерным названием кэзвкей. В XIX - начале XX в. в горных районах, расположенных на юге и востоке, была распространена одежда казачьего покроя. Кафтаны-казакины 'кэзвки, кэзвкей' - это верхняя одежда приталенного кроя. Казакины шились на подкладке из покупных хлопчатобумажных тканей, были короткими (до или выше колен), с узкими укороченными рукавами, имели застежку на пуговицах, узкий воротник-стойку и карманы.
Башкиры в качестве сезонной и праздничной одежды носили шерстяные чекмени 'сэкмэн'. Чекмень - верхняя одежда, которую имелась в гардеробе и мужчин, и женщин. Чекмени и кафтаны шились из домотканого вяленого сукна. По крою чекмень был схож с тулупом. Они были прямого кроя и имели длинные, широкие рукава. У чекменей не было пуговиц и застежек, поэтому их просто запахивали. Мужчины, отправляясь в дальнюю дорогу, подпоясывались поясом 'билбау'. Чекмени мужские от женских отличались только цветом. Если женские чекмени шили исключительно из белого сукна 'ах сэкмэн', то мужские были темного коричневого цвета 'кара сэкмэн'. Женский чекмень расшивали разноцветным сукном в виде различных орнаментов. А вот на мужских не было никаких узоров, они украшались полосками фабричного сукна или материалом яркого цвета по краю борта.
Рубаха 'кулдэк является самой распространенной верхней нательной одеждой башкирских женщин. Её носили в качестве выходной и рабочей одежды. Старинные женские рубахи не имели воротников, по центру груди делался вертикальный разрез и скреплялся у шеи шнурками. Грудь под разрезом прикрывал тонкий тканевый нагрудник 'тушелдерек/кукрэксе'. Поверх нее нагрудное украшение в виде повязки 'Лахал, селтэр, яга, алмидеу, хэситэ, дэуэт'. Голова башкирских женщин всегда покрывалась платком.
Женские платья в конце XIX - начале XX вв. были закрытой формы. У них был глухой ворот, длинные рукава, широкий, длинный, до щиколоток подол. На одно платье требовалось в среднем по 12 аршин (около 8 м) ткани. Верх платьев напоминал тунику с боковыми клиньями. Воротники у таких платьев были с небольшой стойкой или отложные, а рукава прямые. Юбки были широкие, прямые, собирались они по талии в мелкую складку. Лишь некоторые детали (по-разному расположенная линия талии; отсутствие или наличие оборок, расположение: широкая, пришитая к низу подола - на юге, широкая у талии - на юго-западе, одновременно у талии и на подоле - на северо-востоке и в центральных районах) отличали платья башкирок различных мест. Подобным образом шили большинство платьев, независимо от материала: из холста, пестряди, покупной ткани. Описанный выше покрой для того времени считался традиционным. Пришедшие в башкирскую одежду вместе с новыми товарами новшества лишь слегка видоизменили его: появились прикрывающая нагрудный разрез планка, заменившая ластовицы полукруглая пройма, манжеты; стали больше внимания уделять украшению одежды: увеличилось число оборок на подоле, стали нашивать оборки на груди, на воротнике, начали применять для украшения бейки, защипы и складочки. Традиционный покрой сохраняли и широкие шаровары 'ыштан': сшитые из белого или полосатого (в мелкую красную полоску) холста - на севере, красного ситца или кумача - на юге, они полностью повторяли форму подобных мужских штанов. Своеобразна была привычка спускать их низко на бедра так, чтобы во время работы за вздернутый шнурок (гашник) можно было подбирать подол платья.
В XX в. фартук 'алъяпхыс, алъяпма' был практически неотъемлемой частью праздничной одежды башкирских женщин. Дома фартуки носили поверх платья, а в поле их повязывали на верхнюю одежду. В конце XIX - начале XX вв. фартук был неотъемлемой частью традиционного национального костюма башкирских женщин. Исходя из полевых источников, можно говорить о том, что фартуки были распространены на северо-западе и частично на западе Башкирии. Плотная вышивка являлась их основным украшением. Основную композицию составляли вышитые зигзаги, волнистые линии. В центре таких вышивок располагались розетки различных конфигураций с символическими названиями. Также широко распространен был орнамент из сдвоенных завитков 'хусхар'. Под платьем башкирские женщины носили штаны 'ыштан', сшитые из легких тканей. По крою они были такие же, как мужские. Прямые штанины заправлялись в паголенки чулок [3, с. 131].
В конце XIX - начале ХХ вв. по всей территории Башкирии кэзэкей и биш-мэт являлись незаменимой верхней одеждой на протяжении почти всего года: их носили даже зимой, но уже в качестве горничной одежды, хотя в прошлом у башкир не было строгого различия в одежде для дома и улицы. Бишмэт шили из хлопчатобумажных фабричных тканей, на подкладке, с подолом ниже колен и узким силуэтом. Застежки были на пуговицах. На бешметы, сшитые из бар-
хата, нашивались позументы. Среднеазиатский шелк 'э$рэс' использовали для шитья бешмет. Разноцветными полосками ткани обшивали ворот, рукава и полы бешмета.
В XIX в. в состав башкирского костюма помимо бишмэт и кэзэкей также вошли новые предметы верхней одежды - 'бишмэт, камзул, сыба'. В отличие от старинной верхней одежды, эта отличалась приталенным кроем по лекалам. В южных и восточных районах женщины носили темные просторные халаты 'елэн'. На полах елянов нашивались аппликации, вышивались орнаменты, отражающие принадлежность к определенному роду. Чаще всего встречались аппликации и вышивки в виде солнца или звезд. В елянах юго-востока можно встретить вышивки с бахромой, расположенные на уровне плеч в виде погонов 'яурынса'.
Мужчины и женщины носили шапки из меха выдры, бобра, лисы или рыси 'хамсат или хама бурек', сверху обшитые бархатом. Женщины пожилого возраста повязывали белую повязку с вышитыми концами 'тадтар', поверх которой носили меховую шапку 'хама бурек'. Такие шапки носили зауральские катайцы, кара-барын-табынцы, кубаляк-телевцы, тамьян-тангаурцы, инзер-катайцы, ай-линцы и некоторые минцы и бурзянцы.
Из работ И.С. Руденко мы видим то, что все мужчины-башкиры носили полушаровидные шапочки 'тубэтэй, холахсын, тахыя'. Тюбетейки шили из черного, красного бархата, украшались мишурными звездочками и блестками или серебряным шитьем [5, с.145].
Самым распространенным головным убором считался бурек, его носили поверх тюбетейки. Это круглая меховая шапка, нашитая черным сукном. Для шитья такой шапки всегда использовали бараний мех. Такую шапку носили и зимой, и летом. Исключительно зимней шапкой считалась шапка из лисьего меха 'телке бурек'.
Одним из самых интересных видов головного убора башкирских мужчин является колаксын. Это шапка с острым верхом. Шили такие шапки из меха овчины или лисы 'телке холахсын' и покрывали какой-либо тканью.
Келэпэрэ - летний вариант такой шапки. Для пошива такого головного убора использовали домотканое белое сукно. Подклад обычно не использовался, а вместо позумента края шапки обшивали красными полосками ткани [5, с. 140-141, 145-147].
Существовало несколько видов цельнотканых головных уборов. На юге и востоке Башкортостана широко распространены колпаки белого цвета 'халпах', у которых по бокам были разрезные поля. А вот севере и западе отдавали предпочтения шляпам 'эшлэпэ'. Белую чалму 'сэллэ' носили в качестве ритуального головного убора. Башкирские мужчины вокруг тюбетейки или шляпы в несколько слоев обвязывали белую ткань. Такой головной убор постоянно носили только служители культа (муллы), остальные надевали, только готовясь к молитве.
В XIX-ХХ вв. небольшой платок Ъыцар яулых, бэй^эмес' являлся самым распростроненным головным убором башкирских женщин. Платки носили поверх бархатных колпачков 'халпах, тахыя' и налобных повязок 'баш бэйлэмес, битлек, ухалы сух'. Иногда под платком носили налобную повязку Ъарауыс' из домотканого материала, вышитую различными орнаментами в виде геометрических фигур. Поверх платка башкирские женщины носили меховые шапки, шелковые или кашемировые шали, кашмау 'хашмау'. Кашмау носили только замужние женщины, это праздничный головной убор. Он состоял из двух частей: чепца 'башлых', который был украшен кораллами, монетами, и хвоста, вышитого из бисера, он спускался почти до пола 'койрок, или олон'.
В национальном башкирском костюме особое место уделялось обуви. В качестве примера можно рассмотреть чулки. Как элемент традиционной башкирской одежды, чулки делились на три вида: шерстяные 'бэйлэм ойох', суконные 'тула ойсх' и войлочные 'кейед ойох'. Шерстяные вязаные и суконные чулки носили как мужчины, так и женщины. А вот войлочные носили только мужчины.
Одной из самых широко используемой обувью у башкир является сарык. Голенища его изготавливались из грубого сукна, а нижняя часть - из кожи. Сарык считалась как повседневной обувью, так и праздничной или свадебной. Сарык носили и женщины, и мужчины. Подошва такой обуви изготавливалась из грубой кожи, которая защищала ноги от промокания. Верхняя часть производилась из вяленого сукна, которая отличалась своим теплозащитным свойством. Голенище сарык украшали различной аппликацией и вышивкой, такое украшение являлось оберегом и придавало красивый внешний вид.
Таким образом, изучив все исторические и лингвистические особенности в области традиционной одежды башкир, можно утверждать, что на нее оказывали влияние несколько факторов: условие среды обитания, быт и образ жизни. Изучая литературу, где описан традиционный башкирский костюм XIX и даже конца XVIII в., и костюмы XX в., можно сделать вывод, что башкирский традиционный костюм подвергся незначительным изменениям. Однако это не означает то, что башкирский костюм оставался неизменным в течение всего этого времени. Наоборот, многие элементы башкирского костюма давно вышли из употребления, и ознакомиться с ними можно только по описаниям различных исторических источников. А украшения и одежда, которые когда-то встречались крайне редко, широко используются по настоящее время. Особенно очень сильно подверглись изменениям женская одежда и украшения.
Со временем значительно изменились материалы, используемые для изготовления одежды и обуви. Крой традиционного башкирского костюма в общих его чертах удалось сохранить. В конце XVIII в., кроме меха и валеной шерсти баш-
киры стали широко использовать и другие ткани. Этому поспособствовало то, что башкиры постепенно переходили от кочевого образа жизни к полукочевому и стали заниматься посевом растений, которые дают волокно для тканей. Поэтому можно утверждать, что непрерывное изменение условий быта башкирского народа прямым образом влияет на изменения в развитии одежды, способах ее создания, характере используемых материалов и их номинировании.
Библиографический список
Перспектива дальнейшего исследования состоит в том, что в связи с развитием интереса к исследованию культурного наследия народа, возрастает потребность в изучении языковых процессов в этой сфере. В настоящее время требуются специальные комплексные исследования культурного наследия башкирского народа, в том числе и национальной одежды, также необходимо изучение обширной словарной базы этого пласта лексики, создание словарей и спрвочников.
1. Авижанская С.А. Декоративно-прикладное искусство башкир. Уфа, 1964.
2. Ковалевский А.П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-922 гг. Статьи, переводы и комментарии. Харьков: ХГУ, 1956.
3. Бикбулатов Н.В., Юсупов P.M., Шитова С.Н., Фатыхова Ф.Ф. Башкиры: Этническая история и традиционная культура. Уфа: Научное издательство "Башкирская энциклопедия", 2002.
4. Казанцев И.М. Описание башкирцев, составленное Н. Казанцевым. Санкт-Петербург, 1866.
5. Руденко С.И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. Москва - Ленинград, 1955.
6. Черемшанский В.М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленных отношениях. Уфа, 1859. References
1. Avizhanskaya S.A. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo bashkir. Ufa, 1964.
2. Kovalevskij A.P. Kniga Ahmeda ibn-Fadlana o egoputeshestviina Volgu v 921-922 gg. Stat'i, perevody i kommentarii. Har'kov: HGU, 1956.
3. Bikbulatov N.V., Yusupov P.M., Shitova S.N., Fatyhova F.F. Bashkiry: 'Etnicheskaya istoriya i tradicionnaya kultura. Ufa: Nauchnoe izdatel'stvo "Bashkirskaya 'enciklopediya", 2002.
4. Kazancev I.M. Opisanie bashkircev, sostavlennoe N. Kazancevym. Sankt-Peterburg, 1866.
5. Rudenko S.I. Bashkiry. Istoriko-'etnograficheskie ocherki. Moskva - Leningrad, 1955.
6. Cheremshanskij V.M. Opisanie Orenburgskojgubernii v hozyajstvenno-statisticheskom, 'etnograficheskom ipromyshlennyh otnosheniyah. Ufa, 1859.
Статья поступила в редакцию 26.03.23
УДК 82
Albakova M.M., teaching assistant, Department of Ingush Literature and Folklore, Ingush State University (Magas, Russia),
E-mail: [email protected]
Evloeva A.M., Cand. of Sciences (Philology), senior lecturer, Department of Ingush Literature and Folklore, Ingush State University (Magas, Russia),
E-mail: [email protected]
THE FIGURATIVE SYSTEM AND THEMATIC DIVERSITY OF G. GAGIEV'S POETRY. The article examines the figurative system and thematic diversity of the poetry of the Ingush poet G. Gagiev. A brief analysis of his poetic works, which differ in song and sonority, is given. The poetic language and character of lyrical poems dedicated to the beloved Motherland and its beautiful nature, the patriot man and the whole people are considered. It is noted that one of the main problems of his poetry is the problem of his characters' perception of the attitude to the beautiful, and accordingly, this topic occupies a large place there. All his thoughts are directed to the triumph of justice and purity in the relationship between people. Some naivety in the expression of these aspirations does not detract from the dignity of his poems, but expresses the purity and primordial motives. His work, starting from couplets and ending with a poem, attracts the interest of readers. It is filled with love for people, the beauty of the native land; imbued with sincerity, kindness, a sense of constant concern for the fate of not only his compatriots, but also the peoples of other countries and nations. The poetry of Girikhan Gagiev, imbued with love for the Motherland and for everything beautiful, lives and acts today, and will always live and act. His freedom-loving poetic word reaches the hearts of readers, awakening all the best human feelings, uniting them morally and spiritually, helping to know and discover their beloved Homeland more fully.
Key words: poetry, cosmism, Girikhan Gagiev, Motherland, themes, ideas, poet, poems, images, literature, stanza, creativity
ММ Апбакоеа, асс., ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», г. Магас, E-mail: [email protected]
А.М. Еепоееа, канд. филол. наук, доц., ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», г. Магас,
E-mail: [email protected]
ОБРАЗНАЯ СИСТЕМА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ ПОЭЗИИ Г. ГАГИЕВА
В статье рассматриваются образная система и тематическое многообразие поэзии ингушского поэта Г Гагиева. Даётся краткий анализ его поэтическим произведениям, которые отличаются песенностью и звучностью. Также рассматривается поэтический язык и характер лирических стихов, посвященных любимой Родине и её прекрасной природе, человеку-патриоту и всему народу Отмечается, что одной из основных проблем его поэзии является проблема восприятия его героями прекрасного, и соответственно, данная тема там занимает большое место. К торжеству справедливости и чистоты во взаимоотношениях между людьми устремлены все его помыслы. И некоторая наивность в выражении этих устремлений отнюдь не умаляет достоинства его стихов, в которых отражается чистота и первородность мотивов. Его творчество, начиная от двустиший и кончая поэмой, притягивает интерес читателей. Она наполнена любовью к людям, к красоте родной земли; проникнута душевностью, добротой, чувством постоянного беспокойства за судьбу не только своих соотечественников, но и народов других стран и наций. Проникнутая любовью к Родине и ко всему прекрасному поэзия Гирихана Гагиева живет и будет жить всегда. Свободолюбивое поэтическое слово его доходит до сердец читателей, пробуждая все лучшие человеческие чувства, объединяя их нравственно и духовно, помогая познавать и открывать для себя полнее любимую Родину.
Ключевые слова: поэзия, космизм, Гирихан Гагиев, Родина, темы, идеи, поэт, стихи, образы, литература, строфа, творчество
Образная система и тематическое многообразие творчества Гирихана Гаги-ева анализируется в данной работе впервые.
Поэт-Гагиев заставляет волноваться читателя, доказывая ему, что есть в нем, его читателе, определенные силы, которые необходимо направить для достижения более достойных целей.
Вся поэзия Г. Гагиева пронизана любовью ко всему прекрасному. Такие поэтические произведения, как у данного поэта, отражающие проблемы общества, устройство человеческих взаимоотношений, проникнутые гражданственностью, должны быть исследованы со всех сторон.
Основная цель - исследовать образную систему и тематическое многообразие творчества Гирихана Гагиева.
Задачи:
- определить место и значение поэзии Г Гагиева в ингушской литературе;
- выявить особенности образной системы его произведений;
- провести анализ тематического многообразия поэзии данного автора.
Теоретическая значимость заключается в том, что материалы и теоретические положения, приводимые в статье, представляют несомненный интерес в процессе преподавания ингушской поэзии, анализа ингушской литературы в целом, а также при подготовке спецкурсов по творчеству поэта.
Практическая ценность состоит в том, что данное исследование может быть применимо при составлении учебных пособий по ингушской поэзии, при преподавании творчества поэта в вузе и в колледжах.
