CC BY
338
УДК 677.075:677.661.029:687.016.5 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Н.И. Пригодина1, С.В. Макаренко2, О.А. Вигелина3
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и
дизайна, 191186, Санкт-Петербург, Большая Морская, 18
Для того, чтобы воплотить в материале художественные проекты полотен и изделий различного назначения, отвечающие прогрессивной технологии современного производства и ориентированные на перспективные культурные и технические тенденции, необходимо знать свойства трикотажных переплетений, которые позволяют создавать сложную пространственную форму и получать новые стилевые решения в области применения текстиля. Проанализированы особенности проектирования изделий из трикотажа и разработаны рекомендации по построению конструкций.
Ключевые слова: трикотаж, конструкция, цельное вязание, способ изготовления, переплетение, растяжимость, деформация.
FEATURES OF DESIGN OF KNITTED PRODUCTS
N. I. Prigodina, S. V. Makarenko, O. A. Vigelina
Saint-Petersburg state University of industrial technologies and design, 191186, St. Petersburg, Bolshaya Morskaya, 18
In order to embody in the material artistic projects of canvases and products for various purposes that meet the progressive technology of modern production and focused on promising cultural and technical trends, it is necessary to know the properties of knitted weaves, which allow you to create a complex spatial form and get new style solutions in the field of textiles. The features of the design of knitwear products are analyzed and recommendations for the construction of structures are developed.
Keywords: knitwear, construction, one-piece knitting, manufacturing method, weave, extensibility, deformation.
Помимо традиционных тканей широкое использование в одежде получили трикотажные полотна разнообразных свойств и различных способов изготовления. Несмотря на повышенный спрос, изготовление изделий из них связано с рядом особенностей и трудностей, обусловленных специфическими свойствами трикотажа. Работа художника по трикотажу существенно отличается от работы модельера, который использует в проектировании новых моделей готовые ткани. В процессе моделирования трикотажных изделий сначала создаются интересные переплетения и рисунки трикотажных полотен, затем разрабатывается форма самого изделия, что позволяет создавать новые виды одежды с заданными свойствами и функциями.
Наряду с делением трикотажных изделий по назначению существует также их классификация в зависимости от способа получения. Трикотажные изделия классифицируют по
способу их получения на три большие группы: кроеные; полурегулярные; регулярные. Кроеные трикотажные изделия - изделия, собранные из деталей, полученных путем вырезания из готового полотна (подобно раскрою изделий из тканей). Для кроеных изделий используют готовые трикотажные полотна, получаемые на кругловязальных и плосковязальных машинах.
Полурегулярные трикотажные изделия - это изделия, полученные из купонов трубчатой или плоской формы с заработанным низом или низом и боковыми кромками (рис. 1). Купоны изготавливаются по заданным линейным размерам на вязальных машинах. В этом случае выполняется подкрой купонов по линиям горловины, проймы и оката рукава.
Регулярный способ вязания трикотажных изделий или деталей изделий характеризуется тем, что достигается законченная форма изделия или детали в процессе вязания.
1Пригодина Надежда Ивановна, доцент, кандидат технических наук, +7 (921) 412-21-28, trik@sutd.ru;
2Макаренко Светлана Владимировна, доцент, кандидат технических наук, +7 (921) 984-01-45, sv. makarenko@mail. гы;
3Вигелина Оксана Александровна, доцент, кандидат технических наук, +7 (906) 256-77-45, о. vigelina@mail. гы
Регулярный способ вязания подразделяется на контурное вязание деталей, например, переда, спинки, рукавов; и цельное вязание изделия с выполнением небольших швейных операций или без них. Регулярным способом также получают дополнительные детали, такие как карманы, воротники, клапаны, бейки, пояса и другие.
Регулярные и полурегулярные изделия имеют важные преимущества перед кроеными. Они более экономичны, расход сырья на единицу составляет 3 - 12%, в то время как отходы полотна при изготовлении кроеных изделий достигают 18 - 25 %. Сокращается или упрощается технологический процесс раскроя и шитья за счет отсутствия боковых швов, нераспускаю-щихся кромок, вывязывания планок, петель и других элементов деталей и изделия в целом [1].
Ширина й-паин АО ен , Ширина »этой» «¡5 си
Рисунок 1 - Формы купонов и деталей для изготовления полурегулярных изделий:
а) с кругловязальной машины; б) с плосковязальной машины
Для конструкторской технологической подготовки производства изделий в различных отраслях применяется система автоматизированного проектирования (САПР). Основные этапы конструкторско-технологической подготовки трикотажных изделий в САПР включают: построение базовых конструкций изделий с учетом свойств трикотажного полотна, конструктивное моделирование в соответствии с
эскизом модели, градацию лекал по размерам и ростам, раскладку лекал, зарисовку лекал и раскладок на плоттере.
Например, программа КОМТЕНС позволяет конвертировать лекала, разработанные в других швейных САПР, все версии программ поддерживают чтение лекал в формате DXF AAMA. SDS®-ONE APEX использует функцию трёхмерной имитации для оценки конечного изделия под всеми углами. База данных трёхмерных элементов позволяет легко создавать трёхмерные изображения, что особенно важно для начинающих или не имеющих опыта в создании моделей работников. Оригинальный трёхмерный (3D) манекен позволяет создать посредством ввода параметров тела, цвета кожи, цвета волос, стиля прически, внешнего вида фактур переплетений образ новой модели. Более того, можно настроить позу манекена для различных презентаций, и проводить примерку модели в 3D проекции.
Для проектирования трикотажных изделий, так же, как и для одежды из ткани, существует две группы методов конструирования: приближенные и более точные (инженерные) [2].
Существующие приближенные методы конструирования трикотажных изделий основываются на принципах конструирования одежды из тканей. В качестве исходных данных используются размерные признаки типовых фигур и прибавки. Построение приближенных разверток трикотажных изделий осуществляется в два этапа: построение чертежа основы и разработка конструкции конкретной модели на этом чертеже. Подобно изделиям из тканей для создания объемной формы изделий из трикотажа применяют те же способы формообразования: вытачки в области груди, посадку по плечевому срезу спинки, а иногда и в верхней части бокового среза.
Построение разверток деталей трикотажного изделия включает построение сетки размеров с последующим нанесением на нее контуров основных линий. Особенностью разработки конструкции одежды из трикотажа является то, что размеры и форму будущего изделия необходимо увязывать со свойствами трикотажных полотен и способом его изготовления. На рис. 2 представлен чертеж основы трикотажного платья прямого силуэта и графический перевод верхней вытачки в боковой срез. Линия низа платья расположена в горизонтальной плоскости, что характерно для полурегу-
лярных и регулярных изделий с нераспускаю-щимся краем [3].
Основное свойство трикотажа, влияющее на конструкцию изделия, растяжимость. Растяжимость - способность трикотажного полотна под действием эксплуатационных нагрузок деформироваться, а после их снятия частично или полностью восстанавливаться. Растяжение трикотажного полотна происходит по трем направлениям - вдоль петельного столбика по длине изделия, по петельному ряду по ширине изделия и по диагонали.
Растяжимость по одной из осей носит название одноосной. Растяжимость трикотажного полотна по длине называется продольным одноосным растяжением, по ширине - поперечным одноосным растяжением, а в направлении диагонали - перекосом. При выполнении движений человеком в одежде из трикотажа ее детали растягиваются.
Рисунок 2 - Чертеж базовой конструкции спинки и переда трикотажного платья
Чтобы установить величину припуска, обеспечивающего свободу движения, исходят из увеличения размеров деталей по ширине. Прилегание изделия к участкам фигуры выби-
рается, исходя из допустимого давления на тело человека с учетом его деформации при растяжении. Трикотаж по сравнению с тканью имеет большую подвижность структуры и более высокую растяжимость. Наличие подвижной петельной структуры придает полотну высокую способность к формообразованию, полотно легко принимает сложную пространственную форму.
Для определения степени растяжимости трикотажных полотен проводят специальные испытания согласно ГОСТ 8847-85 «Полотна трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных».
В зависимости от степени растяжения в ширину все трикотажные полотна разделены на три группы:
- полотна 1 группы имеют малую растяжимость - от 0 до 40 %;
- полотна 2 группы имеют среднюю растяжимость - от 40 до 100 %;
- полотна 3 группы имеют высокую растяжимость - свыше 100 %.
Растяжимость трикотажных полотен учитывают при определении прибавки на свободу движения к ширине изделия по ГОСТ 7474-75 «Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие технические условия» для полотен различных групп растяжимости рекомендует принимать следующие минимальные значения прибавок:
- для полотен 1 группы растяжимости +2...+4 см в изделии прямого свободного силуэта;
- для полотен 2 группы - 0...+2 см в изделии прямого силуэта малого объема;
- для полотен 3 группы - возможно за-ужение по ширине изделия от 2 см, до 26 % к ширине изделия, с целью получения прилегающего и полуприлегающего силуэтов.
Растяжимость трикотажа представляет собой полную деформацию, которая состоит из исчезающей доли - условно-упругой деформации (усадки) и неисчезающей части - условно-остаточной. Эти виды деформации растяжения возникают в процессе изготовления и эксплуатации изделий. Их также немаловажно учитывать при проектировании трикотажных изделий.
Под усадкой трикотажа понимают величину относительного изменения его длины или ширины после проведения определенной операции (раскроя, шитья) или по истечении
какого-либо отрезка времени. Возникает усадка в результате неравновесного состояния трикотажа, объясняемого его специфической петельной структурой. При этом возникает сокращение линейных размеров деталей изделия.
Условно-остаточная деформация и величина усадки учитывается при разработке лекал на вязание и раскрой деталей, корректируя их размеры на величину этих изменений параллельным расширением или сужением (рис. 3).
о У Г, У, 1"' к и 9,
\
столбика или нескольких столбиков. В первом случае участок сбавок (прибавок) уходит в шов при сборке деталей, во втором случае участок сбавок выступает как декоративный элемент, который широко используется в настоящее время при художественном оформлении трикотажного изделия. На рис. 5 представлено фото рукава-реглан, в котором линия контура оформлена разными переплетениями и групповыми сбавками.
Рисунок4 - Лекало на вязание контура жакета
Рисунок 3 - Лекала спинки, переда и рукава джемпера с учетом условно-остаточной деформации и усадки полотна
Окончательное оформление контуров деталей трикотажных изделий производится с учетом способа их получения (кроеные, регулярные, полурегулярные). В полурегулярных и регулярных трикотажных изделиях допускается использовать допуски, которые позволяют упрощать программирование вязального процесса. Рукава в трикотажном изделии могут быть симметричными относительно средней линии, кривые линии проймы и горловины могут быть заменены ломаными, линия бока переда и спинки чаще всего совпадает с линией краевого петельного столбика. На рис. 4 представлено лекало на вязание регулярного изделия без боковых швов [1].
Контур детали или целого изделия получается способом сбавок одного кромочного
Рисунок 5 - Групповые сбавки петель при вывязывании контура рукава реглан
Для трикотажных изделий особое значение при создании конструкции имеет характер рисунка трикотажа и фактура поверхности. Ярко выраженный рисунок или фактура поверхности (трикотаж с крупным жаккардовым рисунком или рельефным эффектом) во многом определяют форму разверток деталей изделия. Для сохранения целостности рисунка или фактуры трикотажа создают конструкцию без вытачек. Верхняя вытачка переносится частично в пройму, горловину и заменяется посадкой. Прилегание по линии талии обеспечивается участком ластичного переплетения, как показано на рис. 6. Принципиальная схема построения чертежа базовой конструкции трикотажных изделий одинакова для полотен различных групп растяжимости. Особенности в разработке
конструкции одежды из трикотажных полотен различных групп растяжимости проявляются в основном при выборе величин прибавок к ширине изделия. В платье полуприлегающего силуэта, представленном на рис. 6, использованы переплетения с разными свойствами растяжимости, что обеспечивает получение заданной формы.
При разработке лекал проектировщики стараются соблюдать вертикальность петельного столбика на участках конструкции и горизонтальность петельного ряда. Для варьирования ширины детали по участкам используется способ вязания деталей с различными плотностями, что позволяет запрограммировать требуемую пространственную форму модели.
Для изделий из полотен II и III групп растяжимости базовые конструкции подвергаются некоторым изменениям. Особенностью построения конструкции плотно облегающего трикотажного изделия (из полотна III группы растяжимости) является расчет конструкции с учетом процента заужения (рис. 7).
Сначала производят построение чертежа базовой конструкции с общей прибавкой по линии груди Побщ = 0. Затем нагрудную вытачку распределяют в посадку по боковому срезу и срезу проймы, как было рассмотрено выше.
Наклон плечевых срезов спинки и переда проектируют одинаковым.
Рисунок 6 - Трикотажное платье полуприлегающего силуэта
Следующим этапом является выбор процента заужения в зависимости от вида переплетения и плотности вязания трикотажа. Величины процента заужения определяются экспериментально по внешнему виду перекоса и растяжения петельной структуры. Для прилегающего силуэта при заужении ориентируются на степень приближения к участку талии, уменьшая ширину детали до этой величины.
Рисунок 8 - Особенности разработки конструкции трикотажных изделий из полотен III группы растяжимости
В зависимости от объема по плечевому поясу часть конструкции выше проймы рассчитывается по основному проценту заужения или на 5 % меньше основного. Основной процент заужения рукава на 5 - 10 % меньше основного процента заужения изделия. Окат рукава рас-
считывается на 5 % меньше основного процента заужения рукава.
Далее производят пересчет наиболее характерных конструктивных точек на чертеже с учетом выбранного процента заужения. За-ужение может быть выполнено шаблонным способом. Для окончательного построения кон-
струкции трикотажного изделия с учетом процента заужения в полученный чертеж вносятся следующие коррективы: конец плечевого среза на переде понижают на 1,0 - 2,0 см, уменьшая посадку на вытачку в пройме.
Конструкцию рукава реглан для регулярных изделий можно получить шаблонным способом, таким как представлено на рис. 8. Чертежи спинки и переда строятся одинаковыми по ширине и длине и накладываются друг на друга. Наклон плеча поднимается на 1 - 1,5 см и продлевается на длину руки до запястья.
двух рукавов. Все участки деталей, включая пояс стана и манжеты рукавов, связанные ластичным переплетением, имеют форму трубки (рис. 9, а). Стан изделия имеет прямоугольную форму. Ширина рукавов увеличивается к линии проймы за счет включения в работу игл с внутренней стороны детали. К моменту, когда длина и ширина деталей достигнет требуемых размеров, начинается вязание верхней части изделия с последовательным соединением рукавов со станом способом переноса петель рукавов в сторону середины стана (рис. 9, б). На этом участке работает один нитевод. Линия плечевого шва на изделии может быть оформлена по-разному в виде круглой кокетки со сложной системой сбавок для придания округлой формы (рис. 9, в).
Рисунок 8 - Чертеж конструкции спинки, переда (а) и рукава реглан (б) регулярного трикотажного изделия свободной формы
Нижняя точка проймы опускается на 1 -2 см. На чертеж наносится линия реглана, средняя линия втачного симметричного рукава совмещается с плечевым срезом спинки, линия основания оката и низа рукава перпендикулярна средней линии рукава, боковая линия рукава графически совмещается с нижней точкой проймы. Ширина рукава по основанию оката проверяется и при необходимости корректируется положением точки Г5 и наклоном плеча.
Такое построение регулярных трикотажных изделий с рукавом покроя реглан целесообразно использовать для полотен с ярко выраженным рисунчатым или рельефным эффектом, т. к. в этом случае необходимо, чтобы фактура сбавок по линии реглана рукава совпадали с фактурой сбавок по проймам спинки и переда, что упрощает проектирование программы вязания.
Такой подход к проектированию формы трикотажного изделия используется при разработке технологии цельного вязания - изготовления трикотажного изделия без ниточных соединений. Вязание изделия по технологии «knit and wear» начинается с заработки начальных рядов (тремя нитеводами) для стана изделия и
Рисунок 9 - Последовательность вязания бесшовного изделия
Проектирование трикотажных изделий разных способов изготовления находится в постоянном поиске, расширяются возможности вязального оборудования с совершенствованием программ проектирования и конструирования.
Литература
1. Контурное вязание: учеб. пособие. - 2-е изд., доп. / С. Ф. Безкостова, Н. И. Пригодина, Л. П. Ровин-ская, Т. С. Филипенко. - СПб.: СПбГУПТД, 2016. -98 с.
2. Конопальцева, Н. М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов В 2 ч. Ч 2. Технология изготовления одежды: учеб. Пособие для вузов / Н. М. Конопальцева, П. И. Рогов, Н. А. Крюкова. - М. : Издательский центр «Академия», 2007. - 288 с.
3. Пригодина, Н. И. Конструирование трикотажных изделий: учебное пособие / Пригодина Н. И., Макаренко С. В., Рябущенко В. В. - СПб.: СПбГУПТД, 2017. -89 с.
