CC BY
50
Российский обувной рынок — один из самых таинственных секторов экономики страны, по крайней мере, привести достоверные данные по его объему из-за наплыва «серого» импорта не удалось пока ни одной госорганизации. Примерный объем рынка, по расчетам его участников, — не менее $4 млрд. Все той же завесой тайны покрыты финансовые показатели деятельности ведущих обувных компаний России, чьи представители тем не менее регулярно заявляют о намерении увеличить свои обороты. «ВЕСТИ» по крупицам собрали сведения о шести ведущих игроках на российском рынке.
Ирина ВОРОБЬЕВА
В январе, вскоре после новогодних праздников, в московских Гостином дворе и Манеже прошла очередная выставка обуви «Мосшуз». В десятках павильонов красовались преимущественно иноземные названия, при этом 95% фирм — российские, работают по одинаковой схеме: размещение заказа на производство обуви за границей, как правило, в Китае, доставка и продажа этой обуви в России. В каталоге выстав-
ки изредка встречались турецкие, вьетнамские, китайские, польские, английские и немецкие компании-производители. Российские компании, обладающие производственными мощностями на родных просторах, попадались в каталоге не чаще.
По мнению наших собеседников — участников и экспертов рынка, в России нет обувных компаний, достигших успеха исключительно на ниве производства обуви.
Наталья Демидова, генеральный директор Национального обувного союза России: «У нас в стране есть несколько успешных обувных компаний, работающих по принципу европейских и американских фирм. Акционеры этих компаний — россияне, марка зарегистрирована в России, дизайнеры постоянно ездят на международные выставки, отслеживают модные тенденции, но при этом проводят маркетинга-
вые исследования на родине, выясняя, что наиболее востребовано в конкретном регионе. Затем, в соответствии с требованиями современной моды и запросами страны, создаются коллекции, размещается заказ на производство обуви на фабриках как российских, в том числе принадлежащих этим компаниям, так и зарубежных. В дальнейшем готовую продукцию фирмы доставляют в Россию и продают через собственные сети. Нередко обувь этих фирм идентична, поскольку дизайнеры подражают одним и тем же зарубежным коллекциям. При этом главной обувной фабрикой как для России, так и для всего мира остается Китай, по крайней мере, в производстве недорогой обуви нашим обувщикам трудно конкурировать с китайскими товарищами. Исключение, пожалуй, составляет производство детской обуви (она до сих пор изготавливается по разработанным в советское время ГОСТам) и обуви по заказу Министерства обороны. Производство обуви — это 60% ручного труда, средняя зарплата китайского рабочего равна $99, нашего — как мини-
Производство обуви в России едва достигает 46 млн. пар в год
мум вдвое больше. К этому прибавьте расходы на отопление, электроэнергию и так далее, которые также закладываются в себестоимость обуви».
Однако выяснить, каковы финансовые показатели успешных компаний, — задача не из легких. Цифры, которые они сами называют, вызывают порой сомнения у коллег по цеху. Такая путаница характерна не только для отдельных фирм, но и для отрасли в целом. Наталья Демидова: «По данным Росстата, российское население за последние годы в среднем приобретает около 220 млн. пар обуви в год. При этом собственное производство, то есть производство в России, составляет около 46 млн. пар в год, 40-50 млн. пар в год — официальный импорт. Остальное — более 100 млн. пар в год
— «серый» импорт. Но если население страны покупает около 220 млн. пар в год, значит, на одного человека приходится полторы пары обуви. При этом показатель потребле-
ния обуви одним покупателем даже в более бедной по сравнению с Россией Украине втрое больше, следовательно, ежегодно население России как минимум должно приобретать 400-450 млн. пар обуви. Если вычесть из этой суммы 46 млн. пар, произведенных, по данным Росстата, в стране, и 50 млн., официально зарегистрированных как импорт, и около 20 млн. пар, сделанных российскими производителями «в тени», то 250-300 млн. составит неучтенный импорт. Иными словами, практически весь обувной рынок России нелегальный».
По словам одних представителей отрасли, к «серым» схемам участники рынка прибега-
ют не от жадности, а по причине высоких таможенных пошлин. По мнению других, дело как раз в жадности. Владимир Денисенко, генеральный директор холдинга «Юни-чел»: «Рентабельность продажи обуви китайского производства в России составляет от 60 до 100%, притом что до 70% ввозимой обуви поставляется по «черным» и «серым» схемам. Рентабельность же производства обуви в России — 10-15%. Поэтому, конечно, выгоднее завозить обувь, а не производить ее здесь». Так или иначе, но тем же «се-
Место
Магазины
Число
магазинов
Кто торгует обувью
1
Carlo Pazolini
60
Терволина
50
Эконика-обувь Ральф Рингер
112
48
5
6
Пальмира Юничел (марки Monarh,
Kaizer, Wildcat)
100
163
Кто
контролирует
Оборот за 2006 г.
($ млн.)
Илья Резник Вадим Сергей Андрей
Степанов Саркисов Бережной
более
Ярослав и Вадим Живовы
более
сш аж
% ..........
* - М \ гаа
Владимир
Денисенко
/ - У'Л \ ' -I з *■
Использована собственная информация, а также данные участников рейтинга и компании Shoes report
|пРЯМЫЕ инвестиции /№0£ (58] £007 | реальный сектор
3
4
собственники
собственники
рым» импортом, по словам людей сведущих, сейчас занимаются практически все обувные компании, даже те, у которых есть собственные производственные мощности в России, а потому вполне понятно их стремление не раскрывать финансовые показатели.
Список ведущих игроков мы решили выстроить на основании маркетингового исследования компании «Комкон», посвященного наиболее популярным у россиян маркам обуви, и оценок ведущих компаний, сделанных нашими собеседниками — экспертами рынка. «Один из ярких показателей успеха компании на рынке, — говорит один из наших собеседников, — количество открытых ею магазинов. Ведь если произведенная тобой или по твоему заказу продукция не покупается, то грош цена всей предпродажной суете».
Папа Карло и его обувь
По мнению наших собеседников, стремление российских бизнесменов «косить» под зарубежных производителей, наделяя свою продукцию иноземными названиями, объясняется генетической памятью россиян о том, что в Советском Союзе, за исключением детской, качественной обуви не делали. Иностранное имя для развития брэнда избрал владелец и отец-основатель группы компаний Carlo Pazolini, выпускник одного их технических вузов Москвы, 44-летний Илья Резник. До начала капиталистической дея-
В магазинах компании Carlo Pazolini Ильи Резника средняя стоимость покупки в прошлом году достигла 4 тыс. рублей
тельности Резник работал инженером на заводе «Москвич», с приходом рынка начал торговать бытовой электроникой, а 14 лет назад заказал партию обуви на одной из фабрик на юге Италии под маркой Carlo Pazolini. Марку разработало рекламное агентство «Видео Интернешнл». По узнаваемости и популярности обувного брэнда эта фирма занимает первое место среди российских обувных компаний в Москве и пятое в России (данные исследовательской компании «Комкон»), но об особенностях развития бизнеса представители фирмы стремятся говорить кратко.
Руководитель департамента розничной торговли Римма Теплова: «Сейчас фирма переживает этап активного роста, преимущественно за счет развития сети фирменных магазинов в Москве, в регионах,
в СНГ. В прошлом году число магазинов компании увеличилось вдвое, что позволило нам расширить поток клиентов. Сейчас в России у компании 45 собственных магазинов и 9 франчайзинговых, пять магазинов работают на Украине, один — в Белоруссии. Кроме того, в прошлом году мы обратили пристальное внимание на страны СНГ и Балтии. Так, в прибалтийских странах наши специалисты провели анализ обувного сектора, анализ недвижимости, подходящей для розничной торговли, определили приоритеты развития. Надеюсь, что в этом году в этом регионе откроется не менее десяти магазинов Carlo Pazolini. Добавлю, что оборот фирмы в прошлом году увеличивался не только за счет количественного развития сети, но и за счет растущей популярности нашей торговой марки. Увеличивается количество пар обуви, приобретаемое нашими покупателями, растет и средняя стоимость приобретаемой обуви, так называемый «средний обувной чек» в 2006 году составил 4 тыс. руб., что на 20% больше, чем годом ранее».
По словам нашей собеседницы, компания развивается не только за счет собственных оборотных средств, но и с помощью кредитов. В детали развития своих производственных мощностей представители фирмы не вдаются, повторяя лишь то, что известно из официального сайта компании, а именно: Carlo Pazolini использует для производства обуви промышленные площади в России, Италии, Испании, в Юго-Восточной Азии. Объемы производства в связи с ростом объемов продаж постоянно увеличиваются. Римма Теплова: «Где именно производить ту или иную коллекцию — в России, Италии или в Китае, во многом зависит от технологических возможностей обувных фабрик и коммерческих условий, хотя не секрет, что производство в Китае становится более выгодным. Коллекция обуви сезона 2007 года включает 70-75% итальянских моделей, 20-25% моделей, производимых в Китае, и 8-10% российской обуви. Наличие фабрики в России позволяет группе дизайнеров и модельеров компании оперативно внедрять свои идеи в практику, отрабатывая производство новых современных моделей».
Финансовые показатели в компании не раскрывают. «Могу лишь сообщить,— говорит Римма Теплова, — что в 2006 году по сравнению с предыдущим годом оборот компании удвоился». По информации в прессе, оборот фирмы в 2002 году оценивался в $35 млн., следовательно, сейчас он вряд ли составляет менее $100 млн. Эту цифру представители компании не опровергают.
По стопам
Далее по объему продаж следует компания «Терволина» (так, по крайней ме-
ре, следует из официальных данных). Ее владельцы придерживаются принципа «деньги любят тишину» еще больше, чем собственники Carlo Pazolini. Компания появилась на рынке в 1992 году в качестве оптовика, ввозившего в Россию обувь из Чехии, Венгрии и Италии. Учредителем и владельцем компании является ее гендиректор Вадим Степанов.
После кризиса 1998 года фирма организовала собственное производство на одной из фабрик Тольятти. Сейчас, как нам удалось узнать в отделе маркетинга компании, этого производства у «Терволины» уже нет. Компания, как и многие другие, предпочла размещать заказы на производство обуви, разработанной «в соответствии с последними модными тенденциями», за границей. Начальник отдела маркетинга компании Наталья Купкина: «Мы отказались от покупки собственных фабрик, все заказы размещаем на сторонних фабриках, работая с известными и зарекомендовавшими себя производителями Германии, Италии, Словении, Португалии и Юго-Восточной Азии, России. Это существенно снижает затраты на производство, что позволяет нам держать цены на среднем уровне и соблюдать общепринятые европейские стандарты качества. Вся обувь проходит обязательные испытания, а ее качество контролируется на каждом этапе производства».
Участники рынка отмечают мощное развитие собственной розничной и франчайзинговой сети «Терволины», что подтверждается и сотрудниками самой компании. Наталья Купкина: «Такому бурному росту способствуют интенсивные и широкомасштабные маркетинговые исследования, которым в компании уделяется особое внимание. Мы подробно исследуем модные новинки, особенности российского рынка обуви и предпочтения покупателей. С учетом этих данных наше дизайн-бюро разрабатывает обувь, идеально подходящую именно российскому покупателю. Обувь нашей марки полноразмерная, выполнена из натуральной кожи. Материалы, из которых изготовляются подошвы, экологичны, морозоустойчивы, не скользят и к тому же долго не снашиваются. Ассортимент обуви не только изменился, но и существенно расширился. Мы ушли от классики в привычном понимании и доказали, что классическая обувь может быть не только темных цветов». Коллеги по цеху действительно отмечают, что ассортимент магазинов «Терволины» стал более разнообразным, соответствующим модным тенденциям. В будущем фирма планирует придерживаться нынешней стратегии развития, а в этом году увеличить количество салонов, как собственных, так и франчайзинговых до 100, а объем продаж до $230 млн., реализовав 2,7 млн. пар обуви. Сейчас
реальный сектор | ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / №Qg (58) 2007 |
Большинству ведущих российских игроков обувного рынка выгоднее заказывать производство продукции за границей
у компании 50 магазинов. По данным, представленным в компании, объем продаж фирмы в прошлом году составил $97 млн. (1,7 млн. пар обуви).
Ближе к «звездам»
По данным компании «Комкон», значительная часть опрошенных россиян знает и носит обувь фирмы «Эконика-обувь» (по популярности этот брэнд на четвертом месте среди российских марок как в Москве, так и в России). «Эконика-обувь» входит в разнопрофильный холдинг «Эконика», созданный еще в 1989 году пятью друзьями, студентами Государственной академии управления. Помимо обувного бизнеса холдинг занимается поставками промышленного оборудования и строительством жилья в Москве. В частности, инвестиционно-строительная компания холдинга «Сити-21 век» участвовала в застройке Куркина. В прошлом году у «Эконики», по данным журнала Shoes report, насчитывалось 55 собственных магазинов, преимущественно расположенных в Москве, и 57 франшизных магазинов — в основном работающих в регионах. Всего, по собственным данным компании, под брэндом «Эконика» действует более ста салонов в России, Казахстане и на Украине. Создание собственно розничной сети компании началось в 1993 году с открытия салона «Эконика-стиль» на Рублевском шоссе в Москве. Само название первого магазина определило позицию компании на рынке — производство и продажа обуви класса «премиум», но после кризиса 1998 года в салонах «Эконики» появилась более «демократичная» обувь. Тогда же фирма организовала собственное производство обуви на территории обувной фабрики «Савва» в центре Москвы, купив 49% акций фабрики.
В 2004 году «Эконика» продала свою долю девелоперам, заинтересованным в стро-
Средняя стоимость зимней пары обуви в магазинах компаний (тыс. рублей) *
Carlo Pazolini 4,0
Эконика-обувь 3,7
Терволина 3,2
Ralf Ringer 2,7
Пальмира 2,6
Юничел 2,0
* Без учета скидок
Использована собственная информация и данные компаний
ительстве на месте фабрики бизнес-центра, и решила вернуться к первоначальному позиционированию сети. Сейчас компания развивает продажу обуви, стоимость которой в среднем превышает $100. Такую же, напомним, позицию занимает и фирма Carlo Pazolini, работающая в том же рыночном сегменте, что и «Эконика-обувь». Пару лет назад «Эконика-обувь» избавилась от самой дешевой своей марки E-collection, в остальных марках были ликвидированы самые дешевые модели, одновременно в магазинах фирмы перестали продавать продукцию чужих ма-
рок, оставив только свои — «демократичные» Aragona и Wind и более дорогие Parmen, «Эконика by Fresh Art», Alla Pugachova.
Дизайн обуви последней марки разрабатывался по согласованию с певицей специалистами компании. В основном обувь компании, как утверждают на рынке, шьется в Китае. В самой «Эконике» место появления своей продукции на свет раскрыть отказались. Впрочем, по мнению экспертов, словосочетание «сделано в Китае» уже давно не означает, что обувь некачественная. «Качество изготовленной в Китае обуви зависит от требований заказчика. Собственно изготовление, — рассказывает Наталья Демидова,
— в себестоимости обуви, или, иными словами, в ее отпускной цене, составляет лишь 25%. Остальные 75% приходятся на оплату дизайна, конструирования, маркетинговых исследований, логистики, транспорта. Затраты на технологов, офис, магазины, продавцов формируют конечную — контрактную цену обуви, сюда же закладывается риск плохой продажи части коллекции и возможность устройства сейлов».
Новый формат обувной сети в «Эконике» окрестили Casekit (от англ. — набор избранного). О ходе продаж, планах на будущее, а также о финансовых показателях в «Экони-ке-обувь» говорить отказываются. Оборот компании в 2005 году, по словам ее представителей, достигал $58 млн., а ежегодный прирост за последние три-четыре года, по оценке Сергея Саркисова, одного из основателей холдинга и его вице-президента, курирующего обувной бизнес корпорации, составлял не менее 30-35%. Следовательно, примерный оборот обувного бизнеса корпорации в прошлом году достиг $75,4 миллиона.
«Белка» и ее колеса
Далее по списку ЗАО «Ральф Рингер» Андрея Бережного. В начале своей деятельности компания называлась ЗАО «Торговый Дом «Белка». Бережной, пожалуй, наиболее агрессивно из российских обувщиков продвигает свой брэнд — Ralf Ringer. По словам представителей компании, фирма вкладывает в рекламу не менее $3 млн. ежегодно. В 2006 году общий маркетинговый бюджет компании достиг $5 млн., из них большая часть — инвестиции в рекламу. «Однако рост продаж, — поясняет PR-менеджер Ralf
Владелец Ralf Ringer Андрей Бережной утверждает, что почти все мужские ботинки под этим брэндом шьются на российских фабриках
| ПРЯМЫЕ инвестиции /№02 (58] 2007 | реальный сектор
собственники
собственники
Ringer Александр Греб, — обеспечивается не только рекламой, но целым комплексом мер. Помимо рекламы — это мерчендайзинг, повышение контроля качества, расширение сети продаж, обучение персонала. Наша продукция рассчитана на мужчин от 20 до 55 лет со средним достатком, живущих в городах с населением от 100 тыс. человек. Мы стараемся обеспечить потребности любого мужчины: у нас есть обувь, в которой можно ходить в гараж и ездить на огород, обувь для пляжа, для выхода в свет, для офиса и для активного загородного отдыха».
Подробно рассказывать об истории создания компании мы не будем — это охотно и многократно делал ее отец-основатель и главный акционер. Напомним лишь, что до обуви Андрей Бережной, как дипломатично говорят в компании, «попробовал себя в разных сферах». В обувной же бизнес оказался вовлечен в силу, что называется, родственных связей. «Родственники его жены занимались обувью, и когда у них возникли сложности, он вместе с партнерами взялся помочь», — говорит один из наших собеседников. Первая коллекция марки Ralf Ringer появилась в 1996 году и была сшита на московской фабрике «Буревестник». Александр Греб: «Мы производили обувь на «Буревестнике» с 1996-го по 2006 год включительно. Арендовали там помещения, но не мощности. Все оборудование принадлежало нашей компании». В прошлом году фирма переехала на «Электрозавод». В конце 2004 года Бережной купил одну из самых молодых советских фабрик — Владимирскую обувную, бывший филиал московского объединения «Буревестник», а в 2006 году — одну из старейших в стране обувных фабрик — Зарайскую, которой в этом году исполнится 150 лет.
Размещение производства в России Бережной объясняет, как ни странно, лучшим, чем в Китае, соотношением цены и качества, по крайней мере, в том, что касается производства обуви его уровня. По утверждению представителей компании, сегодня фабрика во Владимире шьет 2,5 тыс. пар в сутки. В зарайский актив Бережной вложил в 2006 году около $2,5 млн., чтобы к 2009
году фабрика смогла производить 1 млн. пар обуви. «Вся обувь Ralf Ringer, — говорят в компании, за исключением «тестовых» партий, шьется на наших фабриках в Москве, Владимире и Зарайске, а также на фабриках наших партнеров в Невеле, Калуге, Магнитогорске, Смоленске». У компании 48 фирменных магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Рыбинске. В целом же по России обувь Ralf Ringer продается в1700 магазинах. Оборот фирмы в прошлом году превысил 1,9 млрд. рублей.
Обувь для монархов...
По данным исследовательской компании «Комкон», российские потребители в последние два года все чаще предпочитают покупать обувь не на рынке, а в фирменных магазинах, универмагах и супермаркетах. Эта тенденция и заставила компании, продающие недорогую обувь, пополнить ассортимент более дорогим товаром и увеличивать количество торговых точек. Так, в частности, поступила фирма «Пальмира».
Фирма «Пальмира», по данным компании Shoes report, в прошлом году владела 80 собственными магазинами под брэндом одной из своих марок — Monarch, количество франшизных магазинов достигало 20.
Основали компанию и до сих пор руководят ею выпускники Московского энергетического института братья Ярослав и Вадим Живовы. Стартовали они в конце 1980-х годов, организовав кооператив «Контингент» по мытью окон. Открытая
Если ликвидировать возможность ввоза контрабандной продукции, то рентабельность отечественного производства обуви сравнится с дистрибьюторским бизнесом — 10-15% в год
впоследствии фирма «Пальмира» по традиции начала 1990-х годов занималась куплей-продажей всякой всячины — от белья, часов и техники до обуви, на которой братья и решили со временем сосредоточиться. Зарегистрировали марку Monarch и начали размещать заказы в Азии. Сейчас свою продукцию компания заказывает на российских фабриках, в Бразилии, Италии и Португалии.
Под маркой Monarch в магазинах одноименной сети и сейчас продается женская обувь. Продавать мужскую обувь братья начали под другой маркой — Kaiser и молодежную — под маркой Wildcat, при этом компания не отказывалась от продажи обуви чужих марок. В частности, «Терволина» до создания собственной розничной сети продавала свою продукцию через сеть «Пальмиры». До 1998 года фирма работала с оптовыми дистрибьюторами, затем решила создавать собственную розничную сеть — магазины сети выглядели весьма непритязательно, оборудование было простым.
Шесть лет назад «Пальмира» приступила к открытию магазинов на Украине, но одновременно с расширением сети компания столкнулась все с той же тенденцией последних лет, заставившей начать реформы «Эконику». «Фактор стоимости, — говорит в одном из интервью Ярослав Живов,
— перестал быть приоритетным, покупатели стали обращать все более пристальное внимание на качество, ассортимент и сервис. Наши дешевые магазины перестали быть актуальными». В результате компания приступила к перестройке магазинов, меняла торговое оборудование, расширяла ассортимент — со 150 моделей он вырос до 500, а самая дешевая пара обуви в магазинах этой сети подорожала до $30.
О том, насколько успешными оказались результаты проведенных реформ, представители компании говорить отказыва-
реальный сектор | ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / №02 (58) £007|
ИНТЕРПРЕСС
ются. Выручка магазинов этой сети, по оценкам экспертов, — превосходит $60 миллионов.
...и для народа
Среди фигурантов нашего рейтинга есть компания, для которой мировая мода отнюдь на закон, при этом ее обувь остается популярной. Речь идет о челябинском холдинге «Юничел», владеющем тремя фабриками — в Челябинске, Златоусте и Оренбурге. Компания производит так называемую народную обувь, у которой тоже есть свои потребители, в особенности это относится к зимней обуви. «Народная обувь, — говорит один из наших собеседников, — это обувь классических фасонов, адаптированная к ноге, бескаблучная, широкая, словом, не модельная. Вообще зимняя обувь, сделанная по советской технологии, хороша тем, что у нее не так сильно, как у зарубежной продукции, растянут мех, поэтому она лучше держит тепло». Правда, с такой характеристикой своей продукции в «Юничел» согласны не полностью. Гендиректор компании Владимир Денисенко: «Юничел» участвует во всех выставках в Италии, где формируется обувная мода. Все наши коллек-
В отличие от многих своих коллег по цеху, Владимир Денисенко — фанат развития обувных фабрик в России
ции разрабатываются с учетом изменяющейся моды, но при этом мы изучаем и учитываем вкусы и предпочтения наших покупателей, зачастую консервативных, особенно в отношении к комфортной обуви. Так, экстравагантные модные тенденции приходится сглаживать при разработке ассор-
тимента. Я несколько раз делал ошибки. Пришли как-то из Италии модные модели под цвет змеиной кожи. Худсовет говорит: давай сделаем! Сделали — продаж нет. И только через год мода на Урал дошла: весь год обувь не продавалась, а потом улетела. Хорошо, что это была только часть коллекции, а если бы я всю обувь так сделал? Оказался бы полным банкротом».
Челябинская обувная фабрика была основана в 1932 году, а через 60 лет приватизирована ее нынешним гендиректором Владимиром Денисенко. Он начинал свой трудовой путь на Челябинском обувном объединении, в начале 1980-х годов дослужился до начальника филиала, а после избрания гендиректором в 1999 году консолидировал в своих руках 81% акций. В число акционеров компании, кроме самого Денисенко, по его словам, входит еще 27 человек, в основном представитей топ-менеджмента. В крупных городах России, за исключением Москвы, у «Юничела» 163 собственных магазина (в это число входят также фирменные отделы) по продаже недорогой обуви. Стоимость за пару в рознице не превышает 2,5 тыс. руб., в ассортименте — обувь женская, мужская и детская. В отличие от многих коллег по цеху, Денисенко — фанат развития производства в России, уверенный, что оно обязательно будет развиваться, стоит только начать активно бороться с контрабандой и предоставить российским производителям такие же условия, какие есть у китайских. «Если ликвидировать возможность ввоза контрабандной продукции, то по рентабельности производство обуви в России сравнится с дистрибьюторским бизнесом — 10-15% в год», — считает Денисенко. Уже сейчас ужесточение требований на таможне и рост рисков улучшают ситуацию для производителей. При переходе на растаможивание
250-300 млн. пар обуви, продающейся ежегодно в России, — это неучтенный импорт
обуви по закону (даже с занижением стоимости) рентабельность дистрибьюции уменьшается до 40%, а рентабельность производства обуви вырастает до 20%. При этом у производства в России масса преимуществ: оперативное реагирование на требования рынка, сроки изготовления, доставка в торговую сеть».
Однако небольшие заказы в Китае фирма все же размещает, чтобы, как говорит гендиректор, «не отстать от конкурентов». Что до цифр, то, по данным компании, в 2006 году по сравнению с предыдущим годом холдинг увеличил валовой выпуск товарной продукции на 17%, до 1262 млн. руб., реализация выросла на 23,3% и достигла 1109,6 млн. руб. (около $41,1 млн.). В техническое перевооружение и модернизацию основного производства из прибыли в 2005 году инвестировано более 50 млн. руб. В 2006 году в развитие фирменной торговли и производства вложено 160 млн. рублей.
Добавим, что «Юничел», по мнению наших собеседников, является одной из наиболее легальных компаний в обувном бизнесе России, по крайней мере, с данными, предоставляемыми общественности компанией, большинство участников и экспертов рынка соглашается.
Но в целом герои нашей публикации занимают лишь небольшую долю рынка — не более 10%. Каждый из них стремится свой бизнес расширить, о чем свидетельствует ожесточенная конкурентная борьба между сетевыми магазинами компаний, от чего потребитель, который, к слову, становится все более разборчивым, должен только выиграть.
Наталья Демидова: «Конкурентная борьба идет очень жесткая. Почти во всех торговых сетях, помимо обуви, продаются аксессуары к ней, владельцы крайне пристально следят за оформлением магазинов, подсветкой, подбирая даже запах для торгового зала. Но основная борьба за потребителя идет на уровне качества, цены и культуры обслуживания». И
Обувь каких фирм вы носите?
% от населения России в возрасте 16 лет и старше
2005 г. 1-е полугодие 2006 г.
Monarch 3,2 2,8
Ralf Ringer 1,8 2,1
Терволина 1,1 1,3
Эконика 1,2 1,3
Carlo Pazolini 1,2 1,2
% населения Москвы в возрасте 16 лет и старше
2005 г. 1-е полугодие 2006 г.
Carlo Pazolini Терволина Ralf Ringer 3.5 2.5 2,8 3,5 3,2 3,0
Эконика 2,1 2,5
Monarch 3,3 2,1
Данные исследовательской компании «Комкон»
собственники
