CC BY
33
УДК 93 ББК 63.5
К.П. Батырева1, С.Г. Батырева2
1Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова 2Калмыцкий научный центр РАН
НАРОДНЫЙ КОСТЮМ ОЙРАТОВ МОНГОЛИИ И КАЛМЫКОВ РОССИИ В ПРИЗМЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО АНАЛИЗА ТРАДИЦИЙ ДЕКОРА
Статья написана при поддержке гранта РФФИ №19-512-44002 /19 «Народное декоративно-прикладное искусство ойратов Монголии и калмыков России: общее и особенное в сравнительно-сопоставительном анализе»
Исследование традиций прикладного искусства строится в междисциплинарном русле современных тенденций истории, культурологии и отечественного музееведения. Следствием исторически обусловленного ухода ойратов из Западной Монголии в XVII в. является формирование калмыцкой культуры в условиях степного ландшафта Северного Прикаспия. Рассмотрение декоративно-прикладного творчества в сравнительном анализе художественных традиций определяет научный уровень изучения народного костюма. Знаковая специфика костюма монголоязычных ойратов и калмыков предстает в качестве модели мира, органично сопрягаемой с этническим самосознанием. Оно сложилось в насыщенной этнокультурными контактами среде обитания калмыков. Решение проблемных аспектов сохранения и развития традиционного наследия актуально в отсутствие специальных обобщающих трудов о материальной и художественной культуре монголоязычных номадов. В опоре на российские и зарубежные монголоведные исследования, их теоретическое осмысление уточняется место и роль наследия калмыков во взаимосвязях с культурой ойратов и народов России.
Ключевые слова: история культуры, народный костюм, ойраты, калмыки, декоративно-прикладное искусство, традиции.
K.P. Batyreva1, S.G. Batyreva2
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov 2Kalmyk scientific center of the Russian Academy of Science
FOLK COSTUME OF MONGOLIAN OIRATS AND KALMYKS OF RUSSIA IN HISTORIC CULTURAL ANALYSIS OF DÉCOR TRADITIONS
The article was written with the financial support of the Russian Science Foundation in the framework of the scientific project №19-512-44002 /19 "Folk art of Mongolian Oirats and the Kalmyks of Russia: common and unique features in comparative analysis"
The study of the traditions of applied art is based on the interdisciplinary mainstream of modern trends in history, cultural studies and national museology. The consequence of the historically conditioned departure of the Oirats from Western Mongolia in the 17th century is the formation of Kalmyk culture in the steppe landscape of the Northern Caspian region. Investigation of arts and crafts in a comparative analysis of artistic traditions determines the scientific level of the study offolk costume. The iconic specificity of the costume of the Mongol-speaking Oirats and Kalmyks appears as a model of the world naturally linked with ethnic self-awareness. It took shape in the habitat of the Kalmyks determined by ethnocultural contacts. The solution to the problematic aspects of the preservation and development of the traditional heritage is relevant in the absence of special generalizing works on the material and artistic culture of Mongolian-speaking nomads. The authors defined the place and role of the Kalmyk heritage in the relationship with the culture of the Oirats and the peoples of Russia relying on Russian and foreign Mongolian studies, their theoretical works.
Key words: history of culture, folk costume, Oirats, Kalmyks, arts and crafts, traditions.
Обращаясь к сфере полнокровного бытия народных традиций, отметим: феномен искусства костюма выступает специфическим регулятивным механизмом, координирующим многоуровневое взаимодействие творческой деятельности с разными пластами функционирования традиционной культуры. Понятая в качестве системы средств освоения и трансформации мира в его отображении этническая художественная культура выступает средоточием образной памяти и исторического опыта предков. Изучение народного костюма как традиционного наследия реализуется в междисциплинарном подходе, сочетающем методы истории, этнокультурологии, искусствоведения и философии. В сравнительно-сопоставительном ряду артефактов привлечен экспозиционный и фондовый материал Музея традиционной культуры им. Зая-пандиты КалмНЦ РАН [Свидетельство о регистрации базы данных № 2017620279. 2017].
В исследовании художественного ремесла номадов сравнительный анализ этнических традиций реализуется в последовательном обращении к декоративному оформлению костюма. Здесь сохраняются архетипы образного мышления предков, позволяющие выявить общее и особенное прикладного творчества ойратов и калмыков. Музееведческое описание декорированных изделий из ткани - методологическая основа изучения народного прикладного творчества номадов, переживающего утраты и приобретения культуры в процессе современной трансформации художественного наследия.
Шитье одежды и ее декор издревле представляют сферу ремесленного и художественного производства женщин. Отвечая насущной потребности бытия в одежде, народный костюм представляет этническое своеобразие культуры, слагаемое в процессе применения традиций изготовления и декоративного оформления. Худо -жественное ремесло как женское рукоделие вобрало вековой опыт народа, сохранив исходное наследие, принесенное ойратами из Центральной Азии, этнической прародины калмыков. Это становится очевидным в сравнительном анализе традиций народного костюма калмыков России и ойратов Западной Монголии, проводимом на музейном материале. В первую очередь касается структуры и единого кроя женского костюма, в калмыцком варианте самобытно синтезирующего новые культурные влияния. Заметное преобразование традиционной художественной формы одежды происходит в этнокультурном ландшафте степного прикаспийского региона России [4, с. 9].
Народный костюм как любое явление этнической культуры фиксирует особенности эстетического идеала общности. У калмыков, предполагаем, сформированные изменившейся средой обитания, ассортиментом исходного материала, этнокультурными факторами диалога традиций. В целом это обусловлено уровнем ремесленного производства, сложившимся в процессе адаптации к новым условиям бытия народа. Вместе с тем древними традициями культуры предков определен ансамбль женского костюма, состоящий из платьев - нижнего терлг и верхней безрукавки цегдг, характерных в крое для ойратов Западной Монголии, тюркоязычных народностей Алтая, Южной Сибири, и дополняемый головными уборами и обувью [13, с. 3]. И если последние детали заметно различаются в этническом своеобразии, то сохраняющаяся образная архаика зооморфных истоков художественной формы костюма определяет их бытие в культуре ойратов и калмыков.
В единой конструкции женского народного костюма калмыцкий образ запоминается красочным своеобразием. Его формирует этническая выразительность вышитого декора на груди, полах и рукавах женской одежды в геометрических мотивах узоров. Самобытно акцентирован разрезной перед безрукавки цегдг с петлями для платка, ключей и кошелька, завязывается шелковыми шнурами бYч с кисточками цацг, сзади цегдг украшается вышивкой бель хатхмр. Белый воротник нижней рубашки киилг, нередко
декорированный нижним рядом мелких раковинок могой толга, выложен поверх платья калмычки, неся значение оберега. У дербетов и других этносов Западной Монголии белый воротничок, как правило, представляет собой отдельный элемент костюма, покрытый по поверхности немногочисленными деталями украшения [10, с. 82-95]. Ажурные серебряные пуговицы, скрепляющие разрезной перед нижнего платья терлг, подчеркивают многослойную объемность декора костюма женщины-калмычки.
Многозначное его дополнение - презентабельный головной убор халмаг, акцентированный пышной бахромой красного цвета и вышитый по тулову геометрическим узором. Реконструкция самобытной калмыцкой вышивки зег в декоре костюма бережно воспроизведена руками современных мастериц Басанговой В.Б. (пос. Цаган Аман) и Чурюмовой Б. А. (пос. Кетченеры) на основе детального изучения традиций народного прикладного творчества. Полный ансамбль одежды замужней женщины, описанный в исследовании Батыревой С.Г. [9, с. 65-79], можно видеть в постоянной экспозиции Музея калмыцкой традиционной культуры имени Зая-пандиты (ПР-76/КП-114, ПР-76/КП-115).
В обзоре образцов народного костюма выделим своеобычное в форме девичье платье бииз, длинное до пят, со складчатой юбкой из хлопчатобумажной ткани в мелкий цветочек, с треугольным вырезом на груди и разрезными с кружевом рукавами. Корсет белкусч одевается под платье и прикрывается вышитой манишкой, неся в крое некоторые элементы традиции тюркоязычных кочевников северокавказских степей [15, с. 52]. Это давало возможность исследователям предполагать заимствованные истоки при незнании особенностей матричной основы кроя калмыцкой одежды. Этнический облик народного костюма формируется пышным буфообразным рукавом, характерным не только для девичьего, но мужского и женского костюмов, подчеркнутого обязательным красным верхом головного убора (бахромы и кисти), имеющим солярную символику. Последнее важно для глубинного понимания этнической культуры, наглядно выраженной в этнониме улан залата хальмгуд, традициях и обрядах жизненного цикла калмыцкого народа.
Сложная история калмыков отображена в культурных влияниях окружающей среды. Так, девичий костюм дополняется узким серебряным поясом, который мог быть заменен матерчатым, расшитым по нижнему краю разноцветными шнурами и подвесными серебряными монетами-оберегами [19, с. 21, табл. 7]. Подвеска-на-косник йовун, расшитый тесьмой, бисером и раковинками-оберегами могой толга [17, лл. 12, 13], имеющими место в костюме замужней калмычки, а также бархатная шапочка камчатка, украшенная рельефной вышивкой золотыми и серебряными нитями, органично дополняли скромный наряд девушки.
Как и девичий наряд, калмыцкое мужское платье бишмYд совсем не похоже на монгольский халат дээл ойратов. Матричная основа калмыцкого платья, фиксированная в форме берз пожилой калмычки, варьируется в появлении описываемой одежды. Зауженное в талии и ниже колен в длину, оно имеет сборчатые в головке плеча рукава-буфы и вышитую манишку на груди. Рельефное золотное шитье растительных мотивов в деталях декора составляют особенность мужского платья калмыков, дополняемого серебряным поясом [4, с. 10]. Стеганый вариант шагласн бишмYд шился из сукна, халат лавшг - нередко из плотного войлока, прошиваемого узорной стежкой, теплое пальто на меху Yч или шуба девл мехом наружу одевались поверх платья и штанов шалвр. Охотничьи атрибуты: кожаные сумочки для пуль, нож в ножнах, пороховница, мешок с огнивом, кремнем и трутом, а также кожаная фляга бортх, кисет тYнгрцг с табаком и трубкой Ианз, плетеная из кожи нагайка маля с
деревянной рукоятью подвешивались к поясу [19, с. 87, 89; табл.2, 39, 40], составляя полный ансамбль мужского костюма. Серебряный пояс с декором чернью, применявшимся ойратами Западной Монголии и сохранившимся в калмыцкой традиции, в орнаментальной трактовке несет элементы горского влияния. Явление, объясняемое этнокультурными связями народа, вместе с тем оформилось в следующих типах калмыцкого серебряного пояса, различающихся формой пластин, одеваемых на кожаную основу ремня: авдрин бюс (сундучный), хавсна бюс (реберный) и товрута бюс (бляш-ковидный). Самым дорогим в изготовлении был шеркес бюс (черкесский) с обильным растительным узором на металлических пластинах [9, с. 58].
Многообразный головной убор калмыков с подчеркнутой в крое солярной символикой рассматривается нами презентабельным этническим самовыражением этноса, необходимым в новой этнокультурной среде обитания. Красный верх, пышный махор или скромная кисть разной формы и объема завершают самобытный художественный облик калмыцкого народного костюма. В органичном синтезе центральноазиатских традиций и этнокультурных новаций нового окружения сложились его поло-возрастные разновидности, сформировавшиеся в наслоениях необычной истории народа. Костюм как ничто другое более наглядно, являясь результатом преемственности и трансформации традиций, а также восприятия новаций, несет в себе своеобразие этнической культуры калмыков. Во многом это определено адаптивными свойствами наследия, проросшего на новой почве бытия в самобытной совокупности традиций и новаций, что сформировало его неповторимый художественный образ. Сохраняемые конструктивные особенности как архетипы образного мышления предков служат стержнем центральноазиатского наследия, получившего дальнейшее развитие в культуре калмыцкого народа.
Традиции народного костюма ойратов представлены в постоянной экспозиции Музея имени Зая-пандиты КалмНЦ РАН. Это мужской дээл из узорчатой парчи (ПР-352/КП-872) и костюм замужней дербетки (ПР-293/КП-761). Головные уборы юудэн котонов и дербетов (ПР-358/КП-870, ПР-292/КП-760), обувь торгутов тооку из валяной шерсти (ПР-414/КП-1058, ПР-542/КП-862) образуют ансамбль одежды ойратов Западной Монголии, целенаправленно собранный в комплектации собрания [Батырева 2007. С. 41-43, 45-47]. Ориентиром послужил наглядный иллюстративный материал, представленный в альбоме монгольского исследователя М. Амгалана [1, сс. 28-29, 36-37, 41-43].
В настоящее время современный облик одежды ойратов свидетельствует о размывании исходных традиций в сфере монгольского влияния. Этому содействуют единый в происхождении язык и сохранение традиционного уклада животноводческого хозяйства монголоязычных номадов. Женский костюм в сегодняшнем быту этнических общностей Западной Монголии полностью заменен халхасским халатом дээл, общим для мужчин и женщин. Традиционный костюм ойратов хранится в музеях и дома, одевается женщиной на праздники и торжественные события [10]. Заметим, не случайно этническое самосознание сохраняется в женской среде обитания, являющейся оплотом художественных традиций.
Сравнивая одежду калмыков и ойратов, отмечаем металлический декор западных монголов, выражаемый в превалировании ювелирных украшений в дербетском, торгутском, олетском костюмах женщин. В художественной обработке металла сохраняются древние традиции зооморфных мотивов орнаментации, характеризующие центральноазиатский стиль декора [14, с. 12-13, 18], не получивший развития в новой природной и этнокультурной среде обитания калмыков.
Трудоемкое мужское ремесло ойратов, сохраняющееся в традициях изготовления ювелирных изделий, в калмыцком быту во многом замещено приемами художественной обработки ткани, более экономной и рациональной в условиях степного кочевья. Явление закономерное в условиях последующего перехода калмыков на оседлость, обусловленного сокращением территории административными мерами российского правительства в XIX в. Происходит это в процессе постепенной адаптации культуры номадов к кардинально меняющемуся бытию под влиянием традиций земледельческих народов. В этой сфере синтеза культур надо видеть появление женской вышивки на одежде, сохраняющей и трансформирующей в развитии орнаментальную традицию узорной строчки войлока. Художественное явление детально прослежено в исследовании генезиса декора на материале экспонатов Музея имени Зая-пандиты Калмыцкого научного центра РАН [6, с. 210-221; 7, с. 147-161].
Калмыцкое лицевое шитье-аппликация цветной шерстяной нитью поражает не только декоративным богатством, но и строгим ритмом линий выстланного геометрического узора. Оно удивляет своей уникальностью, не имеющей ничего подобного у ойратов или у народов, с которыми соприкасались в российской истории калмыки, - отмечают исследователи [18, с. 35-36]. Вышивка разноцветными шерстяными шнурами, шелковыми нитями и тесьмой, сделанными самой мастерицей, нашивается готовой на ткань платья [11, с. 141-167; 12, с. 95-119], образуя его самобытный декор. В выделке вышивки используются приемы шелковой аппликации и стачивания цветных шнуров, тесьмы и позументов, кантов и подкладного фона, лицевого шитья стежком хатхмр, выкладывания в определенном порядке цветного шнура зег, применения нашивок из позумента щсм и парчи чимкяр, а также обшивки вышитой композиции шнуром утцн [20, с. 38-41]. Искусство выделки позументов, шерстяной и шелковой тесьмы было распространенным ремеслом калмычек-рукодельниц, поставлявших свой товар и за пределы степи на российский рынок. Со второй половины XIX века уникальное ремесло испытывает воздействие развивающегося фабричного производства России, но сохраняется в декоре женского платья, головных уборов, подушек, кисетов - мягкой бытовой среде кочевников.
«Вышитый орнамент калмыцкого народного костюма - это часть художественного видения народа и элемент целостного художественного ансамбля, немыслимого вне взаимосвязи образного содержания изобразительных элементов и утилитарного предназначения его частей. В его завершенности головной убор и прическа, предметы одежды, ювелирные украшения, обувь мыслились как единый образ, ритмически выстроенный в пропорциях линии и цвета, объема и фактуры материалов. Подчеркнем, развитая художественная обработка ткани калмыков - уникальное явление в традиции одежды монгольских народов, в которой доминирующее значение декора отведено ювелирным украшениям» [3, с. 132]. Появление вышивки зег органично возмещает декоративную роль немногочисленных ювелирных изделий в создании художественного образа наряда калмычки. Вышивка в системе декора одежды акцентирует силуэт народного костюма в особенностях традиционного кроя, гармонирует с пышной трансформацией рукавов, что придает стилистическую завершенность женскому и мужскому образу калмыцкого костюма.
Характеризуя вышивку зег как самобытное художественное явление этнической культуры, подчеркнем эффект контрастного сочетания шитья и ткани, колоритной фактуры вышитого и апплицированного декора. Узор, выложенный многоцветными шелковыми нитями в параллельной прошивке, образует радужную полихромию колорита. Таков полукружный джунгарский орнамент (калм. «зюнИара зег»), выполненный в технике наложения шерстяных нитей или шнуров. В исполнении декора
калмычка умело применяла лицевое шитье стежком «хатхмр», выкладывая кайму орнаментальной композиции витым шнуром «утцн», как на войлоке. Декоративную гармонию цвета и фактуры шерстяных нитей, шнуров и ткани несет геометрический узор, выстланный строчевым швом нити «хатхмр» и оконтуренный шерстяным шнуром, позументом и тесьмой. Творчески переосмыслена и обогащена исходная войлочная традиция номадов, у ойратов расцвеченная в нитяной стежке, у калмыков получившая выражение в появлении вышивки-аппликации «зег» на ткани. Стержнем полихром-ной композиции является черный контур геометрического орнамента, «держащий» спектральную раскладку вышивки. Рельефная выразительность геометрического рисунка в тональной разработке цвета полихромного узора (т-образного, п-образного, полукружного) деталей одежды, которой уделяет особое внимание искусствовед Н.В.Кочешков [16, с.178] сформирована в историческом процессе этнокультуроге-неза калмыков.
Художественный образ тканного костюма ойраток (торгутов, дербетов, мянгатов, захчинов) более скромен и сдержан в традиционном покрое платьев тэрлэг и цэгдэг. Акцент в декоре ансамбля делается на украшениях из серебра и поделочных камней, предпочтение отдается кораллу и бирюзе в разнообразии художественной обработки материалов. Дополняется ойратский костюм убором тоорцог с круглым верхом из красных кораллов и длинной пышной красной кистью, свисающей на плечо женщины. Головные уборы ойратов, завершающие повседневные мужские и женские дээл, схожи с общемонгольскими малхай в летних и зимних вариантах [1, сс. 28-29, 36-37, 41-43]. В декоре традиционного женского костюма ойратов и калмыков наглядно представлены этнические особенности развития общего культурного наследия.
В обобщении рассмотренного материала народного костюма, выступающего в качестве «этнической модели мира и культурного наследия» [5, с. 345-356; 2, с. 6679], нельзя не сказать о судьбе наследия в истории народов. Переход калмыков на оседлый образ жизни во второй половине XIX века кардинально влияет на состояние и дальнейшее развитие профессионального ремесла. В ХХ столетии, особенно в военный и депор-тационный периоды истории, традиционная культура несет многие невосполнимые утраты. В постдепортационную эпоху истории Калмыкии это приводит к заметному упадку народных художественных традиций, замещению их технологиями фабричного производства. Процесс унификации одежды происходит в Западной Монголии, где наблюдается массовое предпочтение халату дээл в мужской и женской одежде. Устойчивость традиционного мышления можно видеть в художественных традициях калмыцкого народного костюма, сложившихся в инородной культурной среде. Явление этнического костюма наглядно представляет потенциальные возможности дальнейшего развития наследия в условиях вынужденной адаптации к изменившемуся природному и этнокультурному ландшафту новой среды бытия народа. В качестве средства преодоления кризисной ситуации выступает орнаментальный вышитый декор одежды, появляющийся и получающий развитие в искусстве калмыков. С упадком ремесленного производства самобытный костюм как зрелое художественное явление в калмыцкой культуре на рубеже Х1Х-ХХ вв. и к концу столетия окончательно «перекочевывает» из повседневного быта народа на сцену.
В исследовании народного костюма приходим к следующим выводам:
- художественное ремесло изготовления одежды калмыков России и ойратов Западной Монголии объемлет архетипы образного мышления предков, формирующих народный костюм как традиционный код культуры номадов;
- народный костюм выступает концентратом этнического своеобразия в традициях декора, сохраняющихся в прикладном искусстве монгольских народов и далее преобразуемых;
- в призме этнокультурного взаимодействия формируется самобытная выразительность искусства калмыцкого костюма, сформированная в отрыве от культурного массива бытия монгольских традиций;
- в трансформации наследия, сопровождающей процесс формирования калмыцкой культуры в традициях и новациях, образуется новое художественное явление народного костюма, сохраняющего и преобразующего истоки наследия в орнаментальной основе вышитого декора;
- калмыцкая народная вышивка «зег» в самобытной технологии исполнения декора ткани возмещает утрачиваемые позиции художественного металла, превалирующего в эстетике народного костюма ойратов;
- вышивка «зег» как своеобычное художественное явление калмыцкого народного искусства позволяет утверждать: инновация со временем становится традицией, обеспечивая этнической культуре дальнейшее развитие в меняющихся условиях бытия традиционного общества.
Источники
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2017620279 «Собрание Музея калмыцкой традиционной культуры имени Зая-пандиты КИГИ РАН». Авторы Батырева С.Г., Батырева К.П., Каджиев А.Ю. (Яи). Дата государственной регистрации в Реестре баз данных 07 марта.2017 г.
Список литературы
1. Амгалан Мишигдоржийн. Баруун монголчуудын эдийн соелын дурсгалт зуйлс.-Улаан Баатар: Монсудар» хэвлэлийн газраас эрхлэн гаргав.-2000.-212 с.
2. Батырева К.П. Калмыцкий костюм в призме образно-знаковой системы буддизма // Искусство Евразии. - 2019. - № 4 (15). - С. 66-79. Б01: 10.25712М^Ш.2518-7767.2019.04.006.
3. Батырева К.П. Этнокультурные доминанты в формировании эстетики калмыцкого народного костюма: диссертация ... кандидата философ. наук: 09.00.04 / РГУТИС. - М., 2008. - 207 с.
4. Батырева К.П., Батчулун С. Народный костюм калмыков России и ойратов Западной Монголии: к проблеме изучения // Вестник Калмыцкого университета. -Элиста, 2020. - № 3 (47). - С. 6-13.
5. Батырева К.П., Батырева С.Г. Этническая картина мира как культурное наследие калмыков. В сб. научных статей: Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия. Мин-во культуры РФ; Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, Южный филиал; Отв. ред. И. И. Горлова. -2015. - С. 345-356.
6. Батырева С.Г. Меандр «зег» в декоре войлока как отображение мировиде-ния калмыков и ойратов Монголии // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. - 2019. - № 36. - С. 210-221. Б01: 10.17223/22220836/36/20.
7. Батырева С. Г. Узорная стежка ткани и войлока: к вопросу генезиса орнаментального декора (на материале экспонатов Музея имени Зая-пандиты Калмыцкого научного центра РАН) // Наследие веков. - 2020. - № 1. - С. 119-134. Б01: 10.36343/ SB.2020.21.L013.
8. Батырева С.Г. Музей традиционной культуры в системе науки и образования. -Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», - 2007. - 184 с. (илл.).
9. Батырева С.Г. Народное декоративно-прикладное искусство калмыков XIX -начала ХХ вв. - Элиста: АОр НПП «Джангар», 2006. - 160 с.: ил.
10. Батырева С.Г. Путевые заметки искусствоведа: по материалам экспедиции в Западную Монголию (25 июля-30 августа 2007 года) // Музеи Российской академии наук. Альманах. Выпуск 9. - М., 2012. - С. 82-95.
11. Бентковский И.В. Женщина-калмычка Большедербетовского улуса в физиологическом, религиозном и социальном отношениях // Сборник статист-ких сведений о Ставропольской губернии. - 1869, - Вып. 2. - С. 41-167.
12. Бентковский И.В. Одежда калмыков Большедербетовского улуса и ее влияние на социальный и экономический быт народа. Сборник статистических сведений о Ставропольской губернии. - Ставрополь, 1869, - Вып. 3. - С. 95-119, 130-131.
13. Вяткина К.В. Общие черты материальной и духовной культуры западных монголов, бурят и южных алтайцев // VII международный конгресс антрополо гических и этнографических наук. - М., 1964. - л.3.
14. Кореняко В. А. Искусство народов Центральной Азии и звериный стиль.- М.: Восточная литература, 2002. - 279 с.
15. Кореняко В. А. Кавказские элементы в культуре калмыков. Проблемы археолого-этнографических реконструкций // Известия Северо-Кавказского научного центра высшей школы. Ростов-на-Дону, 1984. - 2. - С. 51-56. 52,55.
16. Кочешков Н. В. Декоративное искусство монголоязычных народов Х1Х - середины ХХ в. / Отв. ред. С. В. Иванов. - М.: Наука, 1979. - 205 с.
17. Миллер А. А. Материалы по калмыцкой этнографии. Рукопись, зарисовки, фотографии (1906-1907). 29 лл. СР ГМЭ. Ф.1, оп.2. д. 403 (29 л.).- л.6 - об. лл.12, 13,15.
18. Сычев Д.В. Заметки о калмыцком орнаменте / О калмыцком прикладном искусстве. - Волгоград. - 1967. - С. 35-36.
19. Сычев Д.В. Хальмг улсин эрдм. Альбом. Элиста: Министерство культуры Калмыцкой АССР, 1970. - 111 с.
20. Трошин И.И. Искусство калмыцкой вышивки // Альманах «Теегин герл». - 1968. -№ 2. - С. 36-41.
Sources
The Certificate of state registration of the database No. 2017620279 "Collection of the Museum of Kalmyk Traditional Culture named after Zaya Pandita KIGI RAS". Authors Batyreva S.G., Batyreva K.P., Kadzhiev A.Yu. (RU). Date of state registration in the Register of databases March 07, 2017.
