CC BY
9
ГИМАЛАЙСКИЕ ВСТРЕЧИ
Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, Там не помогут важные бумаги, Туда, мой друг, - пешком и только с рюкзаком, И лишь в сопровождении отваги!
Ю. Визбор «Эверестовская песня»
Зачем люди ходят в горы? Для меня ответ был получен еще в середине 60-х в песне Высоцкого из фильма «Вертикаль»: «Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю счастливую жизнь, десятой доли таких красот и чудес!» Поэтому туда меня всегда тянуло. Еще в девятом классе я встал на горные лыжи, и вот уже более 40 лет езжу в горы.
За многие годы катания на лыжах, а потом и полетов на параплане я объездил множество гор в стране и в мире. Но в бесконечной цепи горных пиков, ледников, троп и маршрутов оставалась одна неведомая горная страна - Гималаи!
О Гималаях я слышал, как всякий образованный человек, еще на школьных уроках географии. Но вот гималайских подробностей до 1982 г. узнать не было никакой возможности, ибо наш альпинизм в те времена был практически невыездным. Взобраться на Эверест, как и пойти в одиночку вокруг света, было просто невозможно. Помню, как еще в школьную пору увлечения судомоделизмом я с приятелями построил рабочую модель «Спрэя», небольшого шлюпа, на котором в конце XIX века Джошуа Слокам впервые в одиночку совершил кругосветное плавание! На вопрос - а можно ли нам, когда повзрослеем, построить настоящего «Спрэя» и пойти на нем вокруг света - наш мудрый руководитель ответил коротко: «Построить можно, а пойти - нет! Это не предусмотрено советской властью!»
И вот в середине 80-х в Алма-Ате я встретил Юрия Голодова, одного из легендарных советских первовосходителей на Эверест в 1982 г. Потом мы много с ним общались, лазили по горам, катались на лыжах, пели песни. Голодов дважды активно участвовал в моем спасении, в 1991 г., когда я замерзал в мартовском тумане на высоте 2800 м, ив 1993-м, когда у меня закрылся параплан, при полете с Талгарского перевала на высоте 3200 м, и я спикировал прямо на Чимбулакские канатки.
С началом перестройки и обособления Казахстана Голодов основал свою фирму и начал возить туристов в Гималаи, а отдельных фанов даже поднимал на Эверест по наиболее простым маршрутам и с кислородом.
© ЭКО 2010 г.
И вот весной 2009 г. он сообщает мне, что первого мая у него готовится чартерный рейс Алма-Аты - Катманду, он везет 30 путешественников, из коих два даже полезут на Эверест. Нет ли желания прогуляться до ледника Кхумбу, т.е. к подножию Эвереста? Высота - 5500! Штука эта называется треккинг, и ходят в Гималаях таким образом ежегодно тысячи туристов со всего мира. Уложиться можно в 10-12 дней! Я ответил не раздумывая: конечно, ДА!
Вот так пасмурным вечером 30 апреля я оказался в городе Алма-Аты (который когда-то был городом Верным). Утром первого мая на старом, но надежном ТУ-134 мы полетели прямо в Катманду. Это занимает всего около 2,5 часов. В Новосибирске - хмурый апрель, в бывшей столице Казахстана - цветущая весна, а в Непале - начало жаркого лета, хотя горные пики вокруг столицы белым-белы.
Прямо в аэропорту нам оформили въездные визы за 30 долларов. Паспортист еще удивился, что поздновато прилетели. В конце мая -начале июня в Гималаях начинается сезон дождей, и горы закрываются густыми облаками. Тогда треккинги наполовину теряют свою привлекательность, ибо какой смысл идти по горным тропам, когда почти ничего не видно. Даже в начале мая мы могли из-за облаков не увидеть Джомолунгму, которая по-непальски зовется Сагарматха, но зато другие горы, включая восьмитысячник Лхоцзе, Нупцзе, Амадаблам, могли рассмотреть во всех деталях. Так оно и случилось.
Пока же из международного аэропорта Катманду наша команда на пару часов уехала прогуляться по столице Непала. В ней были люди из разных городов, в основном не очень подготовленные к высокогорью. Треккинг хорош тем, что акклиматизация происходит естественным образом. Нас предупредили, чтобы на улицах ничего не пили и не ели, иначе прогулка до Эвереста может сорваться из-за элементарного расстройства пищеварения.
Главная столичная улица Нью-Роуд забита толпами народа - гудки автомобилей и клаксоны велорикш. Велорикши заметно дороже такси, правда, и там и там надо торговаться. Вообще в Непале торговаться надо везде, а то уважать не будут! Гуляем по сувенирным лавкам, любуемся буддийскими храмами, особенно деревянным храмом Катх Мандир XVI века, который и дал название городу. Нищих довольно много, но вот прокаженных - ни одного. А 30 лет назад, рассказывал Голодов, на улицах Катманду, как и Дели, вполне можно было столкнуться с человеком с проваленным носом и прочими язвами проказы, главное - не давать ему руки. Ночной жизни в Катманду нет, все кабаки закрываются в 22.00, и правоверные непальцы с непалками (и буддисты, и индуисты) укладываются спать. Мы же через пару часов уже летели на небольшом английском самолете из Катманду в Луклу.
Лукла - маленький непальский городок на полпути между Катманду и Эверестом, высота - 2850 м. Самолет разворачивается поперек ущелья
и внезапно касается посадочной полосы. Скорость падает мгновенно, но ощущение такое, что мы почти упираемся в скальную стену. Когда выскочили из самолета, стало ясно, что полоса в Лукле необычная - расположена довольно круто вверх по склону, посадка только в гору, потому и торможение быстрое, а взлет - вниз, и обрывается полоса бездонной пропастью. Очень освежает.
Иногда при непогоде в Лукле скапливаются 3-4 самолета. Руководят порядком на аэродроме полицейские с бамбуковыми палками в руках, ими они разгоняют любопытный народ, а случается, и домашнюю скотину.
Мы ночуем в отеле «Джомолунгма» - простой деревянный двухэтажный дом. Цена проживания - 5 долларов. Внизу - хозяйственный этаж, кухня и стойла для яков, наверху - маленькая комната хозяев и большая комната для гостей. Удобства - во дворе, зато очаг с трубой, это важно. Дальше будут встречаться и отели-сарайчики, отапливаемые по-черному, там вообще немыслимо низкие цены: 1,5-2 доллара! Чему удивляться, если среднедушевой годовой доход в Непале - 160 долларов!
На улице утром нас ожидали портеры - носильщики, шерпы - высотные носильщики (в нашей команде они почти не участвовали). Зарплаты у них нищенские, вся надежда на чаевые туристов. (Мы потом скинулись по 20 долларов для поощрения портеров.) Нашу группу сопровождали несколько яков. Если портер с его ростом 150 см тащил на себе рюкза-чину 50-60 кг, то як поднимал до 150-180 кг! Удивительно выносливые, умные и упрямые животные. Мы несли рюкзаки только со своими вещами, спальниками и т.д. Весь основной груз тащили портеры и яки -палатки, горючее, продукты и приличный запас воды. Причем сам Голодов лично проверял целостность всех упаковок с водой.
От Луклы начинается основная гималайская дорога Биг-Роуд. До Нам-че-Базара мы дошли за 6-7 часов, набор высоты - 700 м. В Европе на такую высоту можно подняться за 1,5-2 часа, там просто идешь вверх по склону, а в Гималаях все долины и бездонные ущелья идут с севера на юг, а нам - на северо-восток! То есть почти поперек! Стало быть, челноком приходится ползать вверх-вниз.
На полпути прошли знаменитый национальный парк «Сагарматха». Выше запомнились довольно крутые серпантины с приличным набором высоты. В первый раз здесь мы увидели вершину Эвереста, самую верхушку, как сказал Голодов, выше 8600 м, остальное закрывает гребень Лхоцзе.
Намче-Базар оказался крохотным поселком в 1000 жителей, но есть маленький аэродром, где садятся совсем небольшие самолеты и наши вертолеты Ми-8 и Ми-17. Теперь наших пилотов и машин в Непале довольно много. А пока мы разыскали наш отель «Гималаи», вот в нем очаг топился по-черному, дым выходил просто через щели в крыше. Ужин - как всегда - жареная свинина с большим количеством перца и традиционный непальский чай с молоком.
Главная достопримечательность Намче-Базара, помимо музея национального парка - это, конечно, вид на красивейшую вершину Амадаблам.
До Намче-Базара тропа вилась в основном по берегу реки, а потом поднялась выше по склону и стала значительно уже. При встрече с другими группами приходится идти, протискиваясь между яками, портера-ми, рюкзаками и вьючными корзинами. Впечатление такое, что по Гималаям бродит население всей планеты. Здесь я увидел Пола Герца, американского профессора, который уже несколько лет в качестве волонтера читает курсы МСФО и ГААП в разных странах. Лет 5 тому назад мы встретились в Саратове и на банкете после защиты докторской диссертации, где я выступал оппонентом, весь вечер проговорили о лыжах и горах. Договорились вместе покататься в штате Юта, ибо оба вздыхали по целине. Встретились неожиданно через два года на Чимбулаке, катались по сказочному местному снегу.
После короткого обмена впечатлениями Пол Герц ушел вниз, а я побежал догонять своих. Через пару часов на поляне открылся знаменитый монастырь Тьянг-Боче со всем набором ритуальных буддийских молитвенников. Здесь действительно можно встретить гуляющего монаха, метущего перед собой дорожку специальным веничком, чтобы ненароком тварь божию не раздавить. Буддийские ступы на фоне белых и скальных гималайских стен производят сильное впечатление. Мы, конечно, покрутили молитвенные барабаны, бросили монетки в ящик для пожертвований и пошли дальше в Панг-Боче. А отсюда недалеко уже и до самого высокогорного непальского монастыря Динг-Боче, выше 4 тыс. м, здесь уже никто не живет, а раньше обитали не менее 20 монахов. Деревья кончились еще в Панг-Боче, дальше только кусты, похожие на арчевник и никогда ранее невиданные древовидные розовые рододендроны.
Неожиданно на востоке над снежной стеной из облаков выплывает вершина одного из сложнейших восьмитысячников - Макалу. Вокруг -снега, те, кто идет в кроссовках, начинают скользить. Последний поселок на гималайской Биг-Роуд - Лобуче, в нем всего пять домов.
После этого на песчаном плато Горак-Чеп впервые устанавливаем палатки и устраиваем настоящий альпийский бивак, даже с костерком, дрова для которого несли те же трудяги-яки, а потом портеры, так как яки идут только до границы зелени. А на следущий день у ледопада Кхумбу Голодов показал нам место, где стоял лагерь первой советской гималайской экспедиции, там мы и поставили свои шесть палаток.
Вечером устроили нормальное русское застолье, с шампанским, водкой и жареным мясом, не хватало только гитары. Высота - 5300, температура -2о! Голодов всю ночь рассказывал свои гималайские истории, на Эвересте он был уже шесть раз, а кроме того - еще на трех восьмитысячниках.
За ночь выпало немного снега, и наши палатки превратились в рождественские избушки. Когда я утром выбирался на свежий гималайский
снег, то сразу вспомнил наказ Голодова: во время высокогорных ночевок главное - договориться с соседом: слева от входа справляем нужду -справа берем снег для чая! И не дай тебе бог перепутать! У нас все было нормально.
Утром большая половина группы ушла вниз, в Намче-Базар, двое пошли на Эверест, трое - на Нупцзе, прочие полезли на Калапату, откуда открываются роскошные виды Эвереста, если повезет с погодой. В Намче-Базаре мне неожиданно повезло, на крохотном аэродроме я встретил Александра Шкуратского, легендарного пилота Ми-8, с которым я налетал десятки часов в Заилийском Алатау. Он летел прямо в Катманду. Я схватил свой рюкзак, у сопровождающего вытащил свой пермит (разрешение на посещение Гималаев - важнее визы!) и прыгнул в вертолет. В столице я провел лишний день, купил потрясающие носки из шерсти яков и успел даже подняться на башню Басантапур, откуда открывается сказочный вид на непальскую столицу. В итоге уже 11 мая я был в Новосибирске, но желание получше и подольше познакомиться с Гималаями осталось.
А.А. ШАПОШНИКОВ,
доктор экономических наук, профессор, Новосибирск
