CC BY
32
УДК 391(470.41)
DOI: 10.15350/26191490.2022.1.9 Е. В. Байкова, И. Л. Поздеев, Н. Е. Прокопьева
ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕНСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ ЗАВЯТСКИХ УДМУРТОВ КАК ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ САМОБЫТНОСТИ ЛОКАЛЬНОЙ ГРУППЫ
В статье на основе полевых этнографических материалов рассматриваются элементы традиционной женской одежды удмуртов, проживающих на территории Кукморского района Республики Татарстан. Работа содержит детальное описание традиционных головных покрывал, девичьего головного убора такття, женской рубахи удморт дирем, используемых в качестве концертного, праздничного, обрядового костюма и в настоящее время. Подробным образом рассматриваются особенности используемых материалов, технологии изготовления, колорит, композиция, орнамент, а также включенность одежды в духовно-обрядовую сферу жизни завятских удмуртов. Выявлены три основных типа женской рубахи удморт дирем разного периода бытования, дающие представление об изменении женского костюма в историческом контексте. Авторы отмечают, что знания о традиционном женском костюме, его комплектации, использовании в обрядовой практике достаточно хорошо сохранились в народе, особенно среди респондентов среднего возраста. Удмуртский народный костюм является одним из ключевых элементов этнической культуры, осуществляющих этноинтегрирующую функцию, наряду с родным языком, песенным фольклором, национальными блюдами и др.
Ключевые слова: кукморские удмурты, традиционная одежда, головные уборы, такття, сёлок, дирем, вышивка, ткачество.
Введение
С 13 по 19 августа 2021 г. в Кукморском районе Республики Татарстан работала комплексная этнографическая экспедиция, организованная Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии науки Республики Татарстан и Удмуртским институтом истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук при поддержке Исполнительного комитета Кукморского района Республики Татарстан. Одним из направлений исследовательской работы стало изучение традиционной одежды кукморских удмуртов - этнографической подгруппы завятской группы удмуртов, проживающей на территории Татарстана. Сбор информации осуществлялся в населенных пунктах с преимущественно удмурт-
ским населением: д. Старая Уча, д. Починок Сутер, д. Новый Каинсар, с. Лельвиж, с. Нырья, д. Красный Цветок, д. Балды-Кня, д. Верхний Кузмесь, с. Старая Кня-Юмья, д. Верхняя Юмья.
Традиционный костюм завятских удмуртов является одним из ярких проявлений народной культуры, неся в себе этнодифференцирующую функцию, и содержит различные традиционные технологии художественной обработки текстиля, варианты ношения, крой, орнаментацию, украшения. Уникальность народного костюма удмуртов завятской (арской) группы состоит еще и в том, что в нем сохранились древние элементы и детали одежды, украшения, которые уже утрачены в собственно южноудмуртском костюме. Длите ль-ное время эти земли были зоной контактов татар, кряшен, удмуртов, марийцев, русских, что способ-
ствовало консервации традиционных форм духовной и материальной культуры [Чистов, 1897, с. 72]. Все это актуализирует необходимость изучения элементов женской традиционной одежды завят-ских удмуртов (как наиболее сохранившейся и продолжающей использоватьсяв качестве праздничной и обрядовой) в контексте сохранения народной культуры в условиях иноэтничного окружения.
Источники и методы исследования
Основу статьи составили полевые этнографические материалы, полученные в ходе экспедиции. Предметом изучения выступили исторические фотографии из семейных коллекций, данные респондентов по предметам одежды, украшениям, способам их ношения; фонды школьных, библиотечных, клубных музейных уголков: головные уборы (комплекс предметов, надеваемых на голову, их конструкция, декор и названия), украшения (набор предметов, материал, из которого они изготовлены, их форма и наименования), нательная одежда (рубаха, верхняя одежда, ее материал, крой, декор), поясная одежда (пояса, фартуки, материал, крой, состав нитей), обувь.
Теоретической базой исследования явились труды по истории удмуртского народного костюма, в том числе завятского локального комплекса. Работа В. Н. Белицер середины ХХ в. является одной из первых, где на широкой теоретической базе с использованием массива археологических, этнографических, музейных и лингвистических источников анализируется удмуртский костюм, при этом выделяются два основных комплекса женской одежды: «северный» и «южный» [Белицер, 1951]. Вышивка и узорное ткачество периферийных групп удмуртов затронуты в публикациях Т. А. Крюковой [Крюкина, 1973], К. М. Климова [Климов, 1979]. Выявлению этнических процессов, определивших своеобразие костюмных комплексов нижнечепецких ватка, завятских и закамских удмуртов, посвящена монография И. А. Косаревой [Косарева, 2000]. Детальное изучение традиционной женской одежды за-вятских удмуртов позволило выделить, вслед за диалектологическим членением, кукморский и шошминский локальные варианты костюма. С. Х. Лебедева на основе рассмотрения богатой коллекции удмуртской народной одежды Национального музея Удмуртской Республики раскрывает палитру разнообразия удмуртского костюма, показывает специфику завятского ко-
стюмного комплекса [Лебедева, 2008]. В целом историография заявленной проблемы показывает необходимость детального рассмотрения народной одежды удмуртов, осмысления ее роли в современных этнических процессах.
Результаты
Большой интерес представляют традиционные головные уборы, бытовавшие у завятских удмуртов в конце XIX - XX вв. и частично сохранившиеся в коллекциях музейных уголков школ, библиотек, клубов в деревнях Кукморского района. В этнографической литературе они описаны достаточно подробно [Белицер, 1951, с. 42, 65; Косарева, 2000, с. 128-145]. Хорошо сохранившейся традиционной формой одежды у кукморских удмуртов являются девичьи праздничные головные уборы - шапочки такъя (на кукморском диалекте -тактя, таття). Этнографы XIX в. отмечали: «Тактя - головной убор девушки, имеющий форму шапочки и украшенный разноцветными ленточками, мелкими серебряными монетами и оловянными кружочками» [Багин, 1897, с. 72]. Практически в таком же виде она сохранилась и до наших дней (фото 1).
Такую шапочку могли носить только незамужние девушки с момента совершеннолетия до свадьбы. «Дьыраз поно будэ вуэм бере. Нулдо вал бызытозь. Бызем бере татя уг изьыё» (Шапочку носят девушки до свадьбы. После свадьбы таттю не надевают) (д. Старая Юмья).
Шапочка крепилась на голове при помощи тесьмы (в настоящее время используют пластичную бельевую резинку), которая пришивалась к краю и пропускалась под косой, что позволяет незаметно и достаточно прочно зафиксировать ее на голове. Теменную часть шапочки украшали разноцветными лентами (четное количество лент). Кроили и шили основу следующим образом: из восьми треугольных сегментов ткани (высотой 2-3 см, основание -1,5-2 см, ткань - холст или домотканина) сшивается круг диаметром примерно 5 см, вокруг мелкой сборкой пришивается полоска холста шириной 7 см, концы которой соединены между собой. По краю холст обшивается красной сатиновой тканью. На лобную часть отдельно наращивается красная ткань. По периметру красной ткани нашивается позументная лента. Лобная, видимая часть шапочки, активно украшается серебряными монетами, пуговицами, бисером, бусинами,
Фото 1. Девушка в шапочке таття, д. Верхняя Юмья
Фото 2. Способ надевания девичьей шапочки, д. Новый Каенсар
раковинами каури, а теменная - собранными в «цветочек» разноцветными кусочками шелковой ленты либо кусочками фабричной ткани, которые закрепляются бусинами или пуговицами (фото 2). По краю шапочки нашиваются мелкие оловянные «чешуйки», сзади, по краю, - широкие атласные ленты разных цветов (6-8 лент). При надевании шапочки по две ленты с обеих сторон спускаются впереди, остальные - по спине.
По словам информантов, такие шапочки уже вышли из повседневного обихода, но используются участниками фольклорных коллективов (д. Верхняя Юмья, д. Новый Каенсар, д. Балды-Кня, д. Старая Уча, д. Старая Юмья, д. Ошторма Юмья). Имеются попытки восстановления девичьих головных уборов с применением уже современных материалов (д. Новый Каенсар), но это в основном реставрации старинных вещей. Сложность вызывает понимание кроя и сборки.
По данным исследователей и историческим фотографиям известно, что у кукморских женщин головным убором служил ашъян (айшон), состоящий из берестяного каркаса и квадратного холщевого покрывала сёлок, солык (сюлык). Бытовали берестяные/лубяные основы двух типов: высокий каркас высотой примерно 11-12 см, который предназначался для свадебного головного убора, и небольшой каркас, высота которого не превышала 5-7 см.
К началу XX в. ашъян практически вышел из употребления. В настоящее время берестяные/лубяные каркасы сложно найти даже в музейных фондах. В д. Новый Каенсар, в частной коллекции руководителя Удмуртского народного ансамбля
«Инвожо» Г. Г. Ахметова имеется лубяная основа под горд сёлок молодушки. Представляет собой сложенный небольшой каркас в форме треугольника, обшитый холщевой домотканой тканью, высота в готовом состоянии 7 см с тесьмами-привязками (фото 3). По его словам, такой каркас изготавливался из липового луба «Беризь сюллэсь карыло вал» (Изготавливали из липовой коры) (д. Новый Каенсар). Каркас размещался на темени, фиксировался при помощи тесемки [Косарева, 2000, с. 134].
Среди обнаруженных в экспедиции образцов головных уборов встречаются хорошо сохранившиеся головные покрывала сёлок (сюлык), надевавшиеся поверх ашъяна. В этнографической литературе дается информация о сюлыке как «...нечто вроде платка - покрова на ашьян с различными украшениями из вышивок, разноцветных
Фото 3 Образец лубяного каркаса для ашъяна молодухи, конец XIX в., хранится в коллекции Г.Г. Ахметова, д. Новый Каенсар.
ленточек, кисточек, мелких серебряных монет и оловянных кружочков. Сюлык молодушки отличается от сюлыка пожилых женщин количеством украшений и длиною бахромы, которая покрывает ее лицо до рта» [Багин, 1897, с. 73].
В кукморской традиции можно выделить два типа головного покрывала сёлок, которые соответствуют назначению ашъянов: свадебный сьод сёлок - предназначался как головной убор, которые надевался невесте во время свадьбы; платок женщины молодушки горд сёлок.
Сьод сёлок представляет собой четырехугольное покрывало-платок размером 37х37 см. Материал основы - белый конопляный либо льняной холст. Полотно плотно оформлено вышивкой, исполненной черной шерстью либо шелком-сырцом, что визуально воспринимается как полностью заполненное черное поле. Поэтому и весь головной убор информанты называют сьод сёлок (черное покрывало) (фото 4).
По краю сюлыка вышита полоска шириной 5 см. Рисунок вышивки с лицевой стороны не читается, он выглядит как буклированная ткань. С изнаночной стороны - четко читается контур рисунка орнамента, который очерчен по принципу вышивки «роспись». Внутренние рисунки покрывала состоят из квадратов. Основной мотив узора - «мировое древо», расположен диагонально по четырем углам головного покрывала. Каждое «древо» состоит из
Фото 4. Образец свадебного головного покрывала сьод сёлок (черный сюлык), д. Новый Каенсар
Фото 5. Образец свадебного головного покрывала сьод сёлок (черный сю-лык), д. Нырья
мини-квадратов, которые по периметру вышиты в технике «козлик» с особым подкручиванием нити. Центр каждого квадрата заполнен по принципу «художественной глади». Между фигурами виден небольшой просвет белой ткани. По центру композиции нашиваются позументные ленты, кисти из цветных нитей, либо цветные шелковые ленты. Края покрывала оформлены бахромой из темно-красных крученых нитей. Угол, предназначенный для фиксации на берестяном каркасе, оформлен треугольной нашивкой из белого холста, поверх которого крепятся серебряные монеты, а также длинные полосы ткани с монетами, полоски бисера, кисти, пуговицы (фото 5).
Горд сёлок (красный платок) четырехугольной формы, размером также 37х37 см. Материал основы -белый холст, поверх которого нашиваются куски красного сатина. Покрывало орнаментировано цветными лоскутками из фабричной ткани, а также позументной тесьмой, лентами. По краю платка проходит вышитая полоска 2 см, выполненная шелковыми нитками красного, черного цветов с вкраплениями из цветных ниток. Швы - крест, об-меточный, в более позднем варианте используется тесьма с рисунком. Украшен платок бахромой из скрученных вручную шелковых нитей бордового цвета. Один угол платка, предназначенный для накидывания на каркас, оформлен серебряными монетами, нитками бисера, лентами с пуговицами, кистями (фото 6). Длина кистей, по традиции,
Фото 6. Головное покрывало молодухи горд сёлок. Начало XX в. из коллекции Г.Г. Ахметова, д. Новый Каенсар ;
Фото 7. Головное покрывало молодухи горд сёлок. Конец XIX в., д. Нырья |
должна была доходить до глаз носительницы, что означало смену статуса [Нуриева, 1999, с. 112].
Отдельно хотелось бы остановиться на орнаментальных мотивах, изображенных на головных покрывалах разными способами. Основной темой выступает образ «Мирового древа» - оси мира, пронизывающей всю Вселенную. Это универсальный символ, который присутствовал у многих народов и олицетворял плодородие.
На свадебном головном покрывале кукморских удмуртов достаточно схематично вышиты массивные геометризированные изображения четырех деревьев, корни которых расположены по углам, а кроны сходятся в центре. Более четко этот рисунок виден в декоре подобных покрывал у собственно южных удмуртов [Косарева, 2000, с. 141].
На красном покрывале этот же схематичный рисунок Мирового древа выстраивается вдоль линии спины к голове. Лоскутный треугольник -основание, корни Мирового древа, ромб - ствол, перевернутый треугольник - крона (фото 7).
Отдельные части Мирового древа в мировоззрении удмуртов ассоциировались с триадой миров:
- крона ассоциировалась с верхним миром -миром светлого, лучшего устройства окружающей действительности;
- ствол, как символ настоящего, олицетворял средний мир - мир стабильности, связующее звено между прошлым и будущим;
- корни дерева в сознании удмурта представляли собой нижний мир - мир прошлого, мир умерших предков [Жаренкова, 2009, с. 55].
Ромб (символ Шунды-мумы) в семантике удмуртов ассоциировался также с образом Мирового древа, плодородием и материальным достатком, треугольники и углы - символы женского чрева, рождающего жизнь [Ильин, 2013, с. 68].
Существовало представление, что Великая Мать (Родовая богиня) имела сильнейшую сакральную связь с земной женщиной. Поэтому женщина у финно-угорских этносов была знаком рода, имела особый статус в обществе и носила предметы с символикой Великой Матери. На одежду наносились стилизованные знаки и орнаментация, связанная с образом великого женского начала. Ромб (мотив «мумы-пус» - «материнский знак»; символизировал плодородие, продолжение жизни и сохранение рода), треугольники и углы (символ женского чрева, рождающего жизнь) [Зыков, 2014]. Не случайно такую атрибутику мы видим именно на свадебной женской одежде удмуртов. Сюлык -это алтарь, символ связи с родовыми божествами самой женщины, а через нее всех членов рода [Молчанова, 2020, с. 134-135].
Что касается сохранения знаний о традиции ношения сюлыка, то даже самые пожилые информанты сообщают, что в их время уже не носили головное покрывало по назначению: «Сёлокъёсыз
ми дыръяук ни нулдо вал» (В наши дни сюлык уже не носили) (д. Верхний Кузьмес). Лишь некоторые владеют информацией от родителей, что это был элемент свадебной одежды, предназначенный для невесты/замужних женщин.
В современных свадьбах сохраняются частично обрядовые традиции прошлого, что касается костюма, то эта традиция утрачена, либо видоизменена. Для определения изменения статуса незамужней девушки в просватанную может использоваться фабричный белый платок, который дарится после похищения крестной жениха, либо женой старшего брата жениха. «Лушкало и тодьы кышет кертто угой» (Похищают и завязывают белый платок) (д. Старая Юмья).
Знания о традиционном женском костюме, его комплектации, использовании в обрядовой практике достаточно хорошо сохранились в народе. Деревенские жители среднего возраста (50-60 лет) в прошлом еще были свидетелями и являлись участниками календарных и семейно-родовых обрядов, надевали на праздники традиционный костюм. Речь идет о комплекте праздничной одежды и украшений, который считался общей семейной собственностью и находился в общем пользовании женщин семьи, не являясь личным. Женщины могут воссоздать сложный обряд одевания праздничного костюма девушки поэтапно, во всех деталях. Показательно, что девичий костюмный комплекс с набором украшений и аксессуаров полностью сохранился в отдельных семьях.
Традиционная рубаха дэрем и передник/фартук азькышет - базовая основа традиционного удмуртского костюма в любой его территориальной вариации. Рубаха в традиционной удмуртской культуре воспринимается как вторая кожа. К ее изготовлению, декорированию и хранению относились очень трепетно. Берегли от посторонних глаз, хранили в специально отведенных для этого местах и следили за ее правильным ношением. Именно женская рубаха и фартук несут в себе социальную, родовую символику и цветовые коды. Поэтому важно, чтобы рубаха соответствовала возрасту и статусу своей владелицы. Рубахи различались и по назначению: повседневные, праздничные, ритуальные. Удмуртская женщина рубаху всегда носила в комплекте с фартуком либо с передником. Каждому виду рубахи соответствовал свой фартук.
Относительно используемой в быту одежды местные удмурты четко дифференцируют два понятия: удморт дирем («удмуртская рубаха/платье») и зуч дирем («русская рубаха/платье»).
«Удморт дирем - со"удмуртский национальный костюм"» (Удморт дйрем - это удмуртский национальный костюм) (Семенова Л. Н., д. Старая Уча). «Зуч дирем шуо удморт сямен вурымтэзэ» («Зуч дйрем» называют то, которое не сшито по-удмуртски) (Ахметов Г. Г., д. Новый Каенсар). Как правило, зуч дирем - это покупное платье фабричного производства.
Фото 9. Тканая пестрядь для женской рубахи, д. Балды Кня
Традиционная женская одежда, как и мужская, со временем менялась под влиянием различных факторов: светская (городская) мода, этнокультурные контакты (с татарами, марийцами, кряшенами, чувашами и, естественно, русскими), религиозные особенности, социально-политическая конъюнктура, материальное положение и т.д.
Выявлено три основных типа женского удморт дирем разного периода бытования.
Первый и самый древний из сохранившихся образцов женской рубахи - это куэм удморт дирем - традиционная туникообразная рубаха, пестрядинное (клетчатое) полотно, выполненное в технике традиционного ручного ткачества (фото 8). Для изготовления полотна на рубаху использовали льняную нить. Такое полотно называется куэметиндэра. Ширина полотна составляет 34-37 см (фото 9): «...Етин дэра куиллям ини векчи гънэ черсъса...» («...ткали льняное полотно из тонко спряденных ниток.») (Сактарова Г. П., д. Старая Уча), «гон шортлэсь дирем уг куо вал...» («.шерстяной ниткой полотно на рубаху не ткали») (Григорьева А. Ф., д. Починок Сутер).
Обнаруженные рубахи такого типа всегда в клеточку. Округлый шейный разрез с небольшим углублением на переднем полотнище отделан воротником-стоечкой, который спереди у основания шеи застегивается на одну пуговицу, либо завязывается на две тонкие тесемки. Плечевые швы отсутствуют, что характерно для рубах туникообразного кроя. Грудной разрез расположен по центру переднего полотнища: начинается у основания шеи и опускается чуть ниже груди. Прямые рукава пришиты перпендикулярно к основному центральному полотнищу. Два края полотна рукава расположены относительно плеча симметрично. Края полотна
Фото 10. Декоративное оформление нагрудной части и воротника-стоечки женской рубахи, д. Ошторма Юмья
рукава соединяется с боковым полотнищем при помощи ластовицы. Нужно отметить, что боковые швы для туникообразной рубахи - явление позднее. Вероятно, в более ранних вариантах удморт куэм дирем боковой шов отсутствовал. Боковые полотна разрезаны по диагонали: сверху - уже, снизу - шире, с той целью, чтобы придать рубахе трапециевидный силуэт. К стану рубахи снизу пришита широкая тканая оборка «дирем соозъл» шириной 37-40 см, переходящая в подол. В оборке несколько тканых пестрядинных (клетчатых) полотен соединяются между собой «по косой». Сшита такая рубаха всегда «вручную». В ходе экспедиции попадались женские рубахи такого типа с разным вариантом клетки. Сведений о принадлежности того или иного варианта пестряди (клетки) представителям какого-то определенного рода обнаружено не было. Для получения пестряди (клетки) их окрашивали анилиновыми красителями.
Описываемые рубахи носили женщины-респонденты 1891 и 1937 годов рождения (вторая носила до замужества). Декоративную отделку таких рубах делали покупной тканью. Нагрудная часть рубахи называется дирем гать. Дирем гать (гать - «грудь») на тканых женских рубахах декорирован аппликативными нашивками контрастных по цвету полос покупной ткани по всей длине грудного разреза, симметрично с обеих сторон от него. Отдельное внимание уделяется месту соединения этих частей у основания шеи под горловиной чъртъ. Термин чъртъ (дословно - «шея») используется и для обозначения шеи, и для обозначения горловины рубахи. Обычно с обеих сторон от застежки рубахи дополнительно нашиты мелкие монеты, металлические пластинки, либо кисточки цветных ниток, чаще красных оттенков. Слева
Фото 11. Нагрудник муресазь, д. Верхняя Юмья
Фото 12. Чортогож-камали, д. Верхняя Юмья
и справа от застежки они разные и не дублируют друг друга. Дополнительно могут быть декорированы и края воротника-стоечки. На одной из тканых женских рубах, обнаруженных в с. Норья, оба уголка воротника-стоечки симметрично декорированы нашивками, выполненными в технике лоскутного шитья, на которые, в свою очередь, нашито по пуговице (фото 10). Сама пуговица-застежка часто перламутровая, вырезана из ракушечника. Отделка грудного разреза имеет не только декоративную и функциональную (для тепла) функцию, но и защитную. Удмурты всегда дополнительно декорируют места соединения (границу) ткани рубахи и непокрытой части тела (горловина, край рукава, подол) вышивкой, ткачеством, контрастной отстрочкой, либо нашивками ткани.
Во время праздников как девушки, так и женщины закрывали разрез на груди рубахи съемным нагрудником муресазь (фото 11). Встречается вариант названия такого нагрудника диремазь. Это съемное нагрудное украшение имеет форму вытянутого прямоугольника, нижние углы которого скруглены. С обоих концов верхнего края и чуть ниже, у скругленного края, муресазь имеет парные тесемки - завязки, при помощи которых он фиксируется на теле. Тесемки завязываются на узел сзади: на шее и на спине. Нагрудник имеет плотную холщовую основу, на которую нашиваются дорогие цветные ткани и широкая позументная тесьма. «...Муресазь нълдо вал нълкъшноос но нъллёс но чъртъгъш улэ...» («Муресазь носили и женщины, и девушки под нагрудным украшением чортогош» (Ахметов Г. Г., д. Новый Каенсар). Чортогош - монисто, женское украшение из монет, нашитых на холщовую ткань с отделкой коралловым бисером, нитками из бирюзовых бус,
92
с ювелирными привесками в технике скани, украшенными вставками из сердолика (фото 12) .
Не менее тщательно подходили и к отделке станины платья на границе с нижней оборкой дирем соозъл. Над ним на тканое полотно станины рубахи нашивалась еще одна оборочка пичи соозъл («маленькая оборка»). Для такой оборки используется красивая («дорогая») покупная ткань любой расцветки. Ширина оборки около 10 см.
Над пичи соозъл нашивались 2-3 полосы контрастной однотонной фабричной, чаще сатиновой, ткани разного цвета. Полосы сатиновой ткани обычно красных, зеленых, голубых, желтых оттенков. По словам информантов, количество полос ткани зависит от назначения платья. На праздничное платье нашиты три полосы ткани: нижняя, над оборкой пичи соозъл - самая широкая. Над ней - полоска чуть уже. И третья, самая верхняя от подола - тоненькая полоска ткани. На повседневном платье может быть две, реже одна полоска ткани. Несомненно, цвет и последовательность полос имели в свое время символическое значение, указывали на возраст и статус женщины. В данный момент информанты такими сведениями уже не владеют.
На самых нарядных рубахах кромка подола дополнительно декорируется тоненькой полоской оборки шириной 3-4 см, что выгодно выделяет их на фоне рубах будничного назначения. Ткань для такой оборочки используется контрастная, покупная, чаще оттенков красного цвета. Край рукава сойэс рубахи также декорирован узкими полосками фабричной ткани и гармонирует с отделкой на груди и воротнике.
Встречается более поздний вариант платья куэм удморт дирем. Рубаха была найдена в д. Починок Сутер у А. Ф. Григорьевой 1937 г. р. (фото 13).
Фото 13. Девичий вариант рубахи куэм удморт дирем, д. Починок Сутер
Фото 14. Алача кюэм удморт дирем, д. Нырья
Носила она ее в девичестве до замужества в 1957 г. По словам женщины, рубаху для нее выткала и сшила старшая сестра, которая была искусной ткачихой. Напомним, что изготовление полностью вытканной рубахи для конца 1950-х гг. было уже редкостью. Хотя она и сшита вручную, крой претерпел значительные изменения, характерные для рубах этого времени. Но особенности, характерные для рубах туникообразного кроя, сохраняются. Данный образец представляет собой переходный вариант. Появляется кокетка, которая достигает середины груди на переднем полотнище и середины лопаток -на заднем. К кокетке подшивается мелко присборенное сверху основное полотно стана рубахи. Грудной разрез тканью дополнительно не декорирован. Он оформлен вертикальной планочкой и застегивается на несколько пуговиц. Пуговицы появляются и на воротнике-стоечке. Плечевой шов отсутствует. Рукава пришиты перпендикулярно к полотну кокетки и присборены в мелкую складочку на плече. Появляется манжета на пуговице. Ластовица несколько вытянута в клин. На тканом девичьем платье в д. Починок Сутер не только оборочка пичи соозъл, но и две полоски ткани над ней имеют вид оборки, очень мелко присборенной по верхнему краю. При этом они также имеют разную ширину. Это может быть обусловлено косыми боковыми клиньями рубахи, придающи-
ми ей трапециевидную форму. На рубаху такой формы технологически удобнее пришить слегка присборенную по верхнему краю полоску ткани.
Тканая девичья рубаха найдена только одна. Поэтому сложно выявить разницу между девичьей и женской рубахами такого типа. Хотя по цвету она более нежная, в отличие от насыщенных, сочных по цвету женских рубах. В отделке пичи соозъл использованы фабричные ткани розовых оттенков. В пестряди - крупная клетка не насыщенных красных оттенков в сочетании с черной ниткой на белом льняном фоне.
Среди первого типа рубах отдельно выделяют алача удморт дирем (фото 14). Для изготовления такой рубахи ткали холст из льняных ниток в очень мелкую клеточку. Нитки брали двух цветов: белые и синие. По декоративной отделке она идентична вышеописанным. Осмелимся предположить, что именно алача удморт дирем была свадебной рубахой. Это самый ранний по происхождению из найденных образец и самая нарядная по отделке рубаха. Кроме того, в д. Лудорвай Завьяловского района Удмуртии встречаются свадебные женские рубахи, сшитые из абсолютно такого же полотна.
Под основную рубаху в холодное время года надевали нижнюю рубаху ул дирем. Также ее носили для того, чтобы дольше служила основная рубаха. Ул дирем редко шили из новой ткани. Кро-
Фото 15. Сатин соозуло куэм удморт дирем, д. Балды Кня
Фото 16. Сатин соозуло куэм алача удморт дирем, д. Новый Каенсар
Фото 17. Удморт сатин дирем, д. Новый Каенсар
ме того, в комплекте с рубахой женщины надевали штаны штан. Штаны, тканые из льняной нитки, носили с тканым платьем. В морозы могли ходить в штанах, вытканных ватой (Михайлова М. И., д. Нижний Кумор).
Второй тип рубахи - Сатин соозуло куэм удморт дирем (фото 15). Его, вероятно, можно назвать «переходным». Стан - классическая тканая тунико-образная рубаха. Сохраняется крой рубахи, отделка разреза на груди. Но широкая тканая оборка дирем соозъл, переходящая в подол, заменяется на такую же, но из покупной сатиновой ткани сатин соозул. Широкая, до 40 см, оборка из яркой сатиновой ткани становится главной цветовой доминантой в композиции рубахи. Соответственно, декоративная отделка такой рубахи выстраивается относительно цвета сатин соозул, который в свою очередь гармонировал с пестрядью рубахи. Шить ее могли как ручным способом, так и на швейной машинке.
Мода на «сатиновый подол» распространилась и на алача удморт дирем. (фото 16). Такого типа рубахи также встречаются с широкой оборкой из сатиновой ткани. Хозяйкой этой рубахи была женщина 1891 г. р. На вопрос, в какие годы к тканому платью стали пришивать широкую оборку из покупной сатиновой ткани, переходящую в подол рубахи, информанты уверенно отмечают:
«...1920-ти аръёсън... Со сютэм аръёсън, скал воой вузаса, басьтиськом вал дирем соозъл, шуъса кълэм вал пересьёслэсь. Басьтън кужъмзъ эвооу ке, куэмзэ ик вурои ни соос» (В 1920-е годы. Я слышала от стариков: в эти голодные годы продавали сливочное масло, чтобы на вырученные деньги купить сатиновую ткань для нижней оборки тканой рубахи. Если такой возможности не было, пришивали оборку из тканого полотна) (Сактарова Г. П., д. Старая Уча); «... как возможность луэм басьтънъ сатин басма, адямиос диремлэсь соозълзэ не куо, а бась-тэм басмалэсь вурънъ куськиллям. Со достатокез возьматэ...» (как появляется возможность купить сатиновую ткань, люди оборку подола рубахи не ткут, а шьют из покупной ткани. Это признак достатка) (Бегашев В. Т., д. Средний Кумор).
Как видим, из диалога с информантами можно сделать вывод, что в 20-е гг. ХХ столетия покупная сатиновая ткань становится признаком материального достатка женщины. А тканое полотно -признаком бедности, особенно если учесть факт соседства с татарскими деревнями с более состоятельным населением. С этого времени такого типа рубахи бытовали повсеместно на территории района. Менялся и внешний вид рубахи: на груди и в верхней части спины такого типа рубах появляется кокетка. Хотя плечевой шов все еще отсут-
ствует. Рукав на плече могли мелко присборить, собрать складочками низ рукава, поверх складочек по низу рукава - нашить полоски ткани, гармонично подобранные по цвету к нижней сатиновой оборке. На груди тканой рубахи сатин соозъло куэм удморт дирем богатая аппликация из ткани упрощается и вместо нее появляется накладная планочка на пуговицах, часто из того же сатина, что и оборка дирем соозъл. Цветные полосы сатиновой ткани над пичи соозъл стали по возможности заменять на атласные ленты бурчинь тасма. Для отделки могли использовать полоску фабричного кружева чильтэр.
С момента появления швейной машинки в домах рубахи частично стали шить на ней: «...45-47 аръёсън вуриськон машина коркаосън вълэм ини» (В 45-47 годы швейная машина в домах уже была» (Сактарова Г. П., д. Старая Уча). Машинным швом при помощи контрастной нитки делали декоративную отстрочку по кромке подола сатиновой оборки паськът соозъл. Рубаха сатин соозъло куэм удморт дирем бытовала вплоть до 50-60-х гг. ХХ в.
Третий тип рубахи - сатин удморт дирем -традиционное платье, сшитое на швейной машинке из покупной однотонной сатиновой ткани (фото 17). Туникообразный крой, характерный для платьев, сшитых из тканого полотна, в данном случае, казалось бы, уже нецелесообразен. И, тем не менее, он сохраняется, но в варианте с кокеткой. В более поздних вариантах все-таки появляется плечевой шов, но общий силуэт традиционной рубахи сохраняется. Шьют сатин удморт дирем на швейной машинке, поэтому декоративная отделка несколько иная, чем на тканых рубахах. Это очень поздний вариант удмуртской рубахи и, тем не менее, он -часть истории удмуртского костюма.
К 50-м гг. ХХ в. повсеместно появляется большое разнообразие цветных атласных лент бурчинь тасма, которыми стали заменять полоски ткани на границе с широкой оборкой подола. Часто вместо трех полос ткани могла остаться одна, дополненная сверху несколькими рядами защипов, отстроченных на швейной машинке, либо, ее дополняет тонкая полоска кружева фабричного производства. Маленькая оборка пичи соозъл уже не так выражена и со временем вовсе исчезает.
«...Сатин диремъёсън ветлънъ кутскиллям жугиськон бере... умойулънъ кутскем бере... 60-ти аръёсъ, улон воштиськем бере, сатин басма бась-тънъ бъгатиллям инь сэре... вуриллям диремзэс сатин басмалэсь. Пирисьёс но пиняллёс но нулдиллям».
Фото 18. Платье из ткани с цветочным принтом, с. Средний Кумор
(«.после войны, в 60-е годы, могли себе уже позволить купить сатиновую ткань. шили удмуртские платья из сатина. Носили такие платья и молодежь, и пожилые женщины» (Сактарова Г. П., д. Старая Уча). С платьем из сатиновой ткани в прохладное время носили укороченные штаны из фланели.
Праздничное платье шили из однотонного сатина. По словам Г. Г. Ахметова, большого знатока и хранителя традиционного костюма, в праздничном костюмном комплексе женщин и девушек в комплекте с платьем из сатина сохраняется съемный нагрудник муресазь, который является частью многослойного наряда. Он также отмечает, что надевали его лишь в комплекте с праздничным кафтаном. При этом нагрудную часть фартука прятали под передником, демонстрируя комплект нагрудных украшений. Повседневное платье шили из фабричных тканей с цветочным принтом. Такие платья до сих пор с удовольствием носят местные удмуртки (фото 18).
Одежда хранилась в клети кинас (кенос) - летнем бревенчатом помещении с высоким полом,
которое было у каждой замужней женщины в семье свое. И никто без нее не смел в него входить. Оно находилось в периметре двора на некотором расстоянии от основной избы. В нем женщина (невестка) хранила все свое «женское добро»: сундуки с приданым, украшения, одежду. Там же находилось брачное ложе с пологом, на котором семейная пара спала с ранней весны до поздней осени. Рубахи развешивали на специально приспособленной жерди сюры. Таким образом, наряды проветривались и не мялись. Кинас - темное помещение, без окон. Поэтому, как сообщают информанты, ткань не выгорала от солнечного света и одежда дольше сохранялась. «...Виль дирем Семыке вуро вал милям. Али Сабантуе вуриськом. Пичиослы но...» (Новые платья у нас шили к Семыку, даже для детей. Сейчас шьем на Сабантуй...») (Сугатова С. И., с. Нырья).
Как видим, у удмуртов Кукморского района Татарстана сохранилось «три поколения» традиционной рубахи удморт дирем. Молодое поколение, подростки имеют возможность не только видеть, но и примерить наряды. С активным проникновением фабричной ткани в традиционную одежду изменяются технологии изготовления и цветовые коды, характерные для данной культуры. Но подобное происходило и в более раннее время, когда в обиход каждой женщины вошли анилиновые красители. Важно сохранить архаичные образцы в качестве первоисточника. На нынешнем поколении взрослых лежит ответственность за формирование этнической идентичности подрастающего поколения и развитие эстетики национального костюма.
Выводы
Кукморские удмурты - часть большой удмуртской семьи. Проживая на территории Республики Татарстан в многонациональной среде, в текстах своих песен, танцах, костюме, обрядах и обычаях, кухне они сохранили наследие своих предков, самое важное, самое ценное: мудрость, накопленную многими поколениями. Непосредственное наблюдение и возможность постоянного общения с представителями и хранителями данной традиции позволили значительно углубить представления и знания о традиционной одежде удмуртов. Изучение еще сохранившихся образцов дает представление о богатых традициях художественного текстиля кукморских удмуртов, которые необходимо возрождать для грамотного сохранения и актуализации современного национального костюма. В частности, глубокого изучения и технологического восстановления приемов, составления технических карт требует ковровая вышивка, применявшаяся в оформлении головных покрывал сьод сёлок, особенности кроя и детальной сборки девичьей шапочки татя, традиционной женской рубахи удморт дирем. В этом может помочь сотрудничество с домами ремесел Удмуртской Республики, которые имеют колоссальный опыт выявления лучших образцов, лабораторного изучения и разбора технологических особенностей создания традиционного текстиля и использования практически всех художественных приемов для реконструкции традиционного костюма.
Информанты
Алексеева Роза Петровна, 1947 г. р., д. Верхний Кузмесь. Антонова Нина Даниловна, 1958 г. р., д. Старая Юмья. Ахметов Геннадий Гайфутдинович, 1960 г. р., д. Новый Каенсар. Бегашев Валерий Туктагулович, 1963 г. р., д. Средний Кумор. Григорьева Анна Федотовна, 1937 г. р., д. Починок Сутер. Давыдова Мария Владимировна, 1966 г. р., д. Верхняя Юмья. Семенова Лариса Николаевна, 1987 г. р, Старая Уча. Михайлова Мария Ильинична, 1945 г. р., д. Нижний Кумор. Сактарова Галина Павловна, 1941 г. р., д. Старая Уча. Сугатова Серафима Ильинична, 1967 г. р., с. Нырья.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Багин, 1897 — Багин С. Свадебные обычаи и обряды вотяков Казанского уезда: этнографический очерк // Этнографическое обозрение. 1897. Т. 2. Кн. 33. С. 59-92.
Белицер, 1951 - Белицер В.Н. Народная одежда удмуртов. Материалы к этногенезу // Труды Института этнографии Академии наук СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1951. 143 с.
Жаренкова, 2009 - Жаренкова Е. С. Цветовое восприятие в семантике орнамента народов Поволжья // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2009. № 7. Ч. 1. С. 55-56.
Зыков, 2014 - Зыков С. Н. Воплощение традиционного финно-угорского образа великой матери в артефактах и современных объектах женского обихода // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.science-education.ru/118-14189 (дата обращения: 31.03.2022).
Ильин, 2013 — Ильин А. С. Солярная символика в деревянном зодчестве удмуртов и ее применение в контексте современного дизайна // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 5 (31). Ч. 2. С. 67-69. Климов, 1979 - Климов К. М. Удмуртское народное ткачество. Ижевск: Изд-во «Удмуртия», 1979. 144 с. Косарева, 2000 - Косарева И. А. Традиционная женская одежда периферийных групп удмуртов (косинской, слободской, кукморской, шошминской, закамской) в конце XIX - начале ХХ в. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2000. 228 с.
Крюкова, 1973 - Крюкова Т. А. Удмуртское народное изобразительное искусство. Ижевск-Ленинград: Изд-во «Удмуртия», 1973. 160 с.
Лебедева, 2008 — Лебедева С. X. Удмурт калык диськут = Удмуртская народная одежда = Udmurt Folk Costume. Ижевск: Изд-во «Удмуртия», 2008. 208 с.
Молчанова, 2020 — Молчанова Л. А. Удмуртская одежда в народных обрядах // Ежегодник финно-угорских исследований. 2020. Т. 14. № 1. С. 131-137.
Нуриева, 1999 - Нуриева И. М. Музыка в обрядовой культуре завятских удмуртов. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1999. 269 с.
Чистов, 1986 - Чистов К. В. Народные традиции и фольклор. Очерки теории. Л.: Наука, 1986. 304 с.
REFERENCES
Bagin S. Svadebnye obychai i obryady votyakov Kazanskogo uezda: etnograficheskii ocherk [Wedding customs and rituals of the Votyaks from Kazan district: an ethnographic essay]. In: Etnograficheskoe obozrenie [Ethnographic Review]. 1897. Vol. 2. Book 33. Pp. 59-92. (in Russian)
Belitser V. N. Narodnaya odezhda udmurtov. Materialy k etnogenezu [Folk clothes of the Udmurts. Materials for ethnogenesis]. In: Trudy Instituta etnografii Akademii nauk SSSR [Proceedings of the Institute of Ethnography of the Academy of Sciences USSR]. Moscow: Izd-vo AN SSSR Publ., 1951. 143 p. (in Russian)
Zharenkova E. S. Tsvetovoe vospriyatie v semantike ornamenta narodov Povolzh'ya [Color perception in the semantics of the ornament of the Volga region peoples]. In: Al'manakh sovremennoi nauki i obrazovaniya [Almanac of modern science and education]. Tambov: Gramota Publ., 2009. No 7. Part 1. Pp. 55-56. (in Russian)
Zykov S. N. Voploshchenie traditsionnogo finno-ugorskogo obraza velikoi materi v artefaktakh i sovremennykh ob"ektakh zhenskogo obikhoda [The embodiment of the traditional Finno-Ugric image of the great mother in artifacts and modern objects of women's use]. In: Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education]. 2014. No 4. URL: http://www.science-education.ru/118-14189 (date of request: 31.03.2022). (in Russian) Il'in A. S. Solyarnaya simvolika v derevyannom zodchestve udmurtov i ee primenenie v kontekste sovremennogo dizaina [Solar symbolism in the wooden architecture of the Udmurts and its application in the context of modern design]. In: Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki [Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice]. Tambov: Gramota Publ., 2013. No 5 (31). Part 2. Pp. 67-69. (in Russian)
Klimov K. M. Udmurtskoe narodnoe tkachestvo [Udmurt folk weaving]. Izhevsk: Izdatel'stvo "Udmurtiya" Publ., 1979. 144 p. (in Russian)
Kosareva I. A. Traditsionnaya zhenskaya odezhda periferiinykh grupp udmurtov (kosinskoi, slobodskoi, kuk-morskoi, shoshminskoi, zakamskoi) v kontse XIX - nachale XX v. [Traditional women's clothing of the peripheral groups of the Udmurts (Kosinskaya, Slobodskaya, Kukmorskaya, Shoshma, Zakamskaya) in the late XIX — early XX centuries]. Izhevsk: UIIYaL UrO RAN Publ., 2000. 228 p. (in Russian)
Kryukova T. A. Udmurtskoe narodnoe izobrazitel'noe iskusstvo [Udmurt folk art]. Izhevsk-Leningrad: Udmurtiya Publ., 1973. 160 p. (in Russian)
Lebedeva S. Kh. Udmurt kalyk dis'kut = Udmurtskaya narodnaya odezhda = Udmurt Folk Costume. Izhevsk: Udmurtiya Publ., 2008. 208 p. (in Udmurt, in Russian, in English)
Molchanova L. A. Udmurtskaya odezhda v narodnykh obryadakh [Udmurt clothing in folk rituals]. In: Ezhegod-nik finno-ugorskikh issledovanii [Yearbook of Finno-Ugric Studies]. 2020. Vol. 14. No 1. Pp. 131-137. (in Russian) Nurieva I. M. Muzyka v obryadovoi kul'ture zavyatskikh udmurtov [Music in the ritual culture of the Zavyat Udmurts]. Izhevsk: UIIYaLUrO RAN Publ., 1999. 269 p. (in Russian)
Chistov K. V. Narodnye traditsii i fol'klor. Ocherki teorii [Folk traditions and folklore. Essays on theory]. Leningrad: Nauka Publ., 1986. 304 p. (in Russian)
E. V. Baikova, I. L. Pozdeev, N. E. Prokopyeva
ELEMENTS OF WOMEN'S TRADITIONAL CLOTHES OF THE ZAVYAT UDMURTS AS A REFLECTION OF THE CULTURAL INDIVIDUALITY OF A LOCAL GROUP
Based on field ethnographic materials, the article examines the elements of traditional women's clothing of the Udmurts living in the territory of the Kukmorsky district of the Republic of Tatarstan. The research contains a detailed description of traditional head coverings, a maiden headdress takya, a women's shirt udmurt dress, which were used as a concert, festive, ritual costume at the present time. The paper examines the features of clothing in detail: the materials that are used, manufacturing techniques, coloring, composition, ornament, as well as its inclusion in the spiritual and ritual sphere of life of the Zavyat Udmurts. There are three main types of women's shirt udmurt dress of different periods of existence; they give an idea of the change in women's costume in a historical context. The authors note that knowledge about the traditional women's costume, its configuration, using in ritual practice is quite well preserved among the people, especially among middle-aged respondents. The Udmurt folk costume is one of the key elements of ethnic culture, performing an ethno-integrating function, along with national dishes, native language, song folklore, etc.
Keywords: Kukmor Udmurts, traditional clothing, headdresses, takya, syulyk, dress, embroidery, weaving.
Байкова Елена Вячеславовна,
ведущий методист,
Автономное учреждение культуры Удмуртской
Республики «Республиканский дом народного
творчества»
(Ижевск, Россия)
baykova_rdnt@inbox.ru
Поздеев Игорь Леонидович,
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник,
Удмуртский институт истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН (Ижевск, Россия) pozdeev79@gmail.com
Baikova Elena Vyacheslavovna,
Leading methodologist,
Autonomous cultural institution of the Udmurt Republic «Republican House of Folk Art» (Izhevsk, Russia) baykova_rdnt@inbox.ru
Pozdeev Igor Leonidovich,
Candidate of Sciences (History), Senior Researcher, Udmurt Institute of History, Language and Literature, UdmFRC UB RAS (Izhevsk, Russia) pozdeev79@gmail.com
Прокопьева Наталья Евгеньевна, Prokopyeva Natalya Evgenievna,
директор, Автономное учреждение культуры Director, Autonomous cultural institution
Удмуртской Республики of the Udmurt Republic
«Национальный центр декоративно-прикладного «National Center for Decorative and Applied Arts
искусства и ремесел» and Crafts»
(Ижевск, Россия) (Izhevsk, Russia)
proknati@mail.ru proknati@mail.ru
Статья поступила в редакцию 05.04.2022 Received 05.04.2022
