CC BY
170
УДК 94(394)-037 ББК Т3(0)313.41-7
Е. Альхатиб, П.М. Кольцов
ТЕКСТИЛЬНОЕ РЕМЕСЛО СИРИИ В РИМСКИЙ ПЕРИОД В I-III ВВ.
Статья посвящена текстильному ремеслу Сирии в Римский период с I по III вв. н.э. Сирийские ткачи бъти непревзойденными производителями текстильных изделий из шелка, льна, хлопка и шерсти в промышленным масштабах. Готовые платья искусных сирийских мастериц пользовались огромным спросом на рынках Ближнего Востока и в Западным странах. Росту ремесленного производства в Сирии способствовали древние традиции, преференции со стороны Римской империи и увеличение спроса в античном обществе на дорогой текстиль.
E. Alhatib, P.M .Koltsov
TEXTILE GRAFTFLOURISHING IN SYRIAIN THE ROMAN PERIODIN I-III A.D.
The article is devoted to the Syrian textile crafts flourishing in the Roman period inI to III century AD. Syrian weavers produced magnificent textiles of silk, linen, cotton and wool on an industrial scale. Ready-made clothes of skillful Syrian forewomen were very popular on the markets of Middle East and Western countries. Ancient traditions, preferences of the Roman Empire and the increasing demand for expensive textilesin ancient society contributed to the growth of handicraft production in Syria.
Ключевые слова: Ближний Восток, Сирия, римский период, текстиль, ткани, ткачи, рынок.
Keywords: Middle East, Syria, Roman period, textile, cloth, weavers, market.
Сирия в Римский период славилась своим ремеслом в самых различных отраслях -судостроении, изготовлении оружия, текстиля, стеклянных и ювелирных изделий [6, с. 187]. Росту ремесленного производства способствовало множество факторов, наиболее важные из них следующие:
1) приобретенный сирийскими ремесленниками опыт, полученный по наследству от предков;
2) преференции ремесленному производству со стороны Римской империи для стабильного роста ее экономики;
3) увеличение потребности в Римском обществе на дорогие товары, относящиеся к разряду роскоши [15, с. 117].
Наиболее востребованным товаром на потребительском рынке был текстиль. В производственных масштабах его изготовляли на фабриках в специальных цехах и на дому, где использовали время от времени труд рабов [14, с. 848; 18, с. 382; 10, с. 73]. Однако по мере расширения международной торговли и роста благосостояния римского общества спрос на текстиль постоянно возрастал, а профессиональные ткачи не успевали обеспечивать рынок товаром. Поэтому, помимо профессиональных ремесленников-ткачей, к этому ремеслу все чаще стали обращаться крестьяне. Получая небольшой доход от земледелия по причине малой площади сельскохозяйственных земель, они вынуждены были заниматься ремеслом, чтобы пополнить свой скромный семейный бюджет. Однако и в этой отрасли производства их ждали свои трудности.
Прежде всего, необходимо было приобрести сырье (шерсть, хлопок, лен), изготовить текстиль, найти рынок сбыта готовой продукции и доставить его в целости и сохранности [22, с. 86]. В данной ситуации крестьян часто грабили на дорогах, что заставило их пользоваться услугами посредников, которые предоставляли им сырье, а затем скупали готовую продукцию. Товар, изготовленный кустарным способом, сбывался, в основном, на внутреннем (в пределах Римской империи) рынке.
В текстильном производстве на дому работало много сирийских женщин, которые великолепно владели мастерством прядения и вышивания. Об этом свидетельствуют фрагменты тканей с изображением женщин с прялками в руках [7, с. 68].
Истоки прядения уходят в глубокую древность и датируются примерно УП-У1 тыс. лет до н.э., об этом свидетельствуют керамические или каменные пряслица, найденные во время археологических раскопок неолитических поселений в районе равнины Альаси в Сирии [21, с. 40]. К этому времени сирийцы уже разводили домашних овец и коз, поэтому шерсть по праву считается одним из древних видов местного сырья.
С процессом прядения связаны, прежде всего, разнообразные пряслица, традиционно считающиеся деталями веретена. Как правило, это керамические изделия разнообразной формы, подразделяющиеся на два основных типа: 1) конические, биконические, полушаровидные с диаметром 2 - 3 см; 2) более массивные цилиндрические или в виде кружочков с диаметром от 4 до 7 см., часть подобных пряслиц изготовлены из обточенных стенок сосудов.
Наличие разных типов пряслиц свидетельствует о существовании разных по весу и величине веретен, при помощи которых можно было получать нити из всех пригодных для прядения видов сырья. Иногда вместе с пряслицем находят шилья или костяные иглы, которые можно интерпретировать как гребни для обработки волокна. Восстановить процесс производства древних мастеров стал возможен экспериментальным путем с опорой на этнографические данные. Человек давно обратил внимание на прядильные свойства таких дикорастущих растений, как крапива, конопля, лен, а затем различных видов шерсти и пуха. Вначале способ прядения был довольно простым. Исходный материал (растительного или животного происхождения) очищали, тщательно теребили, прочесывали, а затем несколько нитей ссучивали пальцами рук и прикрепляли к веретену, которое состояло из округлой деревянной палочки (один конец заужен, другой утолщен), на которую насаживали пряслице. Для удобства веретено располагали у колена, а затем мастерица, вытягивая отдельные нити из пряжи, рукой приводила в движение веретено, которое, вращаясь, скручивало отдельные волокна в крепкую, добротную нить. Подобный способ получения шерстяной нити являлся типично домашним промыслом и выполнялся женщинами. Мужчины пряли в исключительных случаях. Вероятно, этим делом могли заниматься только пастухи, которые совмещали прядение с основной деятельностью. Кроме того, мужчинами могли выполняться и отдельные подготовительные операции по получению пряжи, такие, как стрижка овец, промывка шерсти, трепание волокна и проческа.
Первую обработку шерсть проходила во время весеннего купания самих животных. В этом случае шерсть на теплом теле животного высыхает быстрее, за счет чего достигается более высокое качество. Иногда весеннюю шерсть после стрижки мыли повторно, после чего сырье поступало в мастерские. Причем технология прядения зависела от типа прядильного устройства и качества волокна. Для переработки тонкой шерсти овец и пуха применяли прялку, а козью и грубую овечью шерсть пряли на ручных веретенах.
Дальнейшее свое развитие это ремесло получило в бронзовом веке (3000 г. до н.э.) поскольку количество овец в этот период в Сирии значительно увеличилось [9, с. 60].
С появлением городов ткачество как ремесло расширилось до промышленных размеров. Во время археологических раскопок в Доре, Пальмире [16, с. 243], а также в Тире, Баалбеке, Бейруте и Латакии [11, с. 149] были найдены остатки древних сирийских текстильных фабрик. Среди городов быстро выделяется Пальмира, ее мастера изготавливали роскошные шерстяные ткани, раскрашенные в различные цвета. При раскопках древней части города археологи обнаружили множество фрагментов шерстяных одеяний, украшенных пурпуром. Особенно выделялась ткань пурпурного цвета, украшенная рисунками или образами [17, с. 309-310].
Сказанное выше свидетельствует о колоссальном опыте сирийских ткачей, которые в границах Римской империи (1-111 вв. н.э.) не имели конкурентов, оставаясь первыми и непревзойденными производителями текстильных изделий в промышленных масштабах [8, с. 211].
Кроме шерсти, в Сирии производили льняные, хлопковые и шелковые ткани, которые пользовались большим спросом у римских граждан. Как и всякое другое ремесло, текстиль имеет свою историю происхождения и технологию производства.
Шелковый промысел. Родиной шелка по праву считается Китай. Наиболее красочно об этом повествуют мифы и легенды. В одной из них говорится, что во время чайной церемонии в чашку Си Лин Чи, жены китайского императора ХуагТи, упал кокон шелкопряда, где под воздействием горячего чая он стал раскрываться, выделяя тонкие прозрачные нити. Любознательная императрица стала наблюдать за жизнью шелковичных червей, питающихся листьями белого тутовника, пока не поняла, что из этих нитей можно соткать неимоверно красивую и прочную ткань. Так родилось шелководство, которое в течение многих тысячелетий по праву занимало первое место среди самых престижных производств человечества. По мнению великого мыслителя Конфуция, это знаменательное событие произошло в 2640 году до нашей эры.
Между тем археологические материалы указывают на более раннее происхождение шелка. Так, во время раскопок памятника в Шаньси (уезд Сясянь), относящегося к неолитической культуре Яншао (4000-3000 тыс. до н.э.), ученые обнаружили одомашненный тутовый шелкопряд. Фрагменты примитивного ткацкого станка, датируемые 4000 г. до нашей эры (культура Хэмуду), были найдены в местечке Юйяо. Сама шелковая ткань, датируемая 3630 г. до нашей эры, была обнаружена в погребении ребенка из раскопок Яншао в Хэнани [20,с. 20]. Причем это далеко не весь перечень археологических находок, свидетельствующий о раннем происхождении шелка.
Есть мнение, что истоки китайского шелководства и шелкоткачества восходят к культуре Шань-инь, которая ведет свою историю с 16 века до нашей эры [1, с. 19].
Производимый в Китае шелк долгое время оставался на внутреннем рынке, пока во второй половине первого тысячелетия до н. э. восточные купцы не наладили торговые связи с зарубежными странами. Считается, что начало этому событию положил посланник китайского императора У-Ди князь ЧжанЦзянь, который во главе посольского каравана отправился в далекие страны Запада. Через тринадцать лет он вернулся, пройдя путь из внутренних районов Китая до территории современного Афганистана. По уже известной дороге караваны шли через Ланьчжоу на Дуньхуан, где одни направлялись на север в Туфан, Кашгар, Самарканд, другие на юг - Хотан, Яркенд, Балх, Мерв и далее по древней ахменидской дороге через Северную Месопотамию в Сирию и Антиохию [3, с. 16].
После усиления Пальмиры во 2-3 вв. дорога шла через Сирийскую пустыню и, проходя Пальмиру, заканчивалась в Дамаске. Обратно караваны везли в Китай товары
из Средиземноморья, Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии. Так постепенно сложилась разветвленная сеть караванных маршрутов, получившая название «Великий Шелковый путь».
В Средиземноморье шелк-сырец поступал из Индии на эфиопских кораблях, вначале в Адулис, а затем по Красному морю до гаваней приморских городов Сирии. По суше караваны двигались из Средней Азии через Персию к Средиземному морю и далее в крупные города Сирии. В первых веках н. э. здесь возникли многочисленные прядильные и ткацкие мастерские, где шелк-сырец превращали в тонкие нити и подвергали окрашиванию [19, с. 217]. Искусные сирийские мастерицы сплетали нити в чудесные ткани, затем шили готовые платья и поставляли на рынки Ближнего Востока и в Западные страны. Прокопий Кесарийский пишет: «Платья из шелка-сырца в Берите (Бейруте) и Тире, городах Финикии, выделывались издревле. Там издавна жили торговцы, хозяева мастерских и ремесленники, отсюда этот товар распространился по всей земле» [14].
О том, что производству шелковой продукции в Римской империи придавалось большое значение, свидетельствует кодекс Феодосия, где фигурируют названия шйаха, уезЙББепсауекиЬзепса, петаБепсиш. Словом Мйаха обозначали шелк-сырец, а №таБепсит крученую нить. Сучили нити по преимуществу в приморской Сирии -Бейруте, Тире, Сидоне, где благодаря морской торговле прядильное ремесло получило широкое распространение. УеБЙББепса, т. е. шелковая одежда, пользовалась огромным спросом и стоила больших денег. Особенно дорого ценилась ЗиЬБепса - шелковая ткань, затканная золотой нитью и окрашенная в пурпурный цвет. Иногда ткани украшали различными вышивками, что значительно увеличивала их цену [10, с. 70]. По сути это был особый вид парчи. Археологические раскопки в Египте дали аналогичные образцы шелка, которые, по мнению искусствоведов, были произведены сирийскими мастерами.
На первых этапах производства шелка сирийские ткачи подражали китайским аналогам, но затем сумели внести новые элементы в технологию производства текстиля. Особой славой пользовались ткачи Дамаска и Пальмиры за умение окрашивать полотна и вплетать в них льняные, хлопковые и шерстяные нити, что значительно повышало качество шелка и спрос на товар. Фрагменты такого текстиля были найдены в гробнице Илябеля [12, с. 314-316].
Таким образом, ремесленное производство тканей и пошитая из них одежда определяли не только материальный достаток людей в Римском обществе, но и их социальный статус. Дело в том, что одежду, вытканную из шелка, могли носить только свободные и состоятельные граждане. Особо следует упомянуть шелковую одежду, крашенную пурпурным цветом, вышитую золотыми нитями и жемчугом, которую носили только римские императоры и полководцы, одержавшие в боях крупные победы над противниками Рима [13, с. 18-20; 10, с. 70].
Льняное ремесло. Лен издавна используется в изготовлении текстиля и одежды из него [4, с. 316]. По данным археологии, льняные ткани ткали еще в УШ-Ш тысячелетиях до нашей эры. При раскопках в Сирии и Египте были обнаружены фрагменты льняных тканей и волокон [4, с. 284]. Самые древние из них пролежали под толстым слоем ила тысячи лет и сохранились в добротном состоянии. Также были обнаружены примитивные инструменты для производства льняных волокон и тканей. С тех пор лен постоянно используется в текстильном производстве, изменились только способы обработки - ручная выделка заменена машинной.
В Древней Греции и Риме лен считался символом верности и чистоты. Льняные ткани, изготовленные в Сирии и в Древнем Египте, славились на весь древний мир. В I-III вв. н.э. Сирия считалась главным поставщиком льняных товаров для всей Римской империи. В городах Латакия, Библос, Бейрут и Тир были заводы для производства тканей и пошива одежды (плащей и халатов) из сирийского льна [11, с. 149]. Археологические исследования в Сирии свидетельствуют о том, что в текстильном деле лен использовался чаще, чем шерсть. Лен ткали на горизонтальных ткацких станках. После прядения ткань специальным образом растягивали. Качество льна определялось тем, насколько хорошо тянется изготовленная ткань. После растягивания льняную ткань выбеливали на солнце. Окончательная отделка уже была по необходимости: ткань лощили и плиссировали, расшивали нитями, бусинами и золотом. Из такой ткани шили одежды. Технический лен использовали для изготовления каната, веревки, шнуров для паруса, которые использовались как военное снаряжение [9, с. 60].
В захоронениях Пальмиры, датируемых Римским временем, были найдены куски тканей из натурального и крашенного в пурпурные цвета льна. Таким образом, льняные изделия были вполне конкурентоспособным товаром как на внутреннем, так и на международном рынке. Качество льняных изделий удовлетворяет человечество вплоть до настоящего времени.
Хлопковые изделия. Третье важнейшее волокно, освоенное человеком, - это хлопок. Его производство имеет давнюю историю. Археологические раскопки в Сирии и Египте свидетельствуют о том, что хлопок стали использовать в виде сырья для производства тканей несколько тысяч лет назад. В Индии первое материальное подтверждение его производства относится к 1000 г. до н.э. [2, с. 4]. Купцы завозили хлопок из Индии на Ближний Восток, в Центральную Азию, а затем и в Китай.
Само слово хлопок («cotton») происходит от арабского слова «quoton». Одной из загадок человеческой цивилизации остается вопрос, каким образом человек научился выращивать хлопок, прясть его и ткать из него ткани в одно и то же время на разных континентах (в Азии и в Южной Америке, в стране древних Инков - Перу). Еще в не открытой европейцами Южной Америке древние инки выделывали хлопчатобумажные ткани превосходного по современным меркам колористического оформления и качества.
Таким образом, эти технологии были освоены еще в доисторические времена на разделенных друг от друга тысячами километров континентах. Некоторые ученые считают, что этот факт является дополнительным аргументом в пользу геологической теории перемещения континентов и спекуляции о существовании еще одного континента (Атлантида) в Тихом Океане в доисторические времена. Это, конечно, всего лишь гипотеза, причем пока еще довольно далекая от исторической действительности. Среди исторических фактов можно привести Древний Египет и Сирию, где люди умели делать ткани высочайшего качества, не уступающие современным. В Египте обнаружены мумии, возраст которых определяется в пределах 2500 лет до н.э., которые были обернуты в льняную ткань плотностью 540 нитей на 1 дюйм. К примеру, лучшие современные английские ткани подобного типа имеют плотность 350 нитей на 1 дюйм [5]. Как мы видим, древние технологии до сих пор превосходят современные образцы ткани по таким параметрам, как плотность.
В заключение следует сказать, что Сирия в начале I тысячелетия представляла собой страну с очень высокой самобытной культурой, унаследованной от своих древних предков и эллинизма. В римский период она по праву становится важнейшим центром торговли. Особенно славился сирийский текстиль, который пользовался повышенным спросом как внутри империи, так и далеко за ее пределами.
Список литературы
1. История Китая. Учебник / под редакцией А.В. Меликсетова. М.: Изд-во МГУ, Изд-во «Высшая школа», 2002.-736 с.
2. Красина И.В. Химическая технология текстильных материалов: учеб. пособие / И.В. Красина, Э.Ф. Вознесенский, Казанский национальный исследовательский технологический ун-т. Казань: КНИТУ, 2014.-116 с.
3. Кольцов П.М., Кольцова К.П., Эрдни-Горяев Е.Э. Дорогами Великого Шелкового пути - региональные аспекты // Вестник Калмыцкого государственного университета. Вып. 4 (28). Элиста: Изд-во КалмГУ, 2015, с. 15-22.
4. Лукас А. Материалы и ремесленные производства Древнего Египта. М.: Изд-во «Иностранная литература», 1958. - 424 с.
5. Труевцев А.В., Агапов В. А. Краткий курс истории текстильной техники: учебное пособие.- СПб.: СПГУТД.- 2005.-126 с.
6. Bouchier E.S. Syria as a Roman Province. New York: Green and Co., 1915.
7. Bowersock G. W. 'Social and Economic History of Syria under the Roman Empire', in J-M Dentzer, W Orthmann (eds), Archeologie et histoire de la Syrie, II, Saarbrucken, 1989, pp. 63-80.
8. Butcher K. Roman Syria and the near east. London, 2003.
9. Drob K. Textile trade and distribution from the ancient near east, contribution to the study of ancient world cultures. Wiesbaden, 2015.
10. Finlayson C. The women of Palmyra , textile workshops and the influence of the silk trade in Roman Syria. USA, 2002 .
11. Charlesworth M. P. The roman empire. London, 1951.
12. Gaty B.L. Homs and Palmyra. Damascuc,1996.
13. Guckeisberger M. Purple murex dye in Antiquity. Island , 2013 .
14. Jones A. H. M. The Greek city from Alexander to Justinian. Oxford , 1995 .
15. Rostovtzeff M. The social and economic history of roman empire. Oxford,1957.
16. Sarter M. D Alexander A Zenobie. Fayard , 2009 .
17. Shtofer A.M. Textile from Palmyra. Damascus , 1996.
18. Skupinska L. I. Omnipotens et omnipareusdeaSyria . Aspects of her iconography. Zagreb, 2005 .
19. Throly J. The development of trade to the end of the second century A.D. between the eastern provinces of the Roman empire and the countries lying further east. Durham , 1965 .
20. VainkerShelagh. Chinese Silk: A Cultural History. Rutgers University Press, 2004. P. 17, 20.
21. Wild J.P. Anatolia and the Levant in the Neolitic and chalcolitic periods. Cambridge, United Kingdom , 2002 .
22' ^^^ ' ^l^i^l ¿jl'A, A^AJJ ' tJ'"'''jj^l j^pUl ^jj^Jl . ^ . I . ¿LiL^ -
. 2000
