CC BY
568
ПСГОРЫЯ
63
УДК 391.4(4-15)«653»
Е. Д. Смирнова
ЗНАКИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ СОСЛОВИЙ: ЦВЕТ КОСТЮМА И ЕГО СИМВОЛИКА
Статья посвящена изучению социальной символики средневекового костюма. Автор приходит к выводу, что в средневековом обществе цвет одежды использовался для визуальной стратификации и выступал в качестве средства социальной идентификации человека.
Введение
Прошлое предстает перед нами в виде груды разрозненных свидетельств, из которых нужно составить картину ушедшей жизни. В качестве последних чаще используют письменные тексты, но для современного исследователя важны и другие свидетельства. К примеру, мир артефактов - мир окружавших средневекового человека вещей. Эпоха, как известно, проходит, вещи остаются. Сейчас, когда значительно возросло количество исследований по теме материальной культуры средневековья [1, 6], внимание исследователя все чаще обращается к такому артефакту средневековой культуры, как костюм [2], [3].
Благодатным материалом для исследования особенностей последнего являются визуальные источники - миниатюры рукописных книг, станковая живопись и настенная роспись.
«Костюм каждого, - отмечала искусствовед А. Чернова, - как правило, указывает пол, возраст, национальность, социальную и культурную принадлежность, а также отдельные черты характера и настроение души. Платье - это признание..., а подчас даже и исповедь» [4, 6].
Цель нашей статьи - проследить связь и выявить определенную закономерность между социальным/профессиональным положением средневекового человека и цветом его костюма.
Результаты исследования и их обсуждение
В средние века одежда стала знаком принадлежности к тому или иному сословию (благородному или нет), разграничение наблюдалось прежде всего в цвете. Цвет имел не только эстетическую, но и социальную ценность. Исторически он всегда использовался для разделения классов, являлся социальный знаком и применялся для визуальной стратификации общества. Соответственно различия в цвете костюма выявляли существовавший в обществе стройный распорядок сословий и титулов [5, 60].
Начиная с Карла Великого феодальная иерархия разделила краски на благородные и неблагородные. Каждому цвету придавалось особое значение, он был символичен. В меровингскую эпоху пурпур и золото стали цветами церемониальных одежд, являлись символом знатности, благородства и королевского достоинства, а в платье черного и серого цвета Карл предписал одеваться крестьянам, в то время как знать на протяжении всего средневековья имела право облачаться в «зеленое, синее, красное» [6, 143-144].
В период высокого средневековья западное христианство поделило общество на три четко отделенные друг от друга сословия - духовенство, знать и простонародье. На первое место были поставлены те, кто молился (oratores), т. е. духовенство, затем шли рыцари, т. е. те, кто сражался (bellatores), и, наконец, на третьем месте находились те, кто работал (laboratores), - крестьяне и позже ремесленники, воплощавшие производственную функцию [7, 218]. Или иначе - сословие обучения, сословие защиты и сословие питания. Разделение на тех, кто молится, воюет и работает, несло в себе что-то подкупающе ясное. Эта схема была разработана двумя епископами из Северной Франции Адальбероном Ланским (ок. 950/957-1031) и Герардом из Камбре (XI в.) и с некоторыми модификациями просуществовала до конца XV в., хотя на исходе средневековья социальные отношения фактически выглядели уже по-другому и трехчастная модель общества являлась фикцией [8, 62]. По мере изменения эта модель трансформировалась и уступала место новым реалиям, учитывавшим изменение социальной структуры общества.
Весь средневековый мир был разделен в соответствии с выполняемыми функциями. Четкое представление о своем месте в обществе стало существенной чертой средневекового социума. Эта иерархия была всеобщей, включала каждого человека и получила выражение в виде системы сословно-правовых структур и страт. В сущности, средневековое общество
64
ВЕСНІК МДПУ імя І. П. ШАМЯКІНА
было соткано из отдельных ячеек - дворянства, крестьянства, бюргерства и прочих сословных групп [9, 10-11]. До конца XV столетия этот сословный порядок считался святым, раз и навсегда установленным. Средневековое общество было пестрым и жило не государствами, а прежде всего сословиями [10, 54].
Костюм, в первую очередь его цвет, должны были соответствовать той роли, которую выполнял в обществе тот или иной его представитель, отвечать его положению, социальному статусу и рангу.
Красный цвет считался одним из самых популярных цветов одежды высоко -поставленных светских и церковных лиц как в раннем, так и в высоком средневековье. Он ассоциировался с богатством и властью. Еще со времен Юлия Цезаря он считался аристократическим, привилегированным, царским цветом [11, 57]. Торжественные выходы правителей были полностью выдержаны в красном. Итальянский юрист Бартоло ди Сассоферрато (XIV в.), автор трактата «О знаках и гербах», отводил два первых места в иерархии благородных цветов пурпурному (purpureus - изображает огонь) и золотому. Одежды пурпурного и золотого цвета не было позволено носить никому, «кроме одного государя» [12, 319] (иллюстрация 1).
Ли .Кўіп.' Ы I .'.А./,у.,1. Л,, /< .' С),1
Иллюстрация 1 - Портрет герцога Бургундии Филиппа Доброго. XV в.
Впрочем использовался не только пурпурный оттенок, который мир средневекового Запада перенял из античности, но и ярко-красный. В средневековой Европе этот цвет получали из яиц дубового червеца (coccus ilicis). Красный имел множество символических значений. Так, придворный поэт Людовика XI и Карла VIII Жан Робертэ (14??-1503) писал:
Он слывет символом победы,
Помпезный, высокомерный и гордый, он ведет к славе [13].
Красный часто встречался в комбинации с белым, чьими символическими значениями, взятыми из Святого Писания, являются девственность, чистота, невинность, радость. Белый часто являлся цветом одежды молодых девушек и святых. Белым было базовое облачение, используемое при литургии.
Белый цвет добрую надежду означает,
Но, жаль только, быстро грязнится [14, 63-64].
ПСГОРЫЯ
65
Вплоть до середины XIII в. главными цветами считались красный, белый, а также черный [15, 32]; остальные же цвета хотя и существовали, но не играли большой роли. Например, синий до XII в. оставался маргинальным цветом второго плана и его ценность была сравнительно небольшой по сравнению с тремя упомянутыми основными цветами.
Изменение статуса синего цвета (синий, голубой, лазурный, фр. bleu), его возвышение начнется в XII в. и будет связано с культом Девы Марии. Он становится одним из основных атрибутов Богоматери, цветом ее траура. В данной связи следует заметить, что в средневековом христианском обществе новое отношение к цвету обычно исходило из стен церкви. В XII в. синий цвет становится цветом скорби Девы Марии по поводу гибели Сына, и именно поэтому его часто используют средневековые мастера. Статус bleu резко возрастает. Синий перестает быть второстепенным цветом, каким он считался во времена античности и раннего средневековья, и становится цветом аристократическим. Его считали символом верности, постоянства, надежды, печали и терпения. В честь Богоматери (покровительницы и защитницы королей-Капетингов и Франции в целом) французские короли в XII в. избрали этот цвет цветом своей династии (иллюстрация 2). Герб Франции получил синий, усеянный золотыми геральдическими лилиями щит.
Синий цвет ..., достоин короля.
Синий цвет постоянство пророчит,
Благо тому, к кому он благосклонен [16, 63-64].
Иллюстрация 2 - Портрет короля Франции Карла VI. XV в.
В это же время цветок лилии стал символом Девы Марии и в 1130-1140-х гг., в период правления Людовика VI и Людовика VII - эмблемой французской королевской семьи (иллюстрация 3).
66
ВЕСНІК МДПУ імя І. П. ШАМЯКІНА
Иллюстрация 3 - Миниатюра к. XV в.
Госпожа Франция и ее придворные дамы облачены в плащи с геральдическими лилиями
Одним из первых синий цвет в своем костюме стал использовать король Франции Людовик IX Святой (1214-1270, король с 1226 г.). Друг Людовика, наследственный сенешал Шампани, мемуарист Жан Жуанвиль (1225-1317) отмечал, что на роскошном обеде в замке Сомюр (в Анжу) он был облачен в синий (голубой) парчовый камзол [17, 192].
Позже, в 1399 г., другой французский хронист, Жан Фруассар (1337 - после 1404), описывая наряд французской королевы Изабеллы Баварской, также отмечал, что она «была в изящной голубой одежде, осыпанной золотыми лилиями» [18, 54].
Вслед за королями, начиная с XIII в. синий цвет в своих гербах стало использовать французское дворянство (иллюстрация 4), а затем и нобилитет всего христианского Запада. Рыцари оделись в синий во второй половине XIV в., а Фруассар даже сочинил короткую «Поэму о синем рыцаре» («Dit du bleu chevalier» (между 1361-1367 гг.)) [19, 60, 62]. Этот цвет действительно стал символом феодальной аристократии и приобрел особенный статус в цветовой иерархии.
Иллюстрация 4 - Братья Лимбурги. Январь.
Миниатюра из Великолепного часослова герцога Беррийского [Le Tres riches Heures de duc de Berry]. 1409-1416 гг. В центре стола в синем, подбитом мехом упленде герцог Жан Беррийский
ПСГОРЫЯ
67
Некоторое сопротивление этой моде наблюдалось в Германии и Италии, где отдавали предпочтение красному цвету. Но недолго. К концу средневековья и в этих странах синий цвет стал цветом королей, принцев и аристократии. В то время как красный продолжал оставаться символом власти императора и папства.
В середине XIV в. у синего появился опасный соперник - цвет черный, возвышение которого началось между 1360 и 1380 гг. и было связано с разными причинами: появлением нового способа окрашивания шерсти в насыщенные, ранее не применявшиеся, глубокие тона; новыми требованиями в обществе к одежде после эпидемии чумы («Черная смерть», 1347-1353 гг.), распространением законов, регулирующих потребление предметов роскоши.
Черная краска печаль умножает,
Для вдов она подходит!
У кого печаль поселилась в сердце,
Тот в ней так ходит [20, 63-64].
Однако следует заметить, что в средневековом мире существовало два черных цвета: «позитивный» (символ смирения, терпения и достоинства) и «негативный» (символ голода, смерти, цвет скорби, греха и несчастья, цвет траура). Черный цвет начиная с 1419 г. предпочитал герцог Бургундии Филипп Добрый.
Определенное время большой интерес проявляли к желтому цвету. Сначала, очевидно, из-за его редкости, т. к. из большого количества цветков шафрана (в пер. с арабского - желтый) получалось небольшое количество краски (для получения 1 кг шафранового фермента требовалось 50 000 растений). Поэтому желтый цвет стал модным, и в платье желтого цвета одевались дамы знатные и состоятельные, хотя блюстители нравов считали подобную моду излишне расточительной. Постепенно желтый цвет стал цветом спорным и в конце концов дополнением к одежде продажных женщин [21, 61, 66].
Желтый цвет... порочит,
Что похож он на клевету;
Не одну девицу, даму
Языком своим льстиво ранит [22, 63-64].
В своем костюме его должны были использовать и европейские евреи. Им предписывалось (IV Латеранский собор 1215 г.) носить особый отличительный знак (чаще всего желтый кружок, позже желтый воротник ) [23].
Существовало два желтых цвета: желтый с блеском золота - именно он был притягателен для знати. И желтый с добавлением серого и зеленого оттенков, которые превращали цвет знати в цвет изгоев и маргиналов.
В середине XIII в. тройственная система цветов средневековой культуры (красный-белый-черный) сменилась новым цветовым порядком. Основополагающую роль в западном обществе стали играть шесть красок (цветов): золото (желтый, фр. or), серебро (белый, фр. argent), червлень или киноварь (красный, фр. gueules - пасть, алая), чернь (черный, фр. sable - земля или соболь), зелень (зеленый, фр. sinople) и лазурь [24, 83].
Символическое значение цвета выражалось также и в том, что он становился знаком принадлежности слуги к господину. «Большие французские хроники», говоря о визите Карла IV во Францию в 1377-1378 гг., сообщают: «...Когда... КарлIV ... покинул... Сен-Дени., ему навстречу выехал парижский прево и рыцарь сопровождения с большим числом своих всадников, одетых в одинаковые платья... снизу белые и фиолетовые, и всадников было на оном месте от восьмисот до двух тысяч» [25, 332-333]. У королей обычно были одинаково одетые слуги. Цвет, таким образом, приобретал значение, соответствовавшее ранней стадии форменной одежды. Подобная одежда обозначала принадлежность служащего к дому богатого дворянина.
Начиная с эпохи высокого средневековья тон в моде Западной и Центральной Европы задавала Франция и ее королевская резиденция Париж. Жить и одеваться по-французски считалось хорошим тоном. В начале XIV в. благодаря Франции возникает европейский стиль одежды. Миграции костюма больше всего способствовали королевские браки, благодаря которым одновременно с королевой всегда переезжала часть придворного общества. Например, в 1334 г.
68
ВЕСНІК МДПУ імя І. П. ШАМЯКІНА
сестра французского короля Филиппа VI Бланка Валуа вышла замуж за Карла IV Люксембурга и принесла в Чехию ориентацию на французскую моду [26, 396].
В эпоху готики костюм, как никогда раньше, приобрел ярко выраженные корпоративные и социальные черты: резко обозначились различия в одежде знати и горожан, определяя тем самым принадлежность человека к той или иной профессии. Одежда становится одним из главных внешних опознавательных знаков. Богатые горожане-нувориши пробуют сравняться с нобилитетом и одеваться так же роскошно. Многие из них, несмотря на принадлежность к третьему сословию, становятся очень богатыми людьми и даже ссужают рыцарей деньгами. В ответ дворянство вводит т. н. «одежные порядки»: в XIII в. в Европе появляются первые «законы против роскоши», ограничивавшие претензии горожан. Первые из них появились при Людовике IX (1226-1270) и Филиппе IV Красивом (1285-1314).
Нобилитет старался отмечать определенной «униформой» и представителей других социальных групп. Так, сословную одежду имели цехи и чиновники. Например, костюм чиновника французского парламента в XV в. имел длинную робу алого цвета, капюшон с опушкой и алую мантию. Для чиновников-клириков цвет был фиолетовым [27, 328]. «... У короля... были чиновники всех сословий... одетых согласно занимаемой должности в одинаковые платья: у камергера было две пары платья - одно аксамитовое, другое - потянутое двойным пурпуром, у гофмейстера был наряд из двойного бархата, цвета голубого и светлого, а рыцари почетной стражи были в бархате цвета киновари. Конюшие и оруженосцы были одеты в голубой камокас, стоящие у дверей оруженосцы были в двойном камокасе с полосками голубыми и красными, прислуга (хлебмейстеры, слуги, подносящие еду и накраивающие хлеб) были в одежде из двойного сатина с белыми и светлыми полосами» [28, 344].
Своя униформа существовала у лекарей, чаще всего это были простые накидки из серой (то есть низкосортной) шерсти (иллюстрация 5). У профессии палача (иллюстрация 6), которая считалась «презренной», но хорошо оплачивалась, была соответствующая одежда красного цвета. Он и его помощники одевались по последней моде и часто весьма экстравагантно, комбинировали с обязательным красным цветом другие цвета.
Иллюстрация 5 - Хирурги.
Миниатюра из французского перевода «Chrirurqie» Роже из Салерно. Ок. 1300 г.
ПСГОРЫЯ
69
Иллюстрация 6 - Палач.
Деталь алтаря Св. Якова. 1430-1440 гг.
Одеждой, указывавшей на занимаемое общественное положение, являлось академическое платье. Основным видом одежды профессоров и магистров университетов была мантия, как правило темного либо черного цвета [29, 214, 222], хотя в отдельных городах допускались пурпур или темно-красные облачения. Например, мантия профессоров Пражского университета была красного цвета. А Джеффри Чосер в своих «Кентерберийских рассказах» отмечал, что доктор медицины «носил малиновый и синий цвет, и шелковый был плащ на нем одет» [30, 41].
По мере усложнения профессиональной, имущественной и социальной структуры городского населения подобная регламентация становилась все более дифференцированной и жесткой. К постановлениям «против роскоши» добавилось городское законодательство об одежде. Для большей части населения города, не имевшей, в отличие от знати, своих гербов, именно одежда, ее цвет служили одним из главных определяющих общественное положение знаков.
Никто в средние века, заметил чех Томаш Штитный, «не покупает одеяния..., которое его сословие превышает... Грех может быть заключен также в недостаточном одеянии... когда кто по лености своей не заботится о том, чтобы с теми сравняться, с кем он живет и одного положения...» [31, 183-184]. Другой средневековый автор, Хенрих Тайхнер (ум. 1373/77), в своем трактате «О длинных шлейфах и высоких вуалях» отмечал: «Никто не должен украшать себя модой, присущей другим, каждый должен носить платье согласно своему положению» [32, 374].
Выводы
1. Одежда и ее цвет в средние века являлись полноценным историческим источником и несли информацию о разных областях человеческой деятельности. В первую очередь цвет костюма имел не столько эстетическую, сколько социальную ценность, превратился в символ, опознавательный знак, был показателем социального статуса ее владельца, средством самоидентификации личности и, в конечном счете, отражал структуру существовавших в средневековом обществе социальных отношений.
2. Визуально цвет средневекового костюма делал видимым место человека в средневековом социуме, т. е. применялся для визуальной стратификации.
3. В одежде одновременно просматривались элементы социального различия и социальной идентичности. Различия в цвете костюма выявляли стройный распорядок сословий и титулов. Цвет классифицировал, противопоставлял, иерархизировал.
С другой стороны цвет в рамках одного сословия объединял. Носить одежду не того цвета, который подобал человеку по его положению и рангу, не позволялось. Одежда и ее цвет стали настоящей униформой и точно указывали на место и положение человека в социуме, с их помощью можно было почти безошибочно определить принадлежность ее владельца к той или иной профессиональной либо социальной среде.
70
ВЕСНІК МДПУ імя І. П. ШАМЯКІНА
Литература
1. Jaritz, G. Daily Life in Medieval Literature / G. Jaritz // Medium Aevum Quotidianum. - Krems, 1984. -№ 2. - S. 6-23. Это издание было любезно предоставлено мне д-ром Г. Ярицем из Института изучения средневековых реалий (г. Кремс, Австрия).
2. Медик, Х. Культура престижа. Одежда и ее расцветка в Лайхингене, 1750-1820 / Х. Медик ; пер. Л. А. Пименовой // Анналы на рубеже веков. Антология / пер. с фр. ; отв. ред. А. Я. Гуревич ; сост. С. И. Лучицкая. - М. : «XXI - согласие», 2002. - С. 222-243.
3. Хюльзен-Эш, А. Primus inter pares - primi inter pares. Ученые в своем кругу и среди себе равных / А. Хюльзен-Эш ; пер. с нем. Д. В. Двухименной // Человек и его близкие на Западе и Востоке Европы (до начала Нового времени) / под общ. ред. Юрия Бессмертного (ИВИ РАН) и Отто Герхарда Эксле (Институт истории Общества им. Макса Планка). - М. : ИВИ РАН, 2000. - С. 150-176.
4. Чернова, А. Д. .. .Все краски мира, кроме желтой / А. Д. Чернова. - М. : Искусство, 1987.
5. Хейзинга, Й. Осень Средневековья: Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV-XV вв. во Франции и Нидерландах / Й. Хейзинга. - М. : Наука, 1988. - 539 с.
6. Schmiedt-Wiegand, R Kleidung, Tracht und Ornat nach den Bilderhandschriften des «Sachsenspiegels» / R Schmiedt-Wiegand // Terminologie und Typologie mittelalterlicher Sachguter: Das Beispiel der Kleidung. - Wien, 1988. - S. 143-176.
7. Ле Гофф, Ж. Средневековая Западная Европа / Ж. Ле Гофф // История человечества : в 6 т. / под общ. ред. А. Н. Сахарова / под ред. М. А. Аль-Бахита, Л. Базена и С. М. Сиссоко. - М. : ЮНЕСКО, ООО «Изд. дом МАГИСТР-ПРЕСС», 2003. - Т. IV : VII-XVI вв. - С. 215-227.
8. Borst, O. Alltagsleben im Mittelalter / O. Borst. - Frankfurt/Main : Insel Verlag, 1983. - 659 s.
9. Сванидзе, А. А. Живые общности, общество и человек в средневековом мире Европы / А. А. Сванидзе // Общности и человек в средневековом мире : материалы межресп. конф., 30 сент. - 2 окт. 1991 г. - М., Саратов : ИВИ РАН, 1992. - C. 9-16.
10. Borst, O. Op. dt.
11. Лелеко, В. Д. Эстетика повседневности / В. Д. Лелеко. - СПб. : СПБГАК, 1994. - 146 c.
12. Сассоферрато, Бартоло ди. О знаках и гербах / Бартоло ди Сассоферрато // Средние века. -Вып. 52. - М. : Наука, 1989. - С. 310-322.
13. Jean Robertet. L'exposition des couleur [Electronic resource] /Robertet Jean. - Mode of access: http://poesie.webnet.fr/poemes/France/ROBE/2.html. - Date of access : 25.08.2008.
14. P^sen o barvach // Staroceska lyrica / pripravil J. Vilikovsky. - Praha : Melantrich, 1940. - S. 63-64.
15. Pastoureau, M. BLEU. The History of a Color / M. Pastoureau. - Princeton and Oxford : Princeton University Press, 2001. - 216 p.
16. P^sen o barvach.
17. Joinvill, J. de. Memoires. Histoire de Saint Louis : 3 т. / J. de. Joinvill // Nouvelle le collection des Memoires pour servir a l’Histoire de France, depuis le XIII siecle jusgu’ a la fin du XVIII s. - P., 1836. - T. 1. - P. 173-329.
18. Froissart, J. Chronicles of England, France, Spain and the adjoining countries / J. Froissart . - Vol. II. -
N. Y., L. : The co-operative publication society, 1901. - 215 p.
19. Pastoureau M. Op. cit.
20. P^sen o barvach.
21. Забозлаева, Т. Символика цвета / Т. Забозлаева. - СПб. : BOREY-PRINT, 1996. - 115 c.
22. P^sen o barvach.
23. Dubois, H. von. Die Darstellung des Judenhutes im Hochmittelalter / H. von Dubois // Archiv fur Kulturgeschichte. - Koln, Wien, 1992. - S. 277-301.
24. Pastoureau, M. Op. cit.
25. Velke kroniky francouzske // Ctem o Karlu IV. а jeho dobe / prel. Fr. Hermansky. - Praha : Svobodne slovo, Melantrich, 1958. - 350 s.
26. Zbraslavska kronika / prel. Fr. Hermansky. - Praha : Svoboda , 1976. - 400 s.
27. Цатурова, С. К. Офицеры власти. Парижский Парламент в первой трети XV века / С. К. Цатурова. -М. : Логос, 2002. - 383 c.
28. Velke kroniky francouzske.
29. О похвале клиру (XIV в.) // Антология педагогической мысли христианского Средневековья : в 2 т. / сост., ст. к разделам и коммент. В. Г. Безрогова, О. И. Варьяш. - М. : АО «Аспект Пресс», 1994. - Т. II : Мир преломился в книге. Воспитание в средневековом мире глазами ученых наставников и их современников. - 351 c.
30. Чосер, Дж. Кентерберийские рассказы / Дж. Чосер ; пер. с англ. И. Кашкина и О. Румера. -М. : Изд-во «Правда», 1988. - 560 с., ил.
31. Sthny, Tomas ze Sritneho. О koru, jesto se k rytierom pripodobna / Tomas Sritny ze Sthneho // Kmzky o hre sachove a jine. Ziva dfla minulosti. - Praha : SNKLHU, 1956. - S. 183-184.
32. Ястребицкая, А. Л. Средневековая культура и город в новой исторической науке / А. Л. Ястребицкая. -М. : Интерпракс, 1995. - 416 c.
Summary
The article is devoted to the study of the social symbol of the Midieval suit. The author ha come to the conclusion that the colour of the clothes was used for visual stratification and considered to be the means of social identification.
Поступила в редакцию 26.02.09.
