CC BY
14Ключевые слова: Сагирдашт, ремесла, культура, наследие, вышивка, лоскутное шитьё.
МЕРОСИ ФАРХДНГЙ ВА КАСБУ Х,УНАРХ,ОИ СОКИНОНИ ВОДИИ
САГИРДАШТ (тибки маводи тадкикотй)
Сокинони водии Сагирдашт (нохияи Дарвози Точикистон) мероси фархангии худро нигох дошта, касбу хунар ва анъанахои хешро то хозир идома ва тара;;й дода истодаанд. Ба мисоли хунархои мардумии гулдузй, либосдузй, бофандагй, куровдузй (латтапора), охангарй ва гайрахо.
Калидвожа^о: Сагирдашт, касбу цунар, маданият, анъана, гулдузй, цуроцдузй.
CULTURAL HERITAGE AND HANDICRAFTS OF THE CITIZENS IN
SAGIRDASHT VALLEG (field work materials)
The citizens in Sagirdasht valley (Darvaz region in Tajikistan) preserved their cultural heritage and develop traditional handicrafts: embroidery, knitting, sewing, patch work, blacksmith's trade, others.
Key words: Sagirdasht, handicrafts, culture, heritage, embroidery, patch work.
Маълумот дар бораи муаллиф: Шоназар Ч,авхари Муносиб - аспиранти Институти таърих, бостоншиносй ва мардумшиносии ба номи Ахмади Дониш. СуроFа: Душанбе, 734025, хиёбони Рудакй, 33. E-mail: m.javhar@mail.ru телефон (+992) 008089288, 937670900.
Information about the author: Shonazar Javhari Munosib-aspirant (graduate student) Institute of History, archaeology and ethnography by name A. Donish. Address: 33, Prospect Rudaki, Dushanbe, 734025 Tajikistan. E-mail: m.javhar@mail.ru телефон (+992) 008089288, 937670900.
УДК-677.07(575.3)
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В КРОЕ И ОТДЕЛКЕ ПЛАТЬЕВ У СОСТОЯТЕЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ ТАДЖИЧЕК В КОНЦЕ XIX-НАЧАЛЕ XX В.В.
САФАРОВА З. Н., Технологический университет Таджикистана
В рассматриваемый период состав женского одеждного комплекса у жителей среднеазиатских городов был одним и тем же вне зависимости от их состоятельности. Он состоял из одного или нескольких надетых вместе платьев, штанов, верхней одежды (легкого халата или камзола), головного убора, обуви. Иногда состав одежды дополнялся безрукавкой. В холодный период года к этому добавлялся стеганый халат. Большое значение в
женском костюме играли украшения, содержание и число которых зависело от возможностей семьи [4,41].
Однако увидеть на улице одежду и другие детали женского костюма было невозможно, так как вся фигура встречаемой здесь горожанки скрывалась под фаранджи.Будучи головной накидкой - халатом, она покрывала женщину от головы до пят. Накидка дополнялась сеткой -покрывалом для лица. Из-под него видна была разве что обувь, и то частично. На улице почти все женщины-молодые, средних лет и пожилые, смотрелись одинаково.Сложно было разобрать и состоятельность скрывавшейся под накидкой женщины. "Вся разница в большей или меньшей свежести халата (фаранджи-З.С.) и в обуви", - словно продолжая эту мысль, говорит о не существовании дифференциации в выходном женском костюме разных слоев населения Кокандского ханства купец Д. Долгорукий [1,256].
Проанализируем вопрос, связанный с формой и отделкой платьев, которыми пользовались в рассматриваемый период состоятельные таджички, которые проживали по большей части в городах.Число надеваемых одно на другое платьев у городских таджичек с достатком составляло, как правило, три. Замужние женщины надевали и большее число платьев, порой до семи штук. Обычно так поступали в праздники. В этом принято усматривать стремление показать родственницам и подругам свою зажиточность [3,7]. Вместе с тем, не стоит сбрасывать со счетов влияние эстетического фактора. Каждое из надетых платьев по-своему дополняло и вносило новый, особый штрих, в общее композиционное решение женского костюма.
В наибольшей степени такая традиция была характерна для столичной Бухары. Население города находилось географически ближе к власти и, потому, более состоятельно. Однако замечено, что надевание здесь большого числа платьев и стремление к демонстрации их всех, включая нижнее, было свойственно только таджичкам. Местные еврейки, для сравнения, а бедностью они, как известно, не страдали, ограничивались ношением лишь двух платьев, причем их нижнее платье было полностью сокрыто от чужого взора. Излишняя пестрота, достигаемая за счет увеличения числа предметов одежды, противоречила культуре костюма бухарских евреев. У них такой подход считался признаком безвкусицы [2,296]. И это при том, что на формирование облика одежды евреев - жителей Бухары влияние таджикского костюма было огромно.
Как отмечал в этом контексте П. П. Шубинский, "поселившись в Бухарских пределах с незапамятных времен, они под влиянием правительственного и религиозного мусульманского гнета, восприняли от бухарского народа образ жизни, одежду, нравы и даже многоженство, удержав от ветхозаветных времен лишь одну религию» [11, 388].
Не одобряли и не стремились заимствовать обыкновение городских таджиков к натягиванию на себя многих предметов одежды и узбеки, в том числе заимствовавшие оседлый уклад существования. «В образе жизни, пище и одежде, они соблюдают умеренность, переходящую в суровость», -писал о бухарских узбеках П. П. Шубинский[11, 387]. Правда, здесь мы становимся свидетелями справедливости известной присказки - "о вкусах не спорят".
В конце Х1Х-начале XX веков в городах таджикской оседлости, безусловно, с подачи зажиточных горожанок, сложилась традиция ношения широких длинных платьев туникообразного покроя. Особенно широкими были женские платья опять-таки из Бухары - стольного града, диктовавшего моду на всем пространстве эмирата. Ширина стана на платье здесь составляла в среднем 55-65 см. Такое значение, очевидно, гораздо превышало ширину плеч хозяйки платья. Для сравнения, в этот период в горных районах таджички носили платья с обычной шириной стана 35-40 см. А в Дарвазе встречались образцы, в которых этот показатель составлял 30 см и даже чуть меньше [10,144].
Есть несколько факторов, обусловивших распространение в быту обеспеченных горожанок платьев большой ширины. Во-первых, и об этом уже говорилось, такая ширина обуславливалась с их естественным желанием убедить в своей обеспеченности окружающих. Мол, наша семья в состоянии позволить себе тратить на одно платье столько ткани, сколько вы, возможно, расходуете на два. Иногда и на три, если учесть, что в парадных платьях иных состоятельных горожанок ширина стана достигала 80-90 см. Широкие бухарские платья куртаи остин коло имели такие же широкие (до 45 см) рукава прямой формы. Зауженность рукавов от основания до конца рукавов, если она была, не превышала 10 сантиметров [5,131].
Второй мотив для появления платьев с большой шириной стана и рукавов заключается в функциональном значении такого конструктивного решения. Оно обеспечивало возможность надеть сразу несколько платьев, к чему стремились состоятельные горожанки.
Третья причина связана со свойствами тканей, из которых в городах преимущественно шили платья. В конце XVIII - начале XIX в. любимыми тканями придворных модников и модниц становятся бархат, его гладкие и узорчатые сорта, а также канаусы-шойи. Их фактура, особо себя проявляющая в условиях свободных линий и драпировок, сказалась на фасонах одежды городских женщин. В платьях и халатах горожанок стали доминировать формы с прямым широким станом и такими же рукавами, богатой отделкой шелковой и золотой вышивкой.
Изучение иллюстративного материала разного вида показывает, что шить широкие платья в городах Средней Азии начали во второй половине XIX века [9,117], однако эта инновация не была связана с прониканием в регион русской (и татарской) культуры одежды.
Облик костюмов, представленных в книжной миниатюре средневековья, служит свидетельством того, что до середины XIX века в Средней Азии на равнинах и в горных областях носили женские платья, в том числе шелковые, с узким станом, широкими у основания и сильно суженными к концу, длинными рукавами. Такой фасон платьев бытовал и в крупных городах. С распространением во второй половине XIX века широких платьев, мода на приталенные фасоны, прежде господствовавшая в Бухарском эмирате и Кокандском ханстве повсеместно, постепенно вытеснялась. Она сохранилась лишь в отдаленных равнинных селениях и горных районах.
Другой особенностью нарядных платьев горожанок была богатая отделка золотым шитьем и вышивкой шелковыми нитями. В одежде таджичек отделка, как правило, имела более привилегированное значение, чем качество материала, причем эта закономерность наблюдалась и в женской одежде горных районов, за исключением верховьев Зеравшана. За счет вышивки или золотого шитья им удавалось преобразить, сделать более нарядной любую одежду. «Золотошвейное искусство носило преимущественно дворцовый характер и обслуживало нужды обеспеченных людей. Золотое платье в качестве приданого было распространено, однако не только в дворцовой среде, но и среди крупных, средних слоев горожан и кишлачных баев», - пишет Г. Майтдинова [6, 89].
Как отмечалось, в среде состоятельных городских таджичек было принято носить под верхним халатом три платья. Их кроили с таким расчетом, чтобы через горловину и рукава обнаруживалось наличие каждого из надеваемых платьев. Другими словами, нижние платья вносили свою лепту в общем декоре костюма. Для этого, во-первых, разрез ворота платья, надеваемого последним, делали У-образным. Промежуточное платье, как правило, имело вертикальный разрез ворота, а нательное платье-горизонтальный ворот или воротник-стойку. Во вторых, надеваемые вместе платья имели разную длину рукавов: самые длинные рукава были на нательном платье, наиболее короткие - на самом верхнем.
Стремление придать декоративность каждому элементу - одно из особенностей, которые были присущи именно таджикскому женскому костюму. Другие народы, проживающие в городах бок о бок с таджикским населением, этой традиции не придерживались. В частности, бухарские еврейки, в отличие от местных таджичек, детали своего нижнего платья никогда не выставляли напоказ. Для них в этом предмете одежды первостепенное значение имело его практичность [2, 296-297]. Таджички же стремились придать каждому элементу своего костюма и практичность и декоративность.
Мы уже отмечали, что во второй половине XIX века, сначала в Бухаре, затем в других крупных городах Средней Азии, распространился обычай носить очень широкие шелковые платья, с прямым станом и такими же рукавами. Такой покрой женской одежды внедрился именно в го-
родской быт. Постепенно он распространился по всей долине Зеравшана, в городах Ферганской области, Ташкентском оазисе, Хорезме, долинах Гис-сара и Сурхандарьи, а также отчасти в административных центрах бекств, расположенных в Горном Таджикистане. Речь идет о Кулябе, Бальд-жуване, Кабодиане, Раште (Дарвазе), городах, размещенных на среднем течении Зеравшана. В Раште, к примеру, широкие, как на равнинах, платья в рассмариваемое время шили для себя многие женщины.Стан платья у них имел около 60 см ширины, т.е. в 1,5-2 раза больше, чем в соседнем Дарвазе. Безусловно, мода на ношение широких платьев сюда была привнесена семьями бухарских чиновников. Соответственно, позволить себе носить широкие шелковые платья могли себе позволить женщины из богатых семей. Так, распространение таких платьев у таджичек города Гиссара можно связать с той реальностью, что таджики-уроженцы этого города, как писал в 1820-1821 годах Е. К. Мейендорф, в большинстве своем были очень богатые [7,77].
Из числа трех надеваемых вместе платьев рядовой горожанки одно (нижнее) было хлопчатобумажное, два других - шелковые. Ворот нижнего платья декорировали вышивкой, к рукавам со стороны изнанки пришивали концы саростин, также оформленные вышивкой. Второе платье в большинстве случаев шили из узорчатого канауса (шойи), концы рукавов содержали золотошвейный узор. Третье платье, верхнее, как правило, было из тяжелой крупноузорчатой шелковой ткани. Вдобавок к яркому орнаменту, его богато украшали золотым шитьем, по переду пропускали бархатную золотошвейную тесьму пешкурта. Ее нашивали длинной полосой, доходившей до колен и ниже, иногда до самого подола. У низа горловины платья пешкурта расходилась на две полосы, которые проходили вдоль границ выреза ворота. Пешкурта нашивалась на рубахи куртаи пешкушо/куртаи пешяла-с широким вертикальным разрезом ворота. Примерно посередине разреза рубаха застегивалась на пуговицу или завязывалось тесемками. Аристократки пользовались нашивными передами, украшенными золотой вышивкой.
Таким образом, отличительные черты комплекса женской одежды в семьях таджикской городской знати выражались не через его состав, а посредством большего числа вместе надетых предметов одежды и украшений, использования дорогих материалов, наличия утонченной и более богатой отделки, в том числе золотой вышивки и некоторых других признаков. В рассматриваемый период интенсивное проникновение русской культуры привело к изменениям в крое предметов одежды, в том числе платьев - появлению выкройных платьев, отложных и стоячих воротников и др.
ЛИТЕРАТУРА
1. Долгорукий Д. Пять недель в Коканде / Д. Долгорукий // Русский вестник. - 1871. - № 1. - Т. 91. - С. 244-318.
2. Емельяненко Т. Г. К особенностям традиционного костюма бухарских евреев: женские платья / Т. Г. Емельяненко // Антропологический форум. - № 14. - 2011. -С. 290-314.
3. Ершов Н. Н. Альбом одежды таджиков / Н. Н. Ершов, 3. А. Широкова. -Душанбе, 1969. - 30 с., 47 отд. л. илл.
4. Иброхимов М. Ф. История таджикского костюма (конец XIX - начало XXI века) /М. Ф.Иброхимов, З.Н.Сафарова. - Душанбе, 2018. - 207 с.
5. Люшкевич Ф. Д. Одежда таджикского населения Бухарского оазиса в первой половине ХХ в. / Ф. Д. Люшкевич // Сборник Музея антропологии и этнографии. - Ленинград, 1978. - Т. 34. Материальная культура и хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана. - С. 123-144.
6. Майтдинова Г.М. История таджикского костюма / Г.М. Майтдинова. - Душанбе, 2004. - Т. 2. Средневековый и традиционный костюм. - 254 с..
7. Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. - М.: Наука, 1975. - 180 с.
8. Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях Средней части Азии / Ф. Назаров. - М.: Наука, 1968. - 77 с.
9. Писарчик А. К. Материалы к истории одежды таджиков Нурата. Старинные женские одежды и головные уборы / А. К. Писарчик // Костюм народов Средней Азии: Историко-этнографические очерки. - М.: Наука, 1979. - С. 113-122.
10. Широкова З. А. Костюмный комплекс таджиков-переселенцев из ГБАО в Вахшскую долину / З. А. Широкова, М. М. Шовалиева //
Очерки истории и теории культуры таджикского народа. - Т. 4. - Душанбе: Дониш, 2010. - С. 144-163.
11. Шубинский П. П. Очерки Бухары. Ч. 2 / П. П. Шубинский // Исторический вестник.- М., 1892. - № 8. - С. 364-390.
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В КРОЕ И ОТДЕЛКЕ ПЛАТЬЕВ У СОСТОЯТЕЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ ТАДЖИЧЕК В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛА XX В.В.
В статье на конкретных примерах проанализированы крой и отделка женских платьев, распространенных в рассматриваемый период в кругу состоятельных таджикских семей.Подчеркивается, что интенсивное проникновение русской культуры отчетливо сказалось на крое платьев -появились выкройные платья, отложные и стоячие воротники и др. Автор заключает, что отличительные черты платьев богатых горожанок выражались не через состав одежды, а посредством большего числа вместе надетых платьев, использования дорогих материалов, наличия утонченной и богатой отделки, в том числе золотой вышивки и некоторых других признаков.
Ключевые слова: Средняя Азия, таджики, история костюма, женская одежда, платье, крой, отделка, вышивка, воротник, рукав.
АНЪАНА ВА НАВОВАРЙ ДАР ШАКЛБУРЙ ВА ПАРДОЗИ ПИРОХ,АНХ,ОИ ТОЧЦКЗАНОНИ САРВАТМАНДИ ШАХ,РНИШИН ДАР ОХИРИ АСРИ XIX -
ИБТИДОИ XX
Дар макола бо чалби мисолдои мушаххас тарздои шаклбурй ва ороиши пиродандои занона, ки дар мудити оиладои сарватманди точик, ки пештар истифода бурда мешуданд, мавриди тадлилу тадки; карор гирифтаанд. Таъкид карда мешавад, ки воридшавии босуръати фарданги рус ба шакли пиродандои занона таъсири назаррас расонид-дарзи пеши бар, гиребондои лабгардону росто ва доказо пайдо шуданд. Муаллифи макола хулоса мебарорад, ки он замон аломатдои фарккунандаи либоси зандои сарватманд на тавассути таркиби он, балки аз руи шумораи пиродандои болоидам пушида, истифодаи маводи кимат, мавчудияти пардози нафису бой, аз чумла зардузй ва гайра ифода мешуданд.
Калидвожа^о: Осиёи Миёна, тоцикон, таърихи сарулибос, либоси занона, пирощн, шаклбурй, пардоз, гулдузи, гиребон, остин.
TRADITIONS AND INNOVATIONS IN THE CUT AND DECORATIONOF DRESSES AMONG WEALTHY URBAN TAJIKS IN THE LATE XIX-EARLY XX CENTURY
The article uses specific examples to analyze the cut and decorationof women's dresses that were common in the period under review among wealthy Tajik families. It is emphasized that the intensive penetration of Russian culture has clearly affected the cut of dresses-there were pattern dresses, turn-down and stand-up collars, etc. The author concludes that the distinctive features of the dresses of rich city women were expressed not through the composition of clothing, but through a larger number of dresses worn together, the use of expensive materials, the presence of refined and rich finishes, including gold embroidery and some other features.
Key words: Central Asia, Tajiks, costume history, women's clothing, dress, cut, decoration, embroidery, collar, sleeve.
Маълумот дар бораи муаллиф: Сафарова Зайнура Немоновна-омузгори калони кафедраи тарродии костюмдо ва санъати муди Донишгоди технологии Точикистон. (734061, Ч,умдурии Точикистон, Душанбе, кучаи Неъмат Карабоев, 63/3). Телефон: (+992) 909 77 19 15. E-mail :bahor-64@mail.ru.
Information about the author: Safarova Zainura Nemonovna-Senior Lecturer of the Department of Costume Design and Fashion Art of the Technological University of Tajikistan (734061, Republic of Tajikistan, Dushanbe, N. Karabaeva st., 63/3). Tel: (+992) 909 77 19 15. E-mail: bahor-64@mail.ru.
