CC BY
1158
УДК 008.009
ТЕОРИИ ЦИКЛИЧНОГО РАЗВИТИЯ МОДЫ
С.С. Бушуева1
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики (СПбГУСЭ)
191015, Санкт-Петербург, ул.Кавалергардская,7, лит. А Аннотация: В статье на основе анализа основных теорий цикличности моды рассмотрена актуальность выявленных закономерностей развития моды. Основное внимание уделено проблеме ускорения динамики развития моды в условиях переизбытка информации.
Ключевые слова: цикличность, продолжительность цикла, модный стандарт, мода, модная тенденция.
THEORY OF RECURRING CYCLES IN FASHION
S.S. Bushueva
St. -Petersburg state university of service and economy (SPbSUSE) 191015, St.-Petersburg, streetKavalergardsky, 7 Abstract - In claus the actuality of fashion patterns are seen in connection ot fashion teories of cyclical development. Attention is focused on accelerating the dynamics of fashion in information overload.
Keywords: Cycle; cycling reccurrens; fashion standart; fashion; fashion trends
Мода - явление, охватывающее самые разнообразные стороны жизни. Наличие колебаний и ритмов свидетельствует о том, что мода имеет механизмы самоорганизации. Л.В. Петров считает, что мода - это «циклическое изменение интересов, установок и ценностных ориентации определенных социальных слоев и групп, происходящее под влиянием изменения социальных, физических и психологических условий жизни» [1].
То, что история культуры и история искусства имеют цикличный характер, было отмечено еще философами древности (Гераклит, Эмпедокл, Платон, Аристотель, Марк Аврелий). Принцип историзма, выдвинутый XVIII век и разработанный в философских системах Дж. Вико, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Г. Гегеля, определил особый интерес исследователей XVIII-XIX веков к анализу развития истории, к выявлению ее внутренних закономерностей. В к. XIX -н.XX вв. развитие искусствознания и эстетический анализ истории искусств выявил ее общую конструкцию и «несущие элементы» в виде художественных циклов, что позволило развить идею деперсонализированной истории искусств. Почти одновременно были сформулированы теории А. Ригля, М. Дворжака и Г.
Вельфлина, опирающиеся на «убеждение, что художественная культура развивается поэтапно, циклически и ее история может быть описана через совокупность собственных стадий (эпох) большей или меньшей длительности» [2]. Теории цикличности развития культуры разрабатывались многими исследователями, но наиболее полное воплощение получили в трудах О. Шпенглера, Н.Я. Данилевского и А. Тойнби. Философское обоснование теория цикличности и прерывности получила в трудах П. Флоренского.
Цикличность также является одной из важнейших закономерностей развития моды. Хотя развитие моды связано с общим направлением в развитии культуры и искусства, цикличность в моде обладает своей спецификой, связанной с понятиями модного цикла, смены модных стандартов и модными инновациями. Закономерности в развитии моды исследовали специалисты самых разных сфер науки и производства, включая экономику, психологию, искусствоведение, историю, антропологию, бизнес и текстильную и легкую промышленность.
Цикличность в моде характеризуют циклы двух типов: долговременный и кратковременные. Долговременные циклы «повторяют рисунок эволюционного
развития», связаны с более или менее регулярными сменами одних модных стандартов - другими в определенные промежутки времени. Циклы данного типа распространяются на все сферы культуры. Первым понятие долговременного модного цикла ввел американский антрополог А. Кребер [3]. Его теория основывалась на статистическом анализе изменения стилевых параметров женского вечернего платья, «как типа одежды, несущего ярко выраженное назначение» [4]. В рамках исследования были проанализированы изменения 6 ключевых элементов формы, которые рассматривались как проявление стиля: длина юбки, ширина юбки, длина талии, ширина талии, глубина декольте, ширина декольте. Результаты исследования убедительно доказывали, что временные изменения параметров формы платья носят достаточно стабильный характер, измеряемые параметры с течением времени неуклонно увеличивались или уменьшались до тех пор, пока не достигали некой конечной точки, затем тенденция получала обратное направление развития. Такое возвратно-поступательное движение занимало не один десяток лет. В зависимости от элемента костюма частотные колебания могли растягиваться от нескольких десятков до сотни лет. Выявление длительного модного цикла, превышающего по продолжительности человеческую жизнь, позволило сделать Кре-беру вывод о минимальном влиянии личности на моду. Модные изменения представлялись продуктом действия некой неопознанной и сложной социальной силы - «супер-органической силы» [4], которая во много раз превышает степень влияния отдельной личности. Позже Кребер учел влияние социальных, политических, экономических факторов, объясняющих кратковременные вариации в моде.
Исследование Кребера вдохновило целую плеяду ученых: большая часть последователей Кребера применяла аналогичную методологию, построенную на анализе модных журналов.
Исследование Д. Робинсона (1958 г.) уточняло характер поступательновозвратного движение моды и определение его конечных точек- точек избыточного дизайна. В момент достижения
крайней точки, происходит обрушение моды под действием ее собственного избыточного веса. Затем мода возвращается назад к средним значениям или «золотому сечению», которое лежит между крайней сдержанностью и безмерной экстравагантностью. Согласно теории Робинсона модная тенденция в своем развитии достигает пика примерно за 50 лет, после чего начинается движение в обратном направлении, т.е. полный цикл составляет примерно 100 лет.
В 1982^84 гг. Джон и Элизабет Лове разработали математическую модель анализа моды на основе использования мультимногомерного статистического метода. В результате исследований было выявлено, что долговременная периодичность включала в себя «небольшие волнообразные периодичности, представлявшие случайные отклонения» [5]. Ту часть, которая подчинялась законам долговременной периодичности Лове, как и Кребер, и Робинсон, считали детерминированной. Но выявление случайных отклонений, убедили Лове в том, что «индивидуальные инициативы и инновации» отдельных выдающихся личностей, а также «другие происшествия в любом месте социокультурной системы» [5] приводят к непрогнозируемым отклонениям в долгосрочном цикле и означают возможность погрешности в прогнозировании, особенно в долгосрочной перспективе.
Теория Джона и Элизабет Лове конкретизировала понятие точки равновесия, откуда начинаются модные изменения и куда они возвращаются. Исследователи предположили, что эта точка представляет собой «пересечение эстетических ограничений». Изменения в моде могут представлять, согласно исследованиям Лове, случайное возмущение вокруг точки равновесия, которое становится причиной длительных циклических отклонений от золотого сечения. Но возможно, что форма или стиль претерпели слишком большие изменения. Тогда образуется новая перманентная точка равновесия и изменения становятся структурными.
Также супруги Лове предположили существование взаимозависимости долговременного модного цикла и культурного представления о женской сексуальности. В качестве одного из доказательств они указали на факт, что теория «плавающих» эрогенных зон Флюгеля [3] соотносится с теорией Кребера. Эту точку зрения развивал в своей теории Найджел Барбер. Главным фактором, влияющим на развитие женской моды, он считал изменения в социальном положении женщин и репродуктивной женской стратегии. Его исследования привели к заключению, что в ситуации, когда брачный союз является основой финансовой стабильности женщин, мода становится скромнее и сдержаннее. И, напротив, когда брак не рассматривается, как институт экономического выживания, мода носит более откровенный и вызывающий характер.
Один из самых тщательных анализов женской моды был проведен американской исследовательницей А. Янг относительно колебаний модной формы женской юбки. Исследовательница вывела 3 основных типа: юбка «с задней полнотой», трубчатый тип, колокол. На основе анализа женской моды с 1760 до 1930 гг. она пришла к выводу, что периоды повторения формы составляют в среднем 36 лет, а полный цикл смены всех трех типов — 100 лет [3]. Причины ежегодных изменений А. Янг связывала с поиском новизны, «потребностью в новом опыте и признании, постоянную продолжительность циклов автор объясняла тем, что выявленные стилевые типы проходят становление, расцвет и упадок, а регулярность в смене стилевых типов -отношением к модам недавнего прошлого. Каждая «мода» проходит периоды осмеяния, терпимости, желанности и ценности. От продолжительности эти периодов зависит порядок возврата циклов. Надо отметить, что свою теорию цикличности А. Янг распространяла не только на моду, но и на «все виды художественного выражения» [3].
Данные теории и основывающийся на них метод прогнозирования носит
название «фаталистического». На его основе возможен анализ и прогноз модных изменений по формальной схеме: анализ форм костюма — определение механизма пульсации — выделение знака, который упрощает картину (положение линии талии или длина юбки, рукава и т. д.) — построение графика — установление закономерности, которая имеет тенденцию продолжаться в будущем [6]. С помощью данного метода можно прогнозировать развитие моды, смену и повторение формы, цвета, характера материла и других параметров изделий. Однако считать, что прогнозы «фаталистического метода» абсолютно достоверны, нельзя в силу наличия «случайных» факторов и влияния экономических, политических и культурных событий.
Существуют теории циклического развития моды, построенные на обобщенном анализе формы костюма: например теория Р.А. Гузявичуте или теория Т.В. Козловой. Первая рассматривает смену мод ХХ в. с точки зрения чередования двух направлений стиля жизни в зависимости от их отношения к человеческой фигуре: пластического (подчеркивающего естественное анатомическое строение) и геометрического (нивелирующего его посредством геометризации внешней оболочки). Продолжительность цикла длится 16 лет[7].
Изучение циклических изменений формы костюма в Московском текстильном институте (ныне МГТУ им. А. Косыгина) позволили выявить циклы продолжительностью 100 лет, 72 года, 48 лет, 36 лет, 24 года. К категории модных изменений в костюме (краткосрочные циклы) отнесли циклы продолжительностью 13 лет, 6 лет, 3 года.
Теория Т. В. Козловой основывается на обобщении всего разнообразия костюмов ХХ века до трех геометрических форм - прямоугольник, треугольник (или трапеция) и кругу (или овал) (Но данную теорию можно обобщить до истории моды в целом). Цикличность женской моды, таким образом, определяется сменой в строгой последовательности силуэтов, прототипами которых и являются эти геометрические фигуры. Древнегреческий костюм, его прямоугольные формы
и линеарное решение, сменился через трапецевидные вытянутые формы костюмов средневековья овальными наполненными формами барокко и рококо. В XIX веке эти изменения проходят в костюме еще раз, когда мода «ампир» -прямоугольная форма- сменилась модой бидермайера - трапецевидная форма, а ей на смену пришли овальные силуэты второго рококо и платьев с турнюрами. Смена циклов до XIX века занимала 500-300 лет, XIX век - ускорил темпы и за 100 лет были вновь повторены основные стилевые формы. Анализ моды ХХ века показывает, что «не было времени, когда господствовала только одна мода, наоборот, если в какой-нибудь период побеждала одна из форм одежды, ей обязательно сопутствовали другие» [8] Статистические исследования моды доказывают, что изменения моды происходит по синусоиде и через определенное количество времени мода повторяется. На основе сопоставления структур и движения признаков в процессе формообразования были выделены кодовые структуры периода моды и ее ритмы чередования, в пределах которых идет развитие структур костюма. «Цикл наиболее полного обновления структуры костюма - 21^22 года, а полу-цикл - 10,5^11 лет. Существуют также циклы продолжительностью 3, 8, 13, 33^34, 50^55 лет, в пределах которых развивается какая-либо форма или деталь, узор или структура ткани. Исторические циклы, в течение которых по существу меняется структура, могут иметь периоды 89, 144^150 лет». Самой устойчивой формой в данной теории считается овал, который приобретает «широкую популярность каждые 48^50 лет, хотя и внутри цикла к этой моде обращаются примерно каждые двенадцать лет, Каждые 3^4 года изменяются лишь внешние признаки костюма - цвет, ткань, детали отделки»[8].
А. Гофман объясняет разнообразие теорий и отсутствие согласия по поводу временной протяженности основных циклов смешением в теориях кратковременных и долговременных циклов. Существование цикличности в моде он считает бесспорным, но указывает на недостоверность фаталистических прогнозов. Во-первых, в таком случае роль дизайне-
ров свелась бы к механической комбинаторике. Хотя, несомненно, существует определенная закономерность развития длительного цикла в моде, но в то же время существует и фактор непредвиденных изменений, как было рассмотрено выше. Культурные, социальноэкономические и политические факторы, а также влияние отдельных личностей, приводит к случайным изменениям, не поддающимся прогнозу. Во-вторых, не смотря на множество теорий и попыток объяснений законов цикличности, многие из них представляются довольно спорными. Было бы преувеличением утверждать, что повторения в чередовании мод наступают с необратимостью. Выявив общую закономерность смены циклов и развития модных тенденций, большая часть теорий в то же время не дала ясного и убедительного объяснения причин данного феномена. Чаще всего исследователи отказывались признавать влияние социальных, экономических и политических факторов на развитие моды. Такой подход не позволяет оценить часть изменений в моде, которая была вызвана например понижением уровня жизни, т.е. не является модными изменениями. «В конечном итоге изъяны объяснений подобного рода коренятся в том, что модные значения неосознанно помещаются внутрь объектов (одежды), а это серьезная семиотическая ошибка: значения отнюдь не находятся внутри самих знаков и не сводятся к их материальному воплощению. Модные значения так же не сосредоточены собственно на длине или ширине юбки, как на самой желтизне, треугольной форме или красном окаймлении предупреждающего дорожного знака нет никакой опасности. Подобно тому, как в знаке опасности нет самой опасности, в длине или ширине юбки как таковой нет модности: последняя, как мы видели, заключена в ценностях, обозначаемых определенной длиной или шириной.» [6]. Когда происходит социальное забывание стандартов, в моде возможны возвраты старых стандартов, но «возврата может вообще не быть вследствие ценности игры в моде и нововведений в собственном смысле, не имеющих исторических прецедентов» [6].
Однако современная мода «обнаруживает удивительное явление», которое заключается в «перетряхивании шкафа» в
поисках модных вещей. Выше мы рассмотрели процесс ускорения долгосрочных циклов в моде и теории исследователей на этот счет. Но и кратковременные циклы сильно сжались в течение последних десятилетий. Кратковременные цикл, также как и длительные циклы в моде, имеют «четко обозначенные начало, середину и конец» [3]. Но если в прошлом моду определяли господствующие сезонные стили и модный тренд в одежде мог продержаться несколько покупательских сезонов, сейчас в течение одного сезона на рынок поступает множество новинок. Кроме двух основных сезонных коллекций дизайнеры предлагают несколько промежуточных: например круизные
коллекции и пре-коллекции, представляемые в каталогах. Всемирная сеть Интернет позволяет широкой аудитории в короткие сроки ознакомиться с последними модными тенденциями и трендами. В связи с этим промышленность также взяла курс на «быструю моду». В Европе появился термин «фэншн-скаут» или «охотник за модой». Их деятельность заключается в том, что на показах высокой моды они зарисовывают понравившиеся модели и в тот же день передают их в центральный офис компании. Таким образом, происходит практически моментальное копирование и адаптация модных тенденций с подиумов в массовое производство. Крупные компании представляют до 20 коллекций в год, средние и мелкие - 5-6 коллекций. Явление «быстрой моды» и расширение ассортимента товаров ведет к перенасыщению рынка, а следовательно к «ускоренному обороту стилей и сокращение жизни модного товара...» [3].
Учитывая все вышеперечисленное, уже в 2005 г. Марк Джейкобс отметил частое использование винтажных вещей. Актуальные модные вещи в современных условиях превращаются в винтаж «в течение смехотворно короткого промежутка времени». Но они повторно возвращаются в моду уже в новых сочетаниях через короткий промежуток времени, поскольку в условиях переизбытка инфор-
мации и перенасыщения рынка, процесс «социального» забывания происходит быстрее. Устаревший продукт может вновь вернуться в моду через короткий промежуток времени, в новой интерпретации и служить выражением нового стиля.
Такие радикальные изменения краткосрочного цикла в моде не могут не оказать влияния на долгосрочные циклы и возможность прогнозирования. Тенденция к ускорению смены модных трендов «указывает на необходимость новой интерпретации циклической теории изменений в моде, в основе которой лежит изменение стиля» [3]. Понятие максимумов и минимумов модного цикла, несомненно, изменятся в связи с быстрым устареванием и практически моментальным распространением новой информации. Тенденцию к ускорению смены модных трендов можно считать новой закономерностью циклической теории изменений в моде.
Литература
1. Петров Л.В. Мода как общественное явление.- Л., 1973. - 103 с.
2. Кривцун О.А. Эстетика: Учебник. - М.: Аспект Пресс, 2000.-434 с.
3. Линч А., Штраусс М.Д. Изменения в моде. Причины и следствия / А. Линч, М.Д. Штраусс, перевела с англ. А.М. Гольдина; науч. Ред. А.В. Лебсак-Клейманс.- Минск: Гревцов Паблишер, 2009. - 280 с.
4. Kroeber, A. On the Principle of Order in Civilization as Exemplified by Chenges in Fashion/ A.Kroeber// American Antropologist, New Seres.-1919.- 21 (3). - P. 235-263.
5. Lowe, J. Cultural Pattern and Process: A Study of Stylistic Chang in Women's Dress/J. Lowe, E.
Lowe// American Antropologist, Nwe Series. - 1982. - 84(3). - P. 521-544.
6. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. - М.: 1994. - 160 с.
7. Килошенко М. М. Прогноз моды: поиск основной переменной продолжается// Директор. -2007 - №5 (95) - С. 66-67
8. Козлова Т.В. О прогнозе моды// Текстильная промышленность. - 1978 - № 6 - С. 12-16.
1Бушуева Светлана Сергеевна - аспирант кафедры «Дизайн костюма» СПбГУСЭ, моб.:+7 921 553 43 09
