CC BY
127
I ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОВРОТКАЧЕСТВА XVII-XVIII ВЕКОВ
БУЛГАКОВА Алина, директор Международного института антиквариата, к.п.н.
Аннотация: статья посвящена истории развития ткачества во Франции. Анализируются образцы дожаккардового и жаккардового производства XIX века на примере коллекции тканей Большого собрания изящных искусств ASG.
Ключевые слова: ткань, шелк, ткач, дессинатор, жаккардовый станок, бархат, аппликация, дамаст, раппорт, рытый бархат.
Abstract: The article is devoted to the history of the development of weaving in France. Analyzed the samples of pre-jacquard and jacquard production of the XIX century on the example of the fabrics from a large collection of fine arts ASG.
Keywords: . Fabric, silk, weaver, dessinator, jacquard machine, velvet, applique, damask, rapport, stamped velvet.
Художественное ткачество - одно из древнейших и самых распространенных ремесел, которое является очень важной составляющей декоративно-прикладного искусства. С XVII века главенствующую роль в этой области играла Франция, которой подражали не только другие европейские страны, но также и страны Востока. Текстильная промышленность и торговля нуждались во влиятельных и богатых производителях. Действительно, для закупки первичного материала - шерсти, шелка, золотых и серебряных нитей - они должны были обладать достаточным состоянием. Раньше изготовители сами занимались моделями, гаммой цветов, природой и качеством используемых нитей. Затем они разделили работу между ткачами узорчатых тканей, тростильщиками шелка, вальцовщиками, колористами, наводчиками муара и дессинаторами, которые могли быть известными художниками, как Шарль Лебрен (1619 - 1690), или дессинаторами, специализирующимися на шелке, как Филипп де Лассаль (1723 -1804). Столь широкое распростра-
нение этого материала способствовало росту спроса, качества и, как следствие, цены.
Ткацкое искусство возникло на Востоке и вскоре было подхвачено европейскими мастерами. В силу наиболее выгодного географического положения для торговли с восточными странами первоначальной ткацкой Меккой Европы стали Испания и Италия, которые славились своими тонкими шерстяными тканями. Около XII века здесь начали производить шелк. Первые ткацкие центры появились на Сицилии, где имелось собственное производство шелка-сырца, и в Лукке, которая в XII - XIV веках снабжала пышными тканями всю Европу. В XIV веке на раппорты итальянских мастеров, вытканные золотыми нитями, с изображениями фантастических птиц и лотосов оказывают значительное влияние китайские шелка. Готический стиль в тканевых узорах органически соединяется с фигурами животных и людей. Со второй половины XIV века в тканях популярными становятся религиозные сюжеты. В XV столетии крупные ткацкие центры появляются в Венеции, Сиене и Фло-
ренции. Здесь производили ткани не только для убранства интерьеров, но и для изготовления одежды знати. Венецианские и флорентийские ткани отличались роскошью отделки с включением золотых и серебряных нитей, а также крупным цветочным раппортом и частым изображением плодов граната.
Бархат с изображениями
гранатов
Италия, XV в.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Бархат разрезной и петельчатый
Италия, Флоренция, вторая половина XVI в. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
На протяжении Средневековья и Возрождения лучшими ткачами Европы несомненно были итальянские мастера. Выдающиеся живописцы создавали рисунки с узорами для вышивальщиков и ткачей. В период Возрождения ведущие центры ткачества располагались в Венеции, Флоренции и Генуе.
областях французского художественного текстиля: мануфактуры Гобеленов, Бове, Обюссона и Фель-тена выпускали знаменитые на всю Европу шпалеры, в Алансоне и Ар-жантане производили самые тонкие кружева, в Лионе, Монпелье, Ниме и Туре ткали шелка, украшенные изысканными узорами.
Основополагающим событием в истории французского ткачества является указ Людовика XI от 23 ноября 1466 года, согласно которому в Лионе была основана Королевская шелкоткацкая мануфактура. Через четыре года мануфактуры по изготовлению шелка были переведены в другой город -Тур. Однако французские купцы, особенно в Лионе, не поддерживали развитие шелкоткацких мануфактур в городах, поскольку были больше заинтересованы в торговле импортными тканями. В 1536 году Франциск I учредил специальные привилегии для лионских ткачей, а также зону беспошлинной торговли «Картье Грифон». С тех пор и по сей день грифон остается эмблемой предприятия Луи Пернона - ткача, который в 1680 году основал свою мануфактуру.
центра - Тур и Лион - поддерживались государством.
Бархат, золоченые и серебряные нити
Вышивка в технике высокого рельефа Италия, XVI в. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Однако со второй половины XVII века с итальянскими мастерами начинает успешно конкурировать Франция, где центры ткачества располагались в Париже, Руане, Авиньоне, Кельне, Регенсбурге и Дижоне, куда картоны с рисунками присылали из Парижа братья Гобелены. Расцвет наблюдался во всех
Обивочная ткань первой половины XVII века [2, с. 110]
Первая мастерская по изготовлению шелка была основана в Лионе Этьеном Тюрке и Бартеломи Нари. Уже с 1540 года король наделяет лионские мануфактуры особыми привилегиями в производстве и торговле шелками. Примечательным является тот факт, что оба
Ткань с мелким рисунком Франция, 1640-е гг. [7, с. 146]
Набивной бархат. Рисунок создан под влиянием итальянских образцов Франция, 1660-е гг. [7, с. 146]
Тип ткани «Point de Hongrie». Обычно декорировался повторяющимися изображениями птиц и цветов Франция, 1680-е гг. [7, с. 146]
Пир ыекуеетБ
№2 (18) 2017
вали итальянские ткани, а, напротив, итальянские ткачи подражали французскому текстилю. Участились случаи, когда купцы ставили на итальянские ткани фальшивые французские клейма и продавали их как французские, получая при этом значительную прибыль.
Ткань, характерная для времени кардинала Мазарини. Рисунок, комбинирующий вазы и анималистические изображения, создан под влиянием итальянских образцов Франция, 1680-е гг. [7, с. 146]
Вскоре Лион, благодаря своему выгодному географическому положению и активной торговле, становится шелковой столицей Европы. Итальянские ткачи приезжали сюда обучать местных мастеров секретам своего ремесла. Наиболее известным из них был Клод Дангон из Милана, который в 1605 - 1607 годах вместе со своими французскими учениками выпускал в Лионе превосходный шелк.
При Людовике XIV начинается новый этап в развитии производства тканей. Он обусловлен законом министра финансов Кольбера от 1667 года, согласно которому мануфактуры и фабрики должны были каждый год выпускать новые узоры. В этом смысле превзошли всех лионские ткачи, которые производили новые узоры дважды в год. Кольбер стремился к торговле тканями не только с Парижем, но и со всеми европейскими дворами и столицами. Однако отмена Нантского эдикта в 1685 году, в результате которой лучшие французские ткачи-гугеноты эмигрировали в Англию, Голландию и Швейцарию, существенно затормозила развитие ткачества во Франции. С кризисом удалось справиться к концу XVII века, и отныне не французские мастера копиро-
Лионский шёлк периода Людовика XIV. Изысканные мотивы рисунка ткани с фонтанами и цветами напоминают декор Версаля [7, с. 147]
С этого времени французские ткачи стали с особой тщательностью охранять секреты создания тканей и их раппортов. Большинство рисунков с орнаментальными узорами было уничтожено самими авторами. Дессинаторы (рисовальщики), боявшиеся копирования, предпочитали сжигать свои рисунки. Именно в этот период и зарождается французский стиль. Конечно, нельзя говорить о том, что только экономический стимул явился главной предпосыл-
Брокатель переходного периода от Людовика XIII к Людовику XIV (коллекция Tassinari et Chatel) [2, с. 112]
Ткань Рьом. Характерный образец с грубой текстурой Франция, 1680-е гг. [7, с. 148]
Ткань с крупными листьями, созданная в Лионе в 1690-е гг. [7, с. 148]
кой периода расцвета французского ткачества. Этому послужило и огромное число талантливых мастеров и художников.
са ученик должен был выполнить свой chef-d'eouvгe (рус. шедевр) -аршин ткани, который демонстрировал уровень его мастерства [12].
После двухлетнего пребывания в статусе компаньона ученик сдавал экзамен и получал сертификат мастера, а вместе с ним право иметь мастерскую и нанимать к себе рабочих. Строгий контроль и регламентация со стороны мастеров-контролеров обеспечивали неизменно высокое качество выпускаемых тканей, на которые ставились личные марки владельцев мануфактур.
Ткань с крупным цветочным раппортом
Франция, 1680-е гг. [7, с. 148]
К середине XVII века во Франции прочно утверждаются традиции обучения ткачей и появляется национальная художественная школа. Обучение будущих диссинато-ров проходило рядом с ткацкими мастерскими, и знание ткацких технологий было обязательным требованием. Работа художников по тканям хорошо оплачивалась, они имели высокий социальный статус. Кроме того в Лионе сложилась иерархия мастеров на производстве - Grand Fabrique. Все задействованные в производстве делились на три категории:
1. продавцы тканей, не имевшие мастерских;
2. œmmunaute - владельцы мастерских, их компаньоны и ученики, которые избирали двух мастеров-контролеров, следивших за качеством выпускаемой продукции;
3. рабочие, которые не могли быть мастерами и владельцами производств.
Обучение ткачеству начиналось в 14 лет и продолжалось на протяжении семи лет. По окончании кур-
Французская ткань, созданная под впечатлением от генуэзского бархата. Изготовлена путем комбинирования рытого бархата и букле (коллекция Tassinari et Chatel) Франция, 1690-е гг. [2, с. 111]
Образцы тканей с крупным раппортом
Франция, 1690-е гг. [7, с. 149]
Набивной бархат с гротесковыми композициями. Декорирован зелеными гри-зайлевыми рисунками по желтому фону. Данный тип декора станет популярным в период Людовика XV Франция, 1710-е гг. [7, с. 149]
Ткань, предназначенная для украшения подола платья. Декорирована вышивкой шелковыми и золотыми нитями, а также бахромой
Франция, 1710-е гг. [7, с. 148]
В XVIII столетии текстильные мануфактуры работали в Туре, Авиньоне, Ниме, Марселе и Версале. Однако благодаря высокому техническому мастерству и изысканным узорам, центром европейского шелкоткачества по-прежнему был Лион. В начале и середине XVIII века большой популярностью пользовалась продукция мануфактур Венеции, Генуи, Спиталфилдс в Лондоне, мастерских Стокгольма, Потсдама и Берлина. Но уже со второй половины века бесспорное лидерство заняла Франция и, в частности, Лион. Причин такого подъема было несколько - близость источников шелка-сырца, налоги, войны, законодательство. Францию даже стали называть «атласной страной». Вплоть до 1789 года сюда поступали заказы из Испании, Португалии, Пруссии, Польши и России. Многие европейские мануфактуры маркировали свои шелка как французские и выдавали их за лионские. Ежегодно во Франции выходили сборники узоров для тканей, которые тут же копировались другими европейскими мануфактурами. Часто иностранные промышленники подкупали
французских орнаменталистов с тем, чтобы получить новые модные рисунки узоров для работы своих ткацких мастерских.
Довольно часто заказчикам сперва посылался рисунок будущей ткани, на котором он мог делать свои пометки и замечания о
желаемых изменениях. Это давало повод для плагиата и прямого воровства рисунков, что в XVIII веке создавало серьезную проблему защиты авторских прав. В связи с этим многие ткани сегодня довольно сложно атрибутировать. Вопрос авторского права собственности
Ткань с цветочным раппортом периода Людовика XV [8, с. 167]
Ткани с изображениями цветочных гирлянд и букетов, дополненных кружевами Франция, период Людовика XV [8, с. 168]
Дамаст периода Регентства. Данный тип двухцветного дамаста широко использовался в драпировках, занавесях, в качестве обивки мебели и для создания одежды. Подобные ткани для платьев были воздушными и назывались «à plis Watteau» («складки Ватто») [8, с. 167]
Ткань периода Регентства с изображениями тюльпанов [8, с. 167]
Шёлк периода Регентства Музей тканей Лиона [10, с. 152]
Ткани с изображениями цветочных гирлянд и букетов, дополненных кружевами Франция, период Людовика XV [8, с. 168]
на рисунки был решен в 1787 году, когда было установлено, что владение художником правами на свои узоры тканей для одежды существует в течение шести лет, а для декоративных тканей - в течение пятнадцати лет.
В XVIII веке господствующим стилем ткачества был «бизар» («bizarre» - рус. «странный»), характерной особенностью которого было использование причудливых и экзотических форм в узорах тканей. На смену узорам «бизар» пришли «кружевные» ткани, орнамент которых, скомпонованный из крупных растительных форм, напоминал причудливое кружево, наложенное
на цветной фон. В 1730-х годах популярными становятся объемные мотивы. Этот стиль часто называют стилем Ревеля по имени лионского изобретателя и художника Жана Ревеля (1684 - 1751). Именно этот мастер создал новую технику ткачества «point rentre», благодаря которой появилась возможность светотеневой моделировки в тканевых композициях. Новая технология быстро распространилась, и уже в 1720 - 1740-х годах выпускались ткани, декорированные крупными узорами с цветами, фруктами, архитектурными постройками, фигурами людей и т.д., полихромия которых могла соперничать с масляной живописью.
Парча, декорированная цветами по белому фону [10, с. 153]
V
С расцветом стиля рококо в середине XVIII века изменилась орнаментация тканей. На смену крупным формам барокко пришли изящные динамичные узоры, скомпонованные по волнистым s-образ-ным линиям. Легкие пастельные оттенки фонов в сочетании с яркими красками, золотыми и серебряными нитями основного узора создавали необыкновенно изысканный декоративный эффект. С появлением при королевском дворе маркизы де Помпадур, а затем и графини дю Барри, в общественной жизни и искусстве начинают доминировать женщины, а вместе с ними и камерные виды архитектуры и декоративно-прикладного искусства. В убранстве интерьеров все более существенную роль играют ткани, украшенные узорами из лент, цветов, птиц, перьев и меха.
Два отреза шёлковой ткани, изготовленной в Лионе в середине XVIII века
Музей декоративного искусства, Париж [10, с 155]
Шелковая камчатая ткань, изготовленная для платья маркизы де Помпадур [10, с. 152]
Благодаря торговым контактам со странами Дальнего Востока, Индией и Америкой, популярными становятся экзотические мотивы, получившие название «шинуазри».
В 1760-е годы, в период классицизма, широко используются стилизации a la grecque, выразившиеся в подражаниях древнегреческим и древнеримским предметам убранства интерьеров. Художники, работавшие в
Шёлковая камчатая ткань в стиле шинуазри (коллекция Tassinari et Chatel) [10, с. 154]
Ткань в ориентальном стиле с персидскими мотивами Франция, вторая половина XVIII века [8, с. 170]
этом стиле, называли его «истинным» или «правдивым», а в качестве источников для вдохновения использовали не только наследие античного искусства, но и опыт классицизма эпохи Людовика XIV и впечатления от реальной окружающей природы. Увлечение естественными науками, философией сентиментализма и близость к природе - все это находит свое отражение в орнаментике тканей.
Отрез ткани в стиле Директории. Декорирован античными орнаментальными мотивами (коллекция Tassinari et Chatel) [5, с. 147]
Два отреза шёлковой ткани в стиле Людовика XVI (коллекция Tassinari et Chatel) [5, с. 146]
Набойка на хлопке с деревянной доски
Вероятно, мануфактура Эльзаса, начало XVIII века Данная ткань использовалась для изготовления платьев в период между 1690 - 1710 гг. 59,7x48,9 см [4, с. 12]
Жозеф-Габриэль Мария Рос-сетти
Мануфактура Wetter в Оран-же (фрагмент) 1764 год Холст, масло
На картине изображены работницы мануфактуры, которые с помощью красок дорабатывают рисунки набойки Городской музей, Оранж [4, с. 19]
Два отреза ткани в стиле Директории. Декорированы античными орнаментальными мотивами (коллекция Tassinari et Chatel) [5, с. 147]
Примечательной отраслью прикладного искусства XVIII века являются также ткани с набивным узором - набойки. Их производство начало успешно развиваться под влиянием привозных восточных изделий еще в середине XVII столетия. Но в 1681 году правительство, взяв под защиту интересы фабрикантов шелка, издает указ, запретивший изготовление набоек.
Новый расцвет наступает лишь во второй половине XVIII века, когда под влиянием все усиливавшейся моды на легкие, дешевые и практичные хлопчатобумажные ткани в 1759 году запрет был снят. Фабрики открываются в Руане, Нанте, Бордо, Амьене, Лионе, Марселе и других городах. Но самой значительной становится основанная в 1760 году мануфактура Оберкамп-фа в местечке Жуи около Парижа.
Уже через несколько лет набойки этой мануфактуры приобретают необычайную популярность. Обер-кампф производит хлопчатобумажные муслины, перкали и ситцы с изящным и тонким узором из мелких цветочков (так называемый миньо-нетт), употреблявшиеся на женские платья, декоративные ткани с букетами и гирляндами, а также подражания восточным набойкам.
Особую славу мануфактуре Жуи принесли декоративные ткани для занавесей, балдахинов и обивки стен с сюжетными и пейзажными изображениями. Их печатали по рисункам Жана-Батиста Юэ (1745 - 181 1) с больших гравированных медных досок, что сообщало рисунку необыкновенную тщательность проработки. Вначале это были пасторальные, аллегорические и даже бытовые изображения, но по мере развития классицизма все чаще появляются узоры в «греческом стиле». Мануфактура Оберкамфа не прекратила деятельности и во время революции, причем на ее изделиях появляются изображения, отразившие в пря-
мой или аллегорической форме революционные события.
В это же время во французском художественном ткачестве появляется понятие «большого жанра» («les grandes soies»). Декоративные ткани этого типа предназначались для убранства самых дорогих интерьеров. Их изготавливали в ограниченном количестве для конкрет-
Жертвоприношение Амуру Набойка на хлопке с медной доски
Рисунок Жана-Батиста Юэ Мануфактура Оберкампфа, 1792 - 1815 гг. 102x94 см [4, с. 56]
Колесница Авроры Набойка на хлопке с медной доски
Рисунок исполнен с фрески Гвидо Рени «Аврора» (1613 - 1614)
Мануфактура «Petitpierre et □е» в Нанте, 1785 - 1789 гг. 104x92 см [4, с. 87]
ного заказчика и, как правило, для одного помещения. Часто создавались целые ансамбли, в которые входили не только собственно шелка, но и бордюры к ним, ткани для обивки мебели.
Убранство дворцовых интерьеров делилось на летнее и зимнее и, соответственно временам года, менялось. Вместе с ним менялись и тканевые обивки стен, драпировки, обивки мебели, в результате для одного помещения порой требовались два тканевых комплекта. У тканей «большого жанра» были свои авторы, и их имена были хорошо известны не только среди профессионалов, но и среди их высочайших заказчиков.
В период правления Людовика
XV и Людовика XVI в Лионе находилось более половины от общего числа ткацких станков Франции (14500 станков), и именно здесь была по достоинству оценена роль орнаменталистов в процессе изготовления тканей. В 1756 году в Лионе была открыта Рисовальная школа, где готовили художников по тканям. Далее они могли продолжить обучение в парижской Академии или в частных мастерских. Художников по тканям современники называли «душа всего дела». Известно, что в Лионе в 1759 году работали 55 орнаменталистов, а в 1790 году - 80. Многие работали анонимно, и их имена сейчас забыты. Другие не только создавали дизайн тканей, но и писали картины, благодаря чему их имена вошли в историю текстиля. Одним из таких был уже упомянутый нами Жан Ревель, чьи ткани отличались крупными объемными узорами. Другой лионский ткач - Жан Франсуа Бони (1754 - 1825) - художник натюрмортов, учитель живописи в лионской Академии изящных искусств, дизайнер по шелку и предприниматель. Он создавал текстильные дизайны для нескольких мануфактур, в том числе Bissaгdon и Регпоп.
Знаменит был и мастер середины XVIII века Жубер д'Ибердери - ли-
онский художник, автор литературного труда 1765 года о работе лионских текстильных мастерских «Рисовальщик для тканей из золота, серебра и шелка» (фр. «Le Dessinateur pour les fabriques d'or, d'argant et de soie»). В этой книге приводятся имена и других мастеров: Дешана, Ранге, Куртуа.
Во время правления Людовика XV одним из самых знаменитых мастеров было Камиль Пернон, представлявший уже четвертое поколение мастеров шелкоткачества. Он сумел использовать отличную репутацию дома, созданную его предшественниками, и собственными силами расширил производство за пределами Франции. В конце XVIII века предприятие получило заказ от Людовика XVI и Марии-Антуанетты на оформление Версаля, дворцов в Компьене и Сен-Клу. В то же время было начато и производство шелковой одежды. Великая французская революция вынудила Камиля Пернона остановить производство и переехать в Геную. Однако с наступлением Первой империи компания вышла на новый уровень развития.
В середине XVIII века в Лионе работали Дютийе и знаменитый декоратор стиля шинуазри Жан-Батист Пильман (1728 - 1808). По его ри-
Куропатки
Шёлковая ткань с узором из цветных нитей По рисунку Филиппа де Лассаля Франция, Лион, последняя четверть XVIII века Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Шёлковая ткань «Птицы, клетка, зеркало в овале» Фон - саржевое переплетение, узор - брошировка Мастерская Филиппа де Лассаля Франция, Лион, 1775 год Музей художественных тканей МГТУ им. А.Н. Косыгина
сункам и гравюрам создавались узоры для шелковых тканей. Во второй половине XVIII века моду в тканях задавали Ж.-Б. Гюе и, конечно же, Филипп де Лассаль. Он закончил школу дизайна в Париже, основанную Франсуа Буше (1703 -1770), а затем вернулся в Лион, где с 1744 года работал в текстильной индустрии. Он умел сам работать на ткацком станке и изобретал детали для станков, которые позволяли модернизировать производство. В частности, он изобрел подвижную версию ткацкого станка, которая позволяла контролировать рисунок раппорта. Основа такого механизма могла переноситься с одного станка к другому без необходимости повторного программирования рисунка. Благодаря съемной основе таких станков стало возможным изготовление широких отрезов ткани. В 1774 году за изобретение этого станка де Лассаль был удостоен награды от французского правительства, и именно данное открытие способствовало появлению жаккардового станка.
В период с 1770 по 1784 годы в ткацких мастерских Лиона работали более двенадцати тысяч человек, а две трети продукции предназначалось на экспорт. В это же время мастерские Лиона настиг кризис. С приходом стиля классицизм в моду входит легкий и воздушный шелковый газ, а также гладкоокрашенный или с мелким рисунком хлопок. Предпочтение стало отдаваться более дешевому пестрому ситцу, а дорогие ткани с крупным разноцветным раппортом начали выходить из употребления. Великая французская революция 1789 года разорила лионские мануфактуры, и только благодаря указам Наполеона и заказам императорского двора производство Лиона возродилось.
В этот период лионский шелк ткали несколько ткацких мануфактур, такие как Grand fréres, Pernon, Bissardon, Maison Chartron и множество других. Одна из этих мануфактур, основанная еще в 1752 году, существует и по сей день - это Perelle. Данная фирма производит ткани
по образцам XVIII века (коллекция «Authentics»). Самые известные образцы их производства можно видеть на панелях в летней комнате Марии-Антуанетты и в спальне Марии-Луизы в Версале. Шелк, производившийся в этот период, мог быть как однотонным (такие шелка часто вышивались), с тканым (жаккардовым) или набивным рисунком. Именно с этого времени ткани начинают делить на дожаккардовые и собственно жаккард XIX века.
В целом, дожаккардовое ткачество характеризуется тем, что рисунок на ткани создается за счет разноцветного рисунчатого утка большой толщины, который вносится в ткань с определенным чередованием с тонким фоновым утком таким образом, что на участке рисунка полностью перекрывает фоновый уток. Рисунчатый уток вносится с отдельных маленьких челноков, на каждом из которых находится уток своего цвета. Таких челноков может быть несколько десятков, в зависимости от цветовой гаммы рисунка ткани. За ткацким станком работали двое - ткач, контролирующий утки, и подмастерье, следящий за правильным изображением рисунка на ткани.
Производительность ткачества подобной техникой на ручном ткацком станке не превышает нескольких сантиметров ткани в день. Понятно, что при использовании дорогого заморского сырья и столь высокой трудоемкости производства цена этих тканей была крайне высока.
На протяжении нескольких тысячелетий люди изготовляли ткани на вертикальной ткацкой раме. С развитием ремесленного производства в средневековой Европе ткацкая рама была несколько модернизирована. Так, стали применяться одновременные подъем и опускание нескольких нитей, т. е. появилась многоремизная система, совершенствовался батанный механизм ткацкого станка. На станках с многоремизной системой появилась возможность изготовления узорчатых тканей.
На английских ткацких станках XV века уже вырабатывались довольно
Немецкий ткацкий станок Ок. 1425 г.
Городская библиотека Нюрнберга
I Английский ткацкий станок XV века
широкие ткани. Станок могли обслуживать только два ткача, так как прокидка челнока в обе стороны через зев не могла выполняться одним человеком, поскольку ширина ткани определялась длиной рук ткача.
Создававшиеся в Италии шелковые ткани с узорами были особенно дорогими. Для создания простых рисунков можно было приспособить обыкновенные ткацкие станки, увеличив в них количество ремизок и педалей. Однако более 30 ремизок на ткацком станке установить нельзя, поэтому в Италии в XIV веке появились так называемые кегельные станки. На этих станках каждая группа нитей основы, которая по рисунку должна была быть
Пир ыекуеетБ
№2 (18) 2017
поднята при одной прокидке утка, пропускалась через особые глазки - лицы, соединявшиеся с рамными веревками. Последние проходили через отверстия рамной доски и привязывались группами к одному шнуру, перекинутому через блок в верхнем брусе станка и оканчивающемуся свинцовой кеглей. Образование зева на таком станке достигалось оттягиванием каждый раз соответствующей кегли руками ткача. Знаменитые венецианские и генуэзские шелковые и бархатные ткани с рисунками, выполненными золотыми и серебряными нитями, изготовлялись именно на таких кегельных ткацких станках.
В технике ткачества XVI - XVII веков никаких существенных изменений отметить нельзя. Исключение, пожалуй, составляет технология изготовления шелковых узорчатых тканей. Здесь в конструкцию кегельного ткацкого станка внесены усовершенствования, направленные на уменьшение трудовых затрат и повышение производительности. Французские изобретатели Донгон, Ба-зиль Бушон, Жан-Батист Фалькон и Жак де Вокансон (1709 - 1 782) последовательно усовершенствовали примитивную кегельную систему отбора и подъема части основных нитей согласно рисунку переплетения ткани. Однако все усовершенствования требовали радикальных перемен в технике и организации шелкоткацкого производства, а цеховые правила и
традиции препятствовали распространению этих усовершенствований. Тем не менее, развитие ткачества продолжалось.
Традиционно центрами производства шелка в Европе были Италия и Франция, на шерсти специализировалась Англия, а на льне - Германия, Шотландия и Ирландия. Хлопчатобумажное производство в текстильной промышленности до XVIII века играло лишь вспомогательную роль. В средневековую Европу хлопчатобумажные ткани ввозились из Малой Азии. В конце XVII века сюда в больших количествах доставлялись красочные и дешевые хлопчатобумажные ткани из Индии, они сразу стали конкурировать с шерстяными и льняными тканями. Цеховые организации европейских ткачей выступили против «незваного гостя».
Ткацкий станок Базиля Бушона Музей искусств и ремёсел, Париж
Работа ткача за горизонтальным станком Немецкая гравюра 1568 года
Особенностью выработки бархатных тканей было использование двух основ: грунтовой и ворсовой (которая была примерно в шесть раз длиннее грунтовой). В процессе ткачества сначала поднимали ворсовую основу в верхнюю часть зева; в нее прокладывали особый пруток; затем образовывали второй зев, в который прокладывали челнок с уточной нитью, и т.д. В дальнейшем прутки из ткани вынимали, а петлю из ворсовой основы разрезали ножом - так на поверхности ткани получался ворс.
Ткацкий станок Жака де Вокансона 1748 года Музей искусств и ремёсел, Париж
Английская гравюра 1749 года из серии Уильяма Хогарта (1697 - 1764) «Промышленность и праздность», изображающая процесс создания тканей на производстве
Появились законы, запрещающие ввоз и ношение индийских хлопчатобумажных тканей. В 1680 году в Лондоне рабочие-шерстянники разрушили дом Ост-Индской компании, торговавшей хлопчатобумажными тканями.
Началом технических преобразований в ткачестве стало изобретение в 1733 году англичанином Джоном Кеем так называемого челнока-самолета (анг. fly shuttle). Основной его целью было создание возможности обслуживания широких ткацких станков одним человеком. Ведь до этого изобретения уточную нить протаскивали между нитями основы вручную, а при выработке широких тканей процесс был не под силу одному человеку. Кроме того, ручная прокидка челнока быстро утомляла ткача, замедляла процесс ткачества и, следовательно, обусловливала низкую производительность труда. Сущность работы станка Кея сводилась к тому, что к обыкновенному челноку прикреплялись четыре ролика, при помощи которых он должен был катиться по колее узкой
доски, прикрепленной к батанному механизму станка. По бокам станка были расположены две челночные коробки, в каждой из которых находились погонялки, соединенные шнурами с общей рукояткой. Начиная работу, ткач дергал за левый шнур и приводил в действие левую погонялку, ударявшую своим молоточком (гонком) по мыску челнока, заставляя его пролетать через зев основы в правую челночную короб-
ку. После удара левая погонялка под действием пружины отходила назад в исходное положение. Затем ткач, прибив нить утка к опушке ткани, нажимал на педаль, при этом образовывался новый зев, после чего ткач приводил в действие правую погонялку, сообщавшую челноку движение в обратном направлении.
Самолетный челнок Кея увеличил производительность труда почти вдвое. К началу 60-х годов XVIII века он занял господствующее положение во всех видах ткачества.
В 1786 году был изобретен механический ткацкий станок. Его автор - доктор богословия Оксфордского университета Эдмунд Картрайт (1743 - 1823). Данному мастеру удалось механизировать все основные операции ручного ткачества: прокидку челнока через зев, подъем ремизок и образование зева, прибой уточной нити к опушке ткани бердом, сматывание нитей основы, съем выработанной ткани. На станке Картрайта предусмотрена обработка нитей основы шлихтой (специальным клеящим составом, придающим нитям гладкость и прочность). Выработанная ткань проходила между цилиндрами и накапливалась в специальном ящике. На главном распределительном валу станка имелись кулачки, приводившие в движение погонялки для прокладывания утка в зеве, и ремизки для образования зева. Челнок пролетал через зев
Схема устройства самодвижущегося челнока Кея
под действием погонялки, получавшей движение от соответствующего кулачка. Чтобы преобразовать ротационное движение главного вала в поступательное движение челнока вдоль этого вала, Кар-трайт ввел два дополнительных вала, перпендикулярных первому и имеющих по кулачку. При каждом обороте главного вала его кулачок (поочередно то правый, то левый) воздействовал на кулачок поперечного вала, который в свою очередь приводил в действие погонялку, возвращавшуюся после удара по челноку в исходное положение под действием пружины. Кроме того, имелись специальные кулачки, поднимавшие ремизки. К главному валу присоединен шатун, сообщавший колебательное движение батану, благодаря чему при каждом ударе бердо автоматически перемещало уточную нить к опушке ткани [13].
Механический ткацкий станок, изобретенный Эдмундом Картрайтом
Изобретение Картрайтом механического ткацкого станка стало последним необходимым звеном технической революции XVIII века в ткачестве. Оно создало все условия для вытеснения мануфактурного (ручного) способа производства крупной фабричной промышленно-
Портрет Жозефа Мари Жак-кара за работой Музей науки, Лондон
Акварель Филиппа Леду Жаккар демонстрирует Наполеону свое изобретение
стью. Данный механический станок усовершенствовался на протяжении XIX века Вильямом Хоррок-сом, благодаря которому ремизки стали подниматься от эксцентриков, и инженером Робертсом, чьи основные элементы ткацкого станка используются и поныне.
Но настоящую революцию в ткачестве совершил французский изобретатель Жозеф Мари Жаккар (1752 - 1834), создав станок, принцип работы которого не меняется вот уже 200 лет.
Жаккар родился в Лионе в семье ткача. Работал отливальщиком шрифтов и переплетчиком. С 1793 по 1794 годы воевал в революционной армии Конвента, а затем вернулся в свой родной город.
Жаккардовый ткацкий станок XIX века
Национальный музей текстильной индустрии, Сливен
До революции Франция снабжала щелком все страны Европы, и основной задачей, стоявшей перед французскими ткачами, была механизация операций по выработке крупноузорчатых тканей. Лишь после революции во Франции появились условия для возникновения развитой машинной индустрии. В 1791 году вышел декрет Национального собрания, стимулирующий изобретательскую деятельность, а в 1795 - введены патентные права. Развитие национальной индустрии начало всячески поощряться, стали организовываться промышленные выставки и конкурсы, где присуждались премии за технические инновации. Благодаря всему этому в 1804 году Жаккару удалось создать машину, на которой стало возможно изготавливать не виданные до того узорчатые ткани. Первая машина, созданная Жаккаром, была установлена в Консерватории искусств и ремёсел Парижа.
Центральным органом жаккардового станка была четырехгранная призма, по граням которой расположены отверстия. На призму надевалась перфорированная лента, состоящая из цепи карт и перемещающаяся автоматически. Во время образования зева с помощью
Перфокарты жаккардового станка
Ткацкая мастерская с жаккардовыми станками Германия, 1858 год
собачки призма поворачивается на четверть оборота. Горизонтально расположенные иглы с пружинами находятся в специальном игольном ящике. Их концы проходят через отверстия игольной доски. При каждом повороте призмы карта прижимается к ее грани так, что иглы при наличии отверстия в карте могут свободно проходить в отверстия призмы. Если в карте отверстия нет, то иглы отжимаются от призмы и снимают связанные с ними крючки с ножей. Вследствие этого связанные со сдвинутыми крючками через аркатные шнуры нити основы не поднимаются и образуют нижнюю часть зева. Свободно прошедшие сквозь отверстия карты иглы оставляют крючки на ножах, которые поднимают эти крючки и нити основы, связанные с ними через аркатные шнуры. Следует иметь в виду, что поднимаются лишь те нити основы, которые требуется поднять согласно рисунку переплетения, т.е. устройство представляет собой программирующий механизм.
В жаккардовых станках впервые начали использоваться перфокарты, задающие программу действий по двоичной системе. Каждый новый поворот призмы и нажим карты на игольную доску приводит к новому подъему определенных нитей основы. Таким образом стала возможна смена рисунка вне станка за счет насечения определенных программ на перфокартах. В результате обе-
спечивалась быстрая смена рисунков тканей и ликвидировались простои в работе. Все это привело к тому, что отпала необходимость в мастеровитых ткачах, поскольку теперь при обслуживании станка выполнялись куда более простые операции.
К 1825 году в Лионе работали свыше десяти тысяч жаккардовых станков, и заработная плата ткачей упала в два раза. Многие рабочие ткацких фабрик остались без работы и средств к существованию. Главным виновником всех этих бед был объявлен Жаккар, которого пытались утопить в Роне. Ранее ткачи уже устраивали погром в доме изобретателя челнока-самолета Джона Кея, а также пытались поджечь фабрику создателя механического ткацкого станка Эдмунда Картрайта. Но технический прогресс было не остановить. В 1810 году жаккардовые станки появились в Англии, в 1816 - в Пруссии и Австрии, а в 1828 - в Московской губернии.
Коллекцию тканей Большого собрания изящных искусств ASG можно поделить на две части. К первой
Иллюстрация 1835 года из книги Эдварда Бейнса (1800 - 1890) «История производства хлопка в Великобритании»
принадлежат подлинные европейские ткани XVI - XIX веков. Среди них представлены образцы, стилистически соответствующие времени их создания. Кроме того, сюда же относятся и ткани XIX века, имитирующие рисунок декора предшествующего столетия - времени рококо и неоклассицизма. Во вторую часть включены ткани современного производства, созданные на крупных европейских производствах, специализирующихся на воспроизведении тканей в стилях прошлого. Некоторые из них представляют коллекционный интерес, т.к. являются современной интерпретацией известных образцов текстиля прошлого. Примером может служить хлопковая ткань с набойкой, изображающей запуск воздушного шара «Гонесс». Она является свободным повтором
Франция Хлопок, набойка Метраж 19,10*0,96 м БСИИ ASG, инв. № 14-4275
композиции набойки Туаль-де-Жуи, созданной в последней четверти XVIII века. Этот рисунок был разработан для мануфактуры Оверкампфа самым именитым ее рисовальщиком Жаном-Батистом Юэ (Jean-Baptiste Huet).
Функция коллекции тканей современного производства двойная: с одной стороны - ее образцы вполне могут быть расценены как своеобразные примеры обращения современного текстиля к стилистике прошлого, с другой, поскольку они представлены в достаточно большом метраже в виде рулонов, они предназначены также для реставрационных работ по мебели и для воссоздания декора стен и портьер в исторических интерьерах.
Коллекция тканей XVI - XIX веков из собрания ASG включает в себя тканые отрезы, фрагменты бандо, элементы церковного облачения, занавеси, обивку мебели, скатерти, покрывало и т.д. Наиболее старыми образцами художественного ткачества Европы здесь являются два французских бандо XVI века. Первое из них представляет собой
Пример интерьера комнаты в загородном доме предместья Парижа. В декоре использованы ткани в историческом стиле с ориентальными мотивами. Дизайн разработан знаменитым французским декоратором XX века Сержем Ройю [5, с. 150]
шелковый зеленый атлас с аппликациями красным бархатом в виде геральдических лилий (фр. fleur de lys/lis) и разнообразных растительных мотивов. Цветок лилии представлен на гербе французских королей, начиная с династии Ка-питингов. Впервые цветок лилии встречается на гербе дофина Луи (будущий король Франции Людовик VIII) в 1211 году. Лилия на бандо окрашена в красный цвет из декоративных соображений, т.к. традиционно она бывает золотой или белой. Аппликация - один из способов декорирования текстиля, представляет собой фрагменты тканей, рельефно нашитые на основу. Этот вид отделки получил распространение со времен Крестовых походов, когда рыцари нашивали (аппликатировали) свои эмблемы в виде крестов на
Интерьер с тканями Мюлуза, созданными под заказ по старинным образцам (декоратор Серж Ройю) [5, с. 151]
одежду. С XVI века аппликация активно используется в религиозном облачении, светском костюме и в драпировках, украшающих интерьеры.
Второе бандо изготовлено из красного бархата с атласной аппликацией в виде побегов аканта, цветов и разнообразных растительных завитков. Контуры аппликации и узкая полоска тесьмы в верхней части декорированы золотым шитьем, представляющим собой рельефную вышивку с нитями, обмотанными золоченой фольгой или тонкой проволокой. Полихромная аппликация отличается сочностью орнамента, составленного из побегов аканта, тюльпанов, волют и стилизованных ваз. Характерно, что в орнамент включены также стилизованные диадемы, собирающие всю композицию в единое целое.
Бандо
Франция, XVI в. Атлас, бархат; аппликация
2,18*0,21 м БСИИ ASG, инв. № 144457
ЗШ 5- _ X vil
Jf^Sg . 1
m С^^АА ч.
1
\ -
" Л * J . V.
1
щш р
>
Бандо
Франция, XVI в. Бархат, атлас; аппликация, золотое шитье 2,36*0,54 м
БСИИ ASG, инв. № 14-4459
Пара отрезов брокатель Италия, Генуя (?), XVI в. 2,80x0,90 м
2 отреза (метраж 11,20 м) БСИИ ASG, инв. № 14-4458 (1,2)
Среди исторических тканевых отрезов самыми примечательными являются два фрагмента парчовой ткани (брокатель), представляю-
щие собой красный орнамент крупного раппорта по золотому фону. Композиционным центром раппорта является плоскостное изображение вазы с чешуйчатым декором и букетами из гвоздик, гранатов и стилизованных колосьев. Вазы поддерживают геральдические леопарды. В верхней части находятся птицы, клюющие грозди винограда. Всю композицию охватывают растительные побеги с коронами.
Все перечисленные элементы являются характерными для орнаментики ренессанса, а плоскостной графический характер декора позволяет найти общие черты с генуэзскими тканями XVI века. Аналогом может служить фрагмент ткани из собрания Государственного Эрмитажа, вытканный в Италии в конце XVI века. При этом фрагменты ткани из собрания ASG можно считать более ранними. В их орнаментике присутствуют те характерные возрожденческие элементы (гранатовое яблоко и распустившиеся соцветия гвоздики), которые в эрмитажной ткани заменены на более сочные растительные мотивы. Кроме этого в композицию включен такой ориентальный мотив, как турецкий тюльпан. Этот цветок станет популярным позднее. Воздействие восточного искусства будет одной из характерных особенностей искусства Италии эпохи барокко.
Генуэзское происхождение данной ткани подтверждает и характерный ритм деталей орнамента, который, изображая какую-либо форму, включает в нее дополнительные ритмические элементы в виде точек, штрихов, пунктира и др. О том, насколько генуэзские ткани были популярны в таких европейских странах, как Испания и Франция, говорит тот факт, что повторы и упрощенные заимствования аналогичных композиций с вазонами встречаются здесь довольно часто. Во Франции для таких орнаментальных композиций появился специальный термин «à la façon de Gênes».
Дополняют коллекцию текстиля XVI века из Большого собрания
Брокатель «à la façon de Gênes»
периода правления Людовика XIII (коллекция Tassinari et Chatel) [2, с. 109]
Ткань с узором из вазонов Лен, шелк
Италия, конец XVI в. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
изящных искусств ASG семь фрагментов церковных облачений, декорированные золотым шитьем. Во французском декоративно-прикладном искусстве церковные одежды с золотым шитьем принято называть общим термином «ог^оЬ. В данном случае речь идет о пяти фрагментах далматики, изготовленных в Италии в XVI веке, и двух частях французской столы этого же столетия.
Четыре фрагмента далматики
Италия, XVI в.
Атлас; аппликация, золотое
шитье
0,40*0,54 м
БСИИ ASG, инв. № 14-4456 (1 - 4)
Подобные прямоугольные фрагменты могли украшать грудь, подол или же рукава далматики - верхней расшитой ризы в литургическом облачении католического клирика. Четыре представленные фрагмента декора выполнены из красного атласа с аппликациями из желтого атласа в виде растительных побегов, листьев аканта и рогов изобилия. В центре - лавровые венки с вышивками гладью внутри, которые не сохранилась.
Не сохранилась вышивка и в другом фрагменте далматики, ранее находившемся в коллекции Denisson MFG в США.
Он изготовлен из красного бархата и декорирован шелковой вышивкой и золотым шитьем с изображением, вероятно, апостола Петра, так как фигура держит в руке большой ключ. Изображение заключено в медальон, обрамленный ветвевид-
ным орнаментом, цветами, акантом, рогами изобилия, лиственными гирляндами по бордюрам с розетками в углах. Как и в предыдущих четырех фрагментах, где вышивка не сохранилась вообще, здесь явно вырезан лик святого. Уничтожение изображений святых, и особенно их лиц, весьма характерное явление для стран (Франция, Нидерланды, Германия), где в результате реформаторского движения в XVI столетии иконоборческое движение было особенно активным. Данные вышивки могли быть утрачены и во времена Великой французской революции, когда устраивались публичные отречения священников от сана, разграбления церквей, оскорбления икон, статуй, крестов и других предметов христианского культа.
Полностью сохранившиеся фигуры святых мы можем видеть на двух фрагментах столы - элементе литургического облачения католического клирика, представляющем собой шёлковую ленту около двух метров в длину, носится под дал-матикой и является аналогом православной епитрахили.
Обе части декорированы золотым шитьем и вышитыми шелком полихромными изображениями святых. В верхних частях - фигуры апостолов с книгами. Один из апостолов держит перо. Внизу - изображения двух святых мучениц с книгами и пальмовыми ветвями. Изображения святых обрамлены полуциркульными арками с колоннами коринфского ордера. Над арками - вазоны, растительные орнаментальные композиции и рога изобилия. Над изображе-
ниями двух святых - стилизованные грифоны.
Как уже говорилось выше, в XVII столетии пальма первенства по изготовлению тканей переходит от Италии к Франции, где как и на Аппенинском полуострове, в больших количествах изготавливают бархат и дамаст. Особой любовью пользовался рытый бархат, прихотливые узоры которого казались
Два фрагмента столы Франция (?), XVI в. Шелк, золотое шитье 1,09*0,25 м, 1,09*0,25 м БСИИ ASG, инв. № 14-3827 (1,2)
Фрагмент далматики
Италия, XVI в. Бархат, шелк, золотое шитье 0,46*0,58 м БСИИ ASG, инв. № 14-3828
вытисненными на его поверхности. В период правления Людовика XIV к концу XVII века в декоре бархата был популярен крупный цветочный раппорт с обилием больших распустившихся бутонов, изогнутых листьев и пышных гирлянд. Таким характерным образцом французского рытого бархата XVII века является отрез с пурпурными крупными цветами, раскрытыми бутонами, листьями и разнообразными растительными завитками по желтому фону. Данный отрез бархата, по-видимому, использовался в качестве скатерти, о чем свидетельствуют чернильные пятна на нем.
Аналогичный крупный раппорт с цветами можно видеть и на заготовке обивки для кресла, изготов-
ленной во Франции в 1690-е годы.
Что касается итальянского и французского дамаста XVII века, то в собрании ASG он представлен длинными отрезами. По сути, дамаст является одно- или двухлицевой шёлковой тканью с рисунком (чаще цветочным), образованным блестящим атласным переплетением нитей, на матовом фоне полотняного переплетения. Первоначально дамаст производили на Востоке (название ткани по городу Дамаску), откуда его привозили в Европу, начиная с XII века. Само слово «дамаст» впервые появилось в Западной Европе в середине XIV века в текстах на французском языке. С этого же времени дамаст начали изготавливать в Италии. В Англии самым знаменитым создателем узоров для тканей из дамаста была Анна Мария Гартуэйт (1688 - 1763), работавшая для общины Спиталфилдс.
В Большом собрании изящных хранится итальян-дамаст XVII века, которого основан на гармоничном сочетании более светлых изображений крупных цветов с распустившимися бутонами, листьев, побегов, акантов и рогов изобилия с фруктами на ярком и блестящем глянцевом фоне атласного переплетения.
искусств ASG ский красный декоративизм
Рытый бархат Франция, XVII в. 0,89*0,62 м
БСИИ ASG, инв. № 14-3830
Заготовка обивки для кресла
Франция, 1690-е гг. [7, с. 149]
,«й1
'¿¿Я
Дамаст Италия, XVII в. 2,77*2,86 м
БСИИ ASG, инв. № 14-3829
Те же декоративные приемы присутствуют и в рисунке отрезов красного дамаста, изготовленных во Франции в XVII веке. Здесь раппорты также отличаются обилием крупных распустившихся цветов и длинных листьев с резными краями.
Дамаст
Франция, XVII в. (период Людовика XIV) 3 отреза (2,43*1,08 м, 3,17*1,08 м, 1,23*0,79 м) БСИИ ASG, инв. № 14-3831 (1 - 3)
Дамаст
Франция, XVII в. (период Людовика XIV) 2,19*1,62 м, 1,725*0,535 м, 1,33*0,535 м
БСИИ ASG, инв. № 14-3832 (1 - 3)
Что касается образцов французского текстиля XVIII века из собрания ASG, то они не столь многочисленны. Период Регентства здесь представлен двумя отрезами желтого дамаста, в декоре которых еще ощущается влияние орнаментики периода Людовика XIV, где были характерны крупные растительные мотивы канделябрового (вертикального)строения. При этом присутствуют тут и элементы, свидетельствующие уже о зарождении нового стиля рококо, а именно «трельяжная сетка», обилие мелких деталей рисунка и прихотливо изогнутые листья.
Есть в Большом собрании изящных искусств ASG и образцы текстиля регионального производства, как, например, льняной отрез с шестью подзорами, изготовленный
в Нанте в XVIII столетии. Именно в это время Нант, наряду с Бордо, являлся одним из ведущих центров Франции по производству набойки. Особенно выделялась мануфактура «Fevгe, Petitpieггe et Сю». Предки этих семей поселились здесь еще в XV веке, а с XVIII столетия начали заниматься набойкой. Замечательные образцы продукции этой фирмы встречаются и в первой четверти XIX века, в частности, набойка на хлопке с медной доски «Обнаружение Моисея» [4, с. 92].
Нантский тканый отрез из собрания ASG удачно сочетается с шестью подзорами, по-видимому, служившими когда-то элементами декора постельного белья. Он украшен набойкой с бежевым и синим ветвевидным орнаментом и цветами с крупными бутонами по красному фону.
Коллекция текстиля XIX века из Большого собрания изящных искусств ASG включает не только тканые отрезы, но и фрагменты обивки
Дамаст
Франция, первая четверть XVIII в. (период Регентства) 2 отреза (1,82x0,53 м, 1,81x0,56 м)
БСИИ ASG, инв. № 14-3834 (1,2)
Набор ткани в виде отреза с шестью подзорами Франция, Нант, XVIII в. Лён, набойка Отрез 1,01x1,09 м Подзоры 0,26x1,02 м, 0,25x0,65 м, 0,37,5x1,06 м, 0,37x1,27 м, 0,26x0,97 м, 0,37x1,05 м
БСИИ ASG, инв. № 14-3836 (1 - 7)
мебели, а также предметы декоративно-прикладного искусства - занавеси, скатерти, покрывала и др. К наиболее ранним образцам XIX века относится шелковая камчатая ткань эпохи Реставрации, являющаяся обивкой мебели, и пара занавесей голубого дамаста. Данные образцы декорированы характерными для ампира орнаментальными мотивами. На ткани малинового цвета - крупные золотые розетки, включенные в центрально-симметричные композиции с пальметтами и растительным фризом. В декор занавесей с галунами включены изображения шлемов и роз в ромбах, образованных дубовыми ветками и пальметтами.
Обивка спинки канапе и стула
Франция, первая четверть XIX в. (период Реставрации) Шелковая камчатая ткань Обивка спинки канапе 0,69x1,76 м
Обивка стула 0,45x0,55 м БСИИ ASG, инв. № 14-3837 (1,2)
С середины XIX века с утверждением стиля историзма в декоре тканей, как и во всем изобразительном искусстве в целом, происходит копирование или стилизация рисунков и орнаментальных мотивов предыдущих эпох. И если ткани периода Наполеона III еще имеют уникальный авторский де-
Дамаст
Франция, середина XIX в. (период Наполеона III) 2,80x2,14 м
БСИИ ASG, инв. № 14-3838
Пара занавесей Франция, начало XIX в. Дамаст, шелковая камчатая ткань
3,05x3,22 м
БСИИ ASG, инв. № 14-3928
кор, то ткани времени историзма напрямую повторяют, хотя и с некоторыми вариациями, образцы ренессанса, барокко, рококо и неоклассицизма. Примером авторской работы времени Наполеона III может служить желтый дамаст с изображениями роз, ромашек и вьюна. Образцом «копийного» подхода является шелковая камчатая ткань, повторяющая узоры Людовика XVI со столь любимыми в то время оранжевыми и бежевыми вертикальными полосами и небольшими цветочными букетами.
Особый интерес в собрании ASG представляют ткани второй половины XIX века, происходящие из коллекции знаменитого французского эбениста и декоратора периода ар-деко Поля Фолло (1877 -1941). До первой мировой войны Фолло был одним из лидеров движения ар-деко в Европе, а после войны возглавлял мастерскую декоративно-прикладного искусства «Pomone» в магазине Le Bon Marché, где изготавливали дорогую и высококачественную мебель.
Шелковая камчатая ткань Франция, вторая половина XIX в. (стиль Людовика XVI) 16,75x1,30 м
БСИИ ASG, инв. № 14-4274
Отец Поля - Феликс Фолло - был парижским производителем обоев. Сам он изначально обучался скульптуре и параллельно создавал изделия из серебра, ткани, бронзу и ювелирные украшения в стиле ар-деко. В 1903 году он основал творческое объединение «L'Art dans Tout» (на русский это можно перевести как
Набор мебели, изготовленный по проекту Поля Фолло
Проходил на аукционе Sotheby's 17 мая 2004 года, лот 213
«Искусство всюду»). Сюда входили художники, активно продвигавшие французские художественные авторские изделия в противовес безликим промышленным товарам, в частности, поступавшим из Германии. С 1904 года Фолло создает ткани для Cornille et Cie, ковры для мануфактуры Savonnerie, серебро для Christofle, а в 1911 - фарфоровые изделия, сотрудничая с английской фирмой Веджвуд.
После Первой мировой войны Фолло не удалось возродить свое производство в прежнем блеске. В 1923 году он возглавил мастерскую декоративного искусства «Pomone», в которой создавалась мебель и предметы интерьера. Символом мастерской было плодоносное дерево. В 1925 году на Всемирной выставке в Париже павильон «Pomone» имел огромный успех. Для него Фолло лично спроектировал интерьер каждой комнаты.
На начальном этапе творчества предметы декоративно-прикладного искусства и мебель еще близки эклектичной эстетике прошлого и повторяют формы и орнаментальные мотивы рококо, Людовика XVI и ампира. Стиль ар-деко будет преобладать в искусстве Фолло лишь после 1910 года. Сам Фолло говорил: «Мы знаем, что человек не может довольствоваться лишь необходимым и что ему нужны излишки, в противном случае давайте так же подавлять музыку, цветы, парфюмерию и улыбки дам» [11]. Данная фраза свидетельствует не только о культивировании Фолло роскоши в обустройстве интерье-
Дамаст
Франция, вторая половина XIX в. (стиль Людовика XV) 45,00*1,26 м
БСИИ ASG, инв. № 14-3660
ляют и два образца французских тканей из собрания Поля Фолло. Его вкус и ныне можно считать безукоризненным. И тот факт, что он хранил в своей коллекции данные ткани, говорит об их большом значении и высоком художественном уровне.
Образцы ткачества из собрания ASG нуждаются в дальнейшем исследовании. Примером может служить бандо с красными лилиями. До конца не ясно, почему для лилий выбран именно этот цвет. Традиционно французская лилия - символ королевской власти - была белой или золотой. Только ли из-за декоративных соображений мастер избрал красно-пурпурный цвет?
Бархат
Франция, вторая половина XIX в.
10,00*1,40 м
БСИИ ASG, инв. № 14-4271
Не заложен ли сюда некий особый смысл? Дело в том, что по легенде Хлодвигу I из династии Меровингов ангел вручил лилию красного цвета. Возможно, в декоре данного бан-до мы видим обращение к истокам французской государственности.
Уникальна коллекция тканей Большого собрания изящных искусств ASG еще и тем, что она несет утилитарную функцию, так как аккумулирует в себе современные ткани, воспроизводящие исторические образцы. Эти ткани помогут воссоздать исторические интерьеры, мебель и всю предметную среду объектов культурного наследия, восстанавливаемых Инвестиционной группой компаний ASG.
ров, но и о предоставлении заказчику богатства выбора. Именно поэтому он не останавливается лишь на одном ар-деко, а создает предметы и в другой стилистике, в частности в «Больших стилях» прошлых эпох. Так, в собрании ASG находится голубой дамаст с бежевыми цветами в стиле Людовика XV (БСИИ ASG, инв. № 14-3660), который Фолло, вероятно, применял для обтяжки мебели. В его же коллекции находился и бежевый бархат, украшенный геометрическим лентообразным орнаментом с вафельным узором (БСИИ ASG, инв. № 14-4271).
В целом небольшая коллекция тканей из собрания ASG имеет определенное художественно-историческое значение. Даже те несколько образцов ткани золотого шитья XVI столетия представляют интерес в виду крайней ограниченности дошедших до нас предметов ткачества Европы эпохи Ренессанса. Содержательность данной коллекции определяется и тем, что в ней хранятся образцы «Больших стилей» прошлого. Наряду с Ренессансом, здесь можно познакомиться с атласами Людовика XIV, изящными набойками рококо, амбициозными шелками от Регентства до Реставрации. Безусловно, историческое значение представ-
Список использованной литературы:
1. Бирюкова Н.Ю. Западноевропейские набивные ткани XVI - XVIII века. Собрание Государственного Эрмитажа. - М.: Искусство, 1973. - 172 с.
2. Boussel P. Les styles du Moyen age à Louis XIV. - Paris: Baschet et Cie, 1979. - 192 p.
3. Castelluccio S. Le style Louis XIII. - Paris: Les Éditions de l'Amateur, 2002. - 144 p.
4. Grant S. Toiles de Jouy. - Lausanne: Bibliothèque des Arts, 2010. - 184 p.
5. Jullian P. Le style Louis XVI. - Paris: Baschet et Cie, 1983. - 192 p.
6. Le style Anglais 1750 - 1850. - Paris: Hachette, 1959. - 232 p.
7. Le XVIIe siècle François. - Paris: Hachette, 1958. - 232 p.
8. Le XVIIIe siècle François. - Paris: Hachette, 1956. - 232 p.
9. Le XIXe siècle François. - Paris: Hachette, 1958. - 232 p.
10. Mabille G. Le style Louis XV. - Paris: Baschet et Cie, 1978. - 192 p.
11. Paul Follot [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Follot - Дата доступа: 16.03.2017.
12. Творчество Филиппа де Лассаля и русско-лионские связи в области торговли художественными тканями во второй половине XVIII века [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/ tvorchestvo-filippa-de-lassalya-i-russko-lionskie-svyazi-v-oblasti-torgovli-khudozhestvennym - Дата доступа: 03.03.2017.
13. Грановский Т.С. Удивительная специальность - ткачество [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.booksite.ru/fulltext/udi/vit/eln/aya/gra/2.htm - Дата доступа: 09.03.2017.
