Русский женский костюм Казанского Поволжья: загадки и открытия Текст научной статьи по специальности «История и археология»

НАСЛЕДИЕ

Елена Гущина DOI 10.37492/ETNO.2024.72.1.006

Русский женский костюм Казанского Поволжья: загадки и открытия

В статье рассматриваются особенности изучения русского населения Казанского Поволжья и описываются костюмные комплексы, которые бытовали именно в данном регионе. Долгое время русский костюм Казанского Поволжья был terra incognita, но в результате планомерной работы и реализации нескольких крупных историко-этнографических проектов сейчас мы воочию представляем широкую палитру русского традиционного костюма.

Ключевые слова: русские; традиционный костюм; одежда; Казанское Поволжье; Республика Татарстан; реконструкция; традиционная культура; этнография; каталог; выставка.

Традиционный костюм несет информацию о социальной категории своего владельца (этнической, гендерной, возрастной, конфессиональной, профессиональной, об уровне достатка), территориальной принадлежности (город - село, этнотерриториальная группа), времени (времени создания, праздничный/будничный костюм, сезон), эстетических представлениях народа и личном вкусе своего владельца. Традиционный костюм является одной из главных зримых составляющих культурного кода народа. Изучая культуру и обычаи народов России, исследователи и путешественники уже в XVIII в. особое внимание уделяли народным костюмам: их описывали, зарисовывали, собирали для

Гущина

Елена Геннадьевна,

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Татарстана, антропологии и этнографии, Казанский федеральный университет (Казань), egguschina@mail.ru

кабинетов/музеев. Вместе с тем визуальная фиксация традиционной культуры посредством рисунков, фотографий и музейных экспозиций не только сохраняла элементы быта народов для дальнейших исследователей, но и была прежде всего иллюстрацией этнического разнообразия Российской Империи, конструировала этничность [3; 4].

При этом вплоть до недавнего времени визуальное представление о русском костюме Казанского Поволжья отсутствовало - это была terra incognita. Не велись и исследования русского населения этой территории в целом: первым, кто собрал и проанализировал большой материал по русскому населению Среднего Поволжья, был этнограф Казанского университета Евгений Прокопьевич Бусыгин, и произошло это только в середине XX столетия [1]. В результате большой экспедиционной работы Е.П. Бусыгин пришел к выводу, что русское население Среднего Поволжья является локальной группой русских, сформировавшейся в регионе в течение длительного времени. Также он определил Среднее Поволжье как историко-этнографический район, который заселялся русскими, приходившими на эту территорию «из разных, но преимущественно центральных районов нашей страны, где в новых географических условиях в результате взаимодействия с местными народами (татарами, чувашами, мордвой, марийцами и др.) происходило формирование культуры поволжских великороссов» [14, с. 8]. Следует отметить, что именно Е.П. Бусыгин и его коллеги Л.С. Токсубаева, Н.В. Зорин стали употреблять такую дефиницию как «Казанское Поволжье», под которым обозначили территорию, включающую в себя Татарскую АССР и сопредельные с ней Чувашскую и Марийскую республики, значительная часть которых входила ранее в состав Казанской губернии.

i s

Казанский университет в XIX в. был центом развития этнографических исследований, но в фокусе ученых находилось востоковедение. Причем исследовалась культура не только Восточной Азии (монголоведение, калмыковедение, китаеведение, маньчжуроведение и санскритология), но и народов «Востока Российской Империи» - Поволжья и Приуралья, Сибири и Дальнего Востока (тюркология, финно-угроведение, сибиреведе-ние). Последние направления в Казанском Императорском университете стали активно и планомерно развиваться только с 1870-х гг. [5, с. 35-36].

Фрагментарный интерес к культуре русского населения Казанской губернии у современников тоже был, но в основном ученые записывали фольклор, а в периодике рассказывали про празднично-обрядовую жизнь. В связи с этим особенно интересна деятельность преподавателя Мариинской женской гимназии Казани Раисы Александровны Нелидовой, которая занималась русским костюмом. Она использовала элементы традиционной культуры как наглядные пособия для преподавания русской истории и для этого изготовила авторские манекены и репродукции традиционных костюмных комплексов разных этнографических групп русских. Один такой манекен в костюме замужней русской женщины Казанской губернии Р.А. Нелидова передала в музей отечествоведения Казанского университета. Также она передала коллекцию собранных аутентичных элементов костюма русских Поволжья в музей Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете (в основном это образцы головных уборов) [5, с. 104]. Выступления Р.А. Нелидовой на заседаниях Общества не были напечатаны и не обнаружены в рукописях, как не выявлены и ее коллекции в музейных собраниях Казани. Хочется верить, что они все-таки где-то сохранились.

Планомерное систематическое изучение русского населения Поволжья начинается только в середине XX в. Информация, как и в большинстве научных работ, была в текстовом виде. Крупных общедоступных музейных экспозиций по русским этой территории, каталогов или других визуальных источников не было. Конечно, Е.П. Бусыгин, рассматривая материальную культуру, описал и костюм русского населения Среднего Поволжья, и это очень важный и ценный материал, к которому мы неизменно и регулярно обращаемся. Но о том, как выглядели русские Татарстана, были ли отличия в костюме разных районов, как этот костюм соотносился с костюмом русских других территорий, доступных наглядных сведений практически не было до недавнего времени. На практике мы постоянно сталкиваемся с проблемой правильной и грамотной репрезентации и интерпретации традиционной культуры. Например, костюмы многих наших фольклорных коллективов зачастую являются этнографически недостоверными, стилистически и художественно неправильными, не отражают свой самобытный национальный и региональный колорит. Во многом это происходит из-за отсутствия методических материалов, доступных широкому кругу заинтересованных лиц и специалистов.

По инициативе Русского национально-культурного объединения при поддержке главы - раиса Республики Татарстан Р.Н. Минниханова за последние годы были реализованы несколько крупных проектов, позволяющих решить эту проблему. Это и прошедшие в Казани выставки «Поэзия русского костюма» (2019), «Русский крестьянский костюм Казанского Поволжья» (2021), «Русский стиль: традиция и душа народной культуры» (2023) и проекты «Каравон - душа народа» (2022), «Горький и Красновидово» (2023), результатом которых стали научно-популярные издания, документальные

| § фильмы и воссозданные для сельских музеев коллекции | | традиционных костюмов.

= I В 2021-2023 мы с коллегами работали над большим

| | историко-этнографическим проектом «Русские коллек-я т ции в музеях Татарстана» - пятитомным изданием, 1 которое уже стало важным и наглядным источником по

I русской культуре [8-12]. Данные каталоги носят презен-

§ тационный характер, их основная задача - продвиже-

| ние научного и музейного наследия региональных, рай-

| онных и сельских музеев нашей республики в широкое

исследовательское пространство. Каталоги «Русские | коллекции в музеях Татарстана» стали теми необходи-

мыми доступными широкому кругу заинтересованных 1 лиц и специалистов методическими материалами, кото-

рые помогают создавать, например, правильные сценические костюмы для народных и фольклорных коллективов. Работая над последними томами, мы все так же регулярно выезжали в районные музеи и проводили методическую работу. Как отмечали музейные работники, «это очень важно для практической деятельности, что сейчас есть каталог и можно наглядно посмотреть, как должен правильно выглядеть костюм, что и как надевается и показывается».

Русский народный костюм не представлял собой единый комплекс и варьировался в зависимости от природно-климатических условий, места проживания, местных культурных традиций, социальной принадлежности его носителя и многих других факторов. В одной губернии костюмы отличались спецификой входящих в комплекс одежды элементов и временем их бытования в разных уездах и волостях. Например, в Казанском и Лаишевском уездах Казанской губернии дольше бытовал и лучше сохранился весь комплекс праздничной женской одежды с круглым сарафаном. А в Свияжском и Тетюшском уездах он раньше вышел из бытования

и в меньшем количестве сохранился в музеях и частных собраниях. Это можно объяснить рядом факторов -как социально-экономической и географической спецификой уездов, так и локальными традициями и отношением местного населения к своему этнокультурному наследию. В этом плане показательно село Никольское Казанского уезда Казанской губернии (в настоящее время Лаишевского района Республики Татарстан). Здесь до середины XX в., пока представители местной администрации не запретили, девушки и молодушки на Николу Вешнего выходили «гулять Каравон» - водить хороводы в своих традиционных костюмах, которые они бережно хранили в сундуках. Об этом писал и Е.П. Бусыгин: «Вплоть до последнего времени сохранившаяся старинная одежда местным населением использовалась для хороводов в летние праздники (в при-казанских деревнях в дни традиционных престольных праздников девушки водили хоровод еще лет 15-20 тому назад)...» [1, с. 293].

Каравон играли три и более дня, и каждый день в хороводах можно было видеть смену нарядов участниц. О том, какой костюм будет в каждый из дней, девушки договаривались заранее. Чаще всего первый день Каравона был штофный (когда надевали сарафан, сшитый из штофа), второй день - «тканёвый» или «ситцевый», а в третий сарафанный комплекс сменял комплекс с юбкой и кофтой [6]. Сарафанный комплекс девушек и молодых женщин села Никольское конца XIX - первой половины XX в. состоял из рубахи, круглого («московского») сарафана, передника-«запона», платка-«фатки» (у девушек повязанного «по-лентошному»), пояса, украшений и обуви. Причем если финансовое положение семьи не позволяло девушке иметь несколько красивых сарафанов, то «выходя в каравон», девушка меняла за-пон. В этом костюмном комплексе были и очень инте-

| ^ ресные аксессуары: хомут - шейное украшение в виде | | круглой многослойной пелерины из кружева или шитья; = | «нарукавники», которые шили из прямоугольного куска | | ткани, украшали вышивкой и надевали на запястья, под | т кружевные рукава рубахи; барок или борок- многослой-1 ное шейное украшение из стеклянных бус, бисера и бу-

I син. И именно в этом селе сложилась интересная осо-

§ бенность повязывания пояса - по груди (скорее всего,

| чтобы не создавать заломы на дорогой ткани сарафана

| и запона).

Такой костюмный комплекс бытовал не только | в селе Никольское, но и в других селах Казанского

и Лаишевского уездов. Он достаточно хорошо сохра-1 нился в музейных собраниях Татарстана, в частных кол-

лекциях сельчан, встречается на дореволюционных фотографиях и в описаниях. Но только в Никольском он продолжал бытовать как праздничный костюм, который надевали на свадьбу и во время Каравона, как действительно «живая традиция» до середины XX в. В настоящее время бытования этого костюмного комплекса включено в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов России, как и сам праздник Каравон [2]. За долгие годы своего существования Каравон прошел путь от престольного праздника, отмечавшегося в Казанской губернии, до Всероссийского фестиваля русского фольклора. Когда стали возрождать эту традицию в конце 1980-х гг., бабушки достали из сундуков свои костюмы, в которых они сами ходили водить хороводы, будучи молодыми.

В наши дни описываемый нами вариант костюма стал визитной карточкой ансамбля «Каравон», который в этом году отметил свое 35-летие. Как сценический костюм этого ансамбля его носят все участницы. В традиционной культуре была возрастная дифференциация костюмов, которая при сохранении основных элемен-

тов (рубаха и сарафан), принципиально различалась в головных уборах, аксессуарах, цветовой гамме. И рассматриваемый нами костюм носили только девушки и молодухи, а дети, взрослые женщины и старухи носили другие варианты костюмов (с платком «под булавочку», без хомута, барка и нарукавников и т. п.). Для русского подворья в с. Никольское в рамках реализации проекта «Каравон - душа народа» нами в этномастер-ской Юлии Ахметзяновой были воссозданы костюмные комплексы разных социальных групп сельчан, включая мужскую и детскую одежду.

Именно головной убор был ярким отличительным маркером девичьего и женского костюма до конца XIX - начала XX в., когда как основной вид головного убора у женщин всех возрастов (в том числе и у девочек) распространяются фабричные платки. Конечно, различались и прически: «У женщин замужних плетутся две косы, на концах связываются косоплетками (тесемки), косы складывают вокруг головы, выше висков и ушей, а посредине головы — ряд; у девушек одна коса, ее носят спуская по спине, и ряд на голове» [13, с. 143].

До этого самым распространенным, но далеко не единственным, головным убором замужних женщин в Казанском Поволжье был кокошник. Крестьяне бережно хранили кокошники, передавали их по наследству, часто они использовались несколькими поколениями. Во второй половине XIX в. кокошник надевали лишь на свадьбы и большие народные праздники (как в комплексе с сарафаном, так и с парочками). Кокошники изготавливались обычно ремесленниками и кустарями, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ. Кокошники были самой разнообразной формы, покроя и декора. Была и территориальная специфика видов кокошников и способов его ношения: некоторые бытовали

в нескольких губерниях (например, кокошник-лунник), другие только на одной какой-то территории.

Особая форма кокошников бытовала в приказанских деревнях: по конструкции он напоминал головной убор сороку, только налобная часть была выше и расшита плотным узором металлизированной нитью (золотной нитью). Когда его завязывали спереди, получалась достаточно высокая цилиндрическая шапка (по форме на голове напоминала митру), с которой сзади свешивался прямоугольный хвост, полностью закрывающий голову, шею и спину до лопаток и ниже. Такие кокошники были украшены очень богатым, но практически не читаемым стилизованным узором золотной нитью. Варианты таких кокошников хранятся в Этнографическом музее КФУ и в Национальном музее Республики Татарстан. Такой же кокошник мы видим на одной из дореволюционных фотографий: это раскрашенная фотография из серии «Фотографии головных уборов и женских костюмов разных губерний России из коллекции В.П. Сидамон-Эристовой и Н.П. Шабельской». Хранится она в собрании ГИМа и подписана как «Женщина в костюме кряшенки (?) Казанской губ.» [15]. Можно предположить, что сложность определения этнической принадлежности у составителя описания вызвал именно головной убор, отличающийся от всех других русских головных уборов. Бусыгин Е.П. предположил, что русские селения, в которых бытовал этот убор, в прошлом не были русскими: «Вполне вероятно и то, что русские селения, в которых бытовал этот убор, в прошлом не были русскими. Например, про русское село Куюк (Казанского уезда), где нами отмечен лопатообразный головной убор (XIX в.), в документах XVI в. говорится: «Сельцо Куюк на речке Куюковке, а живут в нем крестьяне и новокрещены и полонянники и чуваши» [1,

с. 337]. Но эта гипотеза еще нуждается в уточнении и разработке.

Среди женских головных уборов в конце XIX - первой половине XX в., как мы уже упоминали ранее, основным и самым распространенным головным убором становится платок. Платки обычно складывали пополам по диагонали с угла на угол и повязывали разными способами. Будничные платки завязывали под подбородком или сзади; праздничные, более дорогие и красивые платки закалывали булавочкой под подбородком. Во многих селах Казанского Поволжья (например, с. Лекарево, с. Русский Шуган) замужние женщины для красоты оттягивали верхнюю часть платка кверху так, что получался небольшой «уголок» / «носик». И если в конце XIX - начале XX в. еще сохранялись различия в прическе девушки и замужней женщины, то полное закрывание волос замужними женщинами считалось уже не обязательным. Девушки в косу продолжали повязывать ленты.

В конце XIX - первой четверти XX в. у русских крестьян бытовал традиционный (сарафан с рубахой у женщин и холщовая рубаха с портами у мужчин) и модифицированный костюм (юбка и кофта у женщин и рубаха, плисовые шаровары или брюки, а также жилет и пиджак у мужчин), который был также традиционным для этого периода. Усиление отходничества, развитие фабрично-заводской промышленности, вовлечение крестьян в сферу товарно-денежных отношений и т. п. способствовало изменению в одежде крестьян. Городской костюм и мода активно проникают на село. Постепенно компоненты традиционного костюма вытесняются и заменяются новыми видами одежды, которые также претерпевают изменения и приспосабливаются к привычным для села формам. Изменения в одежде сначала

происходили у зажиточнои верхушки деревни и в семьях отходников, среди молодежи и у людей среднего возраста, но постепенно они распространяются и на одежду основной массы крестьян.

Термином «парочка» обозначается женский костюм, состоявший из двух предметов одежды, сшитых из ткани одного цвета (сейчас этот термин часто бытует как обозначение русского костюма, основу которого составляет кофта и юбка в целом). Следует отметить, что термин «парочка» не был распространен в Казанском Поволжье. Этот вид костюма шили только из самых разнообразных фабричных тканей, в отличие от комплекса с сарафаном, где встречалась и домоткань.

Кофты, как правило, были прямого покроя, иногда расширялись книзу. Их носили навыпуск, не заправляя в юбку. Чаще всего кофты были распашные, застегивались на пуговицы, крючки или небольшие металлические кнопки. Планка располагалась спереди по центру или сбоку, смещалась влево. Кофта шилась без выреза или с небольшим вырезом; воротник мог быть стоячим или отложным. Рукава были втачными, двушовными, широкими за счет сборок по плечевому шву или защипов по окату. Часто рукав зауживался к низу, имел манжету или имитацию отворота-обшлага.

В зависимости от конструкции и формы, материала и личного вкуса хозяйки, кофта разнообразно декорировались по вороту, груди, рукавам и низу: обшивались цветными лентами, тесьмой, кружевом, гипюровой вставкой, украшались вышивкой, пайетками, бисером, машинной строчкой, защипами, буфами и складками. Часто на одной кофте можно встретить сразу несколько элементов украшения, например, сочетание вышивки, кружева и декоративных складок. Особенно богато украшались свадебные парочки. Юбки были широкие: спе-

реди практически прямые, а сзади собирались в многочисленные сборы или складки под пояс. Юбки по подолу чаще всего декорировался двумя-тремя цветными лентами /полосками ткани шириной 1-2 см на расстоянии 2-3 см друг от друга. Также юбки украшались вышивкой, кружевом, оборками, пуговицами.

На селе повсеместно были распространены не только «парочки», но и костюмы, где юбка и кофта отличались тканью. С юбкой и кофтой часто носили фартук - передник, который закреплялся на талии. Его также шили из покупной фабричной ткани и украшали оборками, цветными лентами и тесьмой, вышивкой. Завязки/лямки фартука заменяют в костюме пояс, который становится необязательным элементом женского костюма. К середине ХХ в. меняется и роль фартука в костюме: он становится принадлежностью рабочей одежды и исчезает из праздничного костюма.

В первой половине XX в. у русских, как других народов Среднего Поволжья, постепенно распространяется костюм «общесоветского городского образца»: у женщин кофта, заправленная в юбку, жакет, платье; у мужчин брюки с рубашкой-сорочкой и костюм-тройка.

К сожалению, в музейных собраниях сохранилось не так много предметов, как могло быть. Да и в семейных собраниях мы практически не встречали элементы русского костюма, которые хранились бы и передавались из поколения в поколение. С одной стороны, это можно объяснить тем, что не было планомерной исследовательской и собирательской работы по народному костюму Казанского Поволжья в XIX-XX веках. С другой стороны, костюм был не только духовной ценностью, но и материальной. И это спасало людей в сложные времена: например, когда в Поволжье был голод, многие продавали свои «старые» костюмы: «Тогда было

голодно, эти все вот у мамы сколько сарафанов было много, атласные все какие-то были, и кофты были, и платки были. Вместе все было, все меняли. У нас напротив деревня была -Карташиха, вот там меняли на еду: или на картошку, или на свеклу. Все возили туда. У матери мало что не оставалось, все поменяла. Потом, когда я уже взрослая стала, платье мне одно перешили из сарафана» [7, 1935 г. р.].

Конечно, что-то перешивали: нам встречались модные платья 1960-1970-х гг., которые шили из юбок от парочек. Также было и такое, к большому сожалению, что в советское время от старых вещей из бабушкино сундука просто избавлялись. Их сжигали, выкидывали, как ненужное прошлое, а разговаривая с респондентами 1930-1940-х гг. рождения, мне часто доводилось слышать: «зачем хранить надо было что-то старое, когда появилось новое и красивое из магазинов». Чтобы было все как у всех, чтобы не думали, что это деревня... Тем ценнее сохранившиеся костюмные комплексы и отдельные предметы одежды и украшений. И не только для этнокультурной общественности или ученых. На тематических выставках и лекциях мы все чаще видим просто горожан, гостей города, которые задаются вопросом, «кто мы?», ищут себя и свои корни, заказывают у дизайнеров вещи в этностиле, чтобы почувствовать, прочувствовать и показать свою сопричастность своей этнической культуре.

Литература:

1. Бусыгин Е.П. Русское население среднего Поволжья. Историко-этнографическое исследование материальной культуры (сер. XIX - нач. XX в.). Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1966. 402 с.

2. Бытование традиционного костюма в селе Никольское (Русское Никольское) и окрестных селах и деревнях Лаишевского района Республики Татарстан [Элек-

тронный ресурс] // Реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. URL: http://www.rusfolknasledie.ru/#/nkn/69627913-235b-169e-2855-75678dc7b407 (дата обращения: 10.11.2023).

3. Вишленкова Е.А. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». М.: Новое литературное обозрение, 2011. 384 с.

4. Вятчина М.В. Визуализация этничности в фотоматериалах конца XIX - начала XX вв. (на примере фотографий Этнографического музея Казанского университета [Электронный ресурс] // Всероссийский конкурс на лучшую работу по русской истории «Наследие предков — молодым». URL: https://ist-konkurs.ru/ raboty/2011/1358-stolypin-palach-ili- (дата обращения: 10.11.2023).

5. Гущина Е.Г. Этнографическое собрание Императорского Казанского университета: история формирования и развития // Известия общества археологии, истории и этнографии при Казанского университете. Казань, 2019. Т. 39. № 1-2. 255 с.

6. Полевые материалы автора. Экспедиции в село Красновидово Камско-Устьинского района РТ. 2022-2023 гг.

7. Полевые материалы автора. Экспедиции в село Никольское Лаишевского района РТ. 2019-2022 гг.

8. Русские коллекции в музеях Татарстана. Т. I. Сарафанные комплексы. Казань: Мир без границ, 2021. 256 с.

9. Русские коллекции в музеях Татарстана. Т. II. Головные уборы и украшения. Казань: Мир без границ, 2021. 248 с.

10. Русские коллекции в музеях Татарстана. Т. III. Декоративно-прикладное искусство. Художественная обработка металла, глины и дерева. Казань: Мир без границ, 2022. 256 с.

11. Русские коллекции в музеях Татарстана. Т. IV. Декоративно-прикладное искусство. Узорное ткачество. Набивные ткани. Вышивка. Кружево. Казань: Мир без границ, 2022. 256 с.

12. Русские коллекции в музеях Татарстана. Т. V. Народный костюм Казанского Поволжья конца XIX - первой половины XX в. Казань: Мир без границ, 2023. 248.

13. Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нарвы. Материалы «Этнографического бюро» князя В.Н. Тенишева. Казанская губерния. Т. 9. Спасский и Лаишевский уезды. Казань, 2017. С. 143.

14. Рычкова Н.В. Русский народный костюм Среднего Поволжья // Русские коллекции в музеях Татарстана. Т. I. Сарафанные комплексы. Казань: Мир без границ, 2021. С. 8-23.

15. Фотографии головных уборов и женских костюмов разных губерний России из коллекции В.П. Сидамон-Эристовой и Н.П. Шабельской. Фотография ч/б раскрашенная. Женщина в костюме кряшенки (?) Казанской губ. [Электронный ресурс] // Госкаталог.РФ. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id= 14394546 (дата обращения: 10.11.2023).

Русские Казанской губернии. По фотографии М. Букаря, 1872 г.

Девушки в праздничных нарядах. Девушки-вышивальщицы («шитушки»)

Село Пестрецы, Казанский уезд, из с. Шушары Казанского уезда Казанской

Казанской губернии. Начало XX в. губернии. Фотография А. Вяткиной. Казань,

Краеведческий музей Пестречин- 1893 г. Национальный музей Республики

ского муниципального района Татарстан Республики Татарстан

Женщина в русском праздничном костюме Казанского уезда Казанской губернии. Фотографии головных уборов и женских костюмов разных губерний России из коллекции В.П. Сидамон-Эристовой и Н.П. Шабельской. Государственный исторический музей. Госкаталог, № 14271019

Женщина в традиционном костюме начала XX в. Среднее Поволжье. Экспедиционные фотографии Е.П. Бусыгина и Н.В. Зорина, 1950-1970 е гг.

Женщина в традиционном костюме начала XX в. С. Старая Тура, Высокогорский район ТАССР. Экспедиционные фотографии Е.П. Бусыгина и Н.В. Зорина, 1950-1970-е гг.

Девушки в праздничных нарядах. С. Кунтечи Лаишевского района ТАССР. 1945-1946 гг. Центр русского фольклора г. Казани

Женщины в праздничной одежде начала XX в. Село Царицыно. 1950-е гг. Центр русского фольклора г. Казани

Реконструкция девичьего праздничного костюма с. Никольское. Проект «Каравон - душа народа». Этномастерская Юлии Ахметзяновой. 2022 г.

Выставка «Русский крестьянский костюм Казанского Поволжья». Культурный центр им. А.С. Пушкина. Казань, 2021 г.

Каталоги «Русские коллекции в музеях Татарстана». Казань, 2023 г.

Русские Казанской губернии. Фото М. Букаря, XIX в.

Часть коллекции, воссозданной в рамках проекта «Каравон - душа народа», 2020-е гг.

П.А. Радимов. «Сваха и невеста». 1929. Новосибирский государственный художественный музей

Elena Gushchina,

PhD in History, Associate Professor of the Department of Tatarstan History, Anthropology and Ethnography, Kazan Federal University (Kazan), egguschina@mail.ru

Russian women's costume of Volga region around Kazan: mysteries and discoveries

The article describes the costume complexes and features of studying the Russian population in the Volga region around Kazan. For a long time the Russian costume of the region was terra incognita, but systematic work and the implementation of several major historical and ethnographic projects allow us to present a wide palette of Russian traditional costume now.

Keywords: Russians; traditional costume; clothing; Volga region around Kazan; Republic of Tatarstan; reconstruction; traditional culture; ethnography; catalogue; exhibition.

Джума Оразклычев й01 10.37492/ЕТМ0.2024.72.1.007

Махтумкули: пробуждая разум

В фокусе внимания автора - наследие классика туркменской литературы - поэта и философа XVIII в. Махтумкули, в значительной мере повлиявшего на туркменский поэтический язык.

Ключевые слова: наследие Туркменистана; Просвещение; Махтумкули; поэзия; востоковедение.

<Могущество мира заключается

в его оригинальных людях; благодаря

Джума Оразклычев,

кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и археологии Академии наук Туркменистана (Ашхабад, Республика Туркменистан), juma.orazklytchev@mail.ru

их деяниям, он мир, а не пустыня.

ТомасКарлейль [4, с. 472]

Столетия, как и люди, в стремлении превзойти друг друга, будоражат планету эпохальными событиями. Каждый век в этой толчее тщеславия дышит значимостью, но XVIII стал особенным, широким