CC BY
335
Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 20 (201). Философия. Социология. Культурология. Вып. 18. С. 66-69.
О. С. Семенова
РУССКИЕ ДОМА МОДЫ В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ
НАЧАЛА XXВЕКА
Статья посвящена культурологическому анализу деятельности Русских домов моды в европейской культуре. Подчеркнута взаимосвязь Русских Сезонов С. П. Дягилева в Париже и их влияние на интерес к русской живописи, музыке, прикладному искусству, русской моде.
Ключевые слова: эмиграция первой волны, русский дом моды, женщина-кутюрье.
В последнее двадцатилетие интерес к эмиграции как историческому и социокультурному явлению заметно возрос1, хотя феномен российской эмиграции первой волны привлекал внимание ученых, политиков и общественных деятелей как отечественных, так и зарубежных на протяжении всего существования русского зарубежья2.
Первой волной эмиграции принято называть исход в период с 1917 до середины 20-х годов. Ее причинами стала революция семнадцатого года и последовавшая вслед за ней гражданская война. Первая волна эмиграции осталась в истории с определением «культурная», хотя в эмиграции оказались представители различных сословий, а не только аристократии и интеллигенции (интеллигенция составляла не более трети потока). «Первая волна» эмиграции - самая многочисленная из всех: существуют различные данные о численности покинувших в то время родину. Традиционно считается, что в эмиграции, начиная с 20-х годов, находилось около 2 млн россиян.
Эмиграция первой волны представляет собой явление феноменальное - подавляющее большинство эмигрантов (85-90 %) не вернулось впоследствии в Россию и в полной мере не интегрировалось в общество страны проживания - они были уверены в скором возвращении на родину и старались сохранить культуру, язык, традиции и бытовой уклад. Когда надежды на скорое возвращение стали угасать после поражения белого движения в 1922 году, эмигрантам предстояло организовать существование свое и своих соотечественников за пределами Родины: в столицах русской эмиграции (Берлине и Париже) было создано огромное колличество всевозможных профессиональных объединений, касс взаимопомощи и союзов.
По всему Парижу открывались русские клубы, рестораны, закусочные, кабаре и мастерские, что давало русским беженцам до-
полнительные рабочие места. О предпринимателях русского зарубежья известно значительно меньше, чем о писателях, политиках, художниках, философах и деятелях Православной Церкви, проживавших после революции в странах Европы.
Важным средством адаптации, а также методом сохранения русской культуры в эмиграции стала деятельность, связанная с модой, в частности, открытие русских домов моды в крупных европейских городах (Париже. Берлине, Лондоне) - таким образом, мода, являясь культурным феноменом, приобрела важное социальное значение в условиях эмиграции, прежде всего, дав работу, а также возможность самореализации немалому числу эмигрантов. Первым, кто подробно исследовал эту тему, стал А. А. Васильев в своей книге «Красота в изгнании. Русские дома моды»3.
Первая волна эмиграции пришлась на время перемен в Европейской моде - Первая мировая война оказала огромное влияние на формирование моды начала XX века: военное время способствовало тому, что из женского обихода исчезли корсеты, силуэты одежды стали проще, платья и юбки короче, замысловатые прически остались в прошлом, завершив предшествующую эпоху Belle Epoque. Центральной фигурой мира моды начала XX века, несомненно, являлся Поль Пуаре, ознаменовавший новый этап в развитии моды. Поль Пуаре способствовал тому, что фасоны военного времени прижились в мирной повседневной жизни. Он сделал много для пропаганды на Западе стиля ар деко, основанного на смешении различных течений в искусстве и дизайне 1900-х годов, таких, как модерн, венский Сецессион, немецкий союз дизайнеров Веркбунд, русский конструктивизм и голландское движение «Де Стайл», а также модернистские достижения в живописи, такие, как абстракционизм и кубизм4. Отличительные черты данного стиля -
этнические геометрические узоры, роскошь, шик, дорогие материалы.
В начале 20-х годов в Европе появляется целая плеяда женщин-кутюрье, создавших собственные дома моды (вообще 20-е годы можно назвать расцветом домов моды на Западе): Мадлен Вьонне, сестры Калло, Жанна Ланвен, мадам Пакин, Эльза Скьяпарелли (и в наши дни это имена самых престижных фирм в мире моды), но неоспа-римой законодательницей моды становится Габриэль Шанель (Коко Шанель). «Она ввела в моду посетителей Отеля Риц вязаную куртку апаша, сделала элегантными воротничок и манжеты горничной, использовала шейный платок землекопа и одела королев в комбинезоны механиков»5.
Стоит отметить, что 20-е года XX века были очень удачным периодом для создания русских домов моды и распространения русского стиля на Западе, основу которого заложил Сергей Дягилев еще в 1906 году на Осеннем салоне - большой ретроспективной выставке русского искусства с участием произведений
А. Н. Бенуа, И. Э. Грабаря, П. В. Кузнецова. Ф. А. Малявина, И. Я. Репина, В. А. Серова, А. Г. Явленского и других художников объединения «Мир искусства». Но по-настощему новая мода вступила в силу, когда с постановки оперы «Борис Годунов» Мусоргского начались гастроли группы С. П. Дягилева в Париже - знаменитые на весь мир «Русские сезоны».
Трудно переоценить ту, роль, которую русский балет оказал на искусство начала ХХ века: если кубизм придал ар деко его характерные формы, то русский балет дал ему цвет6. Декорациями и костюмами к балетам работы
А. Я. Головина, А. Н. Бенуа, Н. К. Рериха и Л. П. Бакста восхищались не меньше, чем достоинствами хореографии «Русских сезонов», а именно Поль Пуаре помог распространиться в широкие массы фасонам, навеянным труппой русского балета.
Так называемый, стиль «а-ля рюс» был широко распространен на Западе уже к началу 20-х годов - ведущие парижские дома моды «Шанель», «Поль Пуаре», «Агнесс» и «Люсиль» создавали целые коллекции в русском стиле. Модели носили трудно произносимые для европейцев названия: «мужик» (дом моды «Алис Бернард»), «бабушка» (дом моды «Мартиаль и Арманд»), дом моды «Владимир» в 1922 году представил в Лондоне блузу «казак», а кокошник и всевоз-
можные его модификации стали непременными атрибутами вечерних туалетов и парадных платьев европейских модниц.
Важно отметить, что до 1922 года эмигранты не имели в Европе официального статуса, что существенно ограничивало их экономическую деятельность. Лишь после введения нансенского паспорта - удостоверения личности эмигранта, признанного в 38 государствах, выходцы из России получили возможность открывать собственные предприятия.
Однако уже по прибытии эмигранты, преимущественно женщины (которые составляли около 35 % от общего потока), занялись модным производством на дому или в гостиницах, где они жили первое время. Первоначально изделия кустарного производства русских эмигрантов сбывалась через выставки-продажи, организованные западными благотворительными фондами. Позже их сбытом занялись люди из среды эмигрантов. В апреле 1921 года Великая княгиня Мария Павловна Романова, кузина последнего русского Государя, устроила в Париже благотворительную распродажу предметов русского кустарного производства.
С ростом кустарного производства и расширением ассортимента изделий возникла сеть сбыта готовой продукции. Кустари объединялись в артели, поставлявшие товар в магазины, которые специализировались на предметах, созданных вручную. Зачастую эмигранты поставляли свои произведения в знаменитые парижские дома моды или прибегали к услугам пласьержек - агентов по распространению товаров. Создавались школы и курсы по обучению ремеслам. В Париже была открыта русская художественная школа Н. В. Глоба, где преподавалась вышивка в русском стиле, рисунок и техника шитья.
Новым этапом в развитии модного бизнеса русских эмигрантов стало создание домов моды, ставших впоследствии в один ряд с крупнейшими французскими фирмами. Среди них - дом вышивки «Китмир», основанный в 1921 году великой княгиней Марией Павловной, русские дома моды «Имеди», «Поль Каре» княжны Лобановой-Ростовской, «Анна Сергеева», «Пьер Питоев» и «Тао» княгини М.С. Трубецкой, «Итеб» баронессы Гойнинген-Гюне, бывшей фрейлины импера-трицыАлександрыФедоровны,«Ирфе»княги-ни Ирины и князя Феликса Юсуповых, «Бери» княгини А. Р. Романовской-Стрельницкой,
«Арданс» и «Валентина» В. С. Саниной, дом белья «Хитрово» и «Адлерберг» графини Л.
В. Адлерберг, «Лор Белен» и другие7, в которых создавались такие исконно русские предметы одежды, как кокошник и сапоги; появились «казацкий» и «кавказский» стили покроя костюмов и пальто. Эти тенденции в моде сохранялись на протяжении целого десятилетия, вплоть до начала 30-х годов, и имели важное моральное значение для социальной адаптации российской эмиграции.
Особо следует отметить дом вышивки «Китмир», объединивший русских вышивальщиц работавших на дому. Европа познакомилась с искусством русской вышивки еще в 1905 благодаря выставке, организованной Марией Клавдиевной Тенишевой в Париже в зале Общества современных художников на рю Комантэн. Вышивки крестьянок села Талашкино (место, где находилось родовое имение М. К. Тенишевой) наряду с редчайшими иконами, русским фарфором, резьбой по слоновой и моржовой кости и историческими реликвиями смотрелись особенно выигрышно на фоне полотен Рериха, Билибина и проектов церквей работы Рериха и Покровского.
Предприятие было названо «Китмир». Мария Павловна продала оставшуюся часть фамильных драгоценностей и арендовала помещение на заднем дворе богатого особняка на авеню Франциска I, неподалеку от Елисейских Полей. Наняла двух русских девушек, отправила их за свой счет на курсы, которые сама окончила, и купила три вышивальные машины. Первый заказ Дом «Китмир» получил от Коко Шанель - на партию блузок, туник и пальто, которая тогда уже имела весьма солидную репутацию и клиентуру. Было известно, что русская культура была близка в то время Шанель: она находилась под обаянием «Русских сезонов» Дягилева и выделяла значительные средства не только на поддержание, но и на возрождение и расширение русского балета. Кроме того, на данный период ее связывали близкие отношения с князем Дмитрием Павловичем, братом Марии Павловны, что во многом предопределило отношение Шанель к Русской эмиграции8. В довершение, в начале 20-х годов Шанель широко использовала в своих коллекциях экзотические вышивки, так, например она импортировала с Фарерских островов вязаные свитеры в надежде перенести их орнамент на свои шелковые блузы.
Мария Павловна собственноручно расшила большую часть изделий первого заказа Шанель,
выполнив вышивки в серых тонах с красными вкраплениями. Эти модели стали частью коллекции Шанель, после демонстрации которой «Китмир» приобрел статус эксклюзивного поставщика Дома моды «Шанель».
«Китмир» ежегодно расширял и менял ассортимент. Мария Павловна внимательно следила за изменениями тенденций в мире моды и, почувствовав ослабление интереса к историческому псевдорусскому стилю, стала вводить в свои вышивки орнаменты персидской керамики, китайского фарфора и коптских тканей. Ее модели 1922 года были расшиты уже не только золотом и шелком, но также бисером, бусами и блестками. Успех был огромным, предприятие расширялось, «Китмир» едва справлялся с потоком заказов. В августе 1923 года Мария Павловна для расширения производства сняла целый особняк, где на первом этаже располагался выставочный зал, а на двух других - мастерские, штат, которых составлял уже более 50 человек, его пополнили несколько француженок - профессиональных вышивальщиц. В «Китмир» обращались и другие парижские дома моды с предложениями сотрудничества, в частности дом Жана Пату, но Шанель запрещала работать Марии Павловне с конкурирующими фирмами.
В 1923-1924 годах рынок начал меняться. Находка Картером гробницы Тутанхамона породила моду на Египет. Господство «стиля рюс» ослабевало. «Китмиру» приходилось осваивать геометрические орнаменты на египетскую тематику. Свой звездный час «Китмир» пережил в 1925 году на всемирной выставке современного декоративного и прикладного искусства «Ар деко» в Париже -«Китмир» получил золотую медаль и диплом участника выставки, выписанный на имя «месье Китмира». Признание на парижской выставке укрепило репутацию «Китмира». Модные журналы Франции «Жардан де мод», «Вог», «Ар, гу, боте» постоянно публиковали рисованные рекламы дома «Китмир»9.
Несмотря на успех производства почти на всем протяжении существования дома моды Мария Павловна испытывала трудности организационного характера. Одна из очередных финансовых трудностей в 1928 году, связанная с тем, что вышивка стала выходить из моды вместе со стилем ар деко, закончилась тем, что «Китмир» был поглощен французской фирмой вышивки «Фитель и Ирель».
Другим крупным русским домом моды был дом «Ирфе», созданный князьями Ириной и
Феликсом Юсуповыми, который просуществовал в Париже с 1924 по 1931 год.
Стоит отметить, что, только обосновавшись в Париже, князь Феликс Юсупов, пользуясь своими европейскими связями, начал помогать неимущим соотечественникам заработать на жизнь: так, например, организованная им контора по трудоустройству в первые годы эмиграции помогла многим беженцам. Кроме того, по инициативе князя был открыт салон красоты, где русские дамы под руководством парижских специалистов осваивали основы массажа и макияжа, чтобы открыть собственное дело. Он же стал организатором и главным инвестором «Школы прикладных искусств им. Строганова», готовившей учеников для работы на эмигрантских художественных предприятиях. Но дом мод «Ирфе» стал, пожалуй, самым крупным творческим проектом князя с целью создания рабочих мест для соотечественников.
В 1924 году на рю Облигадо в Париже, в небольшой квартире русской художницы были созданы первые платья «Ирфе» (по сочетанию первых слогов имен его основателей Ирины и Феликса). В работе над коллекцией, которая состояла из расшитых или расписанных от руки платьев и блуз, о которых весьма лестно отозвался парижский журнал «Вог», принимали участие князь Никита Романов, Мария Воронцова-Дашкова, княгиня Елена Трубецкая.
Успех сопутствовал «Ирфе» на протяжении 7 лет, за которые Феликс и Ирина открыли 3 филиала - в Туке, популярном курорте Нормандии, Лондоне и Берлине. В 1926 году Феликс выпускает духи «Ирфе» - для белокурых, темноволосых и рыжих покупательниц. Русские модельеры дали новое направление французской моде, привив ей любовь к орна-менталистике, меху, жемчугу и боярской роскоши, дав новые цветовые сочетания.
«Ирфе» был закрыт, как и многие европейские дома моды, в 1931 году во время мирового кризиса, вошедшего в историю под названием «Великая депрессия» (19291933), начавшейся после биржевого краха в США 1929 году на Уолл-стрит. В результате Великой депрессии уровень промышленного производства был отброшен к показателям начала XX века, то есть на 30 лет назад, более половины предприятий малого и среднего бизнеса вынуждены были закрыться, в том числе и большинство домов моды, созданных русскими эмигрантами.
Таким образом, просуществовав не более десяти лет, русские дома моды, созданные выходцами из самых родовитых семейств России, приобрели солидную репутацию и авторитет во всемирных столицах моды, дали удивительные плоды, которые навсегда останутся непревзойденным примером творческой энергии, стиля и трудолюбия русских модельеров, так сильно повлиявших на развитие мировой моды на много десятилетий вперед.
Примечания
1 Аронов, А. А. Воспроизводство русской культуры в условиях эмиграции (1917-1939 гг.) : сущность, предпосылки, результаты. М., 1999; Волкогонова, О. Д. Образ России в философии русского зарубежья. М. : РОССПЭН, 1998; Доронченков, А. И. Эмиграция «первой волны» о национальных проблемах и судьбе России. СПб., 2001; Пивовар, Е. И. Российское зарубежье : социально-исторический феномен, роль и место в культурно-историческом наследии. М., 2008; Раев, М. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции. 1919-1939. М. : Прогресс-Академия, 1994 (на английском языке вышла в 1990 г.); Русское зарубежье. Золотая книга русской эмиграции. Первая треть ХХ в. : энцикл. биогр. слов. М., 1997; Костиков, В. В. Не будем проклинать изгнание... (Пути и судьбы русской эмиграции). М. : Междунар. отношения, 1990 и другие.
2 Иоффе, Г. З. Крах российской монархической контрреволюции. М., 1987; Шкаренков, Л. К. Агония белой эмиграции. М., 1981; Комин,
B. В. Крах российской контрреволюции за рубежом. Калинин, 1977 и другие.
3 Васильев, А. Красота в изгнании. Русские дома моды. М. : Слово, 2008.
4 Филичева, Н. В. Арт Деко - стиль времени // Российская массовая культура конца ХХ века : материалы круглого стола (Санкт-Петербург,
4 дек. 2001 г.). СПб. : Санкт-Петерб. филос. о-во, 2001.
5 Моженок, Т. Женщина и искусство Art Deco // Вопросы Отечественного и зарубежного искусства. Вып. 5 / под ред. Н. Н. Калитиной. СПб., 1996. С. 115-116.
6 Хиллер, Б. Стиль XX века. М. : Слово, 2004.
C. 73.
7 URL : www.vborovki.ru/studies/ao_mbizfr_k. html.
8 Васильев, А. Красота в изгнании. С. 55.
9 Там же. С. 78.
