CC BY
11ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИБРОХИМОВ Муродали Файзалиевич,
ТРАДИЦИЙ д.и.н., профессор Государственного института
И СИНТЕЗ КУЛЬТУР изобразительного искусства и дизайна Таджикистана,
В ТАДЖИКСКОМ ЖЕНСКОМ АЗИМОВА Мадина, магистрант 1 курса кафедры
КОСТЮМЕ графики и искусствоведения ГИИИДТ,
70-Х ГОДОВ XX ВЕКА (Таджикистан, Душанбе)
ИДОМАТИ АНЪАНАХО ИБРОХИМОВ Муродали Файзалиевич, д.и.т.,
ВА ОМЕЗИШИ ФАРХ,АНГХ,О профессори Донишкадаи давлатии санъати тасвирй ва
ДАР ЛИБОСИ ЗАНОНАИ дизайни Тоцикистон, АЗИМОВА Мадина,
ТОЦИКОНИ СОЛХОИ магистранти соли 1-уми кафедраи графика ва
70-УМИ АСРИXX санъатшиносииДДСТДТ, (Тоцикистон, Душанбе)
THE CONTINUITY IBROHIMOVMurodaliFayzalievich,
OF TRADITIONS AND Doctor of history, Professor of the state Institute of fine
THE SYNTHESIS OF arts and design of Tajikistan, (Tajikistan, Dushanbe),
CULTURES IN THE TAJIK AZIMOVA Madina, magister 1-st course department of
WOMEN'S COSTUME OF graphik arts and art history at the State Institute of fine
THE 70-IES YEARS arts and design of Tajikistan, E-MAIL: murodali@list.ru
OFXXCENTURY (Tajikistan, Dushanbe)
Ключевые слова: Таджикистан, советская эпоха, традиционный костюм, культура одежды, эволюция кроя, синтез культур, вышивка, преемственность традиций.
Материал статьи посвящен своеобразию костюма таджичек 1970-х годов. Освещены вопросы, связанные с покроем, цветами и оформлением одежды, стилем, головными уборами, причёсками, обувью, - атрибутами, которые создают полный и целый образ. Предложены и на конкретных фактах обоснованы особенности народного костюма таджичек и формирования стилей на его основе, которые соответствуют данной теме.
Калидвожацо: Тоцикистон, давраи Шуравй, либоси анъанавй, фарханги либос, тахаввулоти шаклбурй, омезиши анъанахо, гулдузй, идомати анъанахо.
Маводи мацола ба вижагщои либоси тоцикдухтарони солхои 1970-ум бахшида шудааст. Масоили вобаста ба тарх, нацшу нигор ва рангхои либос, услуб, каллапушхо, ороиши муйсар, пойафзол
- махсусиятхое, ки тимсоли пурраи либосро ташкил мекунад, мавриди тахциц царор мегирад. Дар мувофица ба мавзуъ вижагихои либоси миллии занона ва дар заминаи ощо ташаккул ёфтани услубхо бо далелхо муайян карда мешаванд.
Key words: Tajikistan; Soviet era, traditional costume, and culture clothing, evolution
1st year graduate student covering, colors and decoration of clothes, style, hats, hairstyles, shoes -attributes, that create a complete and complete image are highlighted. The features of the national costume of Tajiks and the formation of styles based on it, which corresponds to in the field of "Art history». The article is devoted to the originality of the costume of the women of the 1970-ies. The issues related to this topic, are proposed and justified on concrete facts.
Сегодня востребованным становится исследование культурно-исторического опыта традиционных этнических культур - составной части наследия, необходимого для дальнейшего развития человечества. В связи с происшедшими в конце XX века в Таджикистане значительными преобразованиями, приведшими к обретению республикой государственной независимости, сохранение культурных ценностей народа стало проблемой актуальной. Одним из важнейших этнокультурных достояний является национальный костюм, в котором отражается своеобразие быта и культурных традиций народа, наличие их глубоких исторических корней. Знания о народном костюме позволяют осознать фундаментальную значимость общечеловеческих ценностей, сохранить неповторимость этнической культуры, запечатлеть её характерные
особенности.
Красота и стройность таджичек, и равнинных и горных, воспевается столетиями. Их прелесть
- естественная. Если добавить к этим качествам присущую им нежность и добродушие, станет
понятен секрет их привлекательности и заманчивости. Своей внешности они уделяют большое внимание, знают, как наряжаться и прихорашиваться.
Выбирая одежду, молодые таджички отдают предпочтение ярким и броским цветам, используя при этом самые приятные сочетания. Их эстетические вкусы не навязаны извне, находятся в неразрывной связи с колоритом родной природы, сформированы под влиянием этнической культуры. Это - опыт, накопленный многими поколениями, достояние, выработанное веками. Столетиями сложившиеся традиции и усвоенные навыки позволяли таджикам пользоваться самыми разнообразными сочетаниями цветов, в результате чего в одежде ткани и декор смотрятся весьма красиво и заманчиво. Вот что писал в этом контексте в своих путевых заметках член посольства дружбы Ташкентского генерал-губернатора в Бухару в 1882 году В. В. Крестовский, воздавая оду колориту национального костюма жителей крупнейшего центра таджикской истории и культуры: «Толпа в Бухаре очень пестрая, и хотя в ней мешаются разные оттенки колеров синих, коричневых и серых, но преобладают, все же, цвета самые яркие: желтый, алый, голубой, зеленый, фиолетовый, и нередко вы встречаете их на одном и том же адрясовом или шаиновом халате в самых оригинальных, но всегда красивых сочетаниях. [1, с.271] Вообще, для палитры художника здесь найдется множество разнообразнейших тонов и оттенков, которые, однако, в общем, нисколько не режут ваши глаза, а только веселят его и развлекают».
«Яркая пестрота этих красных, желтых, синих и белых тюрбанов, этих полосатых халатов из бумажной аладжи и шелкового адряса, сияющих всеми цветами радуги, обращают бухарскую толпу, бухарский базар в какой-то веселый цветник, в сплошное поле макова цвета всевозможных колеров. Ничего подобного не представляет никакой другой мусульманский город», - писал в 1901 году один из плодовитейших русских путешественников и публицистов Е. Марков. [2, с.395]
А ведь эти дифирамбы превозносились мужским нарядам. Теперь представьте, каких эпитетов достойна национальная женская одежда, которая в разы колоритнее мужской одежды времен В. В. Крестовского и Е. Маркова, т. е. дореволюционного периода!
Несмотря на интенсивное проникание русской культуры костюма на всем протяжении двадцатого столетия, таджикская одежда не утратила свою красочность и очарование. Здесь нам предоставляется возможность взглянуть на таджикский женский костюм 70-х годов прошлого века. Узоры и цвета одежды, причёски, головные уборы, обувь, стиль - именно из этих атрибутов создается полный, целый образ. Костюмы, представленные на илл.1, 2, 4, были характерны для девушек и женщин среднего возраста.
В 70-е годы XX века распространенным женским платьем являлось платье на кокетке «бурма-курта». Оно состояло из короткого, доходящего до груди, верха и нижней части. В верхнюю часть входила грудка, разделенная на две детали, и цельная спинка. Низ платья напоминал широкую прямую юбку. Вертикальная линия посередине кокетки, на участке чуть выше груди отворачивался, и к ее верхнему краю пришивали отложной воротник. [3, с.361] Рукава делали короткими или длинными до запястья, шили и или же платья без рукавов.
Модной тенденцией времени являлся фасон «плиссе», который стали использовать в нижней части «бурма-курта» (илл. 3, слева).
Из воспоминаний Раъно Калоновой, 1951 года рождения, уроженки города Душанбе: «В те 70-е мы были золотой молодёжью своей страны. Жили в большой многонациональной стране под названием СССР. Занимались учебой, спортом, вели здоровой образ жизни». По ее словам, Таджикистан в этот период развивался и процветал. Легкая промышленность республики была ведущей отраслью экономики, где обрабатывали отечественный хлопок и коконы. Местные фабрики производили атлас, шохи, фаранг, крепдешин, разноцветные ситцы, другие плательные материи. Раъно Калонова и ее подруги ходили в платьях разных фасонов, сшитых именно из этих тканей. Обувь тоже носили местную, производства Душанбинской кожевенно-обувной фабрики. Она утверждает, что эти вещи содержали знак качества и были экологически чистого производства.
Из популярной, полосатой, пестрой радующей глаз ткани бекасаб шили модные в те времена платья в морском стиле, которые носили с галстуком. Городские модницы надевали такие платья в стиле «мини», без штанов (илл. 4, слева).
Большим спросом пользовались платья прямого покроя и туникообразного фасона с V-образным разрезом ворота, вышитые тамбурной вышивкой в стиле «куртаи чакан». К ним одевали штаны, зауженные книзу. Невестки одевали «куртаи чакан» с вертикальным разрезом ворота. Из-под рукавов обязательно выступал нарукавник, вышитый тамбурной вышивкой, который назывался «остинча». На голову надевали украшение «коши тилло» и набрасывали длинный шарф из сеточной ткани «мавчи дарё» (илл. 4, справа).
Если платье было самым главным атрибутом костюма таджички, то второй основной ее частью были штаны, эзор/изор или танбей. Их до сих пор по большей части носят, если надевают
национальные платья. На талии раньше они стягивались поясом из тесьмы, продетым в загнутый рубцом верхний край штанов. Обычно их шили из той же материи, что и платье, а иногда из другой материи. К 70-м годам пошив штанин преобразовался. Штаны, неширокие сверху до колена, суженные книзу, достигающие ступни или щиколотки, теперь укоротились в длине (чуть выше щиколотки). Низ штанов обшивался пестрой тесьмой «шероз» ручной работы (илл. 1, слева). Так же было модно обшивать низ штанин тамбурной вышивкой (илл. 1, справа).
Девушки и женщины уделяли особое внимание своим волосам. Девушки заплетали волосы в одну или две косы, делали разные хвостики. Одевали на голову тюбетейку и обматывали вокруг неё две косы (илл. 1, слева). Модницы ходили с прямыми до бровей челками, а на макушке волосы начёсывали и собирали в хвост (илл. 3, справа), иногда под хвост из концов волос прятали шиньон. Интеллигентные женщины надевали тюбетейку, заплетали одну косу и обматывали её в области затылка.
Другая жительница города Душанбе - Мавлуда Азимова, 1956 года рождения, вспоминает: «Мы жили в Таджикской Советской Социалистической Республике. Тогда наша страна называлась именно так. Это были счастливые годы нашей жизни. В свободное от учебы время мы ходили в кино. Очень популярными были индийские фильмы. Мы старались не пропускать ни одного фильма. Девушки обожали главных героинь таких фильмов, как «Бобби», «Любовь - это жизнь», «Бродяга», «Слоны - мои друзья», «Господин 420». Главные роли в них исполняли актрисы Хема Малини, Ракхи Гульзар, Рекха, Шри Деви. Девушки копировали прически своих кумиров, старались быть похожими на них. Некоторые девушки даже ставили искусственную родинку в левую щеку, как у Ракхи Гульзар. Каждое утро таджикская девушка мазала брови усьмой и наносила этой же усьмой искусственную родинку. С годами эта родинка становилась родимой».
Самым традиционным головным убором для таджичек был платок (илл. 3, слева). Существовало очень много способов подвязывания платка, многие из которых сегодня уже практически нигде не встретить. Конечно, во многих городах или районах регионах были свои особые платки, используемые только там. Например, Кулябские девушки традиционно носили кисейные платки в виде широких длинных шарфов, закинув один из концов на голову. Правда, у прежних платков края были вышитыми, назывались они латтаи накшинй (расписная материя) или сарандоз.
Другим традиционным головным убором таджичек являлась тюбетейка (илл. 1). Этот атрибут, согласно исследованиям этнографов, получил популярность и стал использоваться девушками практически во всех районах страны. При этом в 1970-е годы носили ее преимущественно только девушки и молодые женщины.
А что касается обуви, она была практичной, удобной и самой разнообразной. Девушки носили сандалии, босоножки с низкими каблучками и на платформах и т.д.
В 1970 годы одежда таджикских женщин была разнообразной, представительницы городской и частично сельской молодежи в основном носили европейские платья, сочетая с отдельными элементами национального костюма. Изменения вносились в покрой и в длину платьев, хотя представительницы более старшего поколения все-таки отдавали предпочтение триадиции.
Время от времени национальные модельеры обращались к фольклорным мотивам своего народа, обогащая его различными элементами, эксклюзивными находками и при этом старались сохранить национальный образ. Не последнюю роль в создании нового образа играли привлечение специалистами от моды результатов научных и исследовательских изысканий, цветовых особенностей, особенностей покроя и узоров того или иного региона и умелое использование добытых знаний в создании нового стиля, которое, кроме того, создавалось еще и сочетанием современного костюма с подходящими аксессуарами, головным убором и обувью.
Народное творчество было всегда объектом интереса и изучения деятелей искусства, в том числе и дизайнеров, которые из этого многообразия выбирали то, что по их мнению было подходящим и соответствовало их пониманию красоты, взглядам на моду, на основе которых они создавали свой стиль, свое цветовое решение и вообще, новые модели.
Изучение современной одежды позволяет сделать вывод о том, что на протяжении многих лет покрой национальной одежды является неизменным, если не брать во внимание незначительные различия в плане покроя, декора в зависимости от региональной принадлежности.
Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что основой современного костюма является традиционный костюм, который обогащается новыми элементами в зависимости от авторского взгляда и понимания современного национального костюма. В тот период успехом у потребителей и ценителей искусства пользуются такие модели, в которых удачно сочетаются традиционные мотивы и авторские решения. В результате такого симбиоза возникает новый образ. И этот образ будет настолько популярен и востребован, насколько в нем будет гармоничное
сочетание традиционных линий покроя и авторских новаций. Это служит сохранению национальной культуры и, вместе с тем, его развитию, популяризации. Создание новых дизайнерских образцов национального костюма развивает как высокую моду, так и моду массовую.
Литература:
1. Крестовский В. В. В гостях у эмира бухарского. - СПБ., 1887 - 431с.
2. Рассудова. Р. Я. К истории одежды оседлого населения Ферганского, Ташкентского и Зеравшанского регионов// Материальная культура и хозяйство народов Кавказа, средней Азии и Казахстана. - Сборник музея антропологии и этнографии. 1978 - Т. 34. - с. 154-174
3. Ершов Н.Н. Широкова З.А. Альбом одежды таджиков. Душанбе, 1969.
4. Народы Средней Азии и Казахстана. - Т. 1. - М.: Изд-во АН СССР, 1962.
5. Раджабова Д.К. Историческая эволюция народного костюма таджиков (трансформация верхней одежды). - Дисс. канд. ист. наук. - Душанбе, 2016.
6. Сафарова З.Н. Иброхимов М.Ф. Некоторые методологические аспекты изучения костюма равнинных таджиков конца ХХ вв. //Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). - N 3/3. - Душанбе: Сино, 2017. - с 39-42.
7. Фотографии из личного архива Калоновой Раъно и Азимовой Мавлюды.
Илл. 1. Стили на основе платья «бурма курта»
Илл. 2. Реализация в традиционныех платьях стиля «мини»
Илл. 3. Слева - использование в нижней части «бурма-курта» фасона «плиссе»; справа - вариант модной прически
Илл. 4. Слева - комбинация морского и «мини» стилей в платье из ткани бекасаб; справа - украшение «коши тилло» и длинный шарф из сеточной ткани «мавчи дарё» в сочетании с вышитым платьем в костюме невесты
