CC BY
33
Общество: философия, история, культура. 2022. № 12. С. 192-199. Society: Philosophy, History, Culture. 2022. No. 12. P. 192-199.
Научная статья
УДК 94(470.23-25):351.751.6
https://doi.org/10.24158/fik.2022.12.30
Петербургские журналы мод в жизни обывательниц Петербурга в пореформенный период
Анжела Валерьевна Долгова
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, angela_dol@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-7859-3596
Аннотация. Статья посвящена значимости журналов мод в жизни обывательниц Петербурга во второй половине XIX - начале ХХ в. Источником для написания послужили иллюстрированные журналы «Модный магазин», «Вестник моды», «Модный курьер», «Парижская мода». В каждом номере публиковались не только статьи о последних новинках в мире моды, но и литературные произведения, ноты, рекламные объявления, советы по ведению хозяйства, рецепты приготовления еды, а также объявления о пожертвованиях. Содержание журналов постоянно менялось в силу необходимости первоначально установить круг интересов читательниц, их бытовых нужд, предпочтений в сфере досуга. Будучи историческим материалом, эти периодические издания передают атмосферу эпохи позапрошлого столетия и являются настолько информативными, что интерес исследователей до сих пор привлекают самые разные рубрики. Цель исследования - показать, каким образом отображалась повседневная жизнь женщин на страницах петербургских журналов о моде в пореформенной России.
Ключевые слова: мода, журналы, «Модный магазин», женщины, элита, костюм, кружево, швейная машина, вышивка, быт
Для цитирования: Долгова А.В. Петербургские журналы мод в жизни обывательниц Петербурга в пореформенный период // Общество: философия, история, культура. 2022. № 12. С. 192-199. https://doi.org/10.24158/fik.2022.12.30.
Original article
Petersburg Fashion Magazines in the Life of St. Petersburg Philistine Women
in the Post-Reform Period
Angela V. Dolgova
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, angela_dol@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-7859-3596
Abstract. The article is focused on the importance of fashion magazines in the life of St. Petersburg philistine women in the second half of the XIX century and early XX century. The source for writing was the illustrated magazines "Fashion Boutique", "Fashion Herald", "Fashion Courier", "Paris Fashion". Each issue published not only articles on the latest fashions, but also literary works, sheet music, advertisements, household tips, cooking recipes, and announcements of donations. The content of the magazines was constantly changing due to the need to initially establish the range of interests of female readers, their domestic needs, preferences in the sphere of leisure. As historical material, these periodicals convey the atmosphere of the era of the century before last and are so informative that the interest of researchers still attracts a variety of headings. The aim of the study is to show how the everyday life of women was portrayed in the pages of St. Petersburg fashion magazines in post-reform Russia.
Keywords: fashion, magazines, "Fashion Boutique", women, elite, costume, lace, sewing machine, embroidery, household
For citation: Dolgova, A.V. (2022) Petersburg Fashion Magazines in the Life of St. Petersburg Philistine Women in the Post-Reform Period. Society: Philosophy, History, Culture. (12), 192-199. Available from: doi: 10.24158/fik.2022.12.30 (In Russian).
«Искусство красоты достигло невероятной степени совершенства. Брюнетки не в моде, их совсем не должно быть: надо быть белокурой или рыжей - так требует мода. Истинная красота такая редкость, что ей больше никто не верит. Не стоит иметь хорошие волосы - никому не придет в голову, что они не фальшивые», - писал журнал «Модный магазин» в 1865 г.1
1 Мей С.Г. Моды // Модный магазин. 1865. № 7. С. 107. © Долгова А.В., 2022
Тема моды и ее влияние на общество в разные периоды времени достаточно изучена. В центре внимания исследователей продолжает оставаться история костюма: классического (Шапиро, 2011), купального (Ровнейко, 2022), преппи (Музалевская, 2022), народного (Ягупова, 2014) или военного (Ветюков, 2007). Общим недостатком большинства работ является их узкая направленность, при этом обобщающих трудов не так много (Папушина, 2019).
Мода была и остается элитарным понятием. Много лет назад, как и сейчас, одним из способов узнать о модных новинках было приобретение журнала. Формирование в Европе рынка модной одежды способствовало повышению спроса на журналы. Одним из первых был «Галантный Меркурий», издававшийся в Лионе с 1672 г.
Влияние европейских модных тенденций не обошло стороной и Российскую империю. Однако первый журнал был посвящен не модным обзорам, а публикациям стихов и женских романов. «Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета» под редакцией Н.И. Новикова увидело свет в 1779 г. и, просуществовав некоторое время, закрылось (Почхуа, 2013).
В журналах печаталось все то, что могло способствовать воспитанию моральных качеств женщины - от поучительных рассказов на тему поведения в обществе до полезных советов.
На пороге Хх в. в российское общество уже начали проникать феминистические идеи, поэтому на страницах журналов нередко высмеивались случаи получения женщинами в Европе образования или участия их в политической жизни. В противовес пагубному влиянию «европейских свобод», журналы идеологически закрепили за женщиной роль матери и жены, убедив своих читательниц в том, что лишь в семье можно обрести счастье. Выходивший еще в 1804 г. «Журнал для милых» в этом смысле совсем не годился для чтения. За это его нещадно и совершенно справедливо критиковали цензоры, полагавшие, что слишком фривольные рассказы не нужны российскому обществу XIX в. (Ершова, 2008: 38). Как бы то ни было, привить интерес светских барышень к литературе не удалось, и журнал закрыли.
К середине XIX в. учредители журналов осознали, что больше всего женщины проявляют интерес ко всему, что касается моды. Все более популярными становятся шитье, разные техники вышивания. Мода касалась не только гардероба, но и первых косметических средств, причесок, интерьера, кухни, образования, правил хорошего тона.
Журналы до сих пор служат источником для написания исследований, посвященных таким темам, как история костюма (Комиссаржевский, 2005), политическая символика костюма (Воло-буева, 2010), проблема расширения женских прав после Великих реформ (Гусарова, 2018).
Одновременно журналы стали проводником рекламы. Достаточно было написать, что в такой-то магазин из Парижа поступили новые платья или шляпки, как сразу возникал ажиотаж среди желающих заполучить новинку. В погоне за прибылью ловкие дельцы стали продвигать через журналы товары сомнительного происхождения, внушая читательницам, что то или иное средство помогает продлить молодость, способствует росту волос или увеличению груди: «Восточные пилюли. Единственное средство для женщины быстро увеличить размер груди и приобрести округленный, твердый и хорошо развитый бюст»1.
В то же время печатались объявления о действительно нужных вещах - в первую очередь новинках, способных облегчить труд, как, например, стиральная или швейная машина. Отметим, что все изобретения были механическими, поскольку в то время электричество еще не было доступно массам.
Наряду с множеством вещей, окружавших женщину в быту, нельзя не отметить их функциональность. Вот только некоторые из них: заячья лапка для сметания пыли, ночная лампа с возможностью разогревать чай или молоко, ночные часы с лампой, колодка для снимания сапогов, детские кальсоны, превращающиеся в пеленку одним движением руки.
Зарождение и развитие моды как искусства было тесно связано с образом жизни. Желание стать исключительной особой способствовало мощному толчку развития модной индустрии: швейная машина уже была не роскошью, а необходимым средством облегчить труд швеи.
Фай и бархат, атлас и грогрон2, кашемир и бархат - прекрасно сочетаемые друг с другом изысканные фактуры - пользовались невероятным спросом у модниц. Популярной становится саржа - техника переплетения нитей, придающая ткани «диагональный» вид. Появлению саржи мир моды обязан Леви Страуссу, когда он создал знаменитые джинсы.
В основе стремления угнаться за модой лежало желание обладать чем-то уникальным, недоступным широкой массе людей. Жертвы моды готовы были положить на алтарь собственное здоровье, лишь бы иметь возможность выделиться из толпы, подчеркнуть достоинства или скрыть недостатки фигуры, вызвать чувство зависти или восхищения.
1 Аловерт Н.П. Объявления // Модный курьер. 1907. № 21. С. 168.
2 Дорогая шелковая ткань.
В 1860-е гг. в моду вошла сталь. Она была повсюду - кофты и пальто вышивали стальной пудрой, платья из газа и тюля - стальными блестками. Пудрой брюнетки посыпали волосы, чтобы придать им пепельный оттенок. «Весь этот стальной образ производил, особенно в вечернее время, большой фурор»1.
Прорывом в мировой индустрии моды стали металлические пояса, состоящие из медальонов и колец, стянутые лентами и пряжками. Сбоку на медальоне свисала цепочка, предназначенная для зонтика, веера или флакончика с духами. Металлические пояса ненадолго войдут в моду в конце ХХ в., благодаря дому Chanel.
Мода на протяжении XIX столетия постоянно менялась, то возвращаясь к прошлому, то устремляясь к будущему, обретая все новые формы и веяния. Легкий утонченный образ с завышенной талией, характерный для кроя послевоенного времени, сменился избыточным нагромождением разных по фактуре тканей, буквально утопивших в своих бархатных и парчовых складках женский облик. При этом всегда оставалось место для талии, тонкой и удлиненной, это достигалось путем затягивания корсетов, нанесших немало вреда здоровью женщин2.
Едва вошли в моду вздернутые на шнурках платья, как появились цветные чулки из тонкой шерсти: красные, синие, фиолетовые, черные... Обозреватель сетовал: «Хорошенькой ножки на деньги купить нельзя, а теперь короткие юбки выказывают это преимущество, скрытое столько лет под длинными платьями»3.
В 1870-е гг. на смену кринолинам пришли нижние узкие юбки из плотной ткани белого или красного цвета, с пружинами сзади, образуя турнюр: «кринолинов больше не носят»4.
Из украшений в моде были серьги-гвоздики из одного камня: жемчужины, изумруда, рубина или бриллианта. Массивные перстни не рекомендовалось носить обладательницам пухлых пальцев. Тем особам, у которых были тонкие и изящные пальцы, следовало надевать только один перстень и непременно на левую руку.
Колье представляло собой черную бархатную ленточку с вшитыми бриллиантами в форме дубовых листочков или незабудок5. Кроме бриллиантов использовались эмалевый крест, медальон или «старинная драгоценность»6. Однако все это быстро вышло из моды, так как подобные украшения вносили еще большую дисгармонию в многослойные образы.
В одном из номеров «Модного магазина» за 1875 г. говорилось: «Нынешней зимой туалеты достигли неслыханного великолепия: материи затканы серебром и золотом, газы с вышивкой наподобие изумрудов, сапфиров и рубинов, словом - блеск и роскошь неимоверная. Бальные залы с таким обилием цветов, бриллиантов, перлов и рубинов примут волшебный вид сказочных цветов»7.
Однако законодатели мод все же научились различать грань между модой и безвкусицей. Главной тенденцией становится минимализм: «Как можно меньше украшений в волосах: один цветок, приколотый со вкусом, лучше сложных гирлянд. Юному и свежему лицу не нужно украшений»8.
Шитье и рукоделие были делом, затратным во всех смыслах. Тяжелый кропотливый труд требовал много времени. Облегчить его должны были швейные машины, история которых уходит корнями в прошлое. В Российской империи приобрели популярность машинки Виллера и Вильсона, Кальбо, а позже Зингера и Пфафа. Это стало настоящим спасением для швей и одновременно стимулом для воплощения фантазий в создании нарядов на все случаи жизни.
Разница между швейными машинками заключалась в цели пошива. Так, машины Кальбо предназначались для армии - прошивать толстое сукно, холст, кожу или сафьян. В их применении требовалась мужская сила, поэтому машины Кальбо использовались в портняжных мастерских. Для домашнего шитья лучше всего подходили машинки Виллера и Вильсона.
Оба вида машин шили двумя нитками - так называемым челночным или замочным швом. Ранее был известен тамбурный шов, который прошивался французскими машинами, и был ненадежен, так как легко распарывался.
Изобретатели позаботились не только о возможности легкой эксплуатации, но и об эстетичном виде. Машинки Виллера и Вильсона представляли собой дамский рабочий столик из орехового, палисандрового или красного дерева. Механизм приводился в действие посредством махового колеса и поддерживался равномерным и плавным нажатием педали ногой.
1 Мей С.Г. Указ. соч.
2 Там же.1873. № 6. С. 83.
3 Там же.1863. № 23. С. 278.
4 Там же.1873. № 6. С. 83.
5 Там же. № 17. С. 270.
6 Там же. № 23. С. 359.
7 Там же.1875. № 3. С. 32.
8 Там же.1873. № 6. С. 11-96.
Многие дамы стремились приобрести швейную машинку. Это было вызвано необходимостью уделять больше времени воспитанию детей и поддержанию в доме порядка. Кроме того, значительно снижалась нагрузка на зрение. В Санкт-Петербурге машины Виллера и Вильсона можно было приобрести в доме № 14 на Малой Морской по цене от 70 до 140 рублей. Вес машинки был 4,5 пудов.
Было подсчитано время на пошив того или иного изделия при ручном и машинном труде. Так, на изготовление мужской рубашки вручную уходило 14 часов, а с помощью машины - чуть больше часа, на сюртук - 16 часов и 2 часа, на шелковый жилет - 7 часов и 2 часа, льняной жилет - 5 часов и 48 минут, шерстяные брюки - 5 часов и 50 минут, летние брюки - 2 часа 50 минут и 38 минут, шелковое платье - 8 часов и 1 час 13 минут соответственно1.
В том же журнале приводятся данные и по количеству стежек в минуту при обработке разных тканей. Тонкое полотно - 23 стежки руками и 640 - с помощью машины, атлас - 24 и 520, шелк - 30 и 550, тонкое сукно - 38 и 594 соответственно2. Как не трудно заметить, швеи позапрошлого века были гораздо проворнее. Это говорит о высокой степени швейного мастерства, которое достигалось многолетним опытом, усидчивостью и терпением. Можно предположить, что физическая нагрузка на зрение, руки и тело была колоссальной. Нужно было постоянно находиться в одном положении в течение длительного времени.
Во второй половине XIX в. был популярен стиль Людовика XIV и Марии Антуанетты, известных своей любовью к роскоши. В моду вошли бархатные камзолы с большими карманами по бокам и пелерины до талии. Вокруг шеи - плотный рюш из гипюра и стекляруса, концы которого скреплялись муаровой лентой. Турнюр и корсет создают пышность форм. В моде чепчики «Шарлота Корде», воротник «Медичи», шаль «Мария Антуанетта». Именно тогда прочно утвердились модные тенденции, не утратившие актуальности и в наши дни.
Пройдет немало времени, когда вычурный камзол превратится в элегантный жакет - верхнюю часть костюма, прекрасным дополнением которому будут служить длинные юбки, лишенные тюников и турнюров.
Эти и другие перемены произошли благодаря Чарльзу Уорту, известному английскому кутюрье и основателю дома моды House of Worth. Он задал новое направление в моде, избавив дамские туалеты от излишних деталей - оборок и рюш, внеся в женский образ утонченность и элегантность. Словом, отсек все лишнее. А его клиентами были известные личности и дамы полусвета, среди которых австрийская принцесса Паулина фон Миттерних и актриса Сара Бернар. Он также стал первым, кто начал ставить метки на одежде со своим именем и внедрять модные показы с участием женщин.
Костюм всегда носил ярко выраженный сословный характер. Наибольший интерес представляли костюмы высших слоев общества. Новые модные тенденции возникали среди элиты общества и затем постепенно проникали вниз по социальной лестнице. Однако после революции советская идеология не могла поддерживать научный интерес к тому, как одевались представители дворянства или императорская фамилия (Алимова, Кондратович, 2010: 5). В наши дни приобрести хорошо скроенный костюм - большая редкость, а его стоимость не каждому по карману. Поэтому данная часть гардероба по-прежнему доступна элитным слоям общества.
К концу XIX в. женский костюм, состоящий из юбки и жакета, прочно вошел в повседневную жизнь российской аристократии. На каждый случай требовался определенный фасон: для катания на коньках - один, на лодках - другой, для игры в теннис - третий.
К началу ХХ в. классический деловой костюм становится неотъемлемой частью женского гардероба. Связано это было с получением права женщин на труд.
Модельеры понимали: идеальная посадка верхней одежды зависит от того, насколько хорошо пошито дамское нижнее белье. Корсет уже не мог отвечать этому требованию. Так появился прообраз современного бюстгальтера - «бюстенгальтер» (грудодержатель). Подвязки и подтяжки, которыми он был щедро увешан, крепились к нижним слоям одежды: «К передним кускам блузочки лиф застегивают на пуговках под вышивкой, кокетку гарнируют розовыми бантами»3.
Идею носить женское белье в качестве самостоятельного элемента одежды обычно приписывают бренду Victoria's Secret. Однако именно первые бюстгальтеры были скорее похожи на топы или жилеты. В рекламных объявлениях встречаются их описания: «Лифчик из батиста, украшенный кружевом, лиф в виде блузочки со складочками и вышивкой крестиком»4.
Батист - тончайшая хлопчатобумажная ткань, украшалась вышивкой и идеально подходила для пошива нижнего белья. В наши дни традиционный женский деловой костюм, помимо нижнего белья, предполагает наличие хлопковой или шелковой рубашки, что не может обеспечить идеальную посадку.
1 Мей С.Г. Швейные машины // Модный магазин. 1863. № 16. С. 197.
2 Там же. С. 198.
3 Аловерт Н.П. Моды для начала осени // Модный курьер. 1904. № 33. С. 267.
4 Аловерт Н.П. Модное белье // Там же. 1900. № 29. С. 236.
В начале ХХ в. на страницах модных журналов все чаще в качестве рекламы появляются разные модели женского белья. Эстетичность и практичность фасона - вот что главное в модном сезоне1.
Однако проблема была в том, что не каждая женщина могла похвастаться стройной фигурой. На страницах журналов демонстрировались образы молодых и красивых дам с идеальными пропорциями. Худоба и полнота одинаково вредно отражались на уровне самооценки. Поэтому в выборе как нижнего белья, так и верхней одежды женщина должна была учитывать параметры тела. Поперечные полосы на одежде, сложная отделка и широкие рукава визуально увеличивали форму тела. Полные дамы носили панталоны (впервые появились в Древней Персии) и юбку из атласа или шелка (Комиссаржевский, 2005: 6). Для плоскогрудых дам предназначался корсаж с нагрудниками. Их одежда не должна была обтягивать талию2. Ни в одном наряде, будь то костюм или бальное платье, женщина не была привлекательной, если ее фигура не соответствовала стандартам красоты. Жесткая диета и активный образ жизни помогали приблизиться к эталону.
Мода менялась такими темпами, что женщины приобретали все больше новых нарядов, годами складируя их в гардеробе со множеством других вещей. Причиной тому были опасения выйти в свет в одном и том же. На помощь женщинам, а также мужчинам, тратившим баснословные суммы на дамские прихоти, из Англии пришла мода на трансформацию в одежде. Воротник, рукава, лиф или манжеты стали представлять собой отдельные элементы, как детали конструктора, и костюм преобразился.
Преимущества кроя рубашек позапрошлого столетия очевидны: возможность создавать больше образов, меняя воротнички и манжеты. Использование для пошива рубашек и нижнего белья тончайших фактур позволяло избегать многослойности и тяжести в образе.
Трансформация внесла коррективы в историю костюма и была практичным решением. Общеизвестно, что изящные, сложно скроенные детали при стирке деформируются. Поэтому воротнички лучше всего было стирать отдельно от других вещей.
Таким образом, капризные модницы могли привнести в свой гардероб элемент новизны: пристегнуть от надоевшего наряда к другому бант, рукав, манжеты, воротник или рюши. Благодаря трансформации каждый раз создавался новый образ, что являлось своего рода сдерживающим фактором для желающих потратиться на покупку того или иного наряда.
Добавим, что трансформация выручала женщин и на светских мероприятиях, где малейшая ошибка в вечернем туалете могла нанести удар по репутации. К трансформации прибегали в тех случаях, когда слишком поздно узнавали о светском мероприятии, и не было времени должным образом подготовиться. Кроме того, образ продумывался до мелочей. Только неопытные допускали самую распространенную ошибку при выборе цвета и фактуры ткани. Если при дневном свете образ выглядел безукоризненно, то при свете свечей на балу могли появляться нежелательные блики, способные испортить и образ, и настроение. Например, шерстяная ткань выглядела темнее шелковой.
К началу ХХ в. крой женской одежды стал более лаконичным, а образ - элегантным и подчеркнуто женственным. Во многом это заслуга французского модельера Поля Пуаре (Шишлян-никова, 2021: 138). С его именем связывают наступление эпохи модерна в одежде. Этот стиль привнес новую цветовую гамму в костюм - бледно-серые, оливковые, болотные и тепло-травяные тона. Появились высокие стоячие воротники на белых платьях, расклешенные сзади юбки (Захаржевская, 2008: 202).
В моду вошли однобортные и двубортные приталенные жакеты цвета горелого хлеба с объемными рукавами, декорированные тесьмой, шелковой вышивкой или бисером, кружевом, выполненным в разной технике. Строгие воротники завершали образ3. Несмотря на то, что развитие моды в Российской империи происходило под влиянием Англии и Франции, натуральные ткани вкупе с идеальным кроем и вышитыми деталями создали беспроигрышный уникальный стиль русской аристократки конца XIX - начала ХХ в.
Во второй половине XIX в. доступ женщин к получению образования был ограничен. Поступить на Высшие женские курсы могли лишь выходцы из привилегированных слоев общества. Невозможность получить образование и работу отрицательно влияла на образ и качество жизни, приводила к пауперизации.
В российском обществе было принято помогать обездоленным. Для этого строились богадельни, учреждались благотворительные организации. Знатные дамы раздавали милостыню из специальных сумочек - омоньерок (от фр. aumone - милостыня).
1 Аловерт Н.П. Практические советы // Модный курьер. №. 17. С. 138.
2 Мей С.Г. Моды // Модный магазин. 1873. № 7. С. 98.
3 Аловерт Н.П. Весенние туалеты // Там же.1899. № 13. С. 111.
Независимо от достатка, помощь ближнему воспринималась как дело чести и долга. Благодеянием считалось все то, что могло помочь человеку прожить с меньшими лишениями - в материальном и нравственном смысле. Благотворительные организации открывались как на средства государства, так и на пожертвования частных лиц. Так, известная предпринимательница Н.А. Стенбок-Фермор пожертвовала 50 тыс. руб. на открытие дома для калек и 12 тыс. руб. в пользу Мариинского института слепых девиц.
Однако лучшей помощью являлась не милостыня в разовом порядке, а обеспечение постоянной работой. С развитием модной индустрии вырос спрос на пошив дамской одежды. Благодаря петербургскому генерал-губернатору Д.Ф. Трепову были основаны четыре мастерские для бесплатного обучения швейному делу, одна из которых располагалась в доме № 84 на Невском проспекте. Желающих обучиться было много, до 150 женщин в месяц. Стараниями того же губернатора был открыт дом для пострадавших от наводнения 1824 г.
Прямо напротив Мариинского театра располагалось Общество для пособия бедным женщинам - мастерская по пошиву платьев и белья. Руководитель заведения П.Д. Антонова обеспечивала бедных женщин работой с конкурентоспособной заработной платой. Таким образом, желающие могли обратиться в данное заведение, чтобы получить образование, а затем и работу1.
В марте 1873 г. на Васильевском острове было открыто ремесленное училище для девочек на безвозмездной основе. 30 человек обучались закону Божьему, родному языку, русской истории, географии, арифметике, рисованию и пению. Преподавались специальные дисциплины: портняжное ремесло, башмачное, белошвейное, шитье на машине. Там же принимались заказы, благодаря им обеспечивалось проживание воспитанниц. Часть доходов шла на расходы училища, другая часть формировала капитал, проценты от которого выдавались в качестве пособия окончившим курсы, но еще не нашедшим работы девушкам.
Не обходилось и без рекламной поддержки. Журнал «Модный магазин» взывал к своим подписчицам: «Рекомендуем посетить вновь открытый при мастерской приют для девиц, по адресу: Толмазов переулок, дом 9, квартира 3, где шьют платья, белье, верхние одежды, начиная от самых простых платьев и кончая самыми нарядными, бальными, подвенечными туалетами. Закройщица, взятая из знаменитого французского магазина, обладает большим вкусом и уменьем. Тут же берутся вышивать кружева и прочие вещи»2.
Помимо мастерских на тех же условиях была попытка открыть школы для горничных, чтобы как можно больше обездоленных женщин смогли обеспечить себя работой. Данная задумка не нашла поддержки в петербургских кругах. Понятие «служанка» ассоциировалось с крепостничеством: «Существование школ для каких-то рабынь или вертлявых камеристок считалось делом недостойным». Сторонники идеи размышляли: «В Англии подобные школы для прачек, горничных и кухарок распространены, и это не считается чем-то зазорным»3.
Швейное дело продолжало развиваться. Все чаще в журналах можно было встретить объявления о наборе на курсы кройки и шитья, вышивания. В Петербурге можно было пройти курсы по созданию цветов из шерсти, рыбьей чешуи, цветов и плодов из воска. Для декора использовался главным образом материал органического происхождения. Так, например, кошелек можно было декорировать бисером и огуречными семенами.
Повседневные рутинные занятия швейным делом в течение длительного времени не прошли даром. Женщины овладели им в совершенстве, а модные изделия ушедшей от нас эпохи стали музейными экспонатами, которыми мы восхищаемся и по сей день.
В вышивании и плетении кружев русские женщины не знали себе равных. Каждый элемент одежды или декора выходил из их рук шедевром. В очередном номере «Вестника моды» говорилось: «В Париже великосветские дамы ввели в моду различные рукоделья. Так, графиня Потоцкая занимается плетением кружев и довела свое искусство до совершенства»4.
Ошибочно полагать, что женщины в XIX в. были полностью лишены возможности саморазвития или реализации ввиду ограничения их политических и гражданских прав. Нынешним эмансипированным барышням следовало бы многому поучиться у тех светских дам, которые не только знали и чувствовали моду, но еще и умели создавать ее.
В пореформенной России бытовые условия находились в определенной зависимости от научно-технического уровня развития. Электричество только начинало завоевывать мир, и отсутствие бытовых приборов усложняло повседневную жизнь, вынуждая женщин тратить много времени на выполнение работ по дому. Однако мода была безжалостной и заставляла следовать
1 Мей С.Г. Моды // Модный магазин. 1873. № 23. С. 360.
2 Мей С.Г. Модная хроника // Там же. 1875. № 3. С. 32.
3 Мей С.Г. Моды // Там же.1873. № 21. С. 321-336.
4 Аловерт Н.П. Женская хроника // Вестник моды. 1885. № 19. С. 216.
себе, даже при выполнении рутинных дел, которые в наши дни не кажутся чем-то особенным. Паровое отопление, газ, горячее и холодное водоснабжение, электричество прочно утвердились в нашей жизни, и отсутствие хотя бы одного из перечисленных удобств воспринимается сегодня достаточно остро. Современная женщина привыкла жить с комфортом, считая необходимым тратить большую часть своей жизни не только на семью и воспитание детей, но и на саморазвитие, карьеру, путешествия. С исчезновением некогда окружавших женщину тех или иных вещей из-за их ненадобности или бесполезности ушла в прошлое и мода на них. Однако во все времена желание следовать тенденциям моды остается неизменным.
Многому из того, что нарабатывалось веками и передавалось из поколения в поколение, был нанесен урон в результате революции и Гражданской войны. В эмиграции, чтобы свести концы с концами, женщины вынуждены были продавать свои наряды. Так миру моды суждено было в полной мере испытать влияние русской культуры. Теперь это музейные экспонаты, служащие источником вдохновения и образцом высочайшего мастерства французским кутюрье. Они нередко обращаются к ним и создают знаменитые на весь мир коллекции, показ которых проходит на неделях высокой моды.
Список источников:
Алимова Н.К., Кондратович И.В. История костюма - важнейший информационный источник элитологии // Интернет-журнал Науковедение. 2010. № 4 (5).
Ветюков В.А. Вьетнамский военный костюм в эпоху Ле (1428-1789) // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2007. Т. 17, № 43-1. С. 80-85.
Волобуева Т.О. Политическая символика в истории костюма // Вестник Московского государственного областного университета. Сер.: История и политические науки. 2010. № 3. С. 149-154.
Гусарова К.О. Мода на историю: прошлое на страницах «Модного магазина» // Шаги / Steps. 2018. Т. 4, № 3-4. С. 166-194. Ершова В.Н. «Журнал для милых»: Из истории женских журналов в России в начале XIX века // Вестник РГГУ. Сер.: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2008. № 11. С. 29-43.
Захаржевская Р.Н. История костюма. От античности до современности. М., 2008. 288 с. Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. М., 2005. 336 с.
Музалевская Ю.Е. История появления и развития микростиля преппи (колледж) в костюме // Тенденции развития науки и образования. 2022. № 85-3. С. 144-148. doi:10.18411/t rnio-05-2022-131
Папушина Ю. Производство моды во времена позднего социализма: взгляд из провинциального Дома моделей // Теория моды: одежда, тело, культура. 2019. № 54. С. 265-307.
Почхуа И.М. Об истории издания первого русского журнала по моде // Вестник МГУП имени Ивана Федорова. 2013. № 7. С. 94-99.
Ровнейко М.А. История эволюции женского купального костюма // NovaInfo.Ru. 2022. № 131. С. 22-25. Шапиро Б.Л. Унификация женского костюма как следствие нового образа жизни 2-й половины XIX - начала XX вв. // Симбирский научный вестник. 2011. № 3 (5). С. 45-47.
Шишлянникова Г.И. Утраченная элегантность или история моды в России в контексте Российской истории на рубеже Х1Х-ХХ веков // Проблемы социальных и гуманитарных наук. 2021. № 4 (29). С. 137-143.
Ягупова Т.А. История народного костюма Орловской области // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 1 (57). С. 414-416.
References:
Alimova, N.K. & Kondratovich, I.V. (2010) Istoriya kostyuma - vazhneishii informatsionnyi istochnik elitologii [History of Costume - The Most Important Information Source of Elitology]. Internet-zhurnal Naukovedenie [Internet-Journal Naukovedenie]. (4). (In Russian)
Ershova, V.N. (2008) The magazine for pretties: from the history of women's magazines in Russia at the beginning of the 19th century. Vestnik RGGU. Seriya Istoriya. Filologiya. Kul'turologiya. Vostokovedenie [Bulletin of the Russian State University of Humanities. Ser. Philology. Culturology. Oriental Studies]. (11), 29-43. (In Russian)
Gusarova, K. O. (2018) Moda na istoriyu: proshloe na stranicah "Modnogo magazina" [Fashion on History: Past on the pages of "Fashion Boutique"]. Shagi/ Steps. 4 (3-4), 166-194. (In Russian)
Komissarzhevskij, F.F. (2005) Istoriya kostyuma [Costume History]. Moscow, Astrel'. (In Russian)
Muzalevskaya, Yu.E. (2022) Istoriya poyavleniya i razvitiya mikrostilya preppi (kolledzh) v kostyume [History of the Appearance and Development of Microstyle Preppie (College) in Costume]. Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya [Trends in the Development of Science and Education]. (85-3), 144-148. Available from: doi:10.18411/trnio-05-2022-131 (In Russian)
Papushina, Yu. (2019) Proizvodstvo mody vo vremena pozdnego socializma: vzglyad iz provincial'nogo Doma modelej [Fashion Production in Late Socialist Times: A View from a Provincial Model House]. Teoriya mody: odezhda, telo, kul'tura [Fashion Theory: Apparel, Body, Culture]. (54), 265-307. (In Russian)
Pochkhua, I.M. (2013) Ob istorii izdaniya pervogo russkogo zhurnala po mode [On the History of the Publication of the First Russian Fashion Magazine]. Vestnik MGUP imeni Ivana Fedorova [Ivan Fedorov Bulletin of the Moscow State University of Economics and Finance]. (7), 94-99. (In Russian)
Rovneyko, M.A. (2022) The history of the evolution of the women's swimwear. NovaInfo.Ru. 131, 22-25. (In Russian) Shapiro, B.L. (2011) Unification of women's costume as a result of a new way of life 2nd half of XIX - early XX Centuries. Simbirsk scientific journal vestnik. (3), 45-47. (In Russian)
Shishlyannikova, G.I. (2021) Lost elegance or the history of fashion in Russia in the context of Russian history at the turn of the XIX-XX centuries. Problems of social and humanitarian sciences. (4), 137-143. (In Russian)
Vetyukov, V.A. (2007) V'etnamskij voennyj kostyum v epohu Le (1428-1789) [Vietnamese Military Costume in the Age of Le (1428-1789)]. Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Sciences. 17, (43-1), 80-85. (In Russian)
Volobueva, T.O. (2010) Politicheskaya simvolika v istorii kostyuma [Political Symbolism in the History of Costume]. Bulletin of Moscow Region State University. Series: History and Political Sciences. (3), 149-154. (In Russian)
Yagupova, T.A. (2014) History of the national costume Oryol. Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i social'nye nauki [Scientific Notes of the Oryol State University. Series: Humanities and Social Sciences]. (1), 414-416. (In Russian)
Zaharzhevskaya, R.N. (2008) Istoriya kostyuma. Ot antichnosti do sovremennosti [History of Costume. From Antiquity to the Present]. Moscow, Ripol klassik. (In Russian)
Информация об авторе А.В. Долгова - кандидат исторических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия.
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=594831
Information about the author А-V. Dolgova - PhD in History, Associate Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia.
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=594831
Статья поступила в редакцию / The article was submitted 15.11.2022; Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 06.12.2022; Принята к публикации / Accepted for publication 13.12.2022.
