CC BY
17
2. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. Том 1. - СПб: Кольна, 1995. - 627 с.
3. Киплик Д.И. Техника живописи. - М.: СВАРОГ и К, 1999. - 503 с.
4. Однопалов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы: Учеб. Пособие. - 2-е изд. - М.: Изобразительное искусство, 1982. - 234 с.
5. Сергеев В.Н. Рублев. - М.: Молодая гвардия, 1981. - 254 с.
Писанчева Бистра, кружевница, преподаватель Национальной художественной академии (София, Болгария)
Pisancheva Bistra, lace-maker, teacher of the National Art Academy (Sofia, Bulgaria) bistri4ka@gmail.com
1000 Bulgaria, Sofia, Shipka str., 1
Phone: (02) 9881701
Особенности «пупок» - игольного кружева, создаваемого в районе города Кюстендил, Болгария
Characteristics of the «pupki» - laces made in the region of Kyustendil,
Bulgaria
Аннотация. При исследовании старинной техники создания игольного кружева в Болгарии мной обнаружена разновидность «пупки», присутствующая в женском национальном костюме лишь в районе города Кюстендил. В статье рассматриваются характерные особенности, которые подчеркивают техническую, стилистическую и эстетическую уникальность этого вида игольного кружева.
Ключевые слова: игольное кружево, кене, украшение, игла, нитка, узел, культура, сохранение традиций, прикладное искусство.
Abstract. While studying the ancient needle lace techniques in Bulgaria I came upon a local variation of kene called «pupki», which is found only in the traditional female clothes in the region of Kyustendil. In this article I analyze the technical, stylistic and esthetic characteristics which make that variation unique.
Keywords: needle lace, kene, tradition, decoration, needle, thread, knot, culture, preserving traditions, applied arts.
В кружеве, создаваемом при помощи обыкновенной швейной иглы, присутствуют своеобразные узоры, не встречающиеся в других районах Болгарии.
В научной литературе, исследующей болгарский национальный костюм, об игольном кружеве есть всего несколько фраз самого общего порядка. На сайте Болгарской академии наук «Этнографическое сокровище» можно прочесть следующее определение игольного кружева «кене»: «...небольшие по размеру плетения из шелковых или хлопчатобумажных нитей с основой из конского волоса, создаваемый иглой - изящные цветные украшения платков, декольте и рукавов женских сорочек. Появились в XIX веке в таких развитых городах времен Возрождения как Котел, Панагюрище,
Копривщица, Самоков и олицетворяют собой переосмысливание внешних влияний в духе болгарских традиций».
Выдающийся этнограф Христо Вакарелски в «Болгарской этнографии», глава «Народное искусство», раздел «Вышивка и ткани» пишет следующее:
«К плетениям относятся и так называемые кене (в Панагюрском крае -«китки»). Это небольшие плетения в виде бахромы шириной 2-5 см, сделанные из разноцветных шелковых или хлопчатобумажных нитей и предназначенные для украшения краёв платков, декольте и рукавов женских сорочек. Элементы узоров расположены в один ряд вдоль всего изделия. В однотонных или разноцветных игольных кружевах часто встречаются растительные мотивы - розетки, ромашки, тюльпанчики, гвоздички, колокольчики и прочие. Вплетены или отдельно изготовлены как человеческие, так и фигуры животных (собачки, птички) или такие предметы как кувшинчики, чашечки и другие. Художественная ценность этих рукоделий достигнута умелым сочетанием миниатюрности фигурок с такими характерными особенностями, которые подчеркивают их реалистичность. Этот вид рукоделия развивается в XIX в. в основном в городах Копривщица, Панагюрище и Самоков по образцам, перенесенным из городской культуры Турции.
Болгарским женщинам известно и широкое белое кружево, распространенное в XVIII и Х1Хв. в городах, откуда оно переходит в одежду некоторых деревень, в основном центральных и западных районов Болгарии. К концу ХГХв. оно вытесняет даже вышивание как украшение подолов и рукавов женских сорочек, например, в Пазарджишком, Ихтиманском, Софийском, Кюстендилском и других краях. Болгарское народное кружево создавалось в основном крючком. Цепочка из воздушных петель оформляла и сетку, и орнаменты - растительные (в основном, розетки), животные (в основном птицы «петушки») и, реже, человеческие фигуры. Местные характерные элементы вышивки служили постоянным образцом для кружева.
В некоторых краях, например, Кюстендилском, при помощи обыкновенной иголки создавалось так называемое «шитое кружево». Сетка и орнаменты образуются при помощи узелков, как в рыбачьих сетях. Получающаяся при этом эфирность придавала кружеву больше изящества, что ценилось в народе. Узелковая техника этого кружева не очень удобна для соблюдения правильных соотношений в орнаментике и поэтому их искусность значительно превосходит кружева, связанные крючком».
Кюстендил - это южный болгарский город, расположенный в плодородной долине с мягким климатом. Традиционный женский костюм украшен множеством орнаментов, с роскошным и сложным золотым шитьём, и плотными рядами из тесьмы по декольте и рукавам, которые оканчиваются над локтем. Это верхнее платье. До кистей рук доходят рукава нижней сорочки, а они сильно присборены над локтем рукавом верхнего платья. К нижнему краю сильно присборенных рукавов сорочки пришито кружево, что
придает кружевному краю роскошный вид. Болгарские женщины Кюстендилского края были непревзойденными красавицами. Национальные одежды изображены на женских портретах известного художника Владимира Димитрова-Мастера (1882-1960).
В своих этнографических исследованиях Йордан Захариев пишет о национальной одежде Кюстендилского края начала XX в. Упоминает игольное кружево при описании сорочки: «Нет никакой вышивки или другого украшения, кроме мелких белых хлопчатобумажных «пупок» по вороту и кружева (тантела) по подолу и низу рукавов. Последнее всегда домашнего изготовления. Раньше было из толстых хлопчатобумажных нитей, связанное длинным тонким крючком и выглядело грубее, а теперешнее -тонкой работы и шито вручную обыкновенной иглой».
Евгени Серафимов - учитель изобразительного искусства в городе Кюстендил. Участвует в фольклорной группе «Партнёры Кюстендил», где отвечает за костюмы. Интересуется этнографией, собирает и реставрирует национальные костюмы своего родного края. От него я впервые услышала название, которым в этом крае обозначают игольное кружево - «пупка», от слова «пъпка» (почка, бутончик). Слова «кене» в этом районе не знают и Евгени Серафимов утверждает, что впервые услышал его от меня. Для меня это - еще одно неоспоримое доказательство самобытности этой техники, имеющей свои характерные черты только в этом крае. Названием «тантела» (вариант французского dentelle), вошедшим в обиход позже, называли только изделия, связанные крючком. По мнению его прабабушки и ее соседок, рождённых в начале ХХ века, иметь сорочку с «пупками» было более ценно, чем со связанной крючком «тантелой». Украшение кружевом, связанным крючком, воспринималось как простецкое и лишенное изящности.
В городе Кюстендил и окрестных деревнях не осталось женщин, владеющих этим умением. Это относится и к близким районам - Радомир, Брезник, Дупница, а также и в Республике Македония - Куманово и Крива Паланка.
Игольное кружево - это одно из моих умений. Занимаюсь им уже одиннадцать лет. Постепенно я научилась замечать особенности в различных способах создания его в различных районах Болгарии. Первые модели самобытного кюстендилского игольного кружева мне предоставили Биляна Александрова и Ангел Низамски в 2010 году, а позже мне удалось ознакомиться с коллекциями Эвелины Велиновой и Евгения Серафимова. В кюстендилских образцах «пупок» я увидела такое разнообразие, богатство узоров и совершенство исполнения, какого до сих пор не встречала ни в своих реальных находках, ни в интернете. Сегодня подчеркиваются достоинства в основном копривщенского и самоковского игольного кружев, в Пловдиве сохранено и практикуется умение тамошних армянских поселенцев в виде типичных узоров армянского игольного кружева. Хотя и недостаточно изучены, в Районном Историческом музее в Кюстендиле
хранятся множество сорочек с разнообразными кружевными рукавами, среди которых есть и кружева с уникальными особенностями «пупок».
Один из видов кружева, украшающего традиционную женскую одежду по краям рукавов сорочки в Кюстендилском крае, выполняется так - по широкой сетке игольного кружева впоследствии вышиваются узоры шелковыми или хлопчатобумажными нитями. Край кружева часто имеет закругленную волнообразную форму. Этот тип сетчатого игольного кружева встречается в Ихтиманском, Самоковском, Дупнишком, Радомирском, Брезнишком, Пернишком краях. Однако в районе города Кюстендил, наряду с обычными для других районов игольными кружевами, встречаются и необычайно густые и плотные. Даже когда они представляют собой всего один ряд кружева, шитого по краю сорочки или ритуального полотенца, то все равно разница бросается в глаза. Это уникальные образцы, которых нет ни в одном другом этнографическом районе. Даже в таких находящихся поблизости городах, как Радомир, Дупница и Благоевград, на расстоянии 30 -50 км, этот вид кружева неизвестен.
Для меня было загадкой - как создавались кюстендилские роскошные узоры с очень рельефным узелком-столбиком, который видимо сильно отличается от узелков с одним или двумя оборотами нити около иглы, которые встречаются в других районах. Большинство образцов выполнены из настолько тонкой нити, что после стольких лет пользования и стирки трудно увидеть подробности. Я принялась восстанавливать узоры с помощью сильно увеличенных фотографий. И в практических опытах с нитями различной толщины и материала пробовала постепенное увеличение или уменьшение числа оборотов нити около иголки, пытаясь достичь пропорций оригинала.
При создании основных элементов узора узелок каждый раз затягивается после не одно- или двукратного обвития нити около иглы, а после трех-, четырёх- или пятикратного обвития в зависимости от толщины нити. В завершающих элемент рядах узелки уже из 12- или 15-кратного обвития нити около иглы и выглядят как столбик. Так, у узора «колючка» все узелки одинаковы по числу обвития нити - более 10 на каждый узелок. Эти узелки используются при оформлении края кружева, и по горловине сорочки, и по ее нижнему краю. В процессе работы они располагаются естественно, причем, перед затягиванием следующего узелка-столбика с множеством обвитий нити, иголка с ниткой просто протягивается через предыдущий узелок-столбик.
Каждый, кто знаком на практике с этой техникой, понимает, какое мастерство необходимо, чтобы сделать подобный узелок. В европейском игольном кружеве узелок делается, подхватывая нить у самой материи. Ею и обвивается верх иглы. Особенностью болгарского игольного кружева является то, что узелок образуется, подхватывая нить у игольного ушка. При протаскивании всей длины нити каждый из витков прокручивается около иглы и около других витков, при этом они как бы выворачиваются наизнанку и располагаются в обратном порядке и направлении. После протягивания
свободной части нити узел нужно зафиксировать на нужном расстоянии от предыдущего. При малейшей неровности нити протягивание затрудняется. Если нить перекручена, то может появиться петелька внутри узла и свободная часть нити не может быть протянута и узел не получится. Конечным результатом будет плотный узел-столбик с началом на нити у края материи и длиной в несколько миллиметров. Обычная для игольного кружева дуга приобретает вид треугольника. Узлы с большим числом обвитий нити встречаются и в других районах Болгарии - Копривщица и Смолян. Но в тамошних образцах нет узоров, похожих на «пупки». В кюстендилских национальных костюмах узоры нежные, изящные и очень сложные. Красота их в повторении одинаковых элементов, а край кружева имеет форму волны или зигзага.
Для создания сложных моделей нужны годы практики и накопленный опыт, которые дадут мастерице умения, нужные для выполнения подобных шедевров. В соответствии с мастерством, предпочтениями и вкусом каждой рукодельницы были созданы разнообразные узоры. Если каждый узелок следующего ряда расположить на нити между двумя соседними узелками предыдущего, то они образуют диагональную форму, ведь естественные геометрические фигуры имеют наклонные стороны. Присутствуют сочетания и различно расположенные треугольники и ромбы. Также есть и комбинации трапеции с полукругом и различные виды расположения групп узелков, их соединяющие. Узоры с выступающими элементами, похожими на человеческие пальцы рук или длинные уши, встречаются группами по 2, 3 и 5 штук. Они представляют собой узкие и длинные полоски из нескольких узелков в ряду, всегда под одним и тем же углом к основному полотну, что и узелки в основных узорах. Есть и расположенные или только в один ряд элементы, или в два, три «этажа» с добавкой связующих «мостиков», которые, в свою очередь, служат основой для нового ряда элементов узора или соединяются с новыми треугольными элементами. На некоторых образцах узоры напоминают силуэты взявшихся за руки людей («оро» -местное название национального танца хоро), но есть и варианты с несколькими соединениями, что уже никак не похоже на руки, а скорее похожи на деревья в лесу.
Для создания цветового разнообразия обыкновенно используется бисер. Его вшивают в середину орнамента или он служит для его завершения. Встречается чередование нескольких орнаментов с бисером одного цвета, после - несколько с бисером другого цвета, например, 5-6 см с вшитым только красным бисером, а после еще столько же - с синим бисером. Чаще всего использовался голубой бисер. Называли его «синци», даже когда его цвет был другим, потому что это слово происходит от «ситни», что значит маленькие, мелкие по размеру. Есть и образцы, где произвольно меняется не только цвет бисера, но и его размер и порядок чередования. Комбинируются и с пайетками.
Характерны для района сплошные орнаменты, которые выполнены путём множества обвитий иглы нитью и располагаются плотно, один рядом с другим так, чтобы изогнулись волнообразно как оборки. Они в основном узкие, однорядные, с основой край подола или горловина сорочки и шириной до 4-5 см на рукавах.
Орнаменты напоминают людей, взявшихся за руки, чтобы танцевать хоровод, или симметрично повторяющиеся выступающие элементы, оканчивающиеся зигзагообразно. Использовались шёлковые или хлопчатобумажные нити натурального цвета, встречаются и снежно-белые. Цветные образцы представляют собой чередование участков разного цвета.
Для рукавов и нижнего края одежды шитьё ведется по кругу, постепенно полностью создается элемент и после этого переходят к следующему. Всегда один ряд является «конструкционным», т.е. в рабочем направлении, а обратно нить возвращается без создания нового ряда. Достигается это укладыванием нити нужной длины, которая закрепляется только по краям. Доказывает это направление узелка с многократным обвитием нити около иглы, так как оно всегда одно и то же. Если же шить в обеих направлениях, то это бы привело к чередованию наклонов утолщённой части узелка налево и направо и узелки не были бы наклонены в одном направлении.
Узоры, которые получаются из таких узелков, роскошны, изогнуты и сложны. Часто посередине нового элемента делается «мост» к предыдущему или оставляется удлинённая часть для связывания со следующим. Встречаются и возвраты на целые элементы назад, чтобы надстроить дугу с длинными и узкими полосками, похожими на руку с расставленными пальцами.
Шелковое игольное кружево очень плотное, отчасти из-за плотного узла из множества обвитий нити около иглы, отчасти из-за материи - сырой натуральный необработанный шёлк, содержащий клей и смолы. Для меня остаётся загадкой, как подготавливался такой шёлк для шитья, как протаскивалась такая нить через множество обвитий около иглы и не повреждалась. Опытная вышивальщица Труфка Николова, которая когда-то наблюдала, как её дед обрабатывал нити, посоветовала мне протягивать каждую нить через пчелиный воск. Это помогло протаскиванию нитей через множество обвитий без их повреждения, что было очень важно для работы. Другая тайна, которую надеюсь успешно раскрыть, это каким способом меняли нить, ведь он очевидно не тот, который использовался в сетчатом игольном кружеве.
В кюстендилских «пупках» не использовался конский волос для улучшения внешнего вида и устойчивости текстуры кружева, как это делается в копривщенских игольных кружевах. Шитье начиналось не на основе цепочки из воздушных петель, связанных крючком или сделанной на вилке ленты, как в ихтиманском, самоковском и дупнишком кружевах. Эти технические отличия, кроме стиля, формы и цвета орнаментов, и делают этот
вид игольного кружева легко распознаваемым, отличающимся и уникальным.
Видится мне возрождение этой техники не только как возможность реального восстановления традиционного украшения национального костюма, но и как обогащение выразительности современной одежды и аксессуаров. Последние три года мне предоставлена возможность преподавать в Национальной художественной Академии в Софии предмет «Старинные техники создания кружев» студентам магистратуры «Мода», кафедра «Мода», факультет «Прикладные искусства». Под руководством их преподавательницы по предметам «Модный проект» и «Аксессуар» доцента Анны Аврамовой, студенты применили полученные умения кружевоплетения в создании своих дипломных коллекций. В одной из работ студентки Лидии Сутевой была использована интерпретация узора «ручки» из кюстендилских «пупок». Это еще одно доказательство того, что старинные умения имеют место и в сегодняшнем мире, что они сохранятся и в будущем в руках молодых и изобретательных дизайнеров в оригинальном и современном переложении.
Литература
1. Вакарелски, Христо. Етнография на България. - София: Наука и изкуство, 1977. - 672 с.
2. Захариев И., Каменица, Сборник Народни Умотворения. - София, 1935. - 458 с.
Королёва И.В., мастер по народному костюму. Париж. Франция
Koroleva I.V., master of the national costume. Paris. France
Опыт создания сценического русского костюма на основе аутентичного во Франции на примере ансамбля этномузыки «ЛАДО-Русская полифония» (LADO-Polyphonie russe) Experience in creating of scenic russian costume on the basis of authentic in France on example of ethnomusic ensemble «lADO-russian
polyphony»
Аннотация
Ансамбль ЛАДО-Русская Полифония существует в Париже с 2002 года. Артисты-любители под руководством профессионального этномузыканта О. Величкиной исполняют старинный русский фольклор в его аутентичной форме, одновременно показывая зарубежному зрителю подлинные русские костюмы с частичной реконструкцией и новые, сделанные нами по аналогии с аутентичными.
Ключевые слова: ЛАДО-Русская Полифония, аутентичный, костюм, фольклор
Abstract. Ensemble LADO - Russian Polyphony exists in Paris since 2002. Under direction of professional ethno-musician O. Velichkina, the amateur artists perform the ancient Russian folklore in its authentic form. At the same time, they
