CC BY
89
УДК 687.072
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
Т. Ю. Верещака1
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и
дизайна, 191186, Санкт-Петербург, Большая Морская, 18
Анализ литературных источников конца 19 - начала 20 в., описывающих процесс построения конструкций верхней женской и мужской одежды, позволил сделать вывод о существенных изменениях фигур, что делает применение этих методик проблематичным.
Ключевые слова: исторический костюм, измерения фигуры, построение конструкций одежды
DESIGN FEATURES OF HISTORICAL DESIGNS OF OUTERWEAR
T.Yu. Vereshchaka
Saint-Petersburg state University of industrial technologies and design, 191186, St. Petersburg, Bolshaya Morskaya, 18
An analysis of literary sources of the late 19th and early 20th centuries describing the process of constructing the designs of upper women's and men's clothes made it possible to conclude that there are significant changes in the figures, which makes the use of these techniques problematic.
Keywords: historical costume, body measurements, construction of clothing designs
В последние годы интерес к историческому костюму в нашей стране вышел за рамки музейных коллекций. Особенности покроя вин-тажного платья интересуют не только художников театральных постановок, но и участников исторических реконструкций и просто любителей костюма ушедших эпох. Однако найти достоверную информацию о том, как раскроить и сшить платье, которое в точности соответствовало бы выбранному периоду истории, практически не представляется возможным. Причины сложившейся ситуации кроются в событиях последнего столетия, которые пережили наши соотечественники. Это революция и последовавшая за ней Гражданская война, в ходе которых новая власть стремилась самоутвердиться и оправдать бессмысленную жестокость, с которой уничтожались предметы культуры, быта и произведения искусства, хранившиеся в дворянских семействах на протяжении поколений. Разруха Великой Отечественной войны, которая поглотила наиболее густонаселённые территории Российской федерации уничтожила, то что удалось сохранить. В последующие годы восстановления страны и «развитого социализма» усилия властей были направлены на обеспечение достаточного уровня благосостояния советских граждан. Однако благодаря наиболее преданным своему делу хранителям музеев и часным коллекционерам, сознававшим историческую и культурную ценность таких предметов быта как костюм или книги, до нас дошли отдельные эк-
земпляры мужского и женского платья, а также книги, содержащие руководства и рекомендации по изготовлению различных видов одежды XIX - начала ХХ вв. Одной из таких книг, привлёкших внимание подробным описанием разнообразного ассортимента детской, женской и мужской одежды, начиная от белья и заканчивая пальто и накидками, явилось «Руководство кройки и шитья» Юлии Ошин [1], изданное впервые в 1911 г. В книге даются рекомендации по «сниманию мерок», построению чертежей исходных конструкций бельевых и верхних изделий, описываются приёмы модификации чертежей различных видов, моделей и деталей одежды, а также «практические указания» по пошиву.
В оригинальном руководстве процесс получения конструкции какого-либо вида одежды начинается со снятия мерок. При этом указывается, что мерки снимают с фигуры, одетой в корсет и лиф, либо в плотно прилегающее платье. Поэтому можно сказать, что такие измерения уже учитывают минимальные прибавки на свободу и внутренний пакет. Самая большая прибавка вероятно включена в измерения обхвата бёдер, поскольку под платьем носили пышные нижние юбки. Этим можно объяснить столь большую разницу между обхватами талии и бёдер. Столь малая величина обхвата талии может быть объяснена ношением корсета с детских или юношеских лет, что совершенно не свойственно нашим современницам.
1 Верещака Татьяна Юрьевна - кандидат технических наук, доцент кафедры конструирования и технологии швейных изделий СПбГУПТД, e-mail: vereshchakat@mail.ru
Для «дамских платьев» рекомендуется использовать 15 мерок, некоторые из которых имеют современные аналоги [2]. Сравнитель-
ный анализ измерений приведён в таблице 1, представленной ниже.
Таблица 1 - Сравнительный анализ измерений по размерным признакам
Историческая мерка Особенности получения измерения Размерный признак по ГОСТ 31396
1. Круговой объём - 16. Обхват груди III
2. Объём талии - 18. Обхват талии
3. Объём бёдер - 19. Обхват бёдер с учётом выступа живота
4. Ширина ворота - 13. Обхват шеи
5. Ширина груди - 45. Ширина груди
6. Длина переда Снимают посередине переда от основания шеи до талии -
7. Длина спины - 40. Длина спины до талии
8. Ширина спины - 47. Ширина спины
9. Высота бочка Снимают от нижней точки проймы до талии -
10. Мерка через плечо Снимают от середины переда на талии, через плечо на расстоянии 3 см от проймы, до середины спины на талии -
11. Мерка через бюст (контрольная) Снимают от точки основания шеи сзади, через точку основания шеи сбоку, до середины переда на талии -
12. Длина рукава Снимают по внутренней поверхности руки от нижней точки проймы до уровня обхвата запястья -
13. Кисть - 30. Обхват кисти с учётом большого пальца
14. Длина юбки спереди - 26. Расстояние от линии талии до пола спереди
15. Длина юбки сзади и сбоку - 25. Расстояние от линии талии до пола сбоку
Первые два размерных признака - круговой объём и объём талии - по методике измерения очень близки к современным обхватам груди и талии. Однако следует отметить, что в приведённом примере объём талии для фигуры 48 размера составляет всего 60 см. Столь малую величину вероятно можно объяснить тем, что в прошедшие века дворянки с детских лет носили корсет и утягивающую одежду.
Объём бёдер предложено снимать с фигуры, одетой в платье того времени на уровне ниже линии талии на 15 см. Следовательно, поскольку в те годы носили платья с довольно пышными нижними юбками, эта мерка содержит значительную прибавку на пакет нижних слоёв одежды, величину которого сложно точно оценить. Поэтому при последующем построении конструкции с использованием современных измерений для определения ширины изделия по линии бёдер, необходимо делать прибавку.
Хотя, по описанию измерения, ширина ворота снимается через верхнегрудинную точку, расположенную ниже точки основания шеи спереди, через которую снимают измерение об-
хват шеи, в приведённом примере дана очень малая величина - 24 см. По современной типологии [3] для фигуры с 48 размера обхват шеи 36,4 см, что более чем на 50 % больше. Трудно объяснить, чем вызвана такая разница, однако это измерение не носит принципиального значения при дальнейшем построении конструкции.
Ширина переда (36 см) и ширина спины (32 см) снимаются также аналогично современным меркам, однако, как было отмечено ранее [4], осанка аристократов имела существенные отличия от современных типовых фигур: например, для фигуры 164-96-102, эти параметры имеют значения 34,4 см и 36,4 см соответственно. Т. е. у наших современниц ширина спины больше, чем ширина груди в отличие от дворянок Х1Х-ХХ вв., которые имели практически плоскую спину и развёрнутые назад плечи.
Измерение длины переда, которое в оригинальной методике получают измерением от точки основания шеи спереди вниз до линии талии, можно приблизительно заменить разностью расстояния от точки основания шеи сбоку
до линии талии спереди и разницей высот точек основания шеи сбоку и спереди.
Вместо мерки высоты бочка можно использовать разницу высот заднего угла подмышечной впадины и линии талии. Однако, при дальнейшем построении нужно учитывать прибавку на свободу проймы, которая в оригинальной методике уже учтена, поскольку измерения проводятся по фигуре, одетой в платье.
Мерка через плечо несколько похожа на длину дуги верхней части туловища, однако её величина должна превышать современное измерение, поскольку измеряется не в вертикальной, а в наклонной плоскости, начинаясь и заканчиваясь посередине талии спереди и сзади и проходит почти через середину плеча. Мерка через бюст отдалённо напоминает измерение длины талии спереди. Также можно приблизительно заменить рекомендуемую длину рукава, которую предложено снимать по внутренней поверхности руки, разностью современного измерения длины руки до запястья и разницей высот плечевой точки и заднего угла. Обхват
Анализ представленных данных позволяет заключить, что кроме уже упомянутых различий (обхватов талии, бёдер, шеи, ширины груди и спины), разница в измерениях длины переда превышает разницу по длине спины; при этом основание проймы для типовой фигуры ближе к талии почти на 2,0 см. Длина рукава и обхват кисти не имеют значимых различий. Величина длины юбки в приведённом примере вероятно учитывает удлинение детали
кисти и длина юбки спереди и с боку также имеют современные аналоги.
Таким образом предлагаемая замена исходных измерений фигуры должна позволить выполнить построение чертежей на современную типовую фигуру по оригинальной методике.
Хотя сравнительный анализ измерений фигуры, на примере которой выполнено построение в руководстве, назовём её образцовой, и типовой фигуры, свидетельствует о существенных отличиях в пропорциях и осанке фигур (табл. 2). Существующая размерная типология предполагает несколько полнотных групп. Поскольку в образцовой фигуре очень узкая талия и вероятно широкие бёдра, для типовой фигуры выберем малую полноту. О росте образцовой фигуры можно судить по длине спины, следовательно, рост типовой фигуры следует выбрать минимальный. Поэтому сравнение будем проводить с типовой фигурой по ОСТ 17326 [5] - 152-96-100 и по новой размерной типологии 2003 г. [3] - 152-96-98.
при расширении юбки по низу за счёт нижних слоёв.
Анализ процесса построения и чертеж лифа, приведённый в источнике [1] (рис. 1) позволяет заключить, что в предлагаемой методике нагрудная вытачка частично распределена между отведением средней линии переда и за-ужением по линии талии переда.
Таблица 2 - Сравнительный анализ измерений по размерным типологиям
Исходное измерение / правило определения его аналога Величина размерного признака (или его аналога), см
образцовой фигуры по ОСТ 17326 по новой размерной типологии
1. Круговой объём / Т16 48,0 48,0 48,0
2. Объём талии / Т18 30,0 38,2 37,4
3. Объём бёдер / Т19 54,0 50,0 49,0
4. Ширина ворота / Т13 12,0 18,1 18,2
5. Ширина груди / Т45 18,0 16,8 16,8
6. Длина переда / Т61-(Т4-Т3) / Т36а-(Т4-Т98) 36,0 42,3-(129,3-125,0)= 38,0 43,0-(130,2-124,8)= 37,6
7. Длина спины / Т40 37,0 38,2 38,0
8. Ширина спины / Т47 16,0 18,2 18,2
9. Высота бочка / Т11-Т7 21,0 113,6-94,6=19,0 113,8-94,7=19,1
10. Мерка через плечо / Т43+Т61 / Т44 82,0 41,0+42,3=83,3 84,1
11. Мерка через бюст (контрольная) / Т36 / Т36а+Т76 53,0 50,8 43,0+8,5=51,5
12. Длина рукава / Т68-Т69 / Т33-Т31-(Т5-Т11) 40,0 51,8-10,8=41,0 64,5-12,7-(124,7-113,8)=40,9
13. Кисть / Т30 20,0 22,0 21,8
14. Длина юбки спереди / Т26 100,0 95,7 95,4
15. Длина юбки сзади и сбоку / Т25 102,0 97,2 96,8
Рисунок 1 - Чертеж женского лифа
Поскольку в прошлых веках для поддержки грудных желёз женщины использовали корсет, такая конструкция детали переда могла иметь хорошую посадку при использовании мягких тканей, в которых угол между нитями основы и утка легко изменяется. Наши современницы используют совсем другой вид нижнего белья - бюстгальтер, который чётко фиксирует форму грудных желёз, поэтому подобная конструкция лифа нежелательна, или будет иметь видимые перекосы при посадке. Правила для построения талиевых вытачек вообще невозможно применить из-за разницы значений образцовой и типовой фигур.
Аналогичная ситуация складывается и при построении мужского платья.
Для сопоставления современных размерных признаков с историческими аналогами была взята методика конструирования, опубликованная в 1906 г. [6].
При построении деталей кроя, в рассматриваемой методике учитываются следующие размерные признаки: объём шеи, объём груди, объём талии, длина талии, ширина спины (в т. ч. с включением рукава), ширина груди, высота плеч, положение корпуса, выемка талии первая и вторая, выпуклость спины.
Такие размерные признаки как «объём» шеи, груди и талии, «длина талии» (длина спины до талии), определяются почти так же, как и соответствующие им современные признаки. Размерный признак «ширина спины»
снимается одновременно с длиной рукава. Длина рукава измеряется следующим образом: сначала измеряется половина ширины спины на том же самом уровне до подмышечной впадины, затем удерживая сантиметровую ленту, сгибая при этом руку под прямым углом, через локоть измеряется длина руки до запястья или до необходимой длины рукава.
У таких размерных признаков как «положение корпуса», «выемка талии» первая и вторая, имеются аналоги в действующем ГОСТ 31399-2009, однако величины этих размерных признаков отсутствуют в новой размерной типологии, выпущенной ЦНИИШП в 2005 г. Поэтому для сравнения был использован также действующий в настоящее время ГОСТ 23167 (в таблице приведены данные фигуры 176-9684) [7]. Аналоги мерки «выпуклость спины» отсутствуют в современной размерной типологии.
Измерения некоторых из перечисленных размерных признаков представлены на рисунке 2, а величины размерных признаков в таблице 3.
Рисунок 2 - Снятие размерных признаков, характеризующих изгиб спины
Сопоставление величин размерных признаков фигуры, представленной в качестве образца 1906 г. и современной типовой наглядно показывает, насколько велики изменения изгиба спины. Мы видим, что при одном и том же обхвате груди, у фигуры начала ХХ в. ширина спины меньше ширины груди, а у современной
фигуры, наоборот. Т.е., в горизонтальной плечи переместились вперёд. трансверсальной плоскости положение рук и
Таблица 3 - Величины размерных признаков мужских фигур 176-96
Размерный признак по методике 1906 г. Величина,см Размерный признак по ГОСТ 23167-91 Величина, см
Объём шеи 40 Полуобхват шеи (Т13) 40,0
Объём груди 96 Полуобхват груди третий (Т16) 96,0
Длина талии 44 Длина спины до талии с учетом выступа лопаток (Т40) 45,5
Ширина спины 37 Ширина спины (Т47) 40,3
Ширина груди 38 Ширина груди (Т45) 39,4
Высота плеч 5 Высота плеча (Т72=Т4-Т5) 6,8
Положение корпуса 7 Положение корпуса (Т 74) 8,9
Выемка талии первая 3 Глубина талии первая (Т112-Т80) 4,9
Выемка талии вторая 4 Глубина талии вторая (Т84-Т80) 4,2
Выпуклость спины 4 - -
Одновременно изменился и изгиб позвоночника в сагиттальной плоскости. Увеличилась длина спины. Выступание лопаток, относительно шейной точки и поясничного прогиба увеличилось в обоих случаях на 1,9 см, т.е. на 27 и 63 % ! соответственно, в то время, как положение поясничного прогиба относительно ягодиц почти не изменилось. Современные фигуры мужчин имеют гораздо большую сутулость, что не может не отразиться на конструкции верхней одежды.
Подтверждением этого факта могут служить и изображения контуров деталей типичных видов мужской верхней одежды.
При рассмотрении исторических прототипов мужской верхней одежды и методик конструирования, дошедших до наших дней, можно заметить, что несмотря на то, что внешний вид камзола и кафтана менялся на протяжении XVII - XIX вв., контуры основных деталей, такие как средний шов спинки и линия борта, форма проймы и оката рукава, оставались неизменными.
Данная особенность в покрое наблюдается до начала XX века. На приведенных ниже рисунках 3 и 4, можно проследить, как менялись контуры среза борта и средней линии спинки с течением времени на примерах фрагментов кафтана, сюртука и пиджака.
а)
б)
в)
Рисунок 3 - Форма линии борта: а) - XVIII в.; б) XIX - начало XX в.; в) -XX - XXI в.
а) б) в)
Рисунок 4 - Форма средней линии спинки:
а) XVIII в.; б) XIX - начало XX в.; в) XX - XXI вв.
Мы видим, что средняя линия спинки кафтана и сюртука не предусматривает изгиб на выпуклость лопаток, а линия края борта наоборот, имеет больший изгиб, по сравнению с пиджаком. Это позволяет нам сделать вывод, что осанка фигур аристократов, которые были основными заказчиками портных, имела спрямлённую спину и развёрнутую грудную клетку. Сейчас такую осанку принято называть перегибистой.
И наоборот, с их точки зрения, современные фигуры можно назвать сутулыми, что также подчёркивается в литературе по кройке и шитью конца XIX, начала XX вв.
Несмотря на то, что развитие систем кроя началось в XIX в., принципы получения чертежей деталей так же, как и в современных методиках, предполагали последовательное построение конструктивных отрезков, длина которых зависит от размерных признаков индивидуальной или типовой фигуры.
Поскольку массовых обмеров населения не производилось, каждый портной использовал свой перечень необходимых измерений фигур, состав которых варьировался в зависимости от используемого метода построения. Большинство размерных признаков используются и сейчас: обхваты груди, талии, бёдер, рост, длина спины, ширина груди, спины и т.п.
Сегодня мы используем мерки, снятые с фигуры в тонком белье и рассчитываем величины прибавок на соответствующие пакеты одежды, однако ранее снятие мерок производилось с учетом нижележащих слоев одежды, как это показано на рисунке 2, по одетому на фигуру платью или сюртуку. Для утеплённых видов одежды давались соответствующие рекомендации по увеличению снятого размера, например, на 3-4 см для построения пальто на меху. Таким образом, эти размерные признаки в неявной форме содержали определённые прибавки на пакет и свободу движения.
Анализ описанных рекомендаций позволил сделать главный вывод о невозможности прямого использования «руководств по кройке и шитью» для проектирования исторических конструкций женской и мужской одежды, поскольку осанка и пропорции современных фигур имеют существенные отличия от параметров, приведённых в примерах. Можно воспро-
извести чертежи, приведённые в примерах и найти фигуру соответствующего размера, однако при этом не следует ожидать хорошей посадки изделия.
Поэтому, на сегодняшний день применительно к современным типовым фигурам или близким к ним для получения конструкций исторических видов одежды рационально использовать известные приёмы модификации плотно прилегающей базовой основы, а из исторических методик можно позаимствовать оригинальный подход к построению плечевых линий и рельефов, специфические покрои рукавов и воротников, технологические решения обработки застёжек и отделки и пр.
Литература
1. Руководство для заочного обучения кройке и шитью / Ю. Э. Ошин. - Москва: Издательство «Э», 2016. - 400 с.: ил.
2. ГОСТ 31396-2009 Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды. - Введ. 2009—06—11. - М.: Стандартинформ, 2011. - 20 с. : ил.
3. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. - М.: ЦНИИШП, 2003. - 94 с. : ил.
4. Верещака Т. Ю., Тарасова Н. И. О чём может рассказать костюм? // Мода и дизайн: исторический опыт - новые технологии: Матер. XXI междунар. науч. конф. / под ред. Н. М. Калашниковой. СПб.: ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2018. - С.10-14
5. ОСТ 17326-81 Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. - Введ. 1982— 01—07. -М.: ЦНИИТЭИлегпром. 1981 112 с. : ил
6. Полный Академический курс кройки мужского платья Перваго Вспомогательнаго Общества С. Пе-тербургскихъ Закройщиковъ. - СПб.: Типолитография Р. Голике, 1906. - 76 с.
7. ГОСТ 23167-91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды. - М.: Издательство стандартов, 1992. -392 с.: ил.
