CC BY
19
УДК 745
Doi: 10.31773/2078-1768-2023-62-177-183
ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРИРОВАНИЯ ВОЙЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЫШИВКОЙ У КАЗАХОВ, КЫРГЫЗОВ, ТАТАР И ЧУВАШЕЙ
Бердникова Ольга Юрьевна, преподаватель, Детская художественная школа № 5; аспирант, Центр искусствоведения Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан (г. Казань, РФ). E-mail: berdnikovaou@yandex.ru
В данном исследовании проводится сопоставление особенностей вышивки в декоре войлочных изделий у казахов, кыргызов, татар и чувашей. Актуальность обращения к указанной теме обусловлена ее недостаточной изученностью в сравнительно-сопоставительном искусствоведческом аспекте. Автор применяет историко-сравнительный метод исследования сохранившихся образцов войлоковаляния с привлечением соответствующих аналогий. Также проводится сравнительно-сопоставительный искусствоведческий анализ, фиксирующий общие и отличительные приемы художественной выразительности вышивки, выявляющие стилевое своеобразие данного вида отделки в традиционном искусстве войлока у вышеперечисленных народов.
Вышивка является одним из наиболее распространенных средств декора войлочных изделий, она выполняется в различных техниках, цветовых и композиционных соотношениях, складывающихся веками. Поколения мастериц на протяжении столетий использовали технику простегивания войлочных изделий, что свидетельствует о проявлении в их творчестве сюннусской традиции. Наряду с этим, они издавна успешно применяли аппликацию войлоков вышитыми тканями, известную еще древним па-зырыкцам. Казахские, кыргызские и татарские исполнительницы отдавали предпочтение тамбурной вышивке. Кроме того, в отделке кыргызского и казахского войлоков обнаруживается вышивка шнуром, восходящая к пазырыкской культуре.
Таким образом, общими особенностями для искусства войлока у казахского, кыргызского, татарского и чувашского народов являются простегивание (сюннусская традиция) и аппликация вышитыми тканями (пазырыкская линия).
Ключевые слова: казахские, кыргызские, татарские, чувашские войлоки, декоративная отделка, вышивальные техники.
FEATURES OF EMBROIDERY DECORATION OF FELT PRODUCTS OF KAZAKHS, KYRGYZ, TATARS AND CHUVASHES
Berdnikova Olga Yuryevna, Teacher, Children's Art School No. 5, Postgraduate, Art History Center of the Institute of Language, Literature and Art named after G. Ibragimov of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan (Kazan, Russian Federation). E-mail: berdnikovaou@yandex.ru
This study compares features of embroidery in the decoration of felt products of Kazakhs, Kyrgyz, Tatars and Chuvashes. The relevance of addressing this topic is due to the insufficient knowledge of embroidery in the design of felt products of these peoples in the relatively comparative art criticism aspect. The author used a historical-comparative research method, as well as relatively comparative art criticism analysis, revealing ways, means and techniques of artistic expressiveness, using the analogies of felting samples. The purpose of this work is to reveal the stylistic originality of embroidery in the traditional art of felt among Kazakhs, Kyrgyz, Tatars and Chuvashes. Embroidery is one of the most common means of felt products decoration, it is performed in various techniques in certain color and compositional relationships that developed over the centuries. Craftswomen of the above peoples use felt application with embroidered fabrics, known to the ancient
Pazyryks. Along with this, they used the technique of quilting felt products, which indicate the manifestation of the Xiongnu tradition in their work. At the same time, Kazakh, Kyrgyz and Tatar performers consistently used tambour embroidery. Cord embroidery going back to Pazyryk culture, is found in the decoration of the Kyrgyz and Kazakh felts. Thus, quilting is common to the art of felt among Kazakh, Kyrgyz, Tatar and Chuvash peoples (Xiongnu tradition) as well as application with embroidered fabrics (Pazyryk line).
Keywords: Kazakh, Kyrgyz, Tatar, Chuvash felts, decorative finishing, embroidery techniques.
Со второй половины XX века наблюдается активизация войлоковаляния во всем мире. Этот факт находит подтверждение в трудах ученых, проявляющих интерес к искусству войлока -виду художественного творчества, в котором обнаруживаются связи традиционных канонов и принципов современной эстетики, влияющих на динамику его развития. Войлоковаляние привлекает внимание этнографов (В. В. Радлов, М. С. Муканов и др.), археологов (С. И. Руден-ко, Н. В. Польсмак и др.), историков (Л. Л. Баркова, А. И. Поселянин, Ш. Ж. Тохтабаева и др.), искусствоведов (С. Г. Батырева, Ж. Д. Жукенова, Э. Ф. Гюль, Р. Р. Султанова, А. Г. Янбухтина и др.).
В настоящее время к искусству войлока обращается все большее количество мастеров и художников, воплощающих замыслы в данной технике с применением вышивки. В качестве основы для изготовления предметов они обычно используют гребенную ленту, в которой шерстяные волокна, расположены в одном направлении, или кардочес с разнонаправленными волокнами, либо их сочетание. Данные виды материалов повсеместно представлены в специализированных магазинах в разнообразных по цвету и диаметру шерсти образцах. Как правило, исполнители приобретают готовое к валянию обработанное сырье. До последней четверти XX века мастера в основном сами занимались подготовкой овечьей шерсти к процессу валяния.
В полной мере указанный факт относится к самобытному творчеству тюркских народов, в том числе казахов, кыргызов, татар и чувашей. Для них войлоковаляние являлось традиционным ремеслом, а вышивка издавна служила одним из наиболее доступных и распространенных средств декоративной отделки войлочных изделий. Секреты искусного выполнения декора на войлоке передавались из поколения в поколение, отчасти восходя к творчеству далеких прапредков вышеперечисленных народов - древних номадов, украшавших вышивкой одежду, обувь и предметы бы-
тового убранства, сделанные из войлока. Самый ранний войлочной ковер, оформленный вышитой тамбуром тканью, был обнаружен учеными в могильниках Горного Алтая [8, с. 85]. В раскопках Ак-Аллаха-3 находились войлочные покрытия для седел. Одно из них декорировано фигурками львиных грифонов, обшитых по контуру шнурами желтого и коричневого цветов. Таким образом, вышивка шнуром и отделка вышитой тканью относятся к наиболее древним средствам художественной выразительности, используемым прапредками тюркских народов [11, с. 26]. Нам не встретилась шнуровая или жгутовая вышивка в самобытном татарском и чувашском искусстве войлока, в отличие от казахских сырмаков и кыргызских шырдаков, являющихся одновременно и названием настенных ковров, и видом техники, благодаря которой данные изделия создаются. Процесс их изготовления включает накладывание друг на друга двух разных по цвету, но одинаковых по размеру кусков войлока. На них прорезаются заранее прорисованные узоры, из которых затем образуют композиции по принципу зеркальной симметрии. Контур фигур оформляется вышивкой шнуром или жгутом, обнаруживая сходство с артефактами пазырыкской культуры [6].
У казахов, кыргызов, татар и чувашей прослеживаются как отличительные, так и общие особенности отделки, включающие техники декора, сочетания устойчивых мотивов, к которым относятся растительно-цветочные узоры, стилизованные образы птиц и животных, геометрические фигуры и солярные знаки. Издавна мастерицы вышивали обереги, визуальные образы солнца, воды, земли, неба и др., преобразованные в лаконичные знаки. Данные элементы сочетались в определенных цветовых и композиционных соотношениях, складывающихся веками.
Целью нашего исследования стало сопоставление и выявление параллелей вышивки на соответствующих войлочных изделиях, выполненных мастерами Казахстана, Кыргызстана, Татарстана
и Чувашии в период конца XIX - начала XXI века. Такой анализ, позволяющий рассмотреть этническое стилевое своеобразие в художественной отделке предметов из войлока, проводится впервые. Актуальность работы заключается в наблюдающемся общественном интересе к знакам и визуальным образам этнической самоидентификации.
В связи с поставленной целью мы определили следующие задачи:
- изучить характерные для разных тюркских народов виды вышивки по войлоку на этапе конца XIX - начала XXI века;
- определить устойчивые стилевые особенности оформленных вышивкой войлочных изделий;
- используя иконологический метод провести сравнительно-сопоставительный анализ (форм элементов, композиций, колористического решения) вышитых на войлоках узоров, созданных мастерами вышеперечисленных тюркских народов.
В искусстве войлока, имеющего древние истоки, специалисты различают анатолийскую, европейскую, пазырыкскую и сюннусскую традиции, известные по сформированным типам изготовления основы и ее декорирования [10, с. 228]. К сюннусской традиции относится устойчивое применение стежки. Она обнаруживается на поле уже рассмотренных выше войлочных ковров сыр-маков, изготовлением которых издавна и по настоящее время занимаются казахские мастерицы. В оформлении указанных изделий обязательно используется простегивание [10, с. 241]. Простежка также применяется в отделке шырдаков -войлочных ковров у кыргызов [5, с. 88]. Обильная простежка чередующимися красными и черными шерстяными нитями фиксируется на войлочной обуви, в большом количестве производившейся на промыслах современного Кукморского района Татарстана, сохранившиеся образцы которой относятся к периоду конца XIX - начала XX века [9, с. 194]. Следует отметить наличие такой же обуви в собрании Национального музея Чувашии в Чебоксарах (ЧК М 9698). Можно предположить, что мастер-чувашин имитировал «кукморский» стиль. Стежками черными нитями, образующими волнообразные линии, декорирован элемент чувашского самобытного мужского костюма - полувойлочный кафтан (сехман) (ЧК М 8986). Таким
образом, мы можем сделать вывод, что «сюннус-ская» стежка была известна и устойчиво применялась в декоре различных войлочных изделий казахскими, кыргызскими, татарскими и чувашскими мастерами. Она продолжает использоваться и в настоящее время. Так, мастера Общественной организации «Киез нер. Сияющий войлок» (Татарстан) А. Нурутдинова и О. Бердникова дополняют простегиванием отделку созданных ими войлочных изделий. Художник С. Гайнутдинова (Чувашия) также применяет простежку в оформлении панно из войлока, запечатлевших различные образы птиц, выполненных совместно со студентами. Т. Аалиева и А. Жумашева (Кыргызстан) оформляют стежкой традиционные войлочные ковры.
В прошлом в традиционном народном искусстве у казахов, кыргызов, татар и чувашей фиксируются разнообразные вышивальные техники по текстилю. При этом мы не обнаружили чувашских войлоков, украшенных тамбурной вышивкой. Данная техника фиксируется в декоре войлочных изделий казахских, кыргызских и татарских мастериц. Так, настенные войлочные ковры тускиизы (Казахстан) декорировались в основном вышивкой тамбуром, выполненной на тканой основе, после чего материал пришивался на внешнее поле предмета. Характерные стилевые особенности вышитых тускиизов привлекали внимание такого ученого, как М. С. Му-канов (1929-1998), создавшего их типологизацию в соответствии с локацией заполнения поля ковра. К первому типу он отнес изделия, оформленные указанным швом только по бордюру. Второй тип отличается различным колористическим решением каймы и центральной части, которые декорированы плотно вышитым орнаментом. Третий - характеризуется чередованием выполненных в форме буквы «П» однотонных контрастных по цвету полос, украшенных вышивкой [4].
Искусствовед Ж. Д. Жукенова (2019), описывая орнаментированные настенные войлочные ковры тускииз Восточного Казахстана, изготовленные в различные периоды (с 1900 по 1970 год), обращает внимание на их общие признаки и отличительные особенности. Изделия, созданные в 1900-1920 годах, характеризуются сдержанным колористическим решением, обусловленным применением натуральных красителей. Центральная
часть ковров украшена тамбурным цветочно-растительным орнаментом, нередко включающим четырехлепестковые розетки разных цветов (бежевого, синего, оранжевого, фиолетового). Автор указывает, что образцы настенных войлочных ковров второй половины XX века характеризуются разнообразием вышитых тамбуром элементов. Так, обнаруживаются предметы, декорированные стилизованными образами граната и почки в ромбообразной форме. Ж. Д. Жукенова отмечает на изделиях разновременных периодов наличие отличительного признака вышивки казахских мастеров - изящных петелек, идущих по краям узоров. В настоящее время настенные ковры ту-скииз продолжают бытовать в жизнеустройстве казахского народа. Современный интерьер обусловил органичное заполнение вышивкой всего поля изделий. В орнаменте наиболее часто, как и в прошлом, наблюдаются рогообразные завитки, несущие охранительное значение [2]. Таким образом, традиционная вышивка в декоре самобытных казахских настенных войлочных ковров выполняется тамбурным швом по ткани, которая затем нашивается на внешнее поле изделия. Композиция оформления включает п-образное решение с обязательным сохранением бордюра. Использование темного фона повышает яркую контрастность вышитых узоров. Сходный прием контрастности, но с применением белого фона обнаруживается в декоре войлочных ак калпаков (головной убор), оформленных вышивкой, обязательных элементов традиционного мужского костюмного комплекса кыргызов.
Кыргызские мастерицы украшали ак калпак тамбуром. Первые описания ак калпака встречаются в кыргызском эпосе «Манас», период сложения которого исследователи относят к УГ-К векам [7, с. 259]. Предпочтения в отделке традиционно отдаются различным оттенкам красного, синего, зеленого и желтого цветов нитей. Ак калпак изготавливался из белого войлока, так как белый цвет имел сакральное значение чистоты и считался священным. В музеях Кыргызстана представлены различные типы калпаков, в зависимости от кроя, высоты и декора. Хан калпак, вышитый зо-лотными или шелковыми нитями, носили уважаемые и состоятельные люди, являвшиеся главами семейных кланов. В настоящее время ак калпак остается популярным и классифицируется в за-
висимости от возраста владельца. Так, мальчик до 12 лет носит ак калпак, украшенный узором «умай эне», символизирующим покровительство богини Умай. Он состоит из розетки, четыре лепестка которой направлены в противоположные стороны. Если возраст носителя указанного головного убора относится к периоду с 12 до 24 лет, то окантовка и отворот изделия, как и рогообраз-ная вышивка, выполняются зеленым цветом. На этапе с 24 до 36 лет колористическое решение отделки является голубым или синим, узор трансформируется, обозначая, что владелец этого калпака может быть создателем собственного жилища, может принимать участие в военных столкновениях. Мастерицы в данном случае вышивают узор в виде стилизованной верхней части юрты. С 36 до 48 лет мужчины носят ак калпак, декорированный коричневым цветом, его семантическое значение заключается во взаимосвязи с родной землей. Вышитый на изделии образ беркута символизирует опыт прожитых лет, позволяющих человеку увидеть соотношение событий в целом, словно птице, с высоты обозревающей происходящее внизу. С 48 до 60 лет ак калпак отделан бежевым кантом и вышивкой, запечатлевшей стилизованного барса, одновременно и бесстрашного, и осторожного царственного зверя. После 60 лет пожилые, умудренные жизненным опытом мужчины носят белый ак калпак с черным оформлением и узором, изображающим либо ветвистые рога оленя, либо самого оленя с рогами, символизирующими «родовое древо». Таким образом, в облике национального головного убора из белого войлока, украшенного определенным вышитым узором, находит соответствующее символическое отражение возрастной период человека, равный 12 годам жизни [3].
В народном искусстве татар и чувашей традиция вышивки на войлочных изделиях восходит к эпохе Средних веков, когда белые юрты из войлока являлись частью жизнеустройства их прапредков-тюрков, пришедших на территорию Поволжья. Проводя аналогии оформления интерьера кочевых жилищ казахов и кыргызов, можно предположить, что внутреннее убранство юрты у татар также оформлялось войлочными коврами, украшенными вышивкой. Данная традиция у них угасла вместе с окончательным переходом к проживанию в стационарных домах. При этом сохранились ремесла, связанные с обработкой
овечьей шерсти, а также с изготовлением войлочных покрытий, обуви и головных уборов, которые развивались на территории Казанского ханства, Казанской губернии, а затем Советской Татарии. В настоящее время изготовление войлочных изделий, украшенных вышивкой с сохранением элементов татарского стиля, фиксируется в сфере самодеятельного творчества и в области профессионального искусства. Так, мастера и художники Региональной общественной организации развития ремесла войлоковаляния в Татарстане «Киез нур. Сияющий войлок» успешно применяют вышивку швом тамбур на предметах одежды и ковриках, оформляя их лаконичными растительными узорами в традиционном стиле, среди которых наибольшее распространение получил образ вьющегося стебля.
В искусстве декорирования вышивкой войлочных изделий, имеющего региональные, национальные и локальные особенности у казахов, кыргызов, татар и чувашей, сохранилась сходная техника простегивания, применяющаяся по сей день. Она, благодаря принципу преемственности, столетиями передавалась в устной форме непосредственно от учителя к ученику и выполнялась шелковыми, шерстяными, хлопчатобумажными нитками. В настоящее время, стежка фиксируется как в народном искусстве, так и в профессиональном творчестве, украшая ковры, одежду и обувь в виде дополнительных и самостоятельных линейных узоров.
Тамбурная техника вышивки обнаруживается в оформлении современных казахских, кыргызских и татарских войлоков. Она производится либо иглой в виде цепочки, либо железным крючком - косичкой. Казахские мастерицы применяют несущую значение благопожелания вышивку тамбуром на ткани, которую потом сшивают с войлочной основой. Среди кыргызов пользуются популярностью мужские белые войлочные шапки ак калфак, украшенные тамбурным узором, символизирующим определенный возрастной
период. Вышивальщицы Татарстана выполняют на поле предметов из войлока элементы цветочно-растительных мотивов орнамента, связанных с представлениями о прекрасных небесных садах. Шнуровая вышивка обнаруживается в декоре традиционных казахских сырмаках и кыргызских шырдаках [1, с. 231].
В современном мире поле вариативности декора вышивкой войлочных изделий значительно расширяется, благодаря продолжающему нарастать взаимодействию традиционных технологий с инновационными. Мастера, художники и дизайнеры, находясь в поиске средств художественной выразительности, раскрывают замыслы через оригинальные решения приемов оформления, используя вышивку и как самостоятельный элемент декора, и как дополняющий, при подчеркивании силуэта узоров приваливания и аппликации. В основном они применяют плоскостные виды вышитого декора, возникшего сотни лет назад и в той или иной степени дошедшего до настоящего времени. Как правило, узорное оформление выявляет конструктивные особенности предметов, которые выполняются из разнообразных сортов обработанной овечьей шерсти, представленной в богатейшей палитре.
Таким образом, в казахском, кыргызском, татарском и чувашском искусстве войлока прослеживаются исторически обусловленные общие истоки и обнаруживаются сходные стилевые особенности. Выявление самобытности вышитого традиционного декора на войлоке и его описание будут способствовать сохранению этнического своеобразия. В настоящее время у мастеров наблюдается повышение интереса к использованию этого средства художественной выразительности в своем творчестве. Потребность в войлочных изделиях, украшенных вышитыми узорами, возрастает во многих странах, так как они, демонстрируя принадлежность к тюркскому миру, выглядят привлекательно и выполнены из экологически чистых материалов.
Литература
1. Жукенова Ж. Д. Сырмак - формула «позитив - негатив» // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА / Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова. - 2018. - № 4, ч. 2. - С. 231-237.
2. Жукенова Ж. Д. Художественная вышивка казахов [Электронный ресурс] // Научный журнал Костюмология. -2019. - № 2, т. 4. - URL: https://kostumologiya.ru/PDF/01IVKL219.pdf (дата обращения: 04.01.23).
3. Момунбаева Н. С. Традиционные войлочные одежды кыргызов (XVIII-XIX века) // Вестник науки и образования. - 2016. - № 11 (23). - С. 25-28.
4. Муканов М. С. Казахские домашние художественные ремесла. - Алма-Ата: Казахстан, 1979. - 79 с.: ил.
5. Октябрьская И. В., Сураганов С. К. Казахские узорные войлоки: традиции и новации // Гуманитарные науки в Сибири. - 2013. - № 3. - С. 87-91.
6. Полосьмак Н. В., Баркова Л. Л. Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая (IV-III века до н. э.). - Новосибирск: Инфолио, 2005. - 232 с.
7. Пузейкина Л. Н. Наследие В. М. Жирмунского в области тюркологии // Научно-педагогический журнал Восточной Сибири - 2012. - № 4. - С. 252-272.
8. Руденко С. И. Древнейшие в мире художественные ковры и ткани из оледенелых курганов Горного Алтая. -М.: Искусство, 1968. - 136 с.
9. Султанова Р. Р., Латыпова Г. М. От тамги до авангарда: каталог народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан. - Казань: Казанская Недвижимость, 2021. - 320 с.: ил.
10. Царева Е. Г. Войлоки Евразии // Культурное наследие народов Центральной Азии, Казахстана и Кавказа: сб. науч. ст. МАЭ. Т. LII. - СПб.: Наука, 2006. - С. 226-265.
11. Чебодаева С. П., Зарипов А. Р., Поселянин А. И. Опыт реконструкции изделий из войлока по материалам Па-зырыкской археологической культуры [Электронный ресурс] // Войлок: традиции, современность, перспективы: мат-лы межрегион. науч.-практ. конф. (Абакан, 19 ноября 2019 года). - С. 24-30. - URL: http://www. old.khsu.ru/assets/files/iti/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/materialy- konferencii_vojlok_2019.pdf (дата обращения: 05.01.23).
References
1. Zhukenova Zh.D. Syrmak - formula "pozitiv-negativ" [Syrmak - the "positive-negative" formula]. Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaya sreda. Vestnik MGKhPA. Moskovskaya gosudarstvennaya khudozhestvenno-promyshlennaya akademiya imeni S.G. Stroganova [Decorative art and object-spatial environment. Bulletin of MGXPA. Moscow State Artistic and Industrial Academy named after Stroganov], 2018, no. 4, part. 2, pp. 231-237. (In Russ.).
2. Zhukenova Zh.D. Khudozhestvennaya vyshivka kazakhov [Artistic embroidery of the Kazakhs]. Nauchnyy zhurnal Kostyumologiya [Scientific Journal of Costumes], 2019, no. 2, vol. 4. (In Russ.). Available at: https://kostumologiya. ru/PDF/01IVKL219.pdf (accessed 04.01.23).
3. Momunbaeva N.S. Traditsionnye voylochnye odezhdy kyrgyzov (XVIII-XIX veka) [Traditional felt clothes of the Kyrgyz (18-19th centuries)]. Vestnik nauki i obrazovaniya [The Bulletin of Science and Education], 2016, no. 11 (23), pp. 25-28. (In Russ.).
4. Mukanov M.S. Kazakhskie domashnie khudozhestvennye remesla [Kazakh home art crafts]. Alma- Ata, Kazakhstan Publ., 1979. 79 p. (In Russ.).
5. Oktyabrskaya I.V., Suraganov S.K. Kazakhskie uzornye voyloki: traditsii i novatsii [Kazakh patterned felts: traditions and innovations]. Gumanitarnye nauki v Sibiri [Humanitarian Sciences of Siberia], 2013, no. 3, pp. 87-91. (In Russ.).
6. Polosmak N.V., Barkova L.L. Kostyum i tekstil' pazyryktsev Altaya (IV-III veka do n. e.) [Costume and textiles of the Pazyryks of Altai (4th-3rd centuries BC)]. Novosibirsk, Infolio Publ., 2005. 232 p. (In Russ.).
7. Puzeykina L.N. Nasledie V.M. Zhirmunskogo v oblasti tyurkologii [The legacy of V.M. Zhirmunsky in the field of Turkology]. Nauchno-pedagogicheskiy zhurnal Vostochnoy Sibiri [Scientific-Pedagogical Journal of Eastern Siberia], 2012, no. 4, pp. 252-272. (In Russ.).
8. Rudenko S.I. Drevneyshie v mire khudozhestvennye kovry i tkani iz oledenelykh kurganov Gornogo Altaya [The world's oldest artistic carpets and fabrics from the icy barrows of the Altai Mountains]. Moscow, Art Publ., 1968. 136 p. (In Russ.).
9. Sultanova R. R., Latypova G.M. Ot tamgi do avangarda: katalognarodnykh khudozhestvennykh promyslov i remesel Respubliki Tatarstan [From tamga to avant-garde: a catalogue of folk arts and crafts of the Republic of Tatarstan]. Kazan, Kazanskaya Nedvizhimost' Publ., 2021, pp.194-320. (In Russ.).
10. Tsareva E.G. Voyloki Evrazii [The felts of Eurasia]. Kul'turnoe nasledie narodov Tsentral'noy Azii, Kazakhstana i Kavkaza: sb. nauch. st. MAE. T. LII [Cultural legacy of the peoples of Central Asia, Kazakhstan and the Caucasus. Sat. scientific Art. MAE. T. LII]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2006, pp. 226-265. (In Russ.).
11. Chebodaeva S.P., Zaripov A.R., Poselyanin A.I. Opyt rekonstruktsii izdeliy iz voyloka po materialam Pazyrykskoy arkheologicheskoy kul'tury [Experience in the reconstruction of felt products based on the materials of the Pazyryk
archaeological culture]. Voylok: traditsii, sovremennost', perspektivy: materialy mezhregional'noy nauch.-prakt. konf. (Abakan, 19 noyabrya 2019) [Felt: tradition, modernity, perspectives. Materials of interregional scientific and practical conference (Abakan, November 19, 2019)], pp. 24-30 pp. (In Russ.). Available at: http://www.old.khsu.ru/ assets/files/iti/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D 0%B0/materialy-konferencii_vojlok_2019.pdf (accessed 05.01.23).
УДК 736.2
Doi: 10.31773/2078-1768-2023-62-183-188
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИКИ «ЦЯОСЭ» В ИСКУССТВЕ РЕЗЬБЫ ПО НЕФРИТУ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДМЕТОВ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ВОСТОКА
Ван Ци, аспирант кафедры искусствоведения, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица (г. Санкт-Петербург, РФ). E-mail: 386944349@ qq.com
В процессе экономического роста и развития культуры в Китае появлялось все больше техник обработки нефритовых изделий. Искусство резьбы по нефриту представляло собой творческое занятие, относящееся к художественной деятельности, поэтому мастерство и техника резьбы стали определять ценность изделий. Благодаря своей уникальности техника «Цяосэ» является одним из важнейших выразительных приемов искусства резьбы по нефриту в Китае. Таким образом, предмет настоящего исследования - применение техники «Цяосэ» в искусстве резьбы по нефриту на примере коллекции Государственного музея Востока (далее - Музей Востока). Объектом исследования выступают предметы китайского искусства резьбы по нефриту, находящиеся в коллекции Музея Востока.
Новизна исследования заключается в том, что на основании анализа коллекций Музея Востока было обнаружено применение техники искусства резьбы по нефриту «Цяосэ». Для данной техники обработки нефритовых изделий характерны особое внимание к цветовым переходам и неравномерное естественное распределение оттенков внутри и на поверхности камня. Основной вывод этого исследования заключается в том, что автор подтвердила теорию об использовании особых оттенков, определяющих выражение различных художественных образов посредством техники «Цяосэ». В целом эта техника позволяла передать присущий ключевому образу цвет, а также отразить разные формы, особенности и сложные цвета композиции - так создавались изделия искусства резьбы по нефриту с «изящными оттенками». Эта тема может представлять интерес для исследователей смежных научных областей.
Ключевые слова: резьба по нефриту, техника «Цяосэ», художественная форма, коллекция Государственного музея Востока, техника обработки нефрита.
APPLICATION OF THE QIAOSE TECHNIQUE IN THE ART OF JADE CARVING IN CASE OF OBJECTS FROM THE COLLECTION OF THE STATE MUSEUM OF THE EAST
Wang Qi, Postgraduate of Department of Art History, St. Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design (St. Petersburg, Russian Federation). E-mail: 386944349@qq.com
In the process of economic growth and cultural development in China, more and more techniques for processing jade products appeared. The art of jade carving was a creative activity related to artistic activity,
